Здравствуйте! Планирую строить 2-х этажный кирпичный жил дом. Площадь 12,5 на 12,5 м. Глубина промерзания в нашем регионе 70-80 см. Грунт глинистый. Думаю закладывать на 1 м. Такой момент. После ремонта проезжей части, на которую выходит мой участок, его уровень понизился по сравнению с дорогой на 50 см и более. Планирую уровень поднимать - засыпать грунтом. Скажите, от какой отметки целесообразнее отталкиваться при заложении фундамента в таких условиях, от старого низкого уровня считать этот 1 м вглубь или от нового уровня после засыпки участка? Соседние участки возможно соседи поднимать не будут. Не будет ли промерзать новый уровень грунта, если заложить фундамент отталкиваясь от него? Ширину фундамента планирую 51 см. Достаточно ли этого? Стены в полтора кирпича. Какого лучше сечения использовать арматуру? Сомневаюсь между 16 и 20 сечения. Нижнию часть фундамента планирую расширять плитой. Какой ширины лучше ее сделать и высоты? Дом думаю делать каркасным, с рамами и поясами... Район сейсмический. Заранее большое спасибо!
Глубина заложения фундамента, его ширина...
При заложении фундамента можете смело ориентироваться на новую (после подсыпки грунта) отметку грунта. То, что соседи подсыпать не будут, на уровне промерзания грунта вблизи вашего фундамента не отразится. Арматуру для фундамента обычно используют класса А III, сечением 10-12 мм. Поэтому Ø 20 мм будет точно много. Чтобы ответить точнее по диаметру арматуры, ширине фундамента и посоветовать параметры расширения в основании фундамента, нам нужно знать следующую информацию:
Ждем Ваших уточнений, спасибо!
Регион РФ, Северный Кавказ. Грунтовые воды на поверхности не обнаружены, насчет сезонных точно сказать не могу, поэтому планирую гидроизоляцию. Перекрытие думаю делать или ж/б балки или монолит. Крыша металлочерепица или метал шифер. Спасибо!!!
А город какой? Напишите пожалуйста. Просто без этого я не смогу никак глубину заложения фундамента проверить. И еще вопрос, планируете ли Вы стены утеплять? Если да, то как. Просто только стены в 1,5 кирпича по теплу точно мало будет. Если город свой напишете, то смогу и утеплитель тоже посчитать :-). А по грунтовым водам постарайтесь все-таки узнать, может из соседей кто-то знает, например, если скважину кто-то автономную устанавливал, или испытания грунтов на геологию делал, то эти данные должны знать. Просто грунты у Вас пучинистые, и если окажется, что уровень грунтовых вод расположен на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, то фундамент достаточно будет заглубить всего на 50 см. А это в свою очередь колоссальная экономия на земляных работах и расходе бетона, арматуры. Если этих данных (по уровню грунтовых вод) нет, то фундамент прийдется делать с запасом, а значит на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта. Надеюсь мне удалось Вас убедить :-).
Жду Ваших уточнений!
Здравствуйте! Извините, что сразу не предоставил полную информацию. Чеченская Республика, г. Грозный. В городе 4 административных района, в каждом разные грунты. В районе расположения моего участка грунт глинистый. Как я говорил, грунтовые воды на поверхности замечены не были, но точных данных у меня нет. Поэтому, в любом случае планирую закладывать ниже уровня промерзания, который у нас составляет 70-80 см. Сомневаюсь на сколько глубже, по ширине фундамента и по параметрам расширения плиты фундамента. По нормативам относительно тепла у нас достатчна толщина стен в 1 кирпич, но как правило строятся в полтора кирпича. Огромное спасибо за участие!!!
Допустил неточность в предыдущем сообщении, у нас по нормативам касательно тепла стены рекомендованы в полтора кирпича, что чаще всего и делается.
Итак отвечаю по порядку.
Фундамент. Ширина 51 см - хорошая. Глубина 1 метр тоже (на всякий случай проверила промерзание, все верно, 70-80 см для Грозного). Расширение в основании фундамента будет достаточно высотой 20 см, шириной 65-70 см. В основании фундамента рекомендуется сделать подушку против капиллярного поднятия грунтовых вод: 10 см песка и 10 см щебня фракцией 40-50 мм. Арматуру рекомендуют строители для Вашего региона (учитывая сейсмику) использовать диаметром 14-16 мм. Армирование расширения: 2 ряда продольной арматуры Ø14-16 мм (по 4 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой Ø14 мм. Армирование ленты: 4 ряда продольной арматуры Ø14-16 мм (по 3 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой Ø14 мм.
Утепление стен. Я сделала теплотехнический расчет. Для Вашего региона стену из 370 мм полнотелого кирпича нужно утеплять. По расчету требуется еще 100 мм минеральной ваты или 70 мм эппс/пенопласта. Это согласно действующих норм по энергосбережению. Ведь то, что многие такую стену не утепляют, еще не говорит о том, что это правильно. Скорее всего, просто мало кто задумывается всерьез об экономии на отоплении дома. Если должным образом стену утеплите, то у Вас значительно сократятся постоянные теплопотери через стены, а значит уменьшатся затраты на энергоносители (газ, электричество, твердое топливо или др., смотря чем топите). Так что в конечном счете это выгодно :-).
Спрашивайте!
Скажите, а с каким шагом стоит класть поперечную арматуру? Подойдет ли аналогичная арматура для вертикальных каркасных рам? Учту Ваши рекомендации по утеплению стен, СПАСИБО!!!
В понедельник смогу ответить, 28 марта.
Такой еще момент. Как правильно связать кирпичную кладку с вертикальными монолитными рамами? Вижу, как часто кирпич просто примыкает к ним. Достаточно ли этого или стоит предусмореть что нибудь дополнительно?
Шаг поперечной арматуры (и для расширения и для ленты) 20 см.
Армирование каркаса. Вертикальные рамы удобнее всего будет делать в ширину стены, т.е. 370 мм. Их армирование: 4 стержня продольной арматуры Ø10-12 мм, связанных поперечной арматурой тоже Ø10-12мм с шагом 20 см.
Горизонтальные балки. Армирование - 6 стержней продольной арматуры Ø10-12 мм, связанных поперечной арматурой такого же диаметра с шагом 20 см. Всю арматуру обязательно вязать, а не варить. На углах гнуть, а связывать на ровных участках.
Кирпичная кладка с монолитной рамой не связывается никаким дополнительным образом. Обычного примыкания тут достаточно. Кирпич просто несет сам себя, а основные нагрузки принимает на себя каркас.
А по сейсмике такая примкнутая стена не может вылететь при колебаниях? По горизонтальным балкам хотел уточнить. 6 прутов арматуры укладываются в один ряд или в два?
Скажите, арматуру лучше не варить везде и при монтаже фундамента?
По примыканию кирпичной стенки к каркасу. Вылететь она не должна, но на всякий случай еще раз уточним. Завтра постараюсь выложить ответ.
Армирование горизонтальной балкой (6 прутов) будет точно не в 1 ряд, скорее всего в 2, а возможно и в 3 ряда. Чтобы точно сказать, нам нужно знать величину пролета, т.е. расстояние между вертикальными столбами монолитного каркаса. Если есть у Вас план ж/б каркаса, то выложите его пожалуйста, тогда можно будет посоветовать армирование горизонтальной балки более предметно.
Арматуру лучше везде, и в фундамента в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. А у Вас ведь сейсмически опасная местность. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.
И ждем Ваших уточнений по монолитному каркасу :-).
Самое большое расстояние - пролет между рамами планируется 6 метров (комната 6 на 4 м.). Как лучше быть с тем, что арматура короче длины фундамента, наращивать связывая или как то иначе? Если наращивать, то в каком месте лучше это делать?
Вижу, что часто делают монолитное перекрытие опирая на поднятые стены первого этажа двутавры, промежутки армируют, по периметру стен делают арматурную связку и все это заливают бетоном. Правильно ли это? Если да, то с каким шагом личше класть двутавры и арматуру в них? Еще такой момент из наблюдений. Поднимаются стены, оставляяя при этом углы, которые потом закрываются опалубкой, армируются и заливаются, допустимо ли это???
Поспрашивали еще раз и у строителей и у проектировщиков, каких-то особых связей в сейсмических районах кирпичной кладки и монолитного каркаса не делается.
Для таких пролетов (4 и 6 м) диаметр продольной арматуры для горизонтальной балки увеличивается (вертикальные столбы – без изменений). Таким образом, горизонтальная балка будет иметь размеры в сечении 370х370 мм и армирование: 6 прутов продольной арматуры Ø14-16 мм, уложенной в 3 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), и связанной попречной арматурой Ø10 мм с шагом 20 см.
Наращивать главное не в одном месте, т.е так, чтобы в любом вертикальном сечении фундамента, столба или балки не было более одного соединения. Соединение прутов арматуры делается с перехлестом 30-40 см и связывается вязальной проволокой.
Так как вы пишете, с двутаврами по стенам первого этажа, делать тоже можно. Но подобрать размер двутавра и сказать какое при этом нужно дополнительное армирование по верху стен можно только на основании расчета. Мы такой расчет, к сожалению не делам. Одно могу сказать точно, если монолитный каркас Вы сделаете с описанным выше армированием, то двутавр использовать не нужно.
Касательно порядка возведения стен. Тот метод возведения, который Вы описываете (сначала кирпич, потом монолитный каркас на углах) имеет только одно преимущество – это экономия на опалубке. Так как с двух сторон от столба уже есть кирпич, и опалубку в этих местах можно не устанавливать. Но строители не советуют возводить стены таким образом, так как кирпич будет впитывать влагу из бетона, которая по технологии должна оставаться в нем, для того чтобы бетон правильно набрал заявленную прочность. Поэтому советуем лить сперва каркас, а уже потом закладывать стены кирпичем.
Важно. Если процесс бетонирования у Вас будет прерываться более чем на 1 сутки, то край бетонной конструкции к которому будете присоединяться при последующей заливке бетона нужно оббивать на 0,5 -1 см для улучшения сцепления уже застывшего бетона со свежезамешанным.
Извините, я правильно понял, что для устройства монолитного перекрытия можно обойтись без двутавров? Думал это придает дополнительную прочность конструкции.
Нет, это я видимо Вас не правильно поняла. Мне показалось, что двутавры Вы предложили опирать только по верху несущих стен (взамен горизонтальной балки монолитного каркаса). Так вот монолитные балки можно делать без использования двутавров. Если речь шла о перекрытии, то его тоже можно выполнить без двутавров, качественно проармировав перекрытие. Чтобы сказать подробнее как - мне нужно уточнить у специалистов.
Хорошо, жду!:)
Использовать двутавры в перекрытии - очень хорошее решение. Но подробностей (размер, шаг двутавра и доп. армирование) мы подсказать, к сожалению не можем, не делаем таких расчетов. Можно сделать перекрытие и без двутавров. Армирование в таком случае следующее: 2 сетки с ячейкой 150х150 мм из арматуры Ø12 мм уложенные с отступом от края бетона - 50 мм. Сетки связываются между собой в вертикальной плоскости арматурой такого же диаметра в шахматном порядке (через один узел).
Ясно! А что лучше, в плане надежности, сделать монолитное перекрытие или положить ж/б плиты? И у меня, если можно, еще такие вопросы. Через сколько после заливки фундамента можно его гидроизолировать (битум)? И как лучше завести канализацию и воду в дом, под фундаментом, предусмотреть в нем нишу, как это грамотно сделать?
Что будет лучше в Вашем случае, монолитное перекрытие или плиты - сложно сказать. По нормам разрешается и то и другое, важно просто соблюдать все правила укладки для сейсмических районов. Приведу выдержку из СП 31-114-2004 "Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах":
7.1.7 Перекрытия зданий следует выполнять в виде жестких горизонтальных дисков, соединенных с вертикальными конструкциями здания и обладающих способностью перераспределять между ними горизонтальную сейсмическую нагрузку.
7.1.8 Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать следующими способами:
- устройством сварных соединений плит с другими плитами, элементами каркаса или стенами;
- устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;
- заделкой швов между элементами перекрытия мелкозернистым бетоном.
Боковые грани плит перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную или рифленую поверхность.
Жесткость перекрытий с несущими конструкциями из металлических балок рекомендуется увеличивать путем устройства между ними монолитного или сборного железобетонного заполнения с замоноличенными швами и сварным соединением с закладными деталями железобетонных элементов или устройством горизонтальных связей.
7.1.9 Длина участков опирания плит перекрытий и покрытий на несущие конструкции принимается не менее:
- для кирпичных и каменных стен - 120 мм;
- для железобетонных панелей и ригелей - 60 мм.
Во вложении я прикрепляю этот и еще один документ по строительству в сейсмических районах. Советую Вам их прочесть, наверняка найдете много полезной информации.
Гидроизолировать фундамент можно после полного его высыхания. Если есть возможность, то лучше выдержать 28 дней, но минимум 14.
По поводу ввода труб канализации и воды. Когда готовится траншея под фундамент, в местах, где планируется заводить коммуникации, укладываете трубы диаметром больше, чем те, что будут в последствии заодиться в дом. Обычно используется Ø 100 и 150 мм. Затем вяжется арматура, заливается фундамент. И под ввод труб канализации и воды у Вас в фундаменте остаются готовые отверстия. В итоге в месте прохода коммуникаций сквозь фундамент получится конструкция "труба в трубе" (как гильза). После ввода труб в гльзу свободное пространство нужно заполнить нетвердеющим со временем заполнителем, например кусочками пенопласта или эппс.
Понятно. Спасибо за документы, обязательно изучу.
Такой момент из наблюдений. Монолитное перекрытие шириной 20-25 см. захватывает поднятые стены первого этажа, примыкает к монолитным вертикальным рамам, а поверх него ведется кладка второго этажа. Подразумевается авторами, что такое перекрытие одновременно является антисейсмическим поясом. Допустимо ли это? Как правильно положить предложенное Вами монолитное перекрытие? Можно таким способом, как я описал выше или нужно опирать его на устроенные сначала горизонтальные монолитные балки?
Завтра (6 апреля) выложу ответ. Мне кажется что Вы еще что-то спрашивали? У нас тут просто были временные неполадки с сервером и часть сообщений удалилась. Если были у Вас еще вопросы и пропали, то задайте их еще раз пожалуйста. Спасибо за понимание.
Да, но что, уже сам не помню:)) Интересует, как я писал выше, правильно ли делать монолитное перекрытие заводя его на стены первого этажа, связав с вертикальными рамами и поверх него поднимать стены второго этажа? Можно ли делать подушку под фундамент только из песка без гравия (советуют рабочие)?
Глубина заложения фундамента считается без подушки (песок, гравий) или с учетом ее? У меня глина начинается на глубине 70-80 см. Еще придется поднимать уровень - засыпать площадь грунтом примерно 70-80 см до уровня дороги. Советуют дойти до глины, сделать подушку из песка, потом рубероид и заливать. Правильно ли это, как лучше поступисть?
По перекрытию уточняем у конструкторов, у Вас ведь сейсмика, а это серьезно очень. Так что прийдется еще немного подождать, скорее всго до завтра.
Фундамент нельзя опирать на чернозем, поэтому Вам правильно советую, нужно дойти до глины. Копать глубже (для устройства подушки) нет необходимости, т.е. подушку можно делать сразу по глине. Подушку можно сделать и без щебня, но он будет только на пользу, так как будет обрывать капиллярное поднятие грунтовых вод к фундаменту. Рубероид Вам советуют применить вероятно для предоствращения вытекания в подушку бетонного молочка из фундамента. Это хорошее решение, но эта гидроизоляция только технологичная (т.е. нужна только до момента затвердения бетона), а поэтому можно применить обычную плотную полиэтиленовую пленку. Она дешевле. И если укладывать такую технололгичную гидроизоляцию, то щебень нужно использовать более мелкой фракции - 20-40 мм, чтобы он не повредил полиэтилен.
Ясно. оворят, что гравий при устройстве подушк нужно вбивать в землю или утромбовывать катком. Как это сделать, если под ним песок? Или они, в итоге, должны смешаться? Рабочие говорят, что если по песку положить рубероид, без гравия, то он не рвется и будет служить защитой. Я им выдал выши рекомендации, не спорят, но склонны стоять на своем:)). Еще такой вопрс напросился. Не может поплыть фундамент на такой подушке (10 см песка и 10 см гравия)?
Вчера мы вырыли котлован - 80 см от старого уровня по периметру. А сегодня полил дождь. Это не страшно, как быть в таких ситуациях?
Гравий нужно утрамбовать, извините, не описала этот момент подробно. Исправляюсь :-). Гравий утрамбовывается либо специальным трамбовочным инструментом, либо самодельной трамбовкой (круглое бревно с закрепленной на торце плоской доской). Песок+щебень - это классическая подушка под любой фундамент. На нее кладете или рубероид или более доступную по цене плотную пленку и заливаете фундамент. И никуда фундамент точно не уплывет :-). Ему просто не куда будет плыть - снизу утрамбованная песчано-гравийная подушка, с двух сторон стенки котлована (или опалубка). Гидроизоляцию на песчано-гравийную подушку, кстати, кладут очень редко. Так как подушка не возьмет в себя столько бетонного молочка, чтобы это отразилось на прочности бетона. Но если Вы уложите гидроизоляцию, то хуже не будет :-).
То что дождь пошел после выемки котлована - не страшно. Самое плохое что может произойти - это обрушатся в некоторых местах стенки котлована. Когда дождливая погода пройдет и вода со дна котлована уйдет, просто почистите котлован в этих местах и можно будет приступать к заливке фундамента.
А по перекрытию ждем рекомендаций конструктора. Как только будет ответ, выложу его здесь.
Ясно. А насколько плотно необходимо тромбовать, вбить все это в грунт или просто уплотнить?
Ясно, жду! А насколько сильно необходимо утромбовывать? Вбивать в грунт или просто уплотнить? Я правильно понимаю, что слои при этом должныи в какойто степени смешаться?
Ну прямо вбивать не нужно, просто хорошо уплотните :-). Да, слои при этом частично смешаются.
Меня смущает всетаки такой момент. 10 см песка + 10 см гравия - получается 20-ти сантиметровый слой..., на него зальется бетон. Котлован у меня гораздо шире периметра заливки. Когда уберем опалубку не получится, что монолит будет стоять на осыпающейся прослойке?? И как лучше потом делать засыпку монолитной схватившейся конструкции? Рабочие говорят, что можно засыпать погрузчиком. Не может навредить фундаменту засыпаемый таким способом в таком объеме грунт? На какой высоте по засыпке лучше начинать устраивать слои пола?
Помимо гидроизоляции битумом говорят нужно еще засыпать фундамент жирной глиной. Как вы думаете, где, когда и сколько стоит ее сыпать?
Песчано-гравийную подушку делайте на всю ширину котлована, который Вы вырыли под фундамент. Хорошо его утрамбовывайте. Тогда после снятия опалубки фундамент точно не поплывет, а основание (песчано-гравийная подушка) не осыпется. Если же подушку засыпать и соответственно утрамбовывать только под фундаментом (т.е. прямо в опалубке), а не на всю ширину котлована, то конечно же подушка частично осыпется при снятии опалубки. Поэтому так не в коем случае не делайте. Если котлован очень широкий у Вас, то песчано-гравийную подушку нужно делать минимум на 10 см (с каждого края) шире фундамента.
Засыпать грунт обратной засыпки погрузчиком можно. Важно, чтобы погрузчик не подъезжал к краю котлована ближе чем 0,5 м, так как стенки котлована могут начать обрушаться, в результате чего погрузчик может повредить фундамент. Это единственное предостережение. В остальном такая засыпка грунтом полностью безопасна для целостности фундамента.
Пол можно устраивать на любой высоте, начиная с нижней, заканчивая верхней отметкой цоколя. Чаще всего делается таким образом, чтобы его верхняя граница (нулевая отметка пола) была на уровне грунта (на участке), или же выше. Иногда значительно выше - до верха цоколя, в таком случае, при входе в дом делается крыльцо на 2-3 ступеньки, а внутри дома делается подсыпка грунта до нужного уровня. Какой из этих вариантов Вы выберете, зависит только от Ваших личных предпочтений. Все они правильные.
Касательно дополнительной гидроизоляции фундамента жирной глиной. Такой метод гидроизоляции называется "глиняный замок". И его целесообразно использовать только если в доме планируется подвальное помещение или цокольный этаж. Схема такого метода гидроизоляции показана в вопросе Подвал. Гидроизоляция и утепление подвального помещения.
У Вас, насколько я понимаю,подвала не будет. Поэтому такие усиленные меры по гидроизоляции фундамента излишни. Достаточно будет обмазать фундамент битумом и выполнить противокапиллярную гидроизоляцию по верху цоколя 2 слоями рубероида.
Противокапиллярная гидроизоляция цоколя
Да и еще, когда будете грунт засыпать, желательно чтобы не было в нем строительного мусора (кусков арматуры, битого кирпича и т.п.), так как он может повредить целостность гидроизоляции.
Да, котлован намного шире получился. Понятно.
Сделали подушку - песок + мелкий гравий шире опалубки, сверху пойдет пленка, арматура... Намечаются дожди, если не успеем залить это мжет как то навредить? Как быть? И нужно, что либо делать от дождя когда бетон уже залит?
Дожди не повредат подушке. Максимум что может случится, это обрушатся стенки котлована в некоторых местах. Если дожди будут идти после заливки фундамента, то его (фундамнт) желательно защитить от намокания. Для этого его можно накрыть полиэтиленом, только сверху.
Скажите, стоит закладывать арматурный каркас вертикальных рам из расширения или можно начать закладку с ленты? В каких местах необходимо загибать арматуру? Нужны такие загибы в расширении и в горизонтальных конструкциях или только в вертикальных рамах?
Арматурный каркас вертикальных рам можно начинать закладывать с фундаментной ленты. И то не с самого низа ленты, а достаточно будет завести в нее арматуру вертикальных рам на 30-40 см.
Касательно загибов. Тут не совсем понятно о каких загибах идет речь. Если о том, гнуть арматуру на углах или вязать/сваривать, то ответ на этот вопрос можно прочесть в коментарии к статье Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента. Также загибы (концы арматурных стержней загибаются в крюки или лапы) обычно используют в случае применения гладкой арматуры, сцепление которой с бетоном очень слабое. В вашем же случае арматура будет периодического профиля, поэтому не совсем понятно о каких загибах идет речь. Если это Вам строитель советуют, то опишите пожалуйста какие конкретно загибы имеются ввиду и для каких целей, тогда можно будет более предметно ответить. Спасибо!
Слышал, что загибают концы нижней части вертикальных рам, что это дает дополнительную жесткость на выдергивание... Про перекрытие не забыли?:)
Теперь понятно :-). Да, так действительно делают и это на самом деле придает дополнительной жесткости на выдергивание. Поэтому если загнете концы продольных стержней монолитного каркаса в ленте (на 90º), то жесткость на выдергивание увеличится. Но это не обязательно в Вашем случае (поэтому мы этого и не пишем). Это дополнительные меры, которые приветствуются и пойдут конструкции только на пользу (поэтому если есть гибочный аппарат, то гнуть стоит). И при этом, если не загибать, то прочности каркаса и жесткости на выдергивание будет тоже достаточно. Кстати, если гибочный аппарат есть, то на углах тоже можете гнуть.
Про перекрытие помним :-). Извините, что долго так, в ближайшие дни будет ответ.
В каких местах можно прерывать цельную арматуру при монтаже вертикальных рам? Часто выпускают из фундамента вверх арматуру около 50 см потом стыкуют дальше. Правильно это или нет. Можно наращивать эти места вязкой или тут нужно варить?
Прерывать цельную арматуру желательно ближе к центру вертикальных рам. Важно, чтобы в одном сечении стыковалось не более 50% арматуры и перехлест стержней составлял не менее 30 см. По выпускам из фундамента (50 см в вертикальную раму) - это правильно. Вязать или варить - можно и то и то. Но для сварки - нужен действительно хороший проверенный специалист и контроль качества сварных швов. Так как из практики, около половыны сварных швов остаются не проваренными.
Еще такой момент. Подушка из песка и гравия после поливки села и теперь не составляет 20 см. Это нормально или нужно досыпать?
Подушка сейчас после поливки высотой будет 10 сантиметров. Это нормально?
Подушку в таком случае лучше подсыпать до нужной отметки. Подготовки 10 см мало.
Извините, я Вас засыпаю вопросами. Рабочие мои советуют делать расширение 1 м в ширину и 50 см в высоту. Как Вы думаете, есть смысл, стоит или нет? Если делать как они хотят, достаточно будет, как Вы писали ранее, армирование в 2 ряда по 4 прута продольно 16-й арматурой? И поперечно через 20 см. Можно поперечно армировать с шагом в 30 см, если использовать тоже 16 арматуру?
Расширение шириной в 1 метр и высотой 50 см - это слишком много. Вам достаточно его сделать шириной 70 см. Правда. А высоты 30 см - с головой. Я еще раз специально переспросила у специалистов. Говорят, что все что больше - это уже перестраховка.
По армированию расширения. Если диаметр поперечной арматуры возьмете не 14, а 16 мм, то можно уменьшить шаг до 30 см.
Ясно. А если всеже пойти по пути перестраховки и делать расширение в 1 м шириной и 50 см высотой достаточно 2 ряда по 4 арматуры 16-го сечения или нужно добавлять? По арматуре. Продавцы не соблюдают правила хранения, да и у меня во дворе где ее складировали ни навеса ни подстила. Налет естественно ржавчины образовался. Достаточно будет зачистить пруты металлическими щетками перед заливкой?
Армирование в таком случае тоже увеличивается: 3 ряда по 5 стержней в каждом арматуры Ø16 мм, связанной поперечной арматурой Ø14 мм через каждые 20 см (или арматурой Ø16 мм через 30 см).
Касательно ржавчины. Щетками зачистить - этого будет более чем достаточно. Но честно говоря, этого обычно никто не делает. Даже если без навеса арматура хранилась. Так как арматура ржавеет всего на 0,1 мм в год. Кроме того, она у Вас периодического профиля, поэтому такое незначительное количество ржавчины никак не повлияет на ее сцепление с бетоном и прочность на выдергивание. Но если зачистите, хуже не будет :-).
А обязательно 3 ряда? Нельза по 5 арматур, но в 2 ряда? Скажите, соседи уровень не поднимают. Мы углубились от старого на 50 см, местами чуть больше. Досыпать будем еще гдето 50 см. От краев моего фундамента до соседских участков гдето 2 метра. Это никак негативно не скажется на промерзании грунта на моем участке?
2 ряда мало. Так как арматура располагается в бетоне с отступом от края бетона ≈5см, и расстояние между рядами в таком случае составит 40 см. А рекомендуется ≈20см. Поэтому если еще не залили бетон, то советуем 3 ряда арматуры уложить, или же 2 ряда, но тогда высоту расширения делать не 50 см, а 30 см.
Касательно промерзания. Я на рисунке в масштабе, схематически показала как будет промерзать грунт вблизи Вашего фундамента (непосредственно возле него и на расстоянии 2 м).
Схема промерзания грунта вблизи фундамента
Фундамент у Вас расположен на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта, несмотря даже на то, что соседский участок ниже на ≈50 см. Так что тут все в порядке, близость более низкого соседского участка не отразится на промерзании грунта возле фундамента Вашего дома :-).
Закончили опалубку, заканчивавем арматурный каркас расширения. Опять намечаются дожди. Как лучше поступить? Можно заливать в дождь? Если нет, через сколько стоит лить бетон после прекращения дождя? По вертикальным рамам. Дом 12,6 на 12, 6. Классическая планировка. Вдоль по центру длинный коридор 3 м. в ширину. Слева 3 помещения, одно - лестничный проем, справа 2 помещения. Под каждой стеной лента фундамента. Сколько и в каких местах необходимо ставить рамы. Мне советовали только по углам замкнуть периметр дома. Достаточно ли этого или нужно больше? И еще раз хотел уточнить их ширину(рам). Стоит делать в ширину ленты фундамента? или в размер стены?
Если есть у Вас план дома (хотя бы от руки нарисованный), то выложите его пожалуйста. Важно, чтобы на нем были видны все стены, указаны их размеры и чтобы было понятно, какие из этих стен несущие (с фундаментом под ними), а какие нет (просто перегородки, которые будут опираться на конструкцию пола).
И еще, для ответа по вертикальным рамам на всякий случай уточню: толщина фундаментной ленты у Вас будет, как и планировалась - 51 см, а стен 370 мм из полнотелого кирпича? Если что-то поменялось, напишите пожалуйста.
Не давало мне покоя армирование Вашего расширения :-). Еще проконсультировалась со строителями. Говорят, что ничего страшного, если уложили в 2 ряда. В 3 было бы лучше, но ничего опасного в укладке в 2 ряда не видят :-).
По заливке бетона. Заливать в дождь можно. Это совершенно не опасно для бетона. Не хорошо, когда сильная жара (бетон пересыхает, не успевая набрать прочность - приходится периодически поливать водой) или сильный мороз (перемерзает - нужно добавлять противоморозные добавки или греть бетон ). А дождь и повышенная влажность - не опасны. Бетон наберет свою прочность, просто возможно на пару дней дольше. Единственная мера, которую нужно предпринять - накрыть ленту сверху полиэтиленом, чтобы на свежезалитый бетон не лила вода во время дождя.
Осмотрел сегодня более тщательно что сделано рабочими на участке. Такие замечания и связанные с ними вопросы. Плоскость котлована и опалубка в нем имеет небольшой - сантиметров 10, максимум 20 см уклон на правую сторону. Песчано-гравийная подсыпка неравномерна по высоте, местами все теже 10 см, местами максимум 15. Рабочие вообще не понимают зачем она нужна такая:)) Склоняли только к 5 см. песка. Я сказал делать как Вы рекомендовали, но сделали видимо как могли. Не везде подсыпка шире опалубки. И не скажу, что она хорошо утромбована. Ее поливали, но механически не тромбовали, только потоптали. Поверх подсыпки уложен рубероид в 1 слой. Вцелом опалубка и арматурный каркас собраны неплохо. Метр ширина, 50 см высота под заливку. Два ряда продольной арматуры по 5 прутов и через 30 см. поперечная. Вся 16 сечения. Такая картина. Как Вы думаете, это все нормально или стоит все переделать? У меня появились мысли поменять бригаду.
Сделанное уже на участке решил переделать. Как вы думаете, есть смысл засыпать всю площать песком и гравием (13 м на 13 м)? Подходит для засыпки только ГПС (20 см) или лучше сначала уложить 10 см песка а потом 10 см гравия?
Засыпать всю площадь (13 х13 м) песком и гравием смысла нет. У Вас ведь не плитный будет фундамент, а ленточный. Соответственно все что внутри ленты просто засыпется грунтом до уровня пола. Поэтому достаточно будет сделать подсыпку на 10-15 см шире фундамента (с каждого края). Можно сначала уложить 10 см песка, потом 10 см гравия. Подсыпку обязательно нужно утрамбовывать, причем любую (песок или песок+гравий), хотя бы ручной трамбовкой. Я выше описывала, как ее сделать из подручных средств.
Вот тут вот не совсем понятно: " Плоскость котлована и опалубка в нем имеет небольшой - сантиметров 10, максимум 20 см уклон на правую сторону." - на правую сторону это как? Поясните пожалуйста :-).
Плоскость не горизонтальная. Имеет уклон на одну сторону. Рабочие (уже не мои), после того как техникой сняли слой, вручную не заровняли поверхность, доже небольшие подъемы не выровнили. Получается, что глубина заложения фундамента от старого уровня грунта не одинаковая с противоположных сторон. Сегодня начали разбирать то что они сделали (опалубку, арматурный каркас), местами подсыпка вообще оказалась не более 5 см. При всех работах я сам не присутствовал, но много раз повторял, что должно быть сделано. Сделали:)). Буду лучше контролироать новую бригаду!. Что если сыпать сразу ГПС (гравийно песчаную смесь)? Или лучше сначала песок потом гравий? Плано скоро выложу, еще не отсканировал. Есть смысл делать вертикальные рамы в ширину фундамента или всеже в ширину стен?
Теперь понятно :-). Тот песок с гравием, который Вы будете вынимать из котлована, можете и укладывать обратно после выравнивания плоскости котлована. Отдельно песок+гравий, или ПГС - особой разницы нет. И так, и так - будет одинаково хорошо. После укладки ПГС, нужно сделать проливку водой и затем хорошо ее утрамбовать.
Вертикальные рамы. Их будет вполне достаточно сделать в ширину стены, т.е. 370 мм. Планы ждем, тогда сможем посоветовать шаг вертикальных рам :-). Про перекрытие тоже помним.
Меня беспокоит сейчас засыпка фундамента. Засыпают обучно погрузчиком, который по мере засыпания, заезжает на сам фундамент, на уже засыпанное и т.д. Объясняют это тем, что погрузчик намного легче дома, который будет стоять на фундаменте и вреда от этого не будет. Допустимо ли это? Я помню Вы писали, что погрузчик не должен подъезжать ближе 0, 5 м. к фундаменту. Но что делать если с этого расстояния он не везде достает и не везеде может подъехать? А в ручную сыпать очень трудоемко... Думаю, что если не засыпать, а сделать пол по балкам? Какой тип пола лучше?
Смотрите, погрузчик-то легче дома. Это так. Но дом давит на фундамент не точечно, а распределенно, и нагрузка на 1 м кв там, практически точечно. Результатом могут стать сколы краев фундамента. Если и решаться допускать погрузчик в некоторых местах на фундамент, то бетон должен до этого выстояться минимум 2 недели, а лучше 28 дней (за это время он набирает заявленную прочность). Но вообще можно просто использовать хороший погрузчик, например погрузчик-ЛТ. У него с одной стороны отвал, которым придвигают грунт максимально близко к котловану, а с другой стороны ковш, которым потом этот грунт переносится в нужное место котлована (на расстояние 3-4 метра). Ну а если где-то не достал, там лопатами конечно прийдется раскидывать с того места куда он достает. Но это не так уж и много. Если хороший погрузчик (тот же ЛТ), то он везде достанет.
а касательно пола с продухами, такой пол тоже очень хороший в эксплуатации. Важно сделать продухи в подполье. А вместо балок можно и жб плиты уложить (это быстрее). В будующем, если не будете засыпать котлован, это подполье можно будет переоборудовать под погреб. Так иногда делают.
Понятно! Скажите, на каком расстоянии должна быть арматура друг от друга в вертикальных рамах или от краев рамы, с учетом того, что щирина рамы 37 - 40 см - в ширину стены?
Что если не снимать установленную апалубку, а углубиться внутри на 20 см в грунт, сделать в этом углублении подсыпку гравием и потом все остальное?
Еще раз по расширению. Чем объясняется рекомендуемое расстояние между рядами в 20 см? На чем отразится негативно большее расстяние? Просто чтобы знать. У меня такое ощущение, что если расстояние будет больше то нагрузка в расширении будет распределяться более равномерно и больее рассеянно... В чем мое заблуждение?:)) Буду делать, как Вы советовали 30 см. или 35 см. высотой и 1 м шириной, 2 ряда по 5 арматур 16 сечения и поперечные того же сечения с шагом 30 см. По рамам. Я уже спрашивал, что если использовать при заливке вертикальных рам две стороны поднятой кладки в качестве апалубки. Вы не советовали, т.к. кирпич будет впитывать влагу... А что если кирпичную кладку перед этим намочить? И чем лучше делать гидроизоляцию - битумом или мастикой?:)
В ленте фундамента на каком расстоянии друг от друга правильнее будет монтировать ряды арматуры? Я планирую делать квадраты 40 на 40 см в нижней и верхней частях ленты? Это будет правильно, или нужно както иначе?
На рисунке выделены места предполагаемых вертикальтных рам. Каково Ваше мнение?
Вы писали - Армирование ленты: 4 ряда продольной арматуры Ø14-16 мм (по 3 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой Ø14 мм. Если можно, опишите этот момент поподробнее. Я планирую, как я указал выше, делать квадраты (продаются готовые замки для армирования - гнутая проволока разных размеров) в верхней части ленты в 2 ряда по 3 прута и в нихней тоже. Это так? Нужно ли связывать эти части в вертикальной плоскости помимо мест заложения вертикальных рам???
Можно ли монтировать арматурный каркас расширения, забивая арматурные пруты в землю для его опирания?
Можно ли опирать арматурный каркас расширения на арматурные пруты, забитые в землю?
Отвечаю по конструкциям (снизу вверх).
Подготовка основания. Вы спрашиваете "Что если не снимать установленную апалубку, а углубиться внутри на 20 см в грунт, сделать в этом углублении подсыпку гравием и потом все остальное?" Если я правильно понимаю, речь идет о выравнивании основания под фундамент (а именно под пгс), корое изначально было подготовлено с погрешностью по высоте в 20 см. В таком случае (если сделать так как Вы пишете) песчано-гравийная подготовка будет шириной равной ширине расширения. А должна быть шире на 10-15 см с каждого края, для того чтобы она не имела возможности осыпаться под краями уже залитого бетонного расширения после снятия опалубки. Если Вы по всему периметру сделаете углубление в землю (20 см), то осыпаться пгс приснятии опалубки будет не куда, так как с двух сторон будет окружать грунт. Если так, то делайте. Если углубитесь только в некоторых местах (для того чтобы выровнять основание), то пгс таки обсыпется при снятии опалубки в некоторых местах, что не желательно.
Расширение. Сам по себе бетон работает только на сжатие. На расширение, на излом, изгиб и т.д. работает арматура. Поэтому чем больше армирован бетон, тем выше прочность жб изконструкции, в данном случае расширения. Этим и обусловлен бОльший шаг поперечной арматуры (20 см вместо 30 см) при меньшем диаметре (14 мм вместо 16 мм). Так как Вы решили делать (диаметр 16 мм с шагом 30 см) тоже правильно.
Арматурный каркас расширения можно опирать на арматурные пруты, забитые в землю, можно их заменить кусками кирпича или камнями.
Лента. Армировние при самостоятельной вязке каркаса схематически показано на рисунке. Использовать для армирования ленты готовые замки для армирования (квадраты) тоже можно. Но это обойдется дороже, чем вязать ее самим на месте. Связывать вертикально такие квадраты тоже нужно по всему периметру ленты. Можно делать максимально приблеженно к армированию показанному на рисунке.
Армирование ленты фундамента
Вертикальные рамы. Армирование вертикальной рамы остается прежним, как описывалось ранее. Для наглядности показала его на рисунке. Если будут по рисунку вопросы - задавайте.
Армирование вертикальной рамы монолитного каркаса
Использовать две стороны поднятой кладки в качестве апалубки строители все так же не рекомендуют, даже если кирпич предварительно смочить.
Шаг вертикальных рам, нанесенный на плане, проверим в ближайшие дни :-).
Почему чаще советуют делать фундамент шириной 51 см, а не ровно 50? На какой высоте от расширения лучше начинать армирование ленты? Нужно ли пускать вертикально арматуру по всей длине ленты, если да, то с каким шагом? Или только по углам и местам заложения вертикальных рам, а по остальным пролетам ограничиваться горизонтальными окольцоанными прутами? Т.е. должны ли быть связанными между собой арматурой верхний и нижний квадраты? У меня углубление ниже старого уровня + засыпка до уровня дороги + досыпка для уклона в сторону дороги + высота фундамента - итого лента получается, приблизительно метра 2. Достаточно будет 4 ряда продольных арматур для такой высоты? Должны быть эти ряды с одинаковым шагом или это должны быть равносторонние квадраты в нижней и верхней частях ленты?
Рабочие спрашивают нельзя ли всетаки заливать вертикальные рамы приблизительно по 1 метру по ходу ведения кладки. Это им видимо удобнее, также они считают, что так будет лучше сцепление рам с кладкой. Насколько это нежелательно? Если всеже делать так, что можно предусмотреть для лучшего качества рам? Если ширина рамы 37 см, какой шаг лучше делать между вертикальными прутами? Можно делать рамы уже чем 37 см? Например 25 см? Предлагали делать 25 см, чтобы скрывать рамы кладкой... Как Вы думаете?
Железобетонный фундамент может быть любой ширины, чаще всего это 40 см. А шириной 51 см, а также 38 и 64 см, обычно советуют делать кирпичный фундамент (кратно размеру кирпича). Поэтому в Вашем случае (ж/б фундамент) соблюдать размер именно 51 см не обязательно.
Армирование ленты начинается на расстоянии 5 см от расширения.
Вертикальная арматура в ленте фундамента укладывается по всей длине ленты с шагом 20 см (на рисунке "Армирование ленты фундамента" эта арматура подписана как "поперечная арматура AIII периодического профиля Ø14 мм, шаг 20 см").
Ленты в Вашем случае достаточно глубиной 1 метр. Именно на такое заглубление мы и советовали армирование. Если глубина будет 2 метра, то армирование будет в 2 раза больше (8 рядов по 3 стержны в каждом), но для Вашего дома не нужен такой глубокий фундамент. Это колоссальный перерасход бетона, арматуры и стоимости работ. Если уж такой глубокий у Вас будет фундамент, то Вам точно имеет смысл делать цокольный этаж.
Заливать вертикальные рамы по ходу ведения кладки нельзя. Единственное что разрешается - это связать их гибкими связями. Но со слов строителей - это тоже не обязательно. Цитирую СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах (полный текст документа есть выше во вложении к одному из моих ответов):
3.24. Кладка самонесущих стен в каркасных зданиях должна иметь гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. Между поверхностями стен и колонн каркаса должен предусматриваться зазор не менее 20 мм.
По простому это можно объяснить тем, что нагрузки от дома несет на себе монолитный каркас, а кирпичное заполнение несет только собственный вес. Поэтому их не связывают между собой жестко.
По расположению вертикальных рам, которое Вы показали на плане - тут все хорошо.
По перекрытию. Можно делать без горизонтальных ригелей. Цитирую СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах (полный текст документа есть выше во вложении к одному из моих ответов):
7.3.6 Безригельный каркас, в котором функцию ригеля выполняет плоская железобетонная плита перекрытия, рекомендуется применять в связевом варианте. Для увеличения горизонтальной жесткости безригельного каркаса рекомендуется использовать колонны прямоугольного сечения, один из горизонтальных размеров которого в два раза и более больше второго.
7.3.7 Шаг колонн безригельного каркаса рекомендуется принимать не более 6 м в каждом направлении. Максимальное расстояние между диафрагмами не должно превышать 12 м. Толщину плит перекрытий безригельного каркаса рекомендуется принимать не менее 200 мм, класс бетона - не менее В22,5.
У Вас шаг колонн не привышает 6 метров, поэтому можно такое перекрытие делать.
Ясно! По ленте. Высота ленты около 2 метров получается общая - около метра вглубь ляжет на расширение, примерно 1 метр вверх до уровня дороги + см 15 - 20 засыпется для создания уклона двора в сторону дороги. В конечном виде, видимая часть фундамента над землей будет примерно 70 см. Тогда получается нужно увеличивать рядность арматуры? Вертикальные пруты в ленте планирую пускать тоже 16-го сечения. В этом случае шаг всеравно 20 см или можно увеличить?
Ясно! По ленте. Высота ленты около 2 метров получается общая - около метра вглубь от уровня дороги ляжет на расширение, примерно 1 метр вверх над уровне дороги, из которого 15 - 20 см засыпется для создания уклона двора в сторону дороги. В конечном виде, видимая часть фундамента над землей будет примерно 70 см. Тогда получается нужно увеличивать рядность арматуры? Вертикальные пруты в ленте планирую пускать тоже 16-го сечения. В этом случае шаг всеравно 20 см или можно увеличить? Общая высота ленты 2 метра - это примерно, точнее будет 170 - 180 см.
Такой вопрос. А что, если частично нагрузку будут нести и стены? Это плохо?
Расстояние в месте ввода коммуникаций (канализация, вода) от дома до соседского забора 2 м. В месте ввода планируется установка колодца (кольцо). Не будет ли место установки колодца давать промерзание вокруг себя и не навредит ли это дому?
Видимую над землей часть фундамента (цоколь) достаточно сделать и 50 см, и это даже с запасом, так как обычно его делают высотой 20-40 см. Если 50 см цоколь будет, то заглубление фундамента составит 150-160 см. Рядность арматуры нужно увеличивать. Шаг вертикальной арматуры строители увеличивать не рекомендуют, он остается 20 см. Для того, чтобы идти на увеличение шага - нужно делать расчет, мы такой расчет к сожалению не делаем. А рисковать в данном случае специалисты не рекомендуют, у Вас все-таки сейсмика 8 баллов. Таким образом, армирование ленты глубиной 160 см будет следующее:
Армирование ленты глубиной 160 см
По стенам. В сейсмически опасных районах стены дома могут быть трех видов: несущие, самонесущие и ненесущие. Вы можете выбрать любой из этих трех вариантов.
Если стены делать несущими, то железобетонный каркас вообще не нужен. СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах:
7.6.7 Высота этажа зданий с несущими стенами из штучной кладки, не усиленной армированием или железобетонными включениями, не должна превышать при сейсмичности 7, 8 и 9 баллов (в Грозном 8 баллов) соответственно 5,0; 4,0 и 3,5 м.
7.6.9 В зданиях с несущими стенами высотой два этажа и более кроме наружных продольных стен должно быть не менее одной внутренней несущей продольной стены.
У Вас это условие выполняется. Кирпич Вы используете полнотелый, что тоже удовлетворяет пункту 7.6.1 данного документа.
Самонесущие и ненесущие стены предполагают наличие железобетонного каркаса.
Если стены делать самонесущими, то их следует связывать с каркасом не жестко (гибкими связями), об этом я писала в прошлом сообщении. Строители вообще рекомендуют без гибких связей, просто делать примыкание кирпича к ж/б колонне обычным раствором, но в нормах это не описывается.
Если стены делать ненесущими, то (СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах):
7.3.11 Конструкции ненесущих стен из штучной кладки и узлы их крепления могут конструироваться либо как заполнение, участвующее в работе каркаса, либо как конструкции, отделенные от каркаса. Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как диафрагму.
7.3.12 Конструкция узлов примыкания элементов стен, отделенных от каркаса, к несущим конструкциям здания должна исключать возможность передачи на них нагрузок, действующих в их плоскости.
Ну вот вроде бы можно частично перераспределять нагрузку на заполнение (п 7.3.11 "...как заполнение, участвующее в работе каркаса..."), но как это делать в нормах не описывается. Вместе с тем, все с кем мы советовались (строители, конструктора) говорят, что не делают так как Вы спршиваете, не используют заполнение как опалубку для заливки ж/б каркаса, так как это уже жесткая связь и в таком случае каркас и вовсе мож но не делать, а возводить полностью кирпичные несущие стены.
Колодец. У Вас же он будет накрыт сверху крышкой ж/б, деревянной или метал+утеплитель, поэтому на промерзание вокруг дома колодец не повлияет. Тут другое - колодец не рекомендуется делать на расстояниии ближе 5 метров от дома, так как это не безопасно для фундамента. Подробнее об этом Вы можете прочесть в статье Водоснабжение частного дома. Устройство колодца.
Понятно! А не дает еще большую прочность несущим стенам устройство вертикальных рам с жестким сцеплением? Если нет, то действительно какой смысл возиться с ними и тратиться... Слышал мнение, что углы кирпичной кладки дают большую жесткость и прочность чем рама на их месте. Тогда буду отказываться от рам. Кладка всех стен (внешние и внутренние) у меня будет в полтора кирпича, высота первого этажа 3 м., второго планирую 2, 70. Слышал, что для большей прочности кладку армируют с определенным шагом... Так ли это, и как это правильно сделать? Окна в лицевой части дома планирую 2 метра шириной, не определился с высотой... Можно ли так? Как устроить балку над окнами? Что вы посоветуете по окнам (размер и т.д.)? По ленте. Нужно ли окольцовывать ряды арматур помимо устройства вертикальных прутов? Не заменяет ли окольцовка вертикальные прутья? И как правильно будет выполнить перекрытие с учетом тог, что стены будут несущими?
Вертикальные прутья с таким шагом в ленте дают немалый расход арматуры:) Можно использовать для вертикального заложения арматуру 14 сечения? Нельзя ли обойтись без среднего вертикального ряда?
Что необходимо еще учесть и применить при строительстве с учетом того, что стены будут несущими, с расчетом на 9 баллов?
Касательно монолитного каркаса. Наличие железобетонных включений увеличивает сейсмостойкость здания со стенами из кирпича (1, п. 7.6.14). Тут вопрос только в соединении. Так, цитирую: "каркасные здания, как правило, имеют ограждающие конструкции в виде самонесущих стен или навесных панелей, система крепления которых в сейсмических районах должна допускать независимое перемещение каркаса. Такое решение во многих случаях позволяет уменьшить сейсмические усилия в элементах ограждения и даже нагрузку на каркас" (1, п. 9.3.7). Потому мы и советуем делать не жесткое соединение. Хотя, нормы по сейсмике, как оказалось (мне пришлось уже не раз их перечитать, чтобы Вам помочь :-)), не запрещают использовать кирпичную кладку, как опалубку: "Железобетонные включения в кладку комплексных конструкций следует устраивать открытыми не менее чем с одной стороны. При проектировании комплексных конструкций как каркасных систем антисейсмические пояса и их узлы сопряжения со стойками должны рассчитываться и конструироваться как элементы каркасов с учетом работы заполнения. В этом случае предусмотренные для бетонирования стоек пазы должны быть открытыми не менее чем с двух сторон" (1, п.3.47).
Примечание. Комплексные конструкции (дальше по тексту - к.к.) - конструкции из каменной кладки (стены, простенки, столбы), усиленные включенными в них железобетонными элементами, работающими совместно с кладкой.К. к. применяются в случаях, когда требуется значительно увеличить несущую способность каменных конструкций (См. Каменные конструкции), не увеличивая размеров их сечения. Особо важное значение имеет применение К. к. для усиления стен зданий, возводимых в сейсмических районах. Преимущество К. к. (по сравнению с каменными конструкциями) — более высокая прочность. Однако они более трудоёмки, чем конструкции из сборного железобетона.
Источник: Поляков С. В., Фалевич Б. Н., Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций, М., 1966; Справочник проектировщика, т. 12 — Каменные и армокаменные конструкции, М., 1968.
Как лучше сделать (совсем без каркаса, с жестко связанным каркасом или с каркасом на гибких связях) - мы не можем решить за Вас. Я даю Вам всю информацию, которой мы владеем, в данном случае - мнение практикующих строителей и действующие нормы по строительству в сейсмически опасных районах. Выбор за Вами.
Высота этажей в Вашем доме допустимая (удовлетворяет требованиям СП 31-114-2004, п. 7.6.7 и 7.6.8).
Углы кирпичной кладки не дают большую жесткость и прочность чем рама на их месте. В сопряжениях стен (в том числе и в углах, если стены выполнены полностью из кирпича) в кладку должны укладываться арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 м через 700 мм по высоте при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и через 500 мм — при 9 баллах (2, п. 3.46). Если над входом в дом будете делать козырек, опирающийся на столбы, то они должны быть из жлезобетона. Так как кирпичные столбы допускаются только при расчетной сейсмичности 7 баллов (2, п. 3.46).
Для армирования каменных конструкций в соответствии с СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций следует применять:
Арматурные сетки следует укладывать не реже, чем через пять рядов кирпичной кладки из обыкновенного кирпича, через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича и через три ряда кладки из керамических камней.
Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм.
Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть, не более:
Расстояние между стержнями сетки должно быть не более 12 и не менее 3 см.
Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры не менее чем на 4 мм (3, п.2.6; п.6.76).
Перегородки из кирпича или камня следует армировать на всю длину не реже, чем через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 см (2, п.3.12).
Размер окон мы тоже за Вас не выберем :-). Это зависит только от Ваших предпочтений. Единственное, перемычки над окнами и дверьми должны устраиваться, как правило, на всю толщину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на 250 мм (1, п. 7.6.17).
Лента. Окольцовывать ряды арматур нужно, "окольцовка" эта и получается из вертикальных и горизонтальных прутьев, которые схематических рисунках (выше) названы "поперечной арматурой" с шагом 20 см. Их достаточно, какого-то дополнительного окольцовывания не нужно.
Перекрытие. В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных элементов, по всем стенам без пропусков и разрывов должны устраиваться антисейсмические пояса из монолитного железобетона с непрерывным армированием. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать.
Плиты перекрытий (покрытий) должны соединяться с антисейсмическими поясами посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных деталей. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100 - 150 мм. Высота пояса должна быть не менее толщины плиты перекрытия, класс бетона - не ниже В15.
Продольную арматуру антисейсмического пояса устанавливают по расчету, но не менее четырех стержней диаметром 10 мм при сейсмичности 7 - 8 баллов и не менее четырех стержней диаметром 12 мм - при 9 баллах (1, п. 7.6.11; п. 7.6.12).
Длина участков опирания плит перекрытий и покрытий на несущие конструкции принимается не менее:
Арматура вертикальная в ленте изначально и обсуждалась Ø14 мм, так что можно. Без среднего ряда вертикальной арматуры без расчета армирования обойтись нельзя. Мы не делаем таких расчетов, а советовать того, в чем не уверены не можем.
у Вас вообще сейсмика 8 баллов, но если Вы хотите подстраховаться, то о мерах, которые необходимо предпринять при 9 баллах Вы можете прочесть в таких пунктах СП 31-114-2004:
Документы, на которые я ссылаюсь в своем ответе:
1 - СП 31-114-2004
2 - СНиП II-7-81*
3 - СНиП II-22-81*
Ясно! Но обобщая, всеже, если сравнивать просто армированные кирпичные несущие стены и усиленные рамами - это одно и тоже или с рамами надежнее?:) Тут вопрос только выбора способа или всеже гдето есть плюс? Если использовать включения есть необходимость делать их в таком количестве, как показано на моем плане? Площадку - вход в дом армируем и будем заливать вместе со всей лентой. Это нормально? Нужно ли тут чтото учитывать дополнительно? Может чтото быть нежелательное из-за того, что на площадку не будет такой же нагрузки как по остальной ленте? Над площадку будут опираться 2 колонны, на которых будет выступающая вперед на 175 см центральная часть второго этажа в виде овала - полукруга.
Нужно ли заводить вертикальные прутья ленты в расширение?
Можно ли и стоит ли делать внутренние стены второго этажа шириной в 1 кирпич?
Смотрите. Я Вам говорю какие варианты Вам подходят. Все три. И БЕЗ ж/б каркаса, и с ж/б каркасом на гибких связях, и с ж/б каркасом на жестких связях. Надежнее (с большим запасом по прочности) вариант с ж/б каркасом. К примеру, для него допускается большее (на 30 %) расстояние между осями поперечных стен или заменяющих их рам, чем для кирпичной кладки (1, п.7.6.9). Но в Вашей планировке расстояние это настолько небольшое, что даже к самой строгой цифре (для сейсмичности 9 баллов и кладки 2 категории - 9 метров) не приближается. У Вас оно максимум - 6 метров. Это только один показатель. Ж/б каркас в Вашем случае во многом будет "с запасом". Выбор за Вами.
Если его (каркас) будете делать, то его можно возводить так как на плане у Вас показано.
Вы пишете, что центральная часть второго этажа (полукруг) у Вас будет выступать на 1,75 м. Разрешается для Вашей сейсмики (8 баллов) выступ в плане не более 1 метра. Для 9 баллов - вообще выступ стен в плане запрещается. Колонны - только ж/б. Из кирпича разрешено только для 7 бальной зоны.
По окнам добавлю, расстояние между ними в плане должно быть не менее 1,16 м.
Внутренние стены второго этажа, о которых вы спрашиваете, будут несущими или нет? Совпадают ли они в плане с внутренними стенами первого этажа? И хорошо было бы план второго этажа увидеть :-).
По связи армирования ленты с армированием расширения ответ будет в среду (4 мая).
С наступающим праздником Вас!:) План второго этажа совпадает с планом первого. Стены раполагаются аналогично. Единственно хотели центральную часть на втором этаже над коридором сделать небольшой комнатой с окном в иде овала про который я писал. Нагрузки на вылет большой не будет. Кладку будем армировать. Все стены с нагом в 5 рядов кирпича сеткой сечение 3 мм и шириной 35 см. Как правильно выполнить армирование углов? Нахлест сеток одну на другую?
Не находим нужную сетку, нужного сечения. 3 мм нет. Видимо придется делать КК. Как вы думаете, чем и с каким шагом необходимо связывать кладку с рамами? Вертикальные пруты по периметру фундамента втыкаем в землю на 20 см и связываем в необходимую конструкцию. То, что концы будут уходить в грунт из под расширения не плохо?
Вертикальные пруты (так же, как любые рабочие стержни арматуры) нельзя вдавливать в землю. Я наверное не совсем однозначно выразилась, когда написала выше: "Арматурный каркас расширения можно опирать на арматурные пруты, забитые в землю, можно их заменить кусками кирпича или камнями". Имелось ввиду, что рабочий арматурный каркас можно опирать на отдельные, никак не связанные с рабочим арматурным каркасом пруты, забитые в землю, или же кирпич, камни.
Касательно того, чем и с каким шагом необходимо связывать кладку с рамами, к сожалению не подскажем. Не имеем опыта строительства с таким соединением каркаса с кладкой, а советовать то в чем не уверены не можем.
По армированию углов. Стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой, а при устройстве стыков арматуры без сварки концы стержней связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров (СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, п.7.29).
А на чем может отразиться негативно то, что нижние концы прутов вертикальных прутов ленты будут заходить в подушку и может чуть ниже? Это дает большее удобство для их фиксации.
Расширение устроено у нас сейчас так. Через каждый метр на расстоянии 90 см друг от друга забиты в землю по периметру ленты вертикальные прутья, на которые привязаны им препендикулярно - горизонтально прутья ( 2 ряда - нижний и верхний), на которые легла продольная арматура (верхний и нижний ряды). По этим двум рядым продольной арматуры легли поперечные пруты длиной 1 м. с шагом 30 см. По длине ленты (центр будущего расширения) - начали ставить вертикальные прутья забивая их в землю для упора и связывая их с арматурой расширения. Установку вертикальных сейчас после ваших слов остановили. Вы имеете ввиду, что по вертикальным прутам забитым в землю может пойти коррозия и влага внутрь расширения и т.д.? Я об этом не подумал. Вертикальные будем поднимать. Можно ли оставить в описанном виде расширение?
Металлический остов железобетона, который при эксплуатации подвергается прямому атмосферному воздействию, по результатам исследований ржавеет на 0,3 мм в год. А если грунтовые воды агрессивыные, что в принципе бывает довольно редко, то 1 мм в год. Поэтому, за весь срок експлуатации дома (возьмем 100 лет) "съестся" 3 см, максимум 10 см арматуры. Так что это не так уж и страшно в данном случае, у Вас ведь одного только расширения 50 см. Поэтому, думаю можно оставить как есть.
Ок. Расширение - 1 м. шириной, 30 - 35 см высотой. Опоры с шагом 1 м. А что если сейчас до заливки нижние концы опорной арматуры обработать чем нибудь антикоррозийным?
Вертикальные прутья лучше пустить поверх расширения или начать на уровне нижнего ряда продольных прутьев расширения?
Если есть возможность, то обработать арматуру антикоррозийным составом конечно можно, предварительно зачистив поверхность арматуры от ржавчины, налипания грунта и пр. загрязнений.
А армирование ленты лучше будет начать на уровне нижнего ряда продольных прутьев расширения.
Ок! По стенам второго этажа как думаете?
Арматурой какого сечения лучше армировать углы кладки, с каким шагом и вылетом по стене?
По углам в кладку должны укладываться арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 м через 700 мм по высоте при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и через 500 мм — при 9 баллах (2, п. 3.46).
Диаметр.
Диаметр арматуры с пересечением в швах (имеется ввиду армирование прямоугольными сетками) должен быть не менее 3 мм. Чаще всего применяется Ø 3-4 мм.
Армирование кладки прямоугольными сетками
Диаметр арматуры без пересечения арматуры в швах (армирование зигзагообразными сетками) - 8 мм.
Армирование кладки зигзагообразными сетками
Ограничение это связано с тем, что для защиты от коррозии арматура должна быть защищена раствором толщиной не менее 2 см сверху и 2 см снизу. Соответственно шов должен быть шире толщины сетки на 4 мм. Средняя ширина горизонтального шва 12 мм. Отсюда и получаем: 12-4=8мм - максимальный диаметр арматуры для зигзагообразной сетки, в которой стержни не пересекаются, и 8/2=4 мм - максимальный диаметр арматуры для прямоугольной сетки, в углах которой стержни пересекаются (4 мм+4 мм=8 мм).
Пример армирования угла показан на рисунке ниже.
Пример армирования угла несущей кирпичной стены
Касательно кладки стен второго этажа. По нормам рекомендуется в целях обеспечения сейсмостойкости здания с несущими каменными стенами (без ж/б каркаса) необходимо добиваться равномерного распределения масс и жесткостей. Всвязи с этим конструкции и материалы стен должны быть одинаковыми как в плане, так и по высоте здания. Поэтому, если строить без ж/б каркаса, то и на втором этаже стены следует делать в 1,5 кирпича (370 мм).
Кладку несущих кирпичных стен рекомендуется делать с перевязкой, как показано на рисунках ниже.
Однорядная (цепная) система перевязки кладки стены толщиной в 1,5 кирпича (380 мм)
а - угол стены; б - участок простенка с четвертью; в - участок простенка без четверти.
1 - кладка из одинарного кирпича. 2 - кладка из утолщенного кирпича. 3 - кладка из керамических камней.
Если же будете стены возводить с ж/б каркасом, то можно на втором этаже стены в 1 кирпич (250 мм) делать.
Уже можем ответить как связывать ж/б каркас с заполнением из кирпичной кладки (если так решите делать). Связи эти для разных узлов показаны и описаны на рисунках ниже.
Вариант расстановки элементов ж/б каркаса в стенах комплексной конструкции
Связь ж/б сердечника с кирпичной стеной. Угол.
Связь ж/б сердечника с кирпичной стеной. Сопряжение стен.
Связь ж/б сердечника с кирпичной стеной. Обрамление оконных и дверных проемов (узел 3). Участки стены длинной более 6 м (узел 4).
Огромное спасибо за такое подробное описание и наглядность! По стенам. Будем вести кладку с КК. Я панировал делать высоту первого этажа 3 м., а второго 2,70 м. Стены второго этажа изначально хотел делать все в полтора кирпича, а сейчас думаю, что если внешние делать в полтора, а внутренние стены повести в кирпич. Но тогда это получается неравномерное распределение? А делать все стены в кирпич не охладит второй этаж?
По связи ж/б конструкции со стеной. Я правильно понял из рисунка, что связывающая кладку и раму арматура - цельный прут огибающий арматурный каркас рамы? Думал, что связывают просто заводя арматуру в сердечник..:) Еще такой вопрос. Строить думаю этапами. Не все за один год. Можно оставить фундамент на зиму? Если да, что нужно учесть и предпринять для его сохранности?
Можно поднять стены первого этажа, сделать перекрытие и так зимовать?
Вы писали по перекрытию - Армирование ... следующее: 2 сетки с ячейкой 150х150 мм из арматуры Ø12 мм уложенные с отступом от края бетона - 50 мм. Сетки связываются между собой в вертикальной плоскости арматурой такого же диаметра в шахматном порядке (через один узел). Опишите пожалуйста поподробнее, что имеется ввиду - Сетки связываются между собой в вертикальной плоскости в шахматном порядке?
Касательно толщины стен второго этажа. По нормам "конструкции и материалы стен должны быть одинаковыми как в плане, так и по высоте здания". Это означает, что и внутренние и наружные стены каждого этажа (в Вашем случае, и первого, и второго этажа) рекомендуется делать одинаковой толщины. Поэтому, если на первом этаже стены будут 370 мм, то и на втором лучше тоже делать 370 мм (и внутренние и наружные стены). И при этом их нужно дополнительно утеплять, по теплу такой стены будет не достаточно. В одном из своих первых ответов я писала о том, что по расчету для кирпичной стены в 370 мм требуется еще 100 мм минеральной ваты или 70 мм эппс/пенопласта.
По связи ж/б каркаса с кладкой. Да, Вы верно все поняли. Нормы рекомендуют делать именно так, как показано на рисунках. Если делать как-то иначе, то нужно предварительно делать расчет армирования.
Оставлять на зиму фундамент можно. Подробнее этот вопрос изложен в статье Консервация незавершенного строительства дома на зиму. А вот для того, чтобы зимовать в частично возведенном доме (стены первого этажа и перекрытие) Вам нужно будет выполнить качественную гидроизоляцию и утепление перекрытия. По сути это будет плоская кровля, причем временная, так как и утеплитель и гидроизоляцию в последствии нужно дудет демонтировать для продолжения строительства. Утеплителя понадобится 200 мм минеральной ваты плотностью >160 кг/м3 или 150 мм пенопласта/эппс. В качестве гидроизоляции можно применить 2 слоя рубероида или же 1 слой ПВХ-мембраны. И даже такие серьезные меры по временной гидроизоляции не гарантируют 100% герметичности перекрытия, так как для полноценного отвода воды с плоской крыши, она должна иметь уклон. А перекрытие у Вас будет ровным. Поэтому Вам прийдется постоянно чистить снег зимой и следить за целостностью гидроизоляции.
По армированию перекрытия. Вы все верно поняли, сетки связываются между собой в вертикальной плоскости в шахматном порядке.
А сели поднять только стены первого этажа без перекрытия?:) Еще. Площадку перед входной дверью - овал, как видно из плана мы начали закладывать на уровне расширения. Т.е. расширение идет также по овалу с тем же армированием. По нему пойдет лента с тем же армирование, что и везде. Так советовали. Но у меня возник такой вопрос. Нагрузка на эту выступающую часть не будет такая же как на весь фундамент. Дом даст какуюто просадку под тяжестью стен и т.д,, а на площадку будут опираться только колонны на которых будет выступающая на 1м. с хвостиком овальня центральная частьвторого этажа дома.. Потом к площадке примкнут несколько ступеней. Можно ли так связывать основную конструкцию и описанную часть с колоннами?
Подождите. Так Вы хотите просто приостановить на зиму стройку на этапе первого этажа с перекрытием? или жить при этом в помещении первого этажа зимой? Я из Ваших слов "Можно поднять стены первого этажа, сделать перекрытие и так зимовать?" поняла что жить будете зимой в нем. Видимо не верно поняла :-). Если жить зимой в помещении первого этажа Вы не будете, то оставлять на данном этапе (стены первого этажа+перекрытие) можно. Подробнее о мерах, которые нужно предпринять для правильной консервации Вы можете прочесть в статье Консервация незавершенного строительства дома на зиму. А вот без перекрытия оставлять зимовать стены первого этажа не желательно. Подробнее изложено в этой же статье.
По второму Вашему вопросу. Нежелательно связывать в единое конструктивное решение фундамент крыльца и основной части дома. Эти помещения должны иметь собственный фундамент, то есть должны быть разделены деформационным швом, так как нагрузка от крыльца не сравнима с нагрузкой от стен дома, соответсвенно и осадка у них будет разной. Как сделать между ними деформационный шов подробно разбиралось в вопросе Пристройка. Пристройка к дому веранды. Но бывают случаи, когда усадка крыльца и основной части дома отличается незначительно. И тогда жесткое соединение фундаментов крыльца и дома допускается на основании расчета. В Вашем случае, мы не знаем как поведут себя грунты, тем более нет испытаний по геологии, на основании которых подобные расчеты делаются. Вы пишете, что кто-то Вам именно так посоветовал делать (связывать фундаменты). Проконсультируйтесь с этими людьми, наверняка они чем-то руководствовались, когда именно так делать советовали.
Ок! Скажите, а какая ширина должна быть у перекрытия? Или какое расстояние между сетками? И что использовать для виксации расстояний от нижней сетки до опалубки для предотвращения провисаний и т.д.?
Толщина перекрытия должна быть не менее 200 мм. Сетки устанавливаются таким образом, чтобы отступ от края бетона составлял от 20 до 50 мм (защитный слой бетона). Например, если толщина перекрытия 250 мм, отступ каждой сетки от края бетона по 50 мм, то расстояние между сетками составит 150 мм.
Для обеспечения защитного слоя бетона ниспользуются специальные приспособления, которые называют по-разному: «бобышки», пластиковые подстави, фиксаторы. Их можно купить в строительных супермаркетах.
Подставка для обеспечения защитного слоя
Иногда для экономии используют кусочки кирпича, гравия, бетонные подставки, но это они не дают такой точности как заводские подставки.
Также иногда используют зигзагообразные поддерживающие каркасы или каркасы-«лягушки». Они обычно делаются из арматуры класса АIII Ø8-10мм. Такие поддерживающие каркасы укладывают на нижний слой арматуры и по ним укладывают верхний слой.
Зигзагообразные поддерживающие каркасы
А есть смысл делать перекрытие шире? Допустим 30 см.? Хотел посоветоваться по отмостке. Когда необходимо устраивать отмостку? Нужна она если оставлять фундамент зимовать? Делать полноценную отмостку пока думаю нет смысла, так как грун, которым буду поднимать уровень будет садиться и тд. Что посоветуете?
Статью прочитал, некоторые вещи прояснились, но остались всетаки вопросы. Можно ли оставлять фундамент, который мы устраивает в наших условиях на зиму? Будемделать гидроизоляцию, обратную засыпку. Можно накрыть фундамент на зиму сверху досками, создав уклоны от него в разные стороны, застелить пленкой? Будет этого досаточно? Защищать нужно непосредственно перед морозами для предотвращения промерзания и т.д? Можно оставлять открытым фундамент в теплое время? Дождь не будет ему вредить?
Если поднять стены, сделать перекрытие и оставлять зимовать их, достаточно будет накрыть перекрытие? Не навредят ему морозы? Не простудится конструкция:) Как быть с отмосткой опять-таки? Земля вокруг дома будет садиться...
В статье я не понял такую вещь. Сначала говорится, что оставленный фундамент на зиму - это хорошо, т.к. он наберет прочность, даст просадку, а потом говорится, что ненагруженному фундаменту может навредить пучение...???
Уточню по статье. В зависимости от грунтов и параметров дома, фундамент закладывают на разную глубину. Не всегда (не на всех грунтах и не для всех домов) фундамент закладывают ниже глубины промерзания. Как и когда закладывают,- это отдельная тема :-). Так вот, ненагруженому фундаменту может навредить пучение, если этот фундамент заложен выше глубины промерзания и грунты пучинистые. Если фундамент ниже глубины промерзания (как у Вас), то зимовка фундамента- это хорошо :-).
Ясно, спасибо большое! А можно поднять еще стены 1-го этажа, сделать перекрытие и накрыв его пленкой зимовать? Можно не делать отмостку? Или что лучше приспособить в качестве временной отмостки? Хочу подождать пока даст осадку досыпанный грунт...
Если Вы будете оставлять зимовать только фундамент, то отмостку делать не нужно. Она на данном этапе еще не нужна.
Если зимовать будут фундамент+стены первого этажа+перекрытие, то с перекрытия прямо под дом будет стекать вода, и от нее нужно защитить фундамент. Связано это с тем, что наличие большого количества грунтовых и поверхностных вод увеличивают давление касательных сил морозного пучения грунта на фундамент, что не идет на пользу его целостности.
Действие сил морозного пучения грунта
1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.
2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.
a – касательные силы пучения; d – нормальные силы пучения; b - расчётная глубина промерзания грунта; c - пучение поверхности грунта.
Если грунт обратной засыпки фундамента хорошо послойно утрамбовывать, то до осени он окончательно осядет. И можно смело делать отмостку. Если же Вы и осенью не будете до конца уверены в плотности грунта прилегающего к фундаменту, то до наступления первых морозов обязательно сделайте планировку поверхности участка так, чтобы уклон был ОТ дома, либо же обустройте вблизи дома систему канавок и стоков для отвода дождевых вод. Подробнее этот вопрос изложен в статье Консервация незавершенного строительства дома на зиму. И если вода будет по максимуму отводиться от дома, то за одну зиму без отмостки ничего страшного с фундаментом не произойдет.
Оставлять зимовать стены с перекрытием, накрытым гидроизоляцией можно.
Ок! Гидроизолировать фундамент можно только через месяц? Гироизоляцию будем делать битумной мастикой. Нужно ли помимо этого обклеивать фундамент рубероидом? Горизонтальную гидроизоляцию лучше делать мастикой или рубероидом, или и тем и другим? Стоит ли гидроизолировать перекрытие мастикой? Как лучше выполнить отмостку?
Гидроизолировать фундамент можно после полного его высыхания. Если есть возможность, то лучше выдержать 28 дней, но минимум 14. Нужен ли еще рубероид, сложно сказать, так как не известен уровень грунтовых вод на Вашем участке. Можно сделать про запас, но поузнавайте, возможно дешевле Вам обойдется геология :-).
Горизонтальная гидроизоляция (по цоколю) - рубероид в 2 слоя (мастикой тут не обойтись).
По перекрытию. Если имеется вииду гидроизоляция для зимовки, то достаточно будет накрыть рулонной гидроизоляцией, например тем же рубероидом или ПЭ пленкой.
По отмостке советую Вам прочесть статью Отмостка. Устройство отмостки дома. И если останутся вопросы, спрашивайте.
Расширение залили. Лента высотой 185 см. Можно заливать ее частями. Допустим сначала 1 м., затем остальное?
Можно ли гидроизолировать бока расширения раньше времени? Это нужно для удобства монтажа опалубки ленты.
Можно гидроизолировать бока расширения и засыпать их раньше времени? Это нужно для удобства монтажа опалубки ленты.
Перерыв в процессе бетонирования ленты должен быть не более суток. Если больше, то перед бетонированием следующего участка ленты нужно сбивать около 1 см бетона по всей ранее забетонирванной плоскости.
Гидроизолировать и засыпать бока расширения можно минимум через 14 дней после заливки бетона. Если уж очень горит, то хотябы 7-10 дней подождите (просто раньше этого срока даже опалубку снимать нельзя).
ОК! Да, а сколько держать ленту в опалубке, также 7-10 дней?
Да, тоже 7-10 дней.
Скажите, на сколько стоит углублять в ленту арматурные прутья колонн, а также вертикальных рам? Высота опалубки ленты 185 см. Заливать бетон придется с этой отметки. Ниже не пустит арматура. Это нормально? Слышал, что нельзя дить с высоты более 2 м.
Мне советовали делать 2-й этаж мансардным. Одни видят в этом плюсы, другие минусы. Часто слышао, что в мансардной части зимой холодно, а летом жара. Думаю, что это из-за непраильного ее устройства касательно теплоизоляции? В чем вообще смысл мансарды, есть в ней смысл? Стоит ли ее делать? Также слышал такое мнение, что если делать ее как положено, то это выходит дороже полноценного этажа. Так ли это?
По арматуре Вам ответит Татьяна.
По мансарде :-). Вы правы, что холодно или тепло, зависит от правильного утепления. И, действительно, у мансардной крыши есть много "минусов". Мы когда то специально все мысли по этому поводу собрали в статью Чердачная или мансардная крыша дома. Посмотрите, думаю, что Вам будет полезно :-).
Ок! Спасибо! Скажите, при какой температуре необходимо поливать водой залитый бетон? И как долго и насколько обильно? У нас уже довольно таки тепло. Днем +25 в тени, на солнце, естественно, жарче.
По арматуре уже Вы этот вопрос задавали :-). Повторюсь: Арматурный каркас вертикальных рам можно начинать закладывать с фундаментной ленты. И то не с самого низа ленты, а достаточно будет завести в нее арматуру вертикальных рам на 30-40 см.
Заливать бетон с отметки 185 см еще можно. С высоты более 2 метров, действительно, не рекомендуется, из-за опасности расслоения бетона.
Проливать водой бетон нужно уже при температуре выше +5°С. Для этого бетон укрывают влагоемким материалом (тканью, опилками, песком) и периодически смачивают его. Проливку нужно делать первые 3-5 дней.
Заканчиваем опалубку ленты. Довольнотаки тепло. Нужно ли полить водой опалубку перед заливкой бетона?
Перед бетонированием внутреннюю часть опалубки рекомендуется смазать смазкой (состав вода-мыло-керосин или вода-мыло-масло) или увлажнить, но делается это независимо от погодных условий и только для того, чтобы после распалубливания опалубка снималась легче и ее можно было использовать повторно. Также используют отработанное масло, дизтопливо, эмульсол.
А в связи с теплой погодой водой нужно поливать уже сам бетон, подробнее описано в моем предыдущем сообщении :-).
Ок! Ясно. Я просто думал, что не помешает смочить сухие доски, чтобы они не потянули влагу из бетона.
Скажите, есть разница каким грунтом засыпать фундамент?
Если нет никаких особых показаний, то фундамен засыпается местным грунтом. Если, к примеру, вдоль всего фундамента выполнен пристеный дренаж фундамента, а в основании дренажная вода собирается в дренажные трубы, то фундамент рекомендуется засыпать песчаным грунтом. Насколько я помню, у Вас гунтовых вод на поверхности нет, дренажа вдоль фундамента тоже. Поэтому засыпать фундамент можно обычным местным грунтом.
Сняли опалубку. Все хорошо, единоственно есть такой момент. В нижней части ленты частенько встречаются пористые, рыхлые участки бетона. Щебень местами без заполнения. Это на поверхности. Глубже вроде этого нет. Из-за чего так? Что можно или нужно предпринять в данной ситуации? Нужно ли это отбить и замазать?
Ответ на Ваш вопрос будет завтра (24 июня).
Причина, скорее всего, в недостаточной утрамбовке бетона в процессе заливки.
Замазывать эти места имеет смысл только в день снятия опалубки. Сейчас бетон уже не возьмется (не будет достаточного сцепления). Так что сейчас уже лучше оставить ленту так, как есть. Нельзя конечно сказать, что это хорошо, но и критичного тоже ничего нет. На прочности фундамента не отразится.
Здравствуйте! Залитый фундамент постоял больше месяца, после мы обмазали всю его внутреннюю и подземную наружную чась битумной мастикой и через 4 дня все засыпали землей. В местах, которые я показывал ранее заложены арматурные выпуски для нарщивания арматуры вертикальных рам (60 см в бетоне, 60 см сверху). Мне предложили выпустить вертикальные монолитные рамы только по 4-м углам дома и сделать между этажами помимо монолитного перекрытия сейсмический пояс... Как Вы думаете, достаточно ли будет этого? Пояс я думаю делать в любом случае. Как правильно связать его и перекрытие? Что лучше сделать сперва? Перекрытие опирать на пояс, или делать его поверх перекрытия? Как наращивать арматуру рам, также везде вязать или нужно варить?
Ответ будет в понедельник- вторник (8-9 августа).
Все рекомендации, которые мы давали выше расчитаны на наличие вертикальных рам каркаса (шаг 4 и 6 метров). Если их не будет, то многое может поменяться, так как пролет 12,5 метров - это уже далеко не 6 м, и тем более не 4 м. Не советуем Вам на сегодняшнем этапе менять такие серьезные вещи. Сейсмический пояс делается под перекрытием. Выше мы разбирали вариант с устройством горизонтальных балок, связывающих все стойки каркаса между собой. Все эти горизонтальные балки образуют сейсмический пояс. Но опять же, их армирование давалось из расчета, что шаг вертикальных стоек каркаса 4 и 6 м.
По связи арматуры ничего не меняется. Все так же советуем вязать, а если варить, то производить контроль качества всех сварных швов.
Ясно! Сначало пояс, затем перекрытие. Перекрытие заливается до краев стен, опираясь на весь пояс, а кладка ведется по перекрытию? Нужно ли что то предусматривать в части перекрытия по которой пойдет кладка? Какой высоты лечше предусмотреть пояс?
И еще. Фундамент будет зимовать. Стоит ли накрывать ленту пленкой на зиму?
Ваш сейсмический пояс, который образуется из ряда горизонтальных балок, связывающих вертикальные стойки между собой мы подробно разбирали в одном из ответов выше.
Фундамент на зиму нужно будет накрыть. Подробнееоб этом Вы можете прочесть в статье Консервация незавершенного строительства дома на зиму.
Перекрытие заливается до краев стен, опираясь на весь пояс, а кладка ведется по перекрытию - все верно :-). По той части перекрытия, где пойдет кладка предусматривать ничего не нужно.
ОК! Все ясно! Большое Вам спасибо! Вы мне очень помогли с фундаментными работами! Очень расчитываю на ваши консультации и в дальнейшем. И объясните мне такой момент. Гворят, что бетон набирает прочность после заливки еще много лет... Так ли это, как это происходит?
Свою расчетную марочную прочность бетон набирает при нормальных условиях за 28 дней. Потом, с годами, бетон действительно продолжает набирать прочность, но происходит это очень медленно, а нагружать ж/б элементы дома начинают уже во время стройки, через 28 дней, а иногда и раньше. Поэтому ту прочность, которую бетон постепенно и очень медленно продолжает набирать с годами никто не расчитывает и не учитывает при строительстве домов. Все расчеты ведутся с учетом марочной прочности бетона, которую он набирает, как уже говорилось, через 28 дней.
Обращайтесь :-).
Понятно, спасибо! А как быть с углами пояса? Обязательно ли гнуть арматуру по углам? Пояс над вторым этажем просто ложится на кладку или нужна дополнительная связь?
По арматуре на углах уже не раз обсуждали с Вами выше, вот в этой части ветки, например.
По нормам антисейсмический пояс верхнего этажа должен быть связан с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
Скажите, с каким шагом долны быть выпуски арматуры, связывающие пояс верхнего этажа с кладкой? И как лучше гнуть арматуру, сли нет специального устройства?
Шаг этих выпусков определяется расчетом. Мы такие расчеты, к сожалению, не делаем. Но думаю, их можно сделать с таким же шагом, с каким делаются выпуски арматуры из ж/б сердечников (вертикальных стоек каркаса) для связи ж/б каркаса с кирпичной кладкой. Эти выпуски показаны на рисунках в одном из моих предыдущих ответов. И их шаг составляет 700 мм для регионов с сейсмической активностью 8 баллов.
Гибочный станок действительно довольно дорогой (2000-4000$), поэтому вместо него часто делают ручное приспособление для изгиба арматуры. Например , такое:
Приспособление для изгиба арматуры
Либо можно приобрести ручное рычажное устройство резки и гибки арматуры до 180°. Стоит такое приспособление ≈640 $ для арматуры диаметром до 16 мм и ≈720 $ - для арм.Ø 18 мм.
Устройство для резки и гибки арматуры
Пример гибки арматуры до 90° и 180°
Понятно! Скажите, что если не выделять пояс, а пустить его вместе с перекрытием. Заложить 16 арматуру в 2 ряда по три трута по периметру стен первого этажа и на них (или между ними) опереть арматурные сетки перекрытия из 12 арматуры и все это разом залить? Если так можно, есть ли смысл использовать для сеток перекрытия не 12, а 14=ю арматуру для большей прочности конструкции?
Можно сделать перекрытие и армопояс в одном уровне, так как Вы описываете и залить бетоном все сразу. Использовать, в таком случае, для армирования перекрытия не 12, а 14 арматуру тоже есть смысл.
А шаг при этом сохранять рекомендованный Вами для 12-й арматуры или можно увеличить?
Если Вы хотите увеличить прочность перекртия, то шаг нужно оставлять прежним. Если же увеличить диаметр арматуры, но и шаг ее при этом сделать бОльшим, то прочность останется на прежнем уровне.
ОК! Большое спасибо!
Здравсвуйте! Накопились вопросы. Как лучше связать крайние вертикальные рамы с перекрытием? По направлению стен в армопоясе планирую использовать 16-ю арматуру в 2 ряда. Сколько прутьев лучше заложить в каждом ряду? Есть ли смысл при этом в перекрытии использовать 14-ю арматуру.
Какую ширину перекрытия Вы бы посоветовали в моем случае?
Перекрытие должно быть не менее 20 см. Так что можно и 20 см сделать, если хотите, то можно чуть больше (25-30 см), но я бы не советовала сильно толстое делать перекрытие, так как по несущей способности и 20 см при соответствующем армировании хватит, а все что выше - лишняя нагрузка на фундамент. Плюс еще ведь какая-то стяжка по полу обязательно будет.
Из крайних вертикальных рам нужно сделать выпуски длиной около 50 см и связать их с армированием монолитного пояса: приварить или привязать вязальной проволокой к любому ряду продольной арматуры перекрытия. Можно даже 2 стержня из вертикальной стойки привязать к нижнему ряду арматуры монолитного пояса, а 2 других - к верхнему ряду.
А с армопоясом Вы как решили в итоге поступить: сперва армопояс, а потом перекрытие заливать по нему, или в одном уровне их делать? От этого ответы на остальные Ваши вопросы будут зависеть.
Добавлю, что если Вы остановились на варианте безригельного каркаса (когда перекрытие и монолитный пояс как бы в одном уровне), то я Вас попрошу выложить окончательный план расположения вертикальных стоек каркаса с размерами. Это нужно для того, чтобы окончательно с армированием перекрытия решить. Просто может у Вас расположение стоек каркаса как-то изменилось. Нам важно это знать.
Армопояс в одном уровне. Стойки, как показано на рисунке. Размер по ширине кладки.
Как проложить выпуск в самой раме?
Уточните, пожалуйста, на каком рисунке. Если Вы его сейчас прилагали, то он не выложился, нужно заново. Если рисунок в каком то из комментариев, то напишите число и месяц комментария.
После уточнения по рисунку мы будем обрабатывать Ваш вопрос. Точного срока сказать не смогу (думаю, в течение следующей недели), так как нужно будет консультироваться со специалистами.
Я снова приложил план. Жду!
Извините, Вы не забыли про меня?:))
И такой момент. Под площадку перед входом в дом (центр лицевой части) мы сделали таке же расширение (овал) как и под фундамент. Ленту планируем также заводить по овалу под будущую площадку с таким же армирование как и везде. Это будет правильно? Я вот подумал, что дом даст всетаки какуюто просадку под тяжестью стен, а на площадке такой нагрузки не бет. На нее будут только опираться колонны и выступ второго этажа на них. Можно ли так делать? Может на какое то время нагрузить кирпичом ленту площадки, что бы она тоже дала просадку равномерно с остальной конструкцией??
И такой момент. Под площадку перед входом в дом (центр лицевой части) мы сделали таке же расширение (овал) как и под фундамент. Ленту планируем также заводить по овалу под будущую площадку с таким же армирование как и везде. Это будет правильно? Я вот подумал, что дом даст всетаки какуюто просадку под тяжестью стен, а на площадке такой нагрузки не бет. На нее будут только опираться колонны и выступ второго этажа на них. Можно ли так делать? Может на какое то время нагрузить кирпичом ленту площадки, что бы она тоже дала просадку равномерно с остальной конструкцией??
Не забыли, помним :-). Ваш вопрос передан на обработку специалистам. Точного срока ответа, как уже писала Валерия выше, мы сказать, к сожалению, не можем. Пока ответ не готов. Как только будет что, мы сразу тут напишем.
Еще скажите, пожалуйста, тут выше 2 комментария Ваших появилось. Они, судя по дате, давние (Вы ведь фундамент уже залили давно). Но на всякий случай хочу уточнить - может это новые Ваши вопросы? Если нет, то это тогда ошибка сайта (старые комментарии сместились вниз). Нам очень Важно это знать. Спасибо.
Я их не писал, получается ошибка. Жду!
Леон, ты на этом фундаменте 5 этажей можешь построить смело.
Для Domovoi. У нас на сайте принято обосновывать свою мысль. Иначе подобные комментарии не несут практической ценности для читателей. Спасибо за понимание, надеюсь на обоснованные комментарии в будущем.
Накопились такие вопросы.
По перекрытию, извините, пока нет ответа. У нас только один специалист по сейсмике и быстро отвечать у него не получается. Так что если можете еще подождать, то будем рады Вам помочь по этому вопросу. Если уже нашли ответ в другом месте, тогда буду благодарна, если его напишите. Мне самой интересно, как правильнее и лучше сделать перекрытие в Вашем случае :-).
Ответ по перекрытию в других местах не искал, время есть, работы будем продолжать весной, так что жду!:) Не совсем понимаю по выпускам из стоек. Я представлял выпуски аналогичными выпускам связывающим стойки с кладкой (выпуски огибают арматуру стоек и заходят в кладку). Получается иначе?
Как лучше утрамбовать грунт? Засыпано полностью. Вижу, что часто это делают погрузчиком, который забирается на фундамент... Но этот вариант мы обсуждали.
По ленте. Свой вопрос я не совсем правильно сформулировал, касательно оштукатуривания. Эти места мы уже замазали и после гидроизоляции засыпали, фото нет. Рабочие говорили, что и штукатурить не обязательно, но я настоял. Просто интересно, как вообще правильно поступать в таких случаях. Возможно я слишком придирчив к фундаменту? Теперь вот сомневаюсь, достаточно ли прочен бетон. :)))
По горизонтальной гидроизоляции. Поверх нее сразу можно вести кладку? Каким раствором ровнять поверхность ленты?
Утрамбовать грунт можно специальной техникой, например, виброплитой, вибротрамбовщиком, виброногой и т.п. Важно, при выборе этой техники обращать внимание на глубину уплотнения грунта, которую они дают, так как глубина уплотненения грунта у таких машин бывает от 3 см до 1 метра. Вам лучше конечно использовать ту, что уплотнит грунт хотя бы на 1 метр. Погрузчик на фундамент загонять точно не стоит. Это только навредит фундаменту, а грунт толком не уплотнит.
По фундаментной ленте. Контроль качества бетона можно провести при помощи лабораторного анализа и специальных инструментов. К основным методам неразрушающих испытаний бетона относятся:
На основании данных, полученных в результате испытаний, делается вывод о фактической прочности бетона и сравнивается с заявленной.
Так же при изготовлении важных бетонных и ЖБ конструкций в процессе заливки (Вы уже этого конечно не сделаете, это так, для общего развития, так сказать :-) ) рекомендуется сделать стандартные бетонные образцы (куб размером 10х10 см или 15х15 см, какие должны быть формы для них, можно посмотреть в ГОСТ 22685-89 «Формы для изготовления контрольных образцов бетона»). Это почти ничего не стоит, но позволяет в будущем провести при необходимости экспертизу и точно определить марку бетона.
Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотнощении цемент:песок - 1:2. Цемент подойдет марки М500. Кладка ведется сразу поверх гидроизоляции. Гидроизоляцию можно и просто на ленту уложить в 2 слоя, без предварительной обмазки жидким битумом. И так, и так делают. Жалоб не слышали :-).
По выпускам отвечу уже вместе с перекрытием.
Ясно! По горизонтальной гидроизоляции. Интересно, неужели например, как в моем случае, несмотря на песчано-гравийную подготовку, вертикальную гидроизоляцию фундамента возможен подъем влаги и есть необходимость в горизонтальной гидроизоляции?
Лента так вроде крепка, просто я очень критично подхожу ко всему процессу. Думаю лучше переборщить и перестараться, чем недоделать:)
Говорят, что с таким армированием фундамента как у меня, не страшно если даже бетон самый слабый. Есть ли доля правды в этих словах или это делитантство?
Как правильно выполнить пол на грунте? Какая должна быть подготовка перед заливкой стяжки и какой толщины ее делать?
Подъем влаги в стену действительно возможен даже при качественной вертикальной гидроизоляции стенок фундамента и наличии песчано-гравийной подготовки. Это осадки, которые подмачивают цоколь и дальше, по его капиллярам, поднимаются вверх в стену. На первый взгляд может показаться, что это не так уж и страшно и стене особо не повредит. Но мы уже не раз сталкивались с последствиями отсутствия горизонтальной гидроизоляции по цоколю. И самое страшное, что в итоге стена мокнет не только снаружи, а еще и изнутри. В результате повышенная влажность в районе пола, плинтусов, а иногда даже грибок и плесень. Плюс - это одна из не многих ошибок в строительстве, которые практически невозможно исправить. Ведь уложить на цоколь гидроизоляцию уже никак не получится, когда стены подняты. Так что советую тут не экономить и обязательно сделать горизонтальную гидроизоляцию по цоколю.
Вот один из случаев, когда стена дома постоянно намокала от дождей, мокрого снега и просто лежащих сугробов - Защита стены здания от влаги. Там правда еще и сам цоколь очень-очень низкий (должен быть минимум 20 см, а лучше 40 см). Такой низкий цоколь - это все равно что хороший высокий цоколь, но без укладки по нему горизонтальной гидроизоляции.
По ленте. Конечно утверждение, что бетон в фундаменте можно применять даже самый слабый, при условии хорошего армирования - неверное. Так как в фундаменте, работающем на сжатие и растяжение, и арматура, и бетон выполняют важную роль: арматура работает на растяжение, а бетон - на сжатие. Так что бетон должен быть хорошим. Другое дело, что у Вас бетон-то скорее всего как раз хороший. Просто его недостаточно хорошо утрамбовали в процессе заливки, поэтому он не заполнил некоторые участки между щебнем. Об этом говорит то, что незаполненные бетоном участки у Вас встречаются в основном в нижней части ленты, бетон просто туда не прошел, не довибрировали его немного. Хорошо, что эти места Вы замазали раствором. Должно быть все хорошо :-).
Проверенный вариант устройства пола по грунту привожу ниже. Последовательность слоев снизу вверх:
Если в каких-то помещениях планируются теплые полы, то напишите, я тогда для них конструкцию распишу. Там верхние слои немного изменятся.
По армированию стяжки. У нас почему-то дефицит сетка диаметром 3 и 4 мм. Большой выбор сетки 1,5 мм с ячейкой 5 см. Маловато будет? Что если ее уложить в 2 слоя?
Диаметра 1,5 мм очень мало. Она точно не годится, даже в 2 слоя. Попробуйте поискать обычную кладочную сетку, она идет диаметром 3-4 мм и с ячейкой 50х50 см. Кладочная точно должна быть в продаже.
Сайт в последнее время стал сильно тормозить!? Решил делать самостоятельный армопояс. Какой высоты лучше его делать? Как лучше расположить в нем арматуру, в 2 ряда по 3 прута или в три ряда по 2 арматуры, или вообще 3 ряда по 3 арматуры в каждом? Желаемая прочность такова, чтобы как можно большая его длина при необходимости могла выдерживать вес второго этажа.
Это просто ветка Ваша очень большая, поэтому она грузится медленно :-).
На вопрос завтра ответ напишу, 20 декабря.
Самостоятельный армопояс по нормам для сейсмичности 8 баллов должен быть высотой не менее высоты планируемого перекрытия. Так что минимум 20 см. Можно 25-30 см сделать, больше уже не советую - лишние нагрузки на фундамент. Армирование, опять же, для сейсмики 8 баллов, минимум 4 стержня диаметром 10 мм, уложенных в 2 ряда (т.е. по 2 стержня в каждом ряду). По ширине армопояс делается на всю ширину стены, т.е. 37 мм в Вашем случае. Стоит ли при таком размере пояса (20х37 см) укладывать 6 стержней арматуры, как мы советовали для самонесущей горизонтальной балки ЖБ каркаса сечением 37х37 см еще в самом начале нашего обсуждения я еще уточню. Напишу в течении нескольких дней.
Что если сделать армопояс 37 см на 30 см, в котором 2 ряда по 2 или 3 арматуры сечением 16 мм? А перекрытие шириной 20-25 см армированное арматурой сечением12 мм?
Опять же возвращаюсь к вопросу о том, что лучше. Так, или сделать только перекрытие шириной 20-30 см, армированное 16 и 14 арматурой?
Есть ли какой-нибудь особенный плюс в самостоятельном армопоясе? Хочу, чтобы перекрытие или армопояс с перекрытием были достаточно прочны для общей жесткости здания и, чтобы могли, при необходимости, в случае допустим ослабления в каком-то месте фундамента или кладки, держать, грубо говоря, второй этаж.
Я Вам предлагаю немного подождать. Нам сделали точный расчет Вашего перекрытия, поэтому я не хочу что-либо Вам отвечать, пока его не получила. Получу, изучу, тогда можно будет что-то сказать. Как и Вы, надеюсь, что ответы на все Ваши вопросы будут в результатах этого расчета.
Обязательно отвечу Вам.
ОК!:)
Такой вопрос по рамам. Как лучше их заливать? Поднять стены первого этажа (3,50 м) и заливать всю высоту рам сразу, или лить поэтапно, допустим по 1,5 м. и т.д?
На первом этаже в ваной комнате (4 м Х 3 м) хочу выделить отдельное место для у становки котла. Т.е. отделить перегородкой 1,5 м от длины комнаты. Перегородку делать в кирпич. Основу под перегородку сразу не сделали. Как лучше это сделать сейчас? Что если сделать балку, опираемую на фундамент?
Рамы нужно заливать сразу, так как это несущие элементы стены, а прерывание процесса бетонирования негативно сказывается на несущей способности бетонируемой конструкции. Максимально допустимое прерывание - 24 часа.
По котлу. Не знаю точно, какие требования установки котлов в Вашем регионе, но у нас в Украине с этим очень строго. Помещение, в котором установлен котел должно иметь определенную, установленную нормами кубатуру, обязательно окно или приточную вентиляцию, а в каких-то случаях даже запасной выход. Поэтому я Вам советую предварительно проконсультироваться с местными газовщиками и уточнить все тонкости и требования к помещению, где будет установлен котел. Иначе можно все сделать, а потом иметь проблемы при вводе дома в эксплуатацию. Ну а по стенке перегородочной в один кирпич - ее можно опирать просто на бетонные полы, если она у Вас будет не несущая, а просто перегородочная. И полы когда будете делать, их обязательно нужно армировать (не из-за кирпичной перегородки, а вообще).
По армированию пола Вы имеете виду армирование при устройстве стяжки или нужно еще армировать?
Как сочитается заливка рамы с высоты 3,5 м с тем, что не рекомендуется заливать бетон с высоты более 2-х м? Или это не относится к заливке насосом?
Да, я имею ввиду армирование чистовой стяжки пола. Она должна быть высотой как минимум 5 см и армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3-4 мм. В Вашей ветке Устройство пола на грунте более подробно вся конструкция пола расписана.
При заливке рамы перерыв не должен превышать 24 часа. Но желательно незначительные перерыв делать каждые 1-2 метра заливки. Дело в том, что бетон приблизительно первые 40 минут после его заливки сильно распирает опалубку. И если налить в столб высотой 3,5 м сразу весь бетон, то от сильного давления опалубку снизу может разорвать. Поэтому строители советуют Ваши рамы заливать в 2 этапа - половину заполнить бетоном, потом подождать около 30-40 минут и залить оставшуюся часть бетона. Можно даже больше перерыв этот сделать, если сами бетон будете замешивать. Главное, чтобы прерывание было не более 24 часов. Ну а касательно высоты, с которой будет падать бетон, то при заливке насосом ее можно регулировать, там прямо в опалубку вертикальной рамы заводится хобот на нужную глубину.
С каким шагом должны быть замки на прутьях арматуры в вертикальных рамах?
При заливке бетона при густом армировании, как например в случае моего фундамента, не происходит расслоение на фракции?
Замки - это Вы имеете ввиду выпуски из сердечников? Или другое что-то. Если выпуски, то их шаг выше в обсуждении на рисунках показан. При правильной пропорции бетона и правильной его заливке расслоения бетона не происходит.
Нет, я имею ввиду не выпуски, а окольцовку прутьев арматуры.
Видел разные варианты армирования лестниц. В одних случаях используют швеллера, на которые опирают арматуру и т.д., в других просто укладывают арматуру, устраивают опалубку и заливают бетон. Как лучше сделать?
Как правильно армировать овал, который собираемся делать в передней центральной части дома на 2-м этаже? Думаю заливать его сразу с перекрытием. Вылет - 2,5 м, ширина 3 м. Хотим, чтобы он был продролжением коридора на 2-м этаже, остекленным витражами. Возможна кладка на уровне окон или ниже. Может пустить дополнительно по овалу балку, заходящую в стены?
Окольцовку - это наверное поперечную арматуру Вы имеете ввиду? Если ее, то шаг ее вообще расчитывается. Но если без расчета, то строители рекомендуют 20-25 см шаг.
По лестнице. Правильные оба варианта. По несущей способности и тот, и тот вариант, при правильном исполнении, Вам подойдет. Разница только в том, что сделанная с использованием швеллеров лестница будет с просветами (обычно бетонируют только ступени, а между ступенями остаются просветы). А лестница сделанная по второму способу будет более массивной, полностью бетонной, она подходит под облицовку камнем. Поэтому выбор варианта, от части, зависит от Ваших личных предпочтений и от дизайнерского решения отделки дома. Чаще делают лестницу по второму варианту.
В той части перекрытия, где будет эркер (овал) действительно желательно вывести пару балок, а лучше швеллеров или двутавров. Как лучше это будет сделать посоветуемся. Напишу в течении нескольких дней.
Мои поздравления!:)
Как правильно армировать стяжку, т.е. как правильно уложить сетку - просто положить и заливать или приподнять?
Как правильно армировать овал на втором этаже, который будет продолжением центрального помещения на втором этаже? Кладка по нему на уровне начала окон, витражи. Думаю заливать его сразу с перекрытием такой же толщины. Можно ли делать перекрыти толшиной в 15 см?
Вопросы по устройству монолитной лестницы и ответы на них вынесены в отдельный вопрос Как правильно устроить монолитную лестницу?
Спасибо :-).
Арматуру перед заливкой стяжки нужно приподнять, она должна быть примерно по центру будущей стяжки. Приподнять можно на камешки, бруски, подвесить на предварительно забитую арматуру и т.п. Тут любой способ и подручные материалы сгодятся.
Овал на втором этаже достаточно будет армировать так же, как и все перекрытие. И заливать его можно и нужно так, как Вы пишете, вместе с перекрытием. Толщина перекрытия (и овала тоже) должна быть не менее 20 см. Самый минимум - это 18 см, но лучше все же 20 см. По швеллерам и двутаврам, которые будут воспринимать нагрузки от овала и всего, что на него опираться мы попросили прокомментировать специалиста - Svarog. Он посоветует Вам, как и где их лучше будет уложить. Ответит здесь в течении нескольких дней.
Для стяжки купил готовые сетки сечением 4 мм. Как их стыковать при укладке, просто одна к одной или с нахлестом, связывать между собой?
Не нахожу ЭППС. Есть только утеплитель типа тонкого поролона с фольгой с одной стороны. Написано: для утепления кровли, стен, перекрытий. Такой не сгодится?
Сетки для армирования бетонного пола укладываются с нахлестом 5-8 см и связываются в нескольких местах вязальной проволокой, не часто.
По утеплителю. Если для утепления пола, то лучше именно ЭППС. Поролон с фольгой и т.п. мягкие утеплители не подходят. Их прочности на сжатие не достаточно для того, чтобы применять их в бетонных полах. Так что поищите еще. Сейчас очень много ЭППС от разных производителей. Хоть один должны у Вас продавать.
Здравствуйте. Татьяна попросила меня помочь вам с плитой под эркер. Дело в том, что в вашем случае обычно не делают балки, а армируют консольную плиту вместе с перекрытием. Причем заливку этого места лучше делать не после плиты перекрытия, а именно совместно, чтобы не было технологического шва. К сожалению, дома у меня нет программ по расчету ЖБ плит, постараюсь завтра на работе посчитать и посмотреть, что получится. Но при изготовлении такой консольной плиты необходимо правильно закладывать арматуру и выдерживать все нормы по бетонированию, так как это ответственное место. Если работу делать будут профессиональные строители, то, скорее всего, можно будет обойтись только армированием. Если будете бетонировать сами, то я бы не стал рисковать и установил 1 стойку по середине или 2 по краям, обыграв это архитектурно на крыльце.
Желательно конечно было бы обойтись без дополнительных балок. Заливать будем вместе с перекрытием.
И без стоек тоже, но посмотрите как выходит.
Посчитал я вашу консоль. Вообще, я хотел бы начать с того, что раз уж вы делаете такой большой дом и недешевый, не лучше ли нанять специалиста, который вам сделает хоть небольшой проект по основным (важным) позициям. Ведь на хорошем проекте можно даже сэкономить - строители не смогут морочить голову с материалами, да и цену будете себе лучше представлять. Ну это так, отступление, но подумайте над этим.
Для вашей консоли подойдет уложить стержни из арматуры d16 с шагом 200 мм в 2 ряда. Защитный слой арматуры 20 мм. Анкеровка в плиту не менее 480 мм. Это все с запасом, но, при невысоком качестве исполнения не обойтись без запаса. Плиту перекрытия можно армировать, как написала Татьяна, сетками со стержнями d10-12 с шагом 150х150 или 200х200. Защитный слой арматуры для плиты 20 мм, больше делать не стоит; 50 мм - это защитный слой для фундаментов. Арматура обязательно периодического профиля. Обязательно очищенная от ржавчины, масел, краски. Только очищенная арматура работает как надо. Ржавчина, даже тонкий слой, работает как смазка и арматура может выскользнуть (анкеровку надо делать больше, в таком случае). Обязательно надо выдержать зону анкеровки арматуры плиты в опорной зоне. Для этого надо определится - верх плиты будет в уровне верха монолитных ригелей, которые вы делаете по колоннам или будет лежать сверху на ригелях. Ни в том ни в другом случае вам не нужен армопояс, у вас и так полно монолита. Более того, для 2-х этажного дома вообще не нужна каркасная схема дома, если вы решили закладывать проемы кирпичом 380 мм. В таких случаях дом делается просто кирпичным с ЖБ сердечниками (нужны ли они вообще в вашем случае), по кладке выполняется уже перекрытие (пустотные плиты легче, лучше их брать) и монолитный пояс. Так как сейсмика, то выполняется армирование кладки, армопояс в уровне покрытий и перекрытий, плиты особым образом связываются между собой. Если перекрытие монолитное, то явного армопояса не устраивается, просто опорная зона плит дополнительно армируется (по подобию армопояса). При сейсмике, если делаются сердечники, они обязательно вяжутся с кладкой.
Не могли бы вы описать, как вы хотите делать дом в последнем варианте, а то я немного запутался пока всю тему читал :). Очень интересует, есть ли выпуски арматуры из фундамента для ваших столбов, и какова их длина, диаметр.
Из фундамента в местах показанных на рисунке выпуски 16-й арматуры по 50 см, на столько же они зашли в ленту. В этих местах пойдут армированные вертикальные рамы. Думаем вести кладку в полтора кирпича, все вертикальные рамы связывать с кладкой 8-й арматурой. Высота этажей в чистом виде нужна 3 м 20 см . По кладке первого этажа думаем сделать армопояс в ширину кладки, высотой 30 см, армированный 16-й арматурой в 2 ряда по 3 прута. На армопояс ляжет перекрытие (20 см) армированное 2-мя сетками. Нижняя из 14-й арматуры, верхняя из 12-й. Поверх перекрытия кладка второго этажа также как и первого. Поверх кладки второго этажа армопояс в ширину кладки, высотой 20 или 30 см. Думаете есть лишнее? Татьяна консультировала меня по вариантам армирования и усиления кладки, остановились мы на описанном варианте. Я вот думал стоит ли помимо вертикальных рам еще армировать кладку сеткой?
Да, можно уйти от чистого каркаса, ведь у вас стены на 2 этажа вполне несущие. Т.е. избавиться от армопояса. Поверх кирпича сразу устроить монолитное перекрытие. Арматуру столбов надо вывести сквозь плиту так, чтобы над плитой оставались те же 500 мм, т.е. сделать их длиной 700 мм. И приварите к этой арматуре, которая будет внутри плиты, коротыши длиной 400 мм поперек, чтобы сцепление с плитой улучшить. Еще надо будет в плите, по контуру стен пустить 3-4 прута 12 или 14 арматуры (можете 16, если уже закупили) посередине между сетками. Вы просто получите армопояс, как бы внутри плиты. Сэкономите на бетоне и работах. Только перед устройством плиты, сверху по кирпичу надо будет сделать подливку качественную из прочного бетона толщиной 20-30 мм. Чтобы кирпич не тянул молочко из плиты. Ее после заливки прямо ломом проверьте в 2-3 местах, она очень прочная должна быть и не трескаться.
Сетку надо делать обязательно, причем в том ряду, в котором у вас выходят "усы" связывающие кладку и сердечник стен. Допускается сетку укладывать на ряд ниже или выше, чтобы арматура друг другу не мешала, ведь надо нахлест сетки и "усов" делать. Сетку для стен берите из проволоки ВрI диаметром 3-4 мм с ячейкой 50х50, у вас можно 100х100 или вариации между этими размерами.
Продолжение данной ветки вынесено в новый вопрос - Кирпичный дом в сейсмоопасной зоне, г. Грозный.