| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 6 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пристройка к дому из шлака
Исходные данные: Дом одноэтажный 1955 года постройки. Стены шлаковые монолитные, фундамент кирпич глубина 60см
(цоколь тоже кирпич). Грунт: песчано-глинистый (больше глинистый), глубина промерзания зимой 1,2м. Дом испытывает
вибрации из-за проходящего в близи транспорта. Хотим сделать 2-этажную пристройку, стены из газобетона
толщиной 30см, фундамент и цоколь из бетона. Фундамент п-образный, ленточный, будет глубже чем существующий.
Вопросы:
1) Какой глубины должна быть траншея под фундамент;
2) Нужна ли песчаная подушка, если да то какой глубины;
3) Из чего и как выполнить деформационный шов между старым и новым фундаментом для предотвращения появления
трещин связаных с вспучиванием земли зимой. Делается ли деформационный шов между цоколями.
4)Нужен ил арматурный пояс для фундамента, если да то каких размеров (расстояние между прутьями).
5)Нужен ли деформационный шов между старой стеной и новой и как его выполнить, чем заполнить.
Спасибо!
Комментарии
Добавить комментарий
Добрый день.
Напишите Ваш регион проживания.
Добрый день.
Хотелось бы начать с того, что мы конструкторы Вам рекомендовать П-образную пристройку не можем. Так как у Вас дом одноэтажный, достаточно старый, с устоявшимся фундаментом и стенами, рядом транспорт, а это означает, что фактически Ваша пристройка будет полноценным двухэтажным новым домом и привязать ее не получиться так как Вы хотите. Поэтому Вам необходимо делать новое отдельностоящее строение с 4-мя стенами, с деформационным швом 15 см между старым домом и новой постройкой.
1. Глубина траншеи должна быть на 10 см ниже глубины промерзания, раз Вы говорите, что у Вас 1,2 м глубина промерзания грунта, соответственно копать грунт на 1,3 м.
2. Песчаная подушка нужна обязательно, у Вас глинистый грунт. Подушка песчано-гравийная 20 см, 10 см песка с хорошим трамбованием + 10 см щебня фракцией 30-50 мм с трамбованием.
3. Есть 2 варианта, чем заложить пространство. Так как у Вас будет 4-ая стена, ее нужно строить из красного кирпича на расстоянии от старого дома 15 см, крайние (угловые) кирпичи (тычком) выпустить на полкирпича. Это делаеться для того чтобы закрыть тычком проем, образовавшийся между домами, каменщики поймут о чем я говорю. Как на картинке только угловые тычки пойдут не через один кирпич, а подряд:
Угол с выпуском 0,5 кирпича2-й вариант: сделать расстояние между домами 25 см, сделать примыкающую к старому дому стену из красного кирпича, а прстранство между стеной старого и новой из красного кирпича заложить кладкой (для этого и оставляем 25 см, чтобы поместился кирпич).
Деформационный шов между цоколями делается и он будет такой же, как и между стенами.
4. Нет, не нужен армопояс, так как у Вас монолитный бетонный новый фундамент, он выполняет функцию армопояса.
5. О деформационном шве я написала выше.
Спрашивайте.
Добрый день Елена. Мой регион проживания г. Чернигов. Хотелось бы внести некоторые коррективы, дело в том что контур пристройки не совсем п-образный, а скорее даже г-образный. На прикрепленных картинках фундамент существующего дома красного цвета, а фундамент пристройки серого. Строить 4-ю стену так как вы предложили (замкнутый контур фундамента пристройки) мы однозначно не будем по этому у меня все еще остается вопрос по поводу того как же мне выполнить деформационный шов между фундаментом старым и новым, какого размера он должен быть и чем его заполнять? Какой марки бетон использовать для заливки фундамента? И еще интересно узнать зачем нужен слой щебня на песчаной подушке, какую роль он выполняет? Спасибо
Добрый день.
Далее комментировать Ваш вопрос будет наш специалист Сварог, так как я не могу на себя взять ответственность по пристройке, которая состоит из 2-х стен.
Щебень служит как выравнивающая подушка, так как грунт все равно остается рыхлым и его нужно утрамбовать более жесткой подушкой.
Ожидайте ответ в сегодня течении дня.
Здравствуйте. Чтобы понять, можно ли выполнить такую пристроку, мне нужны еще габариты дома и пристройки в целом. Не плохо бы прикрепить копию с картинкой из паспорта БТИ, если он есть, конечно. Для того чтобы определиться с несущими стенами дома.
Что могу сказать сразу без расчетов:
1) швы у вас будут гулять в любом случае, как из-за морозного пучения, которое можно уменьшить утеплив отмостку, так и из-за вибрации.
2) у вас пристройка выше дома, возникнут сложности с устройством крыши, крышу дома придется переделывать, иначе будут постоянные протечки. Из за перепада уровней дома и пристройки, не понятно как будут у вас идти стены пристройки со стороны более низкого дома. Раскажите, как видите вы эту проблему. Тут же появляется подобный вопрос по перекрытиям и крыши пристройки.
Давайте сначало с этим разберемся. По вашим вопросам по щебню и т.п. ответы уже давались на сайте, если поиском найти не сможете, позже расскажу, что думаю по этому поводу.
Здравствуйте Svarog. На прикрепленных эскизах есть габариты существующего дома и планируемой пристройки. Вместо постройки 4-й стены как предлагала ранее Елена (замкнутый контур фундамента пристройки) вдоль существующей стены планируем забетонировать металические опоры на которые будет положена балка, которая и будет выступать опорой со стороны старой стены для надстройки второго этажа. Второй этаж будет не над всей площадью пристройки. На плане (рабочий проект) я обвел красным контур где будет второй этаж.
Теперь все намного понятней стало :).
Уточните вот еще что. Судя по планам БТИ, к основному дому пристроены помещения 1-1, 1-2, 1-6. Эти помещения были пристроены сразу со строительством самого дома или позже? Каков материал стен и фундаментов этих прситроек. Я так понимаю вы хотите их сохранить или все же будете разбирать? Может разбирать будете только частЬ?
После уточнений я продолжу, а пока вот какие мысли. Двух этажную пристройку (выделенную красным, назовем ее пристрой №1) надо делать отдельно от той части, что у вас слева от основного дома пристраивается (назовем ее - пристрой №2). У вас получится 2 пристройки.
Фундамент пристроя №2 можно сделать П образным. Для экономии даже можно сделать Г-образным - стена между пристроями №1 и №2 будет одна.
Фундамент пристроя №1 надо делать замкнутым. Это связано вот с чем:
1) Вам все равно нужна стена выше 1го этажа основного дома. Если она пойдет сразу снизу, то это будет намного надежнее.
2) Вариант с колоннами выполнить сложнее из-за того, что под них трудно будет сделать надежный фундамент, слишком мало место и нагрузки от стойки будут неравномерные. Залить в яму бетон и воткнуть в него стойку - это вариант для ограды и не более того, даже ограды заваливаются.. Если сделать нормальный ленточный фундамент фдоль стены дома, а на него уже поставить стойки, этот вариант уже можно рассматривать, но он тоже рискованный.
3) нагрузки от 2х этажного строения будут приличными, нагружать колонны со столбчатым фундаментом (как вариант) будет рисковано - у вас будут точечные осадки грунта, в результате чего могут потрескаться стены основного дома.
В результате мы приходим к тому, что эта пристройка должна быть с замкнутым фундаментом и желательно с 4мя стенами.
Но есть 1 вариант, который вам можно было бы рассмотреть - выполнить эту 2х этажную пристройку из легкого деревянного каркаса. В нем стену, идущую вдоль стены основного дома, можно не зашивать на 1м этаже, а просто завязать каркас со стеной доама на анкерах. Для такой стены так же нужен ленточный фундамент, но, поскольку, нагрузка от пристройки станет намного меньше, фундамент получится легче, давление под ним будет меньше.
В дополнении к последнему варианту, есть еще 1 ход - вообще не опирать стойки деревянного каркаса на свой фундамент (сделать П-образный фундамент), а закрепить их прямо к стене дома (или на стену сверху поставить). Для легкой деревянной системы это нормально. Но есть одно НО! Надо пригласить специалиста для оценки несущей способности несущей стены дома. По моим предположениям (по тем планам, что вы показали), у вас на нее как раз крыша и не опирается? А значит она не загружена, по крайней мере, снегом и крышей. Поправте, если я не прав.
Уточнение:
Помещения 1-1 и 1-6 – это, собственно, одно и то же помещение, – коридор (сени), разделённые символической перегородкой. Они строились одновременно с домом. Помещение 1-2 (кухня) пристраивалось позже. Во всех этих помещениях стены деревянные, фундаменты кирпичные. Все стены помещения 1-2 и наружные стены п.1-6 будут разбираться полностью, а п.1-1 – частично. Крыша над существующим домом расположена так же, как показано на рабочем проекте (т. е. опирается на правую и левую стену).
Вы нас убедили, что надо делать замкнутый контур фундамента пристройки. Но здесь вылезают две проблемы:
1.Под помещением 1-1 находится погреб (т.е. пустота) с бетонными (не знаю, насколько надёжными) стенами.
2.Нас поджимают сроки и погода. Мы хотели бы до холодов залить фундамент, тем более, что траншея под фундамент уже выкопана и у нас уже начинают угрожающе трещать стены кухни (1-2).
+ Мы слышали, что для прочности и надёжности весь фундамент надо заливать в едином цикле (единовременно). В условиях существования старого дома это практически невозможно, но мы решили залить хотя бы по периметру.
+ Надо сделать какие-то шаги для того, чтобы приблизиться к замкнутому контуру.
Как нам сейчас лучше поступить, чтобы завершить работы и законсервировать строительство до весны? Может, докопать траншею (стремясь сделать замкнутый контур) вдоль существующего дома, например, на 1м и залить бетон (на краю траншеи) ступеньками или выпустить концы арматуры? Это, чтобы весной потом завершить работы с фундаментом и замкнуть контур.
И остаётся открытым вопрос о деформационном шве. Что должно быть между старым и новым фундаментом? Слой рубероида?
Добрый день. Комментировать продолжит Сварог.
Здравствуйте.
Я предложил несколько вариантов, какой именно вы выбрали? Замкнутый будет весь или будет разделять на 2? Если не сложно, подрисуйте на ваших сканах прямо от руки (или в пейнте) как вы решили окончательно делать.
То что есть погреб немного осложняет дело, но если у вас монолитные стены погреба замкнуты в короб и армированы, толщина около 200мм, то этого должно хватить, у вас же есть там фундамент уже, вы его разберете, скорее всего, значит снимите нагрузки.
Фундамент можно делить на захватки. Главное не делить фундамент по высоте. Т.е. необходимо ограничивать ленточный фундамент по длине, а вот заливать надо сразу на всю высоту, чтобы не было расслоения. Надо только оставлять выпуски арматуры из сделанной захватки в будущую. Если арматуру варите, то выпусков в 200мм вам хватит. Если вы делаете перевязкой, то надо оставлять 30 диаметров примененной арматуры (например, для диаметра 12мм надо оставлять 360мм). Следующую захватку можно начинать после схватывания бетона предыдущей (на след. день или через пару часов, по крайней мере). Перед заливкой следующей захватки надо зачистить бетон с торца сделанной захватки, чтобы убрать рыхлый бетон и весь скопившийся мусор. Хорошо увлажнить стык, зачистить арматуру, если ржавчина появилась.
Соответственно определитесь, какую часть вы будете делать. Выкопайте чуть больше чем надо (чтобы выпуски сделать). Свяжите каркас с выпусками, залейте бетон. Выпуски арматуры обмотайте пленкой пищевой, красить их нельзя! По весне снимите пленку, зачистите стык, и дальше делать будете спокойно. Не забудьте пространство, где выпуски расположены, хорошо закрыть от воды, там она не должна стоять, она опасна для ваших стен. Тоже самое касается и уже вырытых траншей. Защищайте от воды, пока не льете фундаменты.
Деформационный шов должен быть не менее 20мм. Обычно берут доски, обернутые рубероидом, и укладывают между фундаментами. Часто, потом их и не вынимают.
Я предложил несколько вариантов, какой именно вы выбрали? Замкнутый будет весь или будет разделять на 2? Если не сложно, подресуйте на ваших сканах прямо от руки (или в пейнте) как вы решили окончательно делать.
То что есть погреб немного осложняет дело, но если у вас монолитные стены погреба замкнуты в короб и армированы, толщина около 200мм, то этого должно хватить, у вас же есть там фундамент уже, вы его разберете, скорее всего, значит снимите нагрузки.
Фундамент можно делить на захватки. Главное не делить фундамент по высоте. Т.е. необходимо ограничивать ленточный фундамент по длине, а вот заливать надо сразу на всю высоту, чтобы не было расслоения. Надо только оставлять выпуски арматуры из сделанной захватки в будущую. Если арматуру варите, то выпусков в 200мм вам хватит. Если вы делаете перевязкой, то надо оставлять 30 диаметров примененной арматуры (например, для диаметра 12мм надо оставлять 360мм). Следующую захватку можно начинать после схватывания бетона предыдущей (на след. день или через пару часов, по крайней мере). Перед заливокй следующей захватки надо зачистить бетон с торца сделаной захватки, чтобы убрать рыхлый бетон и весь скопившийся мусор. Хорошо увлажнить стык, зачистить арматуру, если ржавчина появилась.
Соответственно определитесь, какую часть вы будете делать. Выкопайте чуть больше чем надо (чтобы выпуски сделать). Свяжите каркас с выпусками, залейте бетон. Выпуски арматуры обмотайте пленкой пищевой, красить их нелья! По весне снимите пленку, зачистите стык и дальше делать будете спокойно. Не забудьте пространство, где выпуски расположены, хорошо закрыть от воды, там она не должна стоять, она опасна для ваших стен. Тоже самое касается и уже выратых траншей. Защищайте от воды, пока не льете фундаменты.
Деформационный шов должен быть не менее 20мм. Обычно берут доски, обернутые руберойдом, и укладывают между фундаментами. Часто, потом их и не вынимают.