| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из ракушняка в пол камня. Херсон
Задан 9 лет назад. 14 ответов
-
Какие изменения можно внести в проект?
Задан 11 лет назад. 4 ответа
-
Расчет площади дома
Задан 12 лет назад. 12 ответов
|
Есть вопрос по Проектированию? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пассивный дом. Понятие и основные принципы проектирования пассивного дома
В статье приведена классификация зданий по их уровню энергопотребления, рассматриваются основные принципы проектирования и строительства пассивных домов.
Содержание: (скрыть)
Классификация зданий по их уровню энергопотребления
Для того чтобы понять, как различные строения отличаются между собой по их уровню энергоэффективности (или отсутствия такового), рассмотрим для начала европейскую классификацию зданий в зависимости от уровня энергопотребления во время их эксплуатации:
- Старые здания (здания построенные до 1970-х годов) —требуют для своего функционирования (отопления и охлаждения) около 300 кВт-час/м² в год. Этот стандарт, к сожалению, до сих пор отвечает и обычному зданию, которое строится в Украине.
- Новые здания (которые строились в Европе с 1970-х до 2002 года) — 150 кВтh/(м²a).
- Дома низкого потребления энергии (с 2002 года в Европе не разрешено строительство домов с большим энергопотреблением!) — 60 кВт-час/м² в год.
- Пассивный дом (принят Закон, согласно которому с 2019 года в Европе нельзя строить дома по стандартам ниже, чем пассивный дом) — 15 кВт-час/м² в год.
- Дом нулевой энергии (здание, архитектурно имеющее тот же стандарт, что и пассивный дом, но инженерно оснащенное так, чтобы потреблять исключительно только ту энергию, которую само и вырабатывает) — 0 кВт-час/м² в год.
- Дом плюс энергии (здание, которое с помощью установленного на нем инженерного оборудования: солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов, рекуператоров и т.п. вырабатывает больше энергии, чем само потребляет).
С 2019 года в Европе можно будет строить дома не ниже стандарта пассивного. При этом, дома нулевой или плюс энергии не отличаются от пассивного стандарта своими архитектурно-планировочными решениями и принципами строительства. В них увеличивается только объем и мощность инженерного оборудования на основе альтернативных источников энергии.
Таким образом, пассивный дом — это стандарт, к которому сейчас cтремится прогрессивное европейское сообщество. Считается, что концепция пассивного дома предлагает застройщику рациональное соотношение цены и получаемого качества в проектировании и строительстве. В зависимости от желания и финансовых возможностей заказчика, пассивный дом может потребовать увеличения затрат при строительстве от 3% до 30% по сравнению со стоимостью возведения обычного украинского дома. Но, при этом, на эксплуатационных расходах в этом доме будет экономится от 70% до 99%, что, к сожалению, у нас в Украине еще не очень актуально, так как цены на энергоносители далеки от европейских.
И все же, если только с помощью рационального проектирования можно значительно уменьшить затраты на эксплуатацию здания, то почему бы и нет?
Первое, что нужно понимать, когда речь заходит о пассивном доме: для того чтобы строить энерговыгодно средств нужно не на много (на 3-7%) больше, чем для обычного строительства. Ведь пассивный дом называется «пассивным» именно потому, что он уже за счет своей архитектуры — то есть не активно (с помощью инженерного оборудования), а пассивно (с помощью планировочного решения) — поглощает, аккумулирует и сохраняет для своих жильцов максимальное количество энергии из окружающей среды. Это достигается именно с помощью архитектурно-планировочного решения, которое основывается на обеспечении попадания внутрь здания максимального количества энергии от низкого зимнего солнца и максимально долгого ее сохранения с помощью качественной теплоизоляции, соответствующего пространственно-планировочного решения, а также почти полного отсутствия теплопотерь через вентиляцию.
Основные принципы проектирования пассивных домов
Суть пассивного дома заключается в экономии уже 80% энергии на эксплуатационных расходах только с помощью соответственного архитектурного проектирования, а также использования системы контролируемой приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Основные принципы проектирования пассивного дома можно разбить на следующие подразделы:
Ландшафтно-планировочные принципы
Правильная ориентация здания по сторонам света, основные принципы "правильности" описаны ниже:
• ветрозащита северной глухой стороны здания, закрытость этой стороны: зеленые насаждения, лес, другое здание и т.п.;
• открытость объема здания с юга, отсутствие затенения южного фасада.
Рис 1.Пример применения основных ландшафтно-планировочных и некоторых объемно-планировочных принципов
На рисунке 1 видно, как применены эти принципы, на примере пассивного дома под Черниговом (арх. Т.Эрнст). План дома компактный. С южной стороны выполнено полное остекление Северный фасад глухой, без окон, со стороны северного фасада внутри дома расположены буферные зоны. С севера дом защищен дерерьями, с юга- полностью открыт.
Объемно-планировочные принципы
- максимальная компактность здания. Компактность — это соотношение площади ограждающих конструкций (оболочки здания) и всего объема здания (его полезной площади). Чем меньше площадь ограждающих конструкций по отношению к полезной площади здания, тем компактнее оно;
- по возможности полное отсутствие эркеров, внутренних углов, балконов и т.п. Идеальной считается максимальная приближенность формы здания к самой компактной: полушару, стоящему срезом на земле;
- зонирование: разделение на буферные и жилые зоны;
- расположение вспомогательных помещений с севера в качестве буферных зон;
- расположение жилой зоны на юго-востоке;
- расположение зимних садов с южной стороны;
- наличие наружной летней солнцезащиты в виде выступающих архитектурных элементов: эркеров, карнизов, балконов, террас, затеняющих светопрозрачные конструкции и не дающие попадать лучам высокого летнего солнца в здание.
Примечание: этот пункт не должен вступать в противоречие с требованием к компактности плана (то есть, компактности именно "теплого" объема здания). Защита от солнца- это архитектурные элементы, а не "вычурность" плана дома. Солнцезащитные элементы имеют, как правило, свою собственную несущую конструкцию и отдельный фундамент, так как являются "холодными" (не утепленными) и находятся снаружи от утепленной оболочки здания.
Рис 2. Разрез-схема попадания солнечных лучей в дом
На рисунке 2 показано, как применены объемно- планировочные принципы, на примере типового пассивного дома (арх.Т.Эрнст). Видно, как проникают в дом лучи низкого зимнего солнца, при этом выполнена защита от летнего перегрева (с помощью свеса кровли, а также навеса террасы). Также видно, что буферные помещения дома расположены с северной строны.
Фасадные (правильное остекление здания)
- отсутствие светопрозрачных частей, через которые тепло покидало бы здание, на его северной стороне;
- расположение с юга максимального количества светопрозрачных конструкций, которые пропускали бы глубоко в здание лучи низкого зимнего солнца;
- окна и другие светопрозрачные конструкции должны располагаться на фасаде в таком соотношении: 70-80% всех окон с южной стороны, 20-30% с восточной, 0-10% с западной и полное их отсутствие с северной.
Рис 3. Пример почти полного остекления с южной стороны (пассивный дом в Киеве, арх Т.Эрнст)
Аккумулирующие элементы
- наличие массивных аккумулирующих элементов внутри помещений для обеспечения приема, сохранения и отдачи ими энергии в местах, куда попадают прямые солнечные лучи от низкого зимнего солнца. Массивными аккумулирующими элементами в этом случае могут служить стены из полнотелого кирпича или бетона, желательно, отделанные изнутри глиняной штукатуркой. Если стены изнутри отделаны гипсокартоном - то массива уже нет. Если стены выполнены из пустотелого кирпича, пено или газоблока, или дерева - то массива тоже нет;
- использование тромб-стен.
Примечание: тромб стены предназначены для улавливания и аккумулировании солнечного излучения, используемого для нагревания воздуха внутри отапливаемого здания. Циркуляция воздуха в пространстве между остеклением и лучепоглощающей поверхностью — естественная, при этом воздух из каждого помещения выходит через отверстие в нижней части стены, проходит между стеной и остеклением наверх, и уже нагретый воздух возвращается в помещение через отверстия в верхней части теплоаккумулирующей стены.
- планирование неглубоких помещений, в которых низкое зимнее солнце попадало бы на заднюю массивную (желательно темную) стену, прогревая ее;
- массивные элементы внутри здания (простенки, внутренние части утепленных наружных стен) также способствуют пассивному накоплению в здании ночного холода в летний зной;
- улавливание аккумулирующими элементами энергии «внутренних источников тепла» (бытовых приборов, тела человека, лампочек, компьютеров и т.п.).
Рис 5. Пример освещения комнаты лучами низкого зимнего солнца (пассивный дом в Киеве, арх Т Эрнст)
Изоляционные элементы
- качественная наружная теплоизоляция внешней оболочки здания: полное утепление всех сторон здания: фундамент, стены, крыша и т.д.;
Примечание: под "качественной теплоизоляцией" подразумевается, что теплопроводность плотных ограждающих конструкций (фундамента, стен, крыши) в пассивном доме не должна превышать 0,15 Вт/(м²хК). Теплопроводность окон и других светопрозрачных конструкций не должна превышать 1 Вт/(м²хК).
- качество теплоизоляционного материала: его коэффициент теплопроводности, уровнь паронепроницаемости и теплоотражающих свойств, необходимая толщина слоя утеплителя;
- качество нанесения теплоизоляции: отсутствие щелей между ее частями, деталями, стыками, фугами, швами; отсутствие мостиков тепла (проверяется термографированием, при помощи тепловизора);
- максимально возможная герметичность (воздухонепроницаемость) внешней оболочки здания (проверяется тестом Blower Door).
Рис 6. Пример утепления и гидроизоляции под фундаментной подушкой
Рис 7. Наружная изоляция стен пассивного дома в Киеве, арх.Т.Эрнст
Инженерные решения
- система контролируемой приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией ;
- использование подземных каналов (грунтовых теплообменников ) для пассивного предварительного подогрева (или охлаждения) воздуха или воды.
Рис 9. Пример грунтового теплообменника
Выводы
За счет вышеперечисленных приемов, пассивным способом, экономится огромное количество энергии. В результате — мы получаем пассивный дом, который на эксплуатацию (отопление и охлаждение) требует не более 20% от обычного дома. Причем это не стоит застройщику почти никаких дополнительных инвестиций при строительстве. Все что нужно сделать — это создать правильный архитектурный проект будущего здания и качественно воплотить его в жизнь. Дополнительные расходы на увеличение толщины утеплителя, как правило, нивелируются компактностью здания. А система приточно-вытяжной вентиляции является, по большому счету, обязательной абсолютно для любого типа здания, а не только для энерговыгодных домов. Ведь контролируемая вентиляция — это единственный метод, который обеспечивает 100% качество воздуха постоянно.
Дополнительную же энергию на обслуживание дома можно экономить уже активно: с помощью соответствующего инженерного оборудования (тепловые насосы, солнечные коллекторы, солнечные батареи, ветряки и т.п.), работающего от альтернативных источников энергии (тепла земли и солнца, силы ветров и т.п.). Подобная инженерия в пассивном доме является не обязательной, а только опциональной. Она может значительно (на 10-30%) повысить сметную стоимость здания, но с ее помощью можно свести затраты по эксплуатации дома и его вредное воздействие на окружающую среду практически к нулю, получив, так называемый дом «нулевой энергии», а при желании и наличии средств, даже дом «плюс энергии».
| Оцените статью: |
Оценок:
Можете уточнить, для какой температуры наружного воздуха зимой приведены все эти рекомендации, и посчитано увеличение стоимости строительства? Особенно интересует, при какой температуре зимой большой % остекления даже с солнечной стороны будет носить негативный характер (при теплых окнах, указанных в статье). Есть ли данные по пассивным домам в холодном климате (-30 и ниже)?
Вообще, если сравнить стоимость пассивного дома со стандартным современным домом (ограждающие конструкции по СНиП, естественная вентиляцию и т.д.) неужели надбавка будет всего в 20%? Ведь даже утеплителя понадобится намного больше, не говоря уже о рекуперации, простейших датчиках и т.д.?
Поделитесь хотя бы примерной стоимостью всех этих систем в минимальной комплектации (без тепловых насосов, грунтовых теплообменников и т.п.).
Пассивный дом в Киеве рассчитывался на темперетуру -22.
Цена за пассивный ПОД КЛЮЧ (с отделкой, светильниками и т.д.) дом БЕЗ наворотов с тепловыми насосами - как правило не выходит за рамки 1-1,2 тыс.дол. за м2.
По эксплуатации пассивного дома в Киеве этой и прошлой зимой, можно сказать, что теплопритоки через правильно рассположенные окна (южные) ВСЕГДА превышают теплопотери через них же.
Этой зимой - было почти все время пасмурно, но и почти все время была температура наружная - близка к нулю или выше нуля. При такой наружной температуре и качественном утеплении дома - теплопотери в пассивном доме - минимальные. А те несколько недель, когда температура опускалась существенно ниже (-7-10) - тогда ВСЕГДА ярко светило солнце. И теплопритоки через окна значительно превышали теплопотери.
Прошлая же зима была почти вся очень холодная (-15) но и очень солнечная! Таким образом - сочетание МОРОЗ И СОЛНЦЕ - очень наруку пассивному дому :-)
Если мороза нет - то пасмурно, теплопритоков через окна нет, но и теплопотерь в связи с незначительной разницей температур тоже очень не много. Если мороз - то солнце и значительные теплопритоки.
Добрый день!
Не подскажете ли, насколько хорошо использовать землебитные стены для аккумуляции тепла?
Если я правильно понял, то в Киеве уже есть пассивный дом. Каков результат теста Blower Door и каким оборудованием проводилось измерение?
Я, к сожалению, не могу узнать мнение автора статьи. Но мне кажется, что такие стены слишком "холодные" для этой цели.
результат теста BD в первом пассивном доме "Дом Солнца" в Киеве (Сырец) при n50 = 0.56/h
Комментарий удален администрацией. Нарушение п. 6 Правил - реклама.
А какова площадь этого дома и какой пирог стены... Очень интересно, какими изоляционными материалами можно добиться теплопотерь 15 кВт-час/м² в год.
площадь 328,5м2
Стены: глинянная штукатурка, Кирпич 250мм, Вспененное стекло 240 мм, штукатурка "шуба" 30 мм, наружная отделка.
Теплопотерь добиваются далеко НЕ ТОЛЬКО изоляционными материалами... я надеялась, что из статьи это понятно.... :-( ну а кроме того - стены - это не более 50% от всех ограждающих конструкций... про это тоже нельзя забывать!
Спасибо за ответ. Про планиировку и другие приемы типа рекуперации из статьи все прекрасно понятно. Интересовало именно величина утеплителя, как оказалось она очень и очень нехилая... А какова все же площадь этого чудесного дома?
Приветствую вас! Очень информационная статья и помогает осознать важные моменты при планировке дома. Но, где взять углы стояния солнца для Киева в указанные дни на первом рисунке (21.12...21.06)? Если возможно, приведите их.
Благодарю. С уважением
Ольга.
Можно ли считать дом "пасивный", если он изначально построен на утепленном фундаменте, из термоблоков (пенополистирол, типа пенопласта), отштукатурен цементно-песчанной гидросмесью снаружи, гипсовой штукатуркой внутри, рекуператор на крыше, гибридное отопление и расход по отоплению никогда не превышал 1000 куб. газа в год на 168 кв.м.???
дом можно считать пассивным, если он герметичен и его теплопотребление на отопление в год составляет не более 15 кВтч/м2.
Подсчитайте, является ли Ваш дом таким, и тогда узнаете - пассивный ли он или нет :-)
Прошу прощения... Мне кажется не совсем грамотно говорить о теплопроводности пирога стены или любой неоднородной конструкции. Более полную информацию говорит сопротивление теплопередаче стены, окна, потому как в "сопротивление" заложены толщины всех элементов пирога. Поправьте если чего напутал. Спасибо.
Вы совершенно правы.
У нас принято говорить о сопротивлении теплопередаче (R, измеряется в м2С/Вт). В Европе принято говорить об обратной величине - о коефициенте теплопроводности (U, измеряется в Вт/м2С), которая, в отличии от теплопроводности, о которой говорите, судя по всему, Вы (Лямда, Вт/мС) тоже дает понятие о толщине стены и учитывает толщины и лямды ВСЕХ ее составляющих.
Как уже было сказано - это просто обратная величина нашей "сопротивление теплопередаче).
Не совсем понятно, чем же воздухообмен с наружным воздухом в этом доме отличается от обычного. А все же основные теплопотери идут именно через обмен воздуха. Стены, окна можно утеплить, это не проблема. Неужели рекуператор столь эффективен? Во сколько же он обойдется сейчас?
Эффективность рекуператора от 70 до 85%!
Разумеется - это не мало.
Централизованные системы вентиляции с рекуперацией не являются очень дорогими. Для стандартного дома на 200-300 метров такая приточно-вытяжная система с рекуператором обойдется от 2 т.у.е. (отечественного производства или близкое зарубежье) до 7-10 т.у.е. (Германия). Возможны также промежуточные решения. Эти варианты отличаются между собой стоимостью, громкостью работы, долговечностью и эффективностью рекуперации.
Добрый день! Я живу в Казахстане - в Алма-Ате, у нас сейсмоопасный регион. По сейсмике дом ромбовидный насколько безопасен?
Спасибо.
Форма дома, конечно, тоже немного влияет на его стабильность, но основные сейсмические характеристики дают все равно конструкции фундамента, стен, перекрытий.
Без того, чтобы увидеть проект - на этот Ваш вопрос ответить невозможно.
Я про проект дома на рис.1. Идея очень понравилась. Как раз планировал северную сторону использовать для технических помещений.
Примерно такой план. Ж\б каркас 30х30 см, внутренние стены монолит 30 см (тромб-стена), внешние стены - пенобетон.
Еще раз повторяю: не видя проекта (конструктивной, рабочей его части) нельзя ничего сказать про сейсмоустойчивость здания. Эскизик плана - это не более чем набросок. И для разговоров о сейсмоустойчивости тут нет оснований.
У нас есть проекты ромбовидных зданий. Среди них есть и сейсмоустойчивые. Но стабильность здания определяется далеко не в первую очередь его формой.
Добрый день, Татьяна!
Прочел СНИП РК 2.03-30-2006 строительство в сейсмических районах - там написано что в 9 бальной зоне в зданиях каркасных или железобетонных стеновых конструкций не рекомендуется выступы здания более чем 25% от наименьшего линейного размера здания в плане. Придется или уменьшать ромбовидность или строить прямоугольный.
У меня участок на склоне 30 градусов, грунт - верхний слой от 0,5 метра до метра чернозем и дальше глина сухая, УГВ 5-6 метров, глубина промерзания 1,2 -1,3 метра, строить надо минимум на 9 балов, так как раз в 100 лет в Алма-Ате бывают 9-10 бальные тряски. Дом из железобетонного каркаса - цоколь + 1 этаж + жилая мансарда.
Материал стен - это еще одна проблема! Чтобы облегчить вес дома внутреняя тромб стена из монолита 15-20 см, а снаружи клееный брус или СИП панели ?
Можете помочь с выбором типа фундамента ? В снипе выше не рекомендуют столбчатые фундаменты при уклоне участка более 2 метров.
Добрый день! Проживаю в городе Сумы Украина, хочу построить енергоэффективный дом. В интернете много статей про разные дома и их свойства от этого не могу остановится на каком-то одном типе фундамента, материала с какого будет дом ну и отделка какая будет, проект черновой есть, но у нас в основном дома строят из кирпича отделанного или пенопластом или минватой, газоблоков с разной отделкой, скажем пока прогресс не дошел до нас! Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать и начем лучше остановится!
Вопрос "с чего начать и на чем остановиться" - слишком общий. И на него, к сожалению, нельзя дать конкретного ответа.
Если у Вас будут более конкретные вопросы по Вашей стройке, то согласно п.7 Правил задавайте их в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
На вопрос "с чего начать и на чем остановиться" - можно дать только один правильный ответ:
найдите хорошего архитектора и закажите ему проект дома. Исходя из своих запросов, разумеется. То есть, закажите проект энергосберегающего дома :-).
Так как все вопросы утепления, материалов, фундаментов, да и всего остального нужно решать в комплексе. И не зная всех выходных данных о Вашем доме - никто не может Вам предложить материалы, решения, конструкции и утепление!
А если могут - то это мошенники, или просто не достаточно знающие люди. Которые не понимают, что все эти решения "вытекают" из общей концепции здания!
Таня, у меня вопрос по теплорасчету пирога вашей стены. По идее, слои пирога стены должны выстраиваться в ряд изнутри наружу в порядке возрастания паропроницаемости. Ваша стена (глиняная штукатурка, керамический кирпич, пеностекло, наружная штукатурка) из-за последнего слоя наружной отделочной шуткатурки выбивается из этого правила. Что, опять же, по идее, при морозах порядка 15-25 градусов и повышенной относительной влажности снаружи (70-100%) должно приводить к образованию точки росы в наружных слоях утеплителя и штукатурки. Мне лично нравится наружная штукатурка вместо сайдинга или вентфасада, но вот этот момент немного останавливает. Что скажете?
Я прокомментирую, а Татьяна (автор) добавит :-). Тот принцип, о котором Вы пишете, справедлив для паропроницаемой стены, когда она задумана и построена именно как паропроницаемая. Стены дома, описанного в статье, практически пароНЕпроницаемые. Весь воздухообмен осуществляется принудительно. Это, кстати, логично для такого дома, нет лишних затрат на покрытие теплопотерь через паропроницаемые стены. Что касается Ваших конкретных стен, то вопрос о том, как их правильно послойно "собрать", сколько нужно утеплителя, какого, где будет точка росы, и тд,- это требует расчета по Вашим конкретным данным. Поэтому, если Вам будет интересно получить консультацию от специалистов нашего портала по своему вопросу, то, согласно п.7 Правил Ваш вопрос должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Спасибо за понимание!
"из-за последнего слоя наружной отделочной штукатурки"
Почему-же из-за штукатурки?!
Она выбивается из этого правила, так как мы используем в качестве утеплителя вспененное стекло! Оно - полностью герметичный материал.
Пассивный экодом должен иметь полностью герметичные ограждающие конструкции, тогда вместе с паром не будет из дома выходить энергия! То есть, он будет более энерговыгодный.
А точка росы может находится в таком герметичном доме в слое утеплителя - и при этом никому не мешать. Ведь утеплитель имеет толкьо полностью закрытые поры воздуха. Через которые движение влаги по определению невозможно. Поэтому, выпадение конденсата нам не грозит :-).
Проверил по СНиПу паропроницаемость - я понял свою ошибку. Почему-то считал пеностекло паропроницаемым материалом, по типу минераловатных плит... А оно по паропроницаемости близко в ЭППС.
Я набросал примерный пирог стены в калькуляторе теплорасчета (нету там пеностекла и глиняной штукатурки, взял близкие материалы), получается вот такой конденсат:
Примерный теплорасчет пирога пассивного дома
Конденсат весь в утеплителе, на штукатурку вроде не попадает. Но, выходит, его бояться не надо? То есть, по физике процесса, воздух, абсолютно герметично заключенный в порах пеностекла, имеет какой-то процент влаги в себе, которая может выпадать при достижении точки росы. И хоть на улице мороз, но это никак не влияет на его (пеностекла) долговечность? Да и ЭППС тоже, получается не разрушается при таких циклах заморозки-разморозки?
Но в этом случае, получается, я по-любому попадаю или на открытые форточки (а вместе с ними и улет драгоценного тепла) или на рекуператор, потому как иные дышать в доме будет некомфортно?
Это не пеностекло близко к ЭППС, а ЭППС приближается к 100% паронепроницаемому пеностеклу ;-).
В стекле, которое прошло температурную обработку, чтобы преобразоваться в пеностекло (стекло с закрытыми ячейками воздуха) не осталось даже какой бы то ни было условно малой влаги!
И образоваться она там тоже не может (закрытые ячейки).
Пеностекло это вечный материал.
Напротив - срок службы ЭПС - 50 лет. И паропроНЕпускаемость у него не такая 100% как у пеностекла.
Но ЭППС разрушается прежде всего на южных фасадах, под воздействием нагревания от солн.лучей.
А что касается форточек - вот ТУТ как раз и будет и точка росы и конденсат. И уже не в слое пароНЕпроницаемого утепления, а в слое стены и внутренней штукатурки! Нарисуйте разрезик в месте открытой форточки - и посмотрите сами!
Открытые форточки в утепленнном доме - это недопустимо!
А вот рекуператор - это, наоборот, обязательная вещь для энергосберегающего дома :-).
Спасибо. По поводу форточек - я полагаю, что конденсат должен образовываться на стекле, рамах, ну близлежащих откосах, максимум... Дальше уже холодный воздух, смешаиваясь с теплым, должен, по идее, превысить температуру образования точки росы. Ну, если в комнате не 90% влажности конечно.
Вообще идея пассивного дома меня очень волнует. Сам живу в квартире, имеющей в своем арсенале некоторые особенности пассивного дома. Вся она выходит на юг, только спальня на запад. Южный фасад почти полностью остеклен, в спальне маленькое окно. Стены - пенобетон с утеплением ЭППС. Сверху, снизу, с северной стороны - другие квартиры (греют). Только западная стена "пустая". Живу в Симферополе. Эта зима не показатель, но прошлая - когда морозы были по -15...-25, показала все преимущества такого расположения и конструкции квартиры. У меня автономное газовое отопление, и в солнечный день, когда на улице было до 20 мороза, я не включал его. Дома было 18-22 тепла. Как только солнце заходило, сразу задергивал массивные шторы, жалея что нет еще ролетов, пытаясь удержать тепло, накопленное за день в доме. Часто к следующему утру еще не надо было включать отопление. Расход за газ (отопление, подогрев воды, варочный) за ВСЮ суровую зиму 2011-2012 года составил 300 гривен
за квартиру 76 квадратов! У тещи недалеко дом, так она платила по 400 гривен в месяц! Ощутимая разница.
Но это квартира, которая находится в Крыму, где много солнца зимой, и которую греют другие квартиры со всех сторон. Тем не менее, идея пассивного дома, как я уже сказал очень волнует.
В ближайших откосах при открытом окне или форточке - будет выпадать конденсат и расти грибок! Очень опасно для здоровья.
А вообще, - пассивный и энергосберегающий дом - это классная штука, но это комплекс мероприятий. И ни в коем случае не одно только утепление фасада или только окна на юг.
Согласен. Делать, так все. Или не делать вообще.
Татьяна, здравствуйте!
Очень познавательная и нтересная инфа на Вашем сайте. Спасибо огромное!
Хотел бы узнать Ваше мнение по энергонезависимым домам от А.Надденного из Москвы.
Ваше отношение к соломе я уже читал, но эта тема актуальна в вашем же любимом Дармштате и Штуттгарте. Есть много фирм, которые существенно продвинули тему.
Москвичи в добавок к соломе с каркасом внедрили пассивные солнечные элементы планировочного решения зданий: солнечный вегетарий и крышу дома в качестве солнечных коллекторов, с помощью пеностекольной крошки отрезали поддомовое пространство от материка и организовали тепловой твердотелый аккумулятор, а сочетание этих двух элементов в естественный рекуператор, закачивая теплый подкрышный воздух в грунт, подогревая входящий.
Симпатична идея притока воздуха в печку для сгорания дров из трубы, проведенной под полом и выходящей на улицу, т.е. избегаем высасывания тепла из дома и всасывания холодного воздуха через щели в дом.
Причем у них, я так понимаю, даже в случае пропадания электроэнергии движение воздуха будет закачиваться в пол с помощью печи (не могу утверждать на все 100, свои проекты они продают оооочень дорого и поэтому всю инфу хранят за семью печатями, поэтому приходится додумывать их фишки по СО "ОЧАГ" уже самостоятельно).
Импанирует во всем этом "природность" материалов, "дыхание" стен, что требует гораздо меньшей нагрузки на воздухообменную систему, доступность и простота.
Я не рекламирую авторов, так как сам нахожусь в Минске и двигаю небезызвестную Вам тему ЭКОКУБа.
Лично себе подыскиваю вариант дома, поэтому взял на вооружение Вашу тему пассивной солнечной архитектуры, ограждающие конструкции от ЭКОКУБа и инженерию от "ОЧАГА".
Отличная статья и хороший упорядоченный материал. В дополнение позвольте выступить в качестве "мошенника" и заявить что пассивным домом можно сделать любой дом без дополнительных сложных и дорогих проектов, достаточно лишь:
1. Большинство жилых помещений и остекления ориентировать на южный фасад;
2. Утеплить стены и кровлю 250 мм. эппс, фундамент утеплить хотя 150мм эппс, дополнительно можно утеплить отмостку хотя бы 50 мм ЭППС;
3. Стеклопакеты с 3-ным остеклением, как минимум с теплоотражающим напылением, в идеале - аргон, желательно если наружное стекло 6 мм (по факту чуть теплее и прочнее); другой вариант - ставится вторая оконная пвх-рама - двустворчатое пвх остекление (как раньше только пвх), так делают часто в крупных банках в холодных регионах;
4. Рекуперативная вентиляция - местная в виде стеновых приточно-вытяжных клапанов во всех жилых и влажных помещениях, или централизованный рекуператор с воздуховодами, лучше роторный рекуператор - выше КПД и нет конденсата;
5. Входной дверной тамбур очень желательно;
6. Вакуумные коллекторы 10-20 кв.м на крышу и теплоаккумулятор к ним 500-1000л.
7. Отопление - низкотемпературное - теплыми водяными полами - самое дешевое и простое решение, эффективнее радиаторов на 30%;
8. В качестве резервного источника отопления в холодном климате - простой твердотопливник, например Buderus s-111 или лучше газогенераторный котел. В теплом климате с короткими солнечными зимами достаточно до 20кв.м ваккумных коллекторов для пассивного дома до 150-180 кв.м;
9. Для энергонезависимого питания экономичных насосов (grundfos alpha 2l) желательно солнечные батареи хотя бы 300 Вт.
Очень полезные советы, спасибо. Но читатели портала живут, к сожалению, на територии всего бывшего СССР. И это настолько различные по параметрам (климату, грунтам, источникам отопления, доступным строительным материалам, и тд) местности, что сложно давать общие рекомендации.
"Старые здания … 300 кВт-час/м² в год. Этот стандарт, к сожалению, до сих пор отвечает и обычному зданию ...
Дома низкого потребления энергии ... 60 кВт-час/м² в год.
Поправьте, если я не прав.
Пассивный дом … 15 кВт-час/м² в год.
В результате — мы получаем пассивный дом, который на эксплуатацию (отопление и охлаждение) требует не более 20% от обычного дома."
Судя по цифрам, данный дом является не пассивным а домом с низким потреблением энергии
Дома с таким уровнем потребления относятся к пассивным. Так, чтобы дом не потреблял ничего, - не бывает.
А давайте прикиним в цифре.
Исходные данные.
Получаем
Этих денег с лихвой хватит на покрытие разницы энергопотребления во время эксплуатации «дома низкого потребления энергии» против «пассивного». Еще и останется!
А вот теперь вопрос.
Зачем вкладывать деньги в пассивный дом если это НИКОГДА не окупится?
Здравствуйте!
В статье цены и соответствующие выводы на 2009-2010 год.
Энергоносители дешеветь не будут, только дорожать. Поэтому этой темой интересуются, все больше и больше. А принимать решение, конечно же, конкретной семье :), тут никто не спорит.
Здравствуйте и Вам!Я привел цены на 2016г. В действительности разница между пассивным домом и энергосберегающим домом будет больше чем 18т.уе, просто от чего то нужно было оттолкнуться... Но депозита и с этой суммы с лихвой хватает покрыть разницу стоимости энергоносителей.Просто с такой точки зрения я раньше не рассматривал целесообразность пассивного дома, априори считалось что экономия это хорошо. А экономия-то оказалась в кавычках.Может мой «вброс» подтолкнет кого-то рассмотреть целесообразность пассивного дома без истерии о «экономии», а вдумчиво и с калькулятором.
Здравствуйте, использовались ли когда нибудь технологии строительства пассивных домов при строительстве медицинских объектов - больниц?
Если дружите с английским, посмотрите здесь:
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#k_
Там список более 4000 пассивных домов разного назначения, построенных в разных странах.
Подскажите пожалуйста, а что делать в случае, если сейсмоопасная зона и дома обычно строят на колонах, а те непосредственно упираются в фундамент. Получается, что присутствует связь с землей и потеря энергии через фундамент обеспечена.