| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 6 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 6 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 6 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Хочу обложить дачный домик кирпичом
Здравствуйте.
Кое что перечитал, но остались вопросы.
Подскажите в таком: хочу обложить дачный домик кирпичом. Постараюсь передать объективную картину.
Зачем это надо и исходные данные:
- кирпичный домик и пристройка толщиной в ½ белого силикатного кирпича. (визуально кирпич толще полуторного);
- высота стен 2,3 -2,4 м;
- под ним фундамент бетонный заливной. Глубина фундамента 1 м, а может и больше (был погреб, засыпан песком из за воды весной на глубине больше 1,5 м);
- перекрытие железобетонное. 2 плиты над домиком (плиты не пустотелые заводские, размер плиты ориентировочный 2,5м*3м*12-15см). Плита над пристройкой самозаливная толщина 10 см;
-все плиты выступают за стены на 10 см:
- С одной стороны до перемычки окна и от окна вниз есть трещинка меньше 1мм (не диагонально, а по вертикали), не увеличивается. Такая же трещинка, или меньше, на стене без окон (перпендикулярно стыковки плит перекрытия), с момента строительства не увеличилась (домик окрашен, краска в залита в трещинке).
- в таком формате стоит 40 лет.
- перекрыт крышей из ондулина (конёк 3 м);
- фундамент выступает относительно стены сантиметров на 5 с 3-х сторон (заподлицо со стороны пристройки). Высота относительно грунта 10-15 см.
Что хотел бы:
- хочу обложить кирпичом (250*120*88 мм) в ½ толщины кирпича или толщиной 88 мм (на ребро).
- ставлю цель усилить стену, распределить нагрузку от перекрытия, не главное, но - улучшиться эстетический вид (смотрел фото 120 мм высота ряда смотрится симпатично). В энергосбережении необходимости нет.
- неглубокий фундамент (может 30 сантиметров, знакомый на таком построил гараж в 1 кирпич- стоит).
- стены окрашены масляной краской, перевязка засверливанием арматуры.
Вопрос:
Относительно ширины стен по ГОСТ для ж/б перекрытия рекомендуют в 1 кирпич.
- Интересно, для развития кругозора, насколько критична ситуация с существующей толщиной стен, ведь 40 лет и без проблем?
Относительно ширины фундамента рекомендуют не меньше 30см. Но, уже есть 5 см старого и кладка будет 88 или 120 мм, то есть при толщине 30 см много лишнего фундамента будет выступать.
- Можно ли ограничиться толщиной фундамента 10-15 см + много армирования железом?
- Нужно (можно) связывать старый и новый фундамент (например арматурой)? Ведь стены будут связываться.
Хочу поднять фундамент до 30 см относительно земли.
- Можно ли соединить 2 фундамента и уже вместе нарастить до нужной высоты как монолит?
Склоняюсь к толщине стены 88 мм белый силикатный кирпич – ваше мнение? Общая толщина получиться 210 мм.
Заранее благодарен за ответ.
Касательно трещин, если они не увеличиваются, то волноваться не о чем. Скорее всего, они появились из-за естественной усадки грунта в первую зиму.
Чтобы ответить на остальные Ваши вопросы, уточните пожалуйста:
Ждем Ваших уточнений.
Спасибо за ответ.
Ширина существующего фундамента 30 см. Точно армирован, но какое количество и толщина арматуры я не знаю( строил ещё мой дедушка) , но думаю не меньше 10 мм.
Относительно грунта: находиться в районе старого русла Днепра (до воды по прямой метров 600). Навозной грунт, чернозём, а на 80 см начинается супесь.
На рис.1 - то, что есть сейчас.
На рис.2 - описанный мной вариант.
Прикладываю схему домика, может поможет при оценке нагрузки на стены.
P.s.: обкладывать планитую весь домик
Лучшее - враг хорошего.У вас все стоит уже 40 лет и еще столько же простоит. Стоит беспокоится, только если новые трещины появятся. Выполнив новую кирпичную стенку, вы ничего не усилите - только фундамент перегрузите. Если не утепляете дополнительно дом, то и не трогайте. Если будете утеплять, то под легкий сайдинг.
Дело в том, что трещинка у верха окна появилась в том году в процессе установки крыши.
Кроме того, при ударе рукой по стене, звук получается звонкий (такое ощущение, что стена сильно напряжена – заводские плиты достаточно массивные).
Хотел бы поставить железную дверь, а для такой толщины стен думаю тяжеловато.
Относительно нагрузки на фундамент, я же его думал доливать.
Стены -это не струна натянутая :) У вас довольно плотный материал, тонкий, звукоизоляции нет, вот и звенит...
Трещины могли появится либо из-за дополнительной нагрузки - крышу выполнили более тяжелую, чем была. Либо из-за распора стропильной конструкции если ее меняли (выдавливает). Может убрали распорки какие-нибудь в крыше.
Железная дверь, если это не дверь бомбоубежища - плевая нагрузка, только надо раму безусловно - нагрузка ляжет на фундамент, а не настены (стены удерживают только от выдергивания). Доливка фундамента вообще вопрос спорный - если некачественно сделать, то только добавит веса...
До прошлого года крыши вобще не было.
Были бетонные плиты и постоянно шелушащаяся стяжка. Крышу накрыли ондулином.
Смущает то, очень тяжелые плипы перекрытия на 1/2 кирпича.
Кроме того, Вы уходите от сути поднятых на обсуждение вопросов.
Обязательно ответим на все Ваши вопросы. Нужно немного времени, так как ситуация у Вас не стандартная и довольно сложная. По нормам наружные стены действительно положено делать минимум 250 мм, особенно если учесть, что вес одной Вашей плиты (П 20-3) составляет 2,57 т. При этом, стоит не забывать, что нормы пишутся с небольшим запасом, что подтвердилось еще раз, когда дом в пол кирпича 40 лет простоял под ж/б плитами без трещин. Но то, что после установки крыши появились новые трещины на стенах, говорит только об одном - нагрузки уже на пределе.
Ответ мы подготовим и выложим в понедельник, 17 января, или раньше.
Да, еще хочу у Вас уточнить для более ясной картины, Вы ранее задавали вопрос Утепление крыши. Утепление фронтона и крыши дачного дома. Это один и тот же дом?
Да, это один и тот же многострадальный дом:)))
Тут http://www.builderclub.com/vopros-otvet/63/steny-doma-nesushchaya-sposobnost-sten-doma-iz-rakushechnika#c4247 Вы спрашивали про необходимость армирующего пояса для кладки в 1/2 кирпича.
Согласно Приложению А, ДБН В.1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины Кировоград не относится к сейсмически опасным р-нам. Поэтому обращаемся к СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. В них армирующий пояс рекомендуется для кирпичных стен только в сейсмически опасных зонах. А это значит, что армопояс для кирпичных стен в Вашем регионе не нужен. Но нормы эти расчитаны на толщину несущей стены минимум 250 мм (у Вас же 120 мм), поэтому однозначно ответить на Ваш вопрос сложно. Одно точно - армопояс имеет тоже не малый вес, а в Вашем случае, это дополнительные нагрузки на и так максимально нагруженную стену. Его наличие с одной стороны помогло равномерно распределить нагрузки на стену, с другой же стороны эти самые нагрузки увеличить.
Посоветовались со строителями, можно сделать так как Вы описываете. Только добавлю немного цифр :). На новый фундамент и стенку нужно частично опереть плиты перекрытия (выступающие участки). Для этого новый фундамент нужно делать шириной минимум 15 см и глубиной 30 см. Связать его со старым фундаментом выпусками арматуры (как на Вашем рисунке), и сам новый фундамент армировать 2 прутами арматуры диаметром 10-12 мм. Новую стенку нужно делать шириной минимум 120 мм, с существующей стенкой связывать арматурой А3 диаметром 8 мм каждые 0,5 м. Для наглядности завтра добавлю рисунок :).
Большое спасибо за ответ.
Арматура А3- это какая то специальная, можно в фундамент класть гладкую арматуру?
1. Класть кирпич надо ближе к старой стене (может впритык) или желательно оставить между ними зазор?
2. Если оставлять зазор, то какой оптимальный по вашему мнению? В таком случае будет возможность утеплить пенопластом, стоит ли это делать (исходя из ухудшения последующей паропропускаемости стены)?
3. И ещё вопрос :)) на данный момент насколько критична ситуация с существующей толщиной стен.
При таком усилении стены будет ли достаточный запас по прочности?
Если вы решили, все таки усиливать, то вам необходимо связать как указала Татьяна, но я бы посоветовал вам закладывать фундамент на глубину, как у старого фундамента, или, по крайней мере, ниже глубины сезонного промерзания грунта. Под новый фундамент необходимо заложить еще 300-500 мм песчанно-гравийной смеси (можно гальку с песком) хорошо уплотненной (ручными трамбовками, слоями по 100мм). Не плохо было бы перед бетонированием пролить песчанно-гравийную смесь Бетоном В3.5 и дать схватиться (пару дней). Так же стоило бы перед бетонированием почистить наружную стенку старого фундамента от грунта стальными щетками. Не забудьте, что по верху фундамента, до установки кирпича, обязательно должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция. Выполнить ее можно из "жирного" цем.песч. раствора (цемента и песка 1:1) толщиной 15-20мм.
Армировать фундамент можно и гладкой арматурой, но на концах стержней необходимо выполнять крюки (требования к размерам крюков, радиусам загиба и т.д. можно найти в ПОСОБИЕ к СНиП 2.03.01-84, которое можно скачать в интернете, раздел анкеровка) или другие анкерящие устройства. С арматурой А3 (периодического профиля) все гораздо проще, особенно для самостоятельной работы. Не забудьте в углах уложить дополнительные Г образные стержни в каждую сторону по 30d (где d-диаметр арматуры), шаг и диаметр Г-образных стержней такой же, как и основной арматуры фундамента.
Кирпич лучше уложить вплотную к старой стене, раз у вас не стоит вопрос утепления, если вопрос утепления, все же стоит, то можно уложить пенопласт - тогда, возможно, придется улучшать вентиляцию в доме (особенно если окна пластиковые).
Достаточно ли будет прочности.. Если у вас и сечас ее хватает, то да :) вы увеличите прочность примерно в 1.5-1.8 раза. Так же повысите устойчивость стены.
Арматура. Для армирования фундамента подходит арматура AIII периодического профиля (по новым нормам она называется А400С. Армирование гладкой арматурой гораздо более трудоемкий процесс, так как для ее изгиба на концах Вам понадобится гибочный станок. Можно гнуть и подручными инструментами, но времени и сил на это уйдет не мало. Если будете использовать гладкую арматуру, то в статье Арматурные работы в строительстве частного дома Вы сможете найти рисунки возможных вариантов ее анкеровки: лапки, крюки и петли. Дополнительные Г-образные стержни в углах нужны тоже только для гладкой арматуры.
Зазор. Новую стенку лучше строить вплотную к старой, без зазоров с максимальным их соединением. Хотя утепление Вашей стене не помешает: при толщине стенки 240 мм из силикатного кирпича в Вашем регионе по нормам нужно 100 мм утеплителя из минеральной ваты, пенопласта или ЭППС. Но в данной ситуации на первом месте увеличение несущей способности стен, а потом уже их утепление. Кроме того, если между стенками положить 100 мм утеплителя, то опереть на новую стену плиты перекрытия уже не получится. Поэтому если стену и утеплять, то снаружи.
По паропропускной способности стен совершенно верно сказал Svarog, вариант утепления пенопластом требует обустройства приточной вентиляции.
Насколько критична ситуация с толщиной стен. По расчетам получается что стенки 1 и 3 несут следующие нагрузки: 73 кг/см2 на верхний ряд кирпича и 115 кг/см2 на нижний ряд кирпича.
План дома
На стенки 2 и 4 нагрузки немного меньше, так как они не несут крышу, но тоже не маленькие: 18 кг/см2 на верхний ряд и 62 кг/см2 на нижний ряд кирпича. Насколько это критично зависит от того, какой марки силикатный кирпич. Цифра, которой обозначается марка кирпича говорит о его прочности, например марка М75 означает что кирпич выдерживает не разрушаясь 75 кг на см2. У Вас скорее всего кирпич марки М100, так как именно на стенках 1 и 3, где нагрузки привышают 100 кг/см2 появились трещины.
Делать укрепление сейчас (зимой) нельзя, поэтому в любом случае придется ждать весны. Если выпадет снег, по возможности старайтесь очищать от него крышу. И следите за трещинами. В принципе до весны должна стена выстоять.
Теперь вернемся к укреплению.
Промерзание грунта в Кировограде составляет 85 см. По нормам фундамент желательно закладывать ниже уровня промерзания грунта, если грунты пучинистые. Но у Вас грунты не пучинистые, у Вас 80 см чернозема, на него опирать фундамент, к сожалению, вообще нельзя. Поэтому у нас два варианта: или делать фундамент заглублением 30 см, но остальные 50 см (до супеси) засыпать утрамбованным щебнем, либо на всю глубину (до супеси) делать фундамент. Но опирать фундамент на чернозем нельзя. Выбирайте тот вариант, который для Вас будет выгоднее и менее трудоемкий, несущей способности хватит и у фундамента заглублением в 30 см.
Поверхность старого фундамента желательно не просто очистить от грунта, а сбить молотками пару мм бетона для лучшего сцепления старого фундамента с новым.
По фундаменту в качестве гидроизоляции можно использовать обычный рубероид.
Во всем согласен с Татьяной, кроме одного пункта: "Дополнительные Г-образные стержни в углах нужны тоже только для гладкой арматуры" Это не совсем верное суждение. Дело в том, что любые пересечения несущих элементов более нагружены чем рядовые элементы. Так же, даже арматура периодического профиля, например АIII, должна иметь определенную зону анкеровки. Как правило зоны пересечения недостаточно для анкеровки арматуры. Если вся арматура ставиться конструктивно (без расчета), то угловую арматуру все равно стоит установить, так как затраты на ее установку минимальны, а жесткость и прочность конструкции сильно возрастает.
Спасибо за ответ.
Теперь многое понятнее, но появилась пара вопросов.
Когда я буду наращивать фундамент стенку домика скорее всего нужно будет отделить от него рубероидом?
На старом фундаменте, продольно уложен ряд кирпичей, который выступает (фото 1).
Можно (нужно ли) этот ряд тоже накрыть рубероидом и поверх заливать как описывалось выше.
На фото-2 верх стены и плита. В верхней части стены и под окнами выложен поясок 15 мм (Забыл про него написать когда спрашивал как лучше укладывать кирпич). Фото-3 выстоп под окном.Исходя из этого: ложить вплотную и продублировать эти выступы или по отступить это расстояние и оставить зазор?
Вы писали про бетон В3.5.
Его состав не нашел, самый ближайший, что нашел В7.5. Правильный ли его состав в таблице, можно использовать его?
Для фундамента думаю делать бетон В 25 или В 20 (по табл.), подойдет фракция щебня 30 мм или надо мешать несколько размеров?
Отделять стену дома от нового фундамента рубероидом конструктивной необходимости нет. Уложенный по верху старого фундамента ряд кирпича, тоже нет необходимости накрывать рубероидом. Нам нужно максимально связать между собой существующие и новые элементы дома. Рубероид же, наоборот, будет препятствовать сцеплению бетона с существующей стенкой.
Касательно поясов вверху стены и под окнами. Из чего они выполнены и какую функцию несли (скорее всего декоративную)? Если только лишь декоративную и их можно безболезненно для несущей способности стены срезать, то это лучше будет сделать. Так как стены тоже нужно укладывать максимально близко друг к другу. Если убрать не получится, то придется класть кирпич вплотную к выступам, и их дублировать на новой стенке.
Еще несколько слов по усилению фундамента. Предлагаем Вам два варианта. Оба они рабочие, основное их отличие, это глубина заложения нового фундамента и способ его соединения с существующим.
Вариант 1 (предложен пользователем Svarog), цитирую:
«Можно использовать 1 рядное армирование, так как у нас есть уже основной фундамент. Стержни соединения фундаментов, предлагаю установить под углом, таким образом новый фундамент под собственным весом и весом стены надежно прижмется к существующему. Армирование арматурой АIII
диаметром 12мм. Вверху распределительная сеточка 1 или 2, она же передаст часть нагрузки на существующий фундамент и в том месте трещины не будет.
Нагрузку от плит лучше передать на новую стену, когда конструкция несколько выстоится (пару месяцев хотя бы). Нагрузку передавать, скорее всего, придется клиньями и заполнением расширяющимся раствором (или безусадочным). Обращаю внимание, так же, что подушку под новым фундаментом достаточно сделать шириной как котлован, который будет вырыт для устройства стенки. Думаю, что он будет не меньше 400-500мм".
Усиление фундамента. Вариант 1.
Вариант 2 (описывался ранее):
Горизонтальная арматура заводится в существующий фундамент с шагом 30 см в отверстия, заранее просверленные буром (для 12 арматуры отверстие делать 10 буром). Для фундамента глубиной 30-40 см достаточно будет 3 горизонтальных стержня, для 80 см их будет 4 шт. На данном рисунке показано армирование нового фундамента при его заглублении на 40 см. Отступы арматуры от края бетона составляют 5 см.
Усиление фундамента. Вариант 2.
andr, Татьяна вас немного не поняла про рубероид. Вы верно мыслите, но вопрос немного непонятно задали :) Действительно необходимо будет отделить старую кирпичную стенку от нового фундамента вплоть до верха нового фундамента, лучше 2 слоями рубероида - 1 мало держится. Сделайте таким образом: у вас выступает уже гидроизоляция, ее подымите вверх, а край новой гидроизоляции опустите чуть ниже, у вас получиться перехлест гидроизоляции, затем выполните новый фундамент (дней через 7 можете ужу снять опалубку) и заверните на него второй край новой гидроизоляции (поэтому ширину гидроизоляции рассчитайте, так чтобы на все хватило), по гидроизоляции возводите уже новую кирпичную стенку. Если старую кирпичную стенку не отделить от фундамента нового, то капилярная влага будет замачивать старую стенку.
Срезать кирпич внизу необходимости нет, он армировать новый фундамент не помешает (а я так понимаю, новый фундамент будет выше кирпича) и на прочность критически не повлияет, только гидроизоляцией придется его оборачивать - тут есть небольшие сложности. Срезать кирпич возле окон очень трудоемко - на новой стене просто повторите профиль вплотную, тоже ничего страшного, единственное, что могут появиться небольшие трещинки в новой стене вокруг в 1 год.
В бетоне В3.5 еще меньше цемента, можно применить и В7.5 он чуток дороже просто.
Несколько размеров фракции щебня сильно повышают его прочность и для некторых высокопрочных бетонов подбор фракции является обязательным условием. В вашем случае это не критично.
2 вариант, предложенный Татьяной, подразумевает использовать несущую способность старого фундамента, усиления его практически не происходит.
В 1 варианте вы делаете 2 почти полноценный фундамент. Для стержней d12 в моем 1 варианте сверлятся отверстия d12, только помните, что диаметр арматуры AIII измеряется по сплошному металлу (узкий размер) без учета анкерующего профиля. Поэтому я не уверен, что вы можите забить в отверстие d10 арматуру d12, как предложено во 2 варианте...
Да, именно для этого я хотел применить рубероид. Только на старом фундаменте рубероид уложен под кирпиче (т.е. кирпич изолирован от влаги). Я укладываю рубероид (не накрывая кирпич) как Вы посоветовали - гидроизонирую стену от нового фундамента. А кирпич обрабатываю, например Ceresit CR 65 или аналогом? Можно обработать и стены.
По бетону В3.5 - подскажите какая в нем пропорция цениет-песок?
Совсем забыл: можно в подушку под фундамент (возможно нижние слои подушки), вместе с щебнем и песком, уложить осколки кирпича силикатного, разбитый бетон?
Обложите белоцерковским кирпичом. У них есть полуторный и двойной керамический кирпич.
Первый вариант испытан на практике.Сработал на отлично.Реставрировали фундамент под пром.котельной двух метровый,была трещина с продолжением по стене.Такая конструкция называется-банкетом.Силикат ниже уровня земли недопустимо,бетонный щебень можно.
Если обработаете проникающей гидроизоляцией стенку с 300-500мм выше строго фундамента, будет неплохо. Но я, все же, заложил бы рубероид (или что получше, если деньги позволяют). Проблема любых пропитывающих гидроизоляций – не высокая гарантия полной гидроизоляции.
Чтобы получить В3.5, еще чуток уменьшите цемента, можно экстраполировать таблицу (продлить за ее пределы), а можно просто убавить цемента на 20-30%.
Как уже сказал stikzor, кирпич закладывать не стоит, битый бетон можно, но он довольно мелко разбитый должен быть, большие куски не стоит закидывать.
Никогда не связывайте жестко существующие конструкции с вновь возводимыми.Никаких выпусков арматуры из одной в другую,если не хотите иметь трещин в местах примыкания. Особенно это касается фундаментов и стен.Обязательно зазор.Это классика.Осадка абсолютно разная по величине.Старая конструкция давно "села",а новая будет "садиться" весь период строительства и не менее года после.