| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Можно ли использовать металлическую трубу для устройства столбчатого фундамента
Ребята! У меня вопрос-а можно ли в качестве столбов использовать мет. трубу диаметром 76 мм.?
Комментарии
Добавить комментарий
Уточните, пожалуйста:
Зная эту информацию, мы сможем обоснованно что либо утверждать :-).
Добрый вечер. Регион-Саратовская обл.,грунт-суглинок,дом-каркасный,2-х этажный размер-7.8*9 ,перекрытия-дер.балки,глубина-1,5 м. Вообще я думал делать так-по периметру и внутри периметра бурить лунки диаметром-0,2 м.,глубиной-1,5 м.,расстояние между столбами-1,5 м. Заливать столб бетоном м-300. Труба обрабатывается анти коррозийным грунтом,а затем и битумом. Снизу трубы приваривается площадка из лист.мет. толщ.-2мм. размером 15*15 см. Будет крестовина из арматуры 10 мм. Но вот появились сомнения-а как будет вести себя металл,при перепадах температуры воздуха?
п.с. Труба толщиной-3.5мм.
Спасибо за уточнения. Ответ постараемся подготовить и выложить 11 января.
Здравствуйте, вы собрались варить трубу и лист толщиной 3.5 и 2мм ручной электродуговой сваркой? Пережжете и то и другое надежного соединения не получиться. Если стойку вы еще сможете от коррозии защитить надолго, да еще армирование ствола, то пластину и стык точно не сможете грунтом и битумом. Кстати битум стареет уже через 5 лет, потом трещины и т.п.
Надо считать, но на вскидку прочности трубы достаточно даже без бетона, а вот зоны опирания 150х150 недостаточно. Если учесть, что пластина толщиной 2мм вообще не несет нагрузки на изгиб, да еще и пережжете ее, то зона опирания диаметром 76мм - это как игла...
1. Если металлические трубы Вы планируете устанавливать только под несущими стенами, то такой фундамент делать нельзя, слишком маленькая зона опирания. Такие трубы (диаметром 76 мм) лучше использовать, как колонны под забор или беседку. Ж/б столбы диаметром 20 см (без мет.трубы в середине), установленные под несущими стенами с шагом 1,5 метра тоже не подойдут. Опять же, слишком маленькая зона опирания для 2-х этажного дома. Как вариант, подойдут ж/б колонны 40х40 см, установленные с шагом около 2 м под несущими стенами. Если остановитесь на таком варианте, то мы сможем Вам посоветовать армирование.
Также можете расмотреть вариант устройства фундамента на винтовых сваях. Он подробно описан в вопросе Фундамент дома. Какой фундамент под дом на торфяных грунтах.
2. Может быть Вы имели ввиду установку мет. труб не только под несущими стенами, а под всем периметром дома, т.е. так называемое свайное поле (на фото).
Свайное поле из металлических труб
Такой тип фундамента недавно начали использовать для коттеджей. И его прочностные характеристики тоже под вопросом. Дело в том, что он не обладает пространственной жесткостью, так как в вертикальной плоскости нет диагональных связей. А к фундаментам легких домов, к которым относятся каркасные дома с деревянными перекрытиями, предъявляются повышенные требования по пространственной жесткости. Особенно это касается домов на пучинистых грунтах.
Спасибо Таня! Именно это я и имел ввиду-свайное поле. Ну хорошо,а если увеличить диаметр трубы,соответственно и толщины стенок? Например 89(4) или 100(4,5),а? Конечно же,увеличится и толщ. опорных пластин-3,5-4 мм.
Вы не сможете обеспечить достаточный уровень коррозионной стойкости ваших труб и пластин...
Валерия попросила меня расписать, почему не обеспечить нормальную коррозионную защиту. Дело в том, что в домашних условиях хорошее антикорозионое покрытие, которое прослужит не менее 50 лет в грунте (а это самый минимум для фундаментов) практически невозможно. Заводские покрытия будут вами повреждены при сварке и их все равно надо защищать. Битумы и все на их основе очень быстро "стареют" 5-10 лет, даже последние модифицированные битумы долго не живут, так что защитные покрытия из них недолговечны. Самым слабым местом будет стык пластины и трубы, потому, что вы повредите структуру металла сваркой - это место будет корродировать на порядок выше. Если за стойку можно сильно не беспокоится - даже при сильной коррозии у вас там будет ж.б., которые обеспечит прочность. А вот пластина проржавев даже немного, сильно потеряет свою прочность. Хотя дело даже не в этом, у вас настолько тонкая пластина - 4мм, что она не понесет никакой нагрузки, гибкость ее слишком большая. Толщина такой пластины должна начинаться минимум с 8мм и при этом придется ставить косынки.
В результате трудоемкость получится очень высокой, стоимость очень высокой, надежность маленькой и т.д. Вариант с ж.б. столбами в данном случае более предпочтителен. Но тогда лучше уж сделать буронабивные сваи, как более технологичные, чем закопка столбов.
Подведу итог. Использовать фундамент по типу "свайного поля" из металлических труб с приваренной к их основанию металлической пластиной толщиной менее 8 мм нельзя. При этом увеличение диаметра труб с 76 мм до 89мм или 100 мм нечего не меняет, так как пространственной жесткостью данный вид фундамента не обладает. А это обязательное требование, предъявляемое к фундаментам легких (каркасных) зданий на пучинистых грунтах.
Поэтому мы рекомендуем Вам рассмотреть другой вид фундамента. Если в процессе выбора у Вас возникнут еще вопросы, задавайте, постараемся Вам помочь :).
Спасибо огромное Всем!!! Все разъяснения понятны. Очень приятно иметь дело с Профессионалами!
А теперь другой вариант:
1. Бурю в земле лунки диаметром 200 мм. на глубину 1,5 м.
2. Поверх земли устанавливаю опалубку 30 см.*30 см.,средней высоты-0,5 м
3. Армирую из 3-х ниток арматуры диаметром 10 мм.,длиной-2 м
4. Заливаю бетоном М-200,заводского приготовления.
И так по всему периметру и внутри него с шагом 1,5 м.,т.е. то же свайное поле,но столбы из бетона. Сразу возникает вопрос-как лучше всего закрепить обвязку из бруса 100*150 мм. к бетонному столбу,с условием,что брус должен ложиться по наружнему краю столба?
Нужно проконсультироваться со строителями, постараемся ответить в среду 19 января (или раньше).
Проармировать столб диаметром 200мм так, чтобы защитный слой арматуры был выдержан (30мм минимум, а лучше 50мм) очень не простая задача. Я бы вам порекомендовал сделать отверстия диаметром 300-350мм ( смотря какой бур найдете). В оголовок достаточно сделать выпуски по 300мм, т.е. стержни взять 1800мм. Арматура только класса AIII Обращаю ваше внимание, что между землей и оголовком необходимо оставить расстояние в 50-100мм и проследить, чтобы во время стройки оно ничем не засыпалось. Иначе морозное пучение повыдергивает сваи неравномерно. С этой же целью можно в верхней части буронабивной сваи (так называются эти столбы) обложить стенки перед бетонированием слоем пленки или рубероида, на глубину сезонного промерзания грунта, ну или на 1м.
Нитки арматуры перед бетонированием лучше всего соединить треугольниками из жесткой проволоки, чтобы их не повело. Вообще я выкладывал уже чертежи для буронабивной сваи, правда армированной 4 нитями, посмотрите их и переделайте под свои сваи: Буронабивная свая. Еще учтите, что бетон для таких свай должен иметь марку по водонепроницаемоси не менее W2 и по морозостойкости не менее F100.
Такой вариант, как Вы описываете возможен. Три нити арматуры правильно будет связать так, как пишет Svarog, треугольниками из жесткой проволоки. Диаметр проволоки 8 мм, шаг 25 см.
Арматурный каркас
Выдержать необходимое расстояние арматуры от края бетона (3-5 см) вполне реально. Вяжете арматурный каркас как описано выше. Опускаете его в лунку, вдавливаете в грунт и заливаете бетон. Все должно получиться. Важно, чтобы стержни арматуры были при этом ровными.
Сваи нужно связывать между собой ростверком, он помогает равномерно распределить нагрузки от дома на сваи, предает фундаменту пространственной жесткости, а также обязателен на неустойчивых (в нашем случае пучинистых) грунтах. Другими словами, если ростверк не делать, а ограничиться только оголовками, то сваи могут неравномерно приподняться или просесть. Поэтому безростверковый вариант мы не рассматриваем.
Ростверк на пучинистых грунтах можно приподнять на 5-10 см от уровня грунта, как советовал поступить Svarog (т.н. высокий ростверк).
Виды свайных фундаментов
а – с низким ростверком, б – с высоким ростверком, в – безростверковый;
1 – сваи, 2 – ростверк, 3 – оголовок.
Либо же делать обычный низкий ростверк на поверхности земли, но при этом обязательно до первой зимы утеплить отмостку и сделать отвод воды с крыши подальше от дома (отвести воду с ливневки канавками). В первом случае (высокий ростверк), земля под домом вся будет подмокать, промерзать, при этом вспучиваться, но не будет давить на ростверк, так как он приподнят.
Во втором случае (низкий ростверк), земля под домом не будет намокать и промерзать, так как утеплена отмостка, вода отведена, и ростверк теплого отапливаемого дома стоит прямо на грунте.
И в первом и во втором случае, ростверк будет служить сразу же и бетонным полом первого этажа.
Чтобы вообще не делать ростверк в виде сплошной плиты – можно уменьшить количество столбов, а именно разместить их только под несущими стенами с шагом 1-1,5 метра. По ним можно сделать ростверк поменьшего размера, в виде ленты. Но диаметр столбов при этом нужно увеличивать до 400 мм. Их в таком случае можно делать квадратными, так как бур 400 мм найти сложно.
Ростверк принято делать высотой не менее 30 см. Но со слов строителей-практиков, в вашем случае достаточно будет и 15-20 см.
Свободные концы арматуры (30-50 см), выступающие из столбов спустя неделю после бетонирования столбов (чтобы не повредить бетон) нужно загнуть под 90 градусов. Можно загнуть их заранее, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армирование ростверка. Для ростверка достаточно будет 1 ряда сетки с ячейкой 100х100мм из проволоки диаметром 4 мм, уложенной по центру плиты.
Соединение арматуры сваи и ростверка
Здравствуйте.Вдавливать в грунт каркас для сваи-категорически нельзя.
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста (хотя бы кратко), почему нельзя. Будем очень признательны.
Онисько Валерия, редактор.
Здравствуйте Валерия.Защитный слой арматуры в нижней части каркаса,не менее важен,чем по остальной поверхности.Делается примерно так:последний каркас вспомогательной арматуры крепится к основной на уровне горизонта земли.Каркас утанавливаете на куски арматуры ,под последний вспомогательный каркас.Если горизонт земли не идеален,то под куски арматуры подлаживаете вспомогательный материал,тем самым вы производите нивелировку свай,и будущего ростверка.Как только вы залили,арматура удаляется.
Я бы просто не доводил длину арматуры до основания пробуренной скважины - "подвесил" бы ее. При таких коротких сваях достаточно армировать "глубина промерзания" + 300-500 мм на анкеровку арматуры. Так как тут арматура не воспринимает боковых нагрузок и нужна только для того, чтобы усилия пучения (иногда + выдергивающие нагрузки, хотя тут маловероятны) не порвали сваю.
"Вдавливать" нельзя арматуру свай работающих по прочности тела сваи (железобетона), тогда делается как пишет strikzor - сваи стойки как правило. в нашем случае, по моему мнению, это маловажно. Коррозией за все время существования сваи "съестся" максимум 300-400мм арматуры, что не существенно тут.. Хотя делать, конечно, надо правильно :)
Считаю, что у вас ошибка по армированию плиты, плита тут работает и в верхней (в пролете) и в нижней зоне (на опорах). Арматура, расположенная по середине, практически не работает. Просчитал 150мм плиту, если арматуру (d4мм, ВрI шаг 100х100) расположить по середине - то плита не проходит даже при собственном весе, нужно разместить в 25-30мм от низа. В верхней зоне по расчету бетон сам несет, но конструктивно я бы и в верхней зоне уложил бы сеточку, тогда не потрескается при усадке. Ну и вообще укладка сетки 4мм дело не просто, слишком сильно "играет" при укладке. Порекомендовал бы взять сеточку не менее d6 с шагом 150х150 или 200х200 (труднее укладывать).
Извините . Если сайт еще не умер то есть вопрос. Если под фудамент проф трубу 80*80 пятка 400*400 из листа 12мм под одноэтажный домик будет нормально?
Добрый день.
Сайт живее всех живых. Мы работаем в прежнем режиме.
К сожалению, мы не разбираем вопросы, заданные в чужих ветках. Если вопрос актуальный, то выносите его на сайт, используя кнопку Задать вопрос (оранжевая, справа).
Если будете размещать вопрос, то приложите планы, размеры домика. Целевое назначение (летний дачный дом или для постоянного проживания). Укажите обязательно регион. Для ответа на Ваш вопрос нужно еще знать параметры грунтов, укажите послойно толщину слоев. И нужно описание грунтов и уровня грунтовых вод на площадке. Из чего будет постороен дом, какие перекрытия и крыша?
Спасибо за понимание!
Здравствуйте. Республика Марий Эл. Грунт песок. Цель разобрать веранду (стоит на трубах) и расширить ее каркасный методом. В планах поставить расширенную часть на свайное поле. Сваи труба 110 или профтруба. Вариант 1: приямки глубиной 1,5м, труба с площадкой снизу (без нее можно?) крестовиной, армирование приямка битым кирпичём или щебнем,заливка бетоном приямка и полости трубы. Вариант 2: бурение лунок, вставка(забивка) трубы, заливка полости бетоном. Вопрос варианты рабочие?
Простите опечатка стоит сейчас не на трубах а на тумбах.
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей и под статьями. Если вопрос актуальный, то выносите, пожалуйста, вопрос на сайт, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. И мы все разберем.
Спсибо за понимание!