Второй этаж уже выстроен или нет? Если да то до какой стадии - от этого будет зависить решение.

Скажите габариты обеих половинок, какую кровлю там хотите, материал стен и их толщины, в том числе и 1 этажа. Почему на 2 этаже нет внутренних несущих стен (зависит от габаритов дома, может и не нужны конечно..)? - своими словами объясните, почему именно так хотите.

Второй этаж не выстроен, есть только половина коробки 1-го этажа. Размеры половинок - 5х10 и 6х10 по внешнему периметру (общая стена - 10 метров). Материал стен - газоблок, тольщина - 400 мм. В меньшей половине нет внутренних стен, будут перегородки. В большей половине есть внутренние стены. Кровля - битумная или металочерепица. Предполоагается, что длинная стена меньшей половины будет высотой ~ 2,20м, а противоположная в большей половине ~ 2,80 м. Это связано не с желанием, а с другими моментами. По длинной общей стене будет проходить "конек" крыши. Вот в связи с этим меня интересует вопрос надежности конструкции. Если второй этаж обеих половин в одном уровне, то укладывается один армирующий пояс, плюс вся коробка дополнительно будет "связана" конструкцией крыши. Если стены в разном уровне, то как они поведут себя под весом кровли и без общего армопояса. Сдается мне, что в этом случае надежность оставляет желать лучшего, но хотелось бы услышать ответ специалиста, так как жить в аварийноопасном помещении жить не хочется.

Тогда я бы посоветовал бы вамвыполнить 2 отдельных замкнутых пояса на разной высоте 2.2 и 2.8 м соответственно. Т.е. получится, что у вас по внешним стенам пройдет по 1 поясу, а по внутреней стене пройдет 2 в разных уровнях. Но вот опирать крышу на внешние стены опасно - надо считать, но, возможно, распор от кровли будет большой и не сможет восприниматься стеной не раскрепленной попересной стенкой. Чтобы воспринять распор от крыши, я бы предложил вам выполнить затяжки в уровне каждого армопояса. Затяжки можно выполнить из уголка, круглой стали, труб и т.д. - что найдете.. Единственное, что растяжки должны быть немного преднапряжены (0.5 тонны, думаю хватит).

А если все же стены будут в одном уровне - 2,80 м, тогда будет один общий мощный армирующий пояс. В этом случае здание будет более надежным? Или уровень стен в моем случае не меет значения?

Ну, общий пояс даст конечно большую жесткость, чем в разных уровнях, но развязывать все равно придется по верху тяжами, может, чуть пореже.

А если я сейчас выгоню внутреннюю поперечную стену (она предполагалась изначально, лента фундамента была заложена, поэтому  есть такая возможность), еще не поздно, только половина первого этажа. В этом случае внешняя стена воспримет распор кровли?

И объясните, пожалуйста, еще такой момент "Чтобы воспринять распор от крыши, я бы предложил вам выполнить затяжки в уровне каждого армопояса. Затяжки можно выполнить из уголка, круглой стали, труб и т.д. - что найдете.. Единственное, что растяжки должны быть немного преднапряжены (0.5 тонны, думаю хватит)". Если можно, поподробнее, что это такое и как это делается?

Спасибо.

Блин, написал вчера с работы, но видимо рано закрыл браузер :(

Внутренняя поперечная стена будет раскреплять внешнюю стену, уменьшит свободную длину наружней стены в 2 раза. Скроее всего этого хватит для воспринятия распора от кровли, зависит от формы кровли, есть ли в ее конструкции затяжки и т.д.

Затяжки по верху нужны только в том случае, если распор есть и стены не могут его воспринять сами. В качестве затяжек могут выступать балки перекрытия, в том числе и деревянные. Достаточно, только, их закрепить к поясу с 2-х сторон (например анкерами или к выпускам арматуры пояса). Вы набросайте схему вашего дома с высотами стен, крыши и т.д., укажите материалы, какие хотите использовать, как закрепить, а я проверю по нормам, проходит ли все это и как усилить, если необходимо.

Во вложении информация, которую вы запросили. Если то-то упустил, скажите, я допишу.

Спасибо. С уважением, Юрий.

Давайте по рассуждаем. Если у вас есть поперечные стены на 1 этаже и одна на 2 этаже, то для устойчивости дома жесткости хватит (при условии, что стены перевязаны между собой). Правда, если нет сейсмики 7-8 балов, напомню, что в зависимости от грунтов на участке сейсмика конкретно для вашего участка может быть повышена/понижена на 1 балл. Если сейсмика есть, то нужны как вторая стена, так и армопояс. Причем, армопояс нужен в уровне фундамента (если у вас монолитный фундамент связанный каркасом, то он будет в качестве пояса сам выступать), в уровне перекрытия над 1 этажом и в уровне перекрытия 2 этажа. При сейсмике, я однозначно советую вам делать единый армопояс по наружным и внутренним стенам в одной отметке (2800).

Если сейсмики нет, то можно рассматривать ваш первый вариант.

Теперь 2 вопрос - не выдавит ли кровля ваши стены с большой свободной длины стены? Тут можно идти 2мя путями: сделать безраспорную кровлю (четырех скатная, например имеет чуть меньший распор, чем точно такая же двух скатная) за счет дополнительных затяжек, распорок в конструкции самой кровли. Или укрепить сами стены, за счет балок чердачного перекрытия (в этом случае надо делать весь этаж на 1 уровне – 2800).

Узнайте, как можно больше по грунтам и скажите есть ли у вас сейсмика, думаю придем к 1 варианту.

Здравствуйте, Svarog.

Грунт. На моем участке - песок.

Геодезию не делали, но со слов соседей грунтовых вод высоко нет. Глубина промерзания - 1 метр.

Фундамент заложен на 1,10 м (столбчато-ленточный).

Сейсмическая активность.

На основе анализа сейсмического материала, а именно: свидетельств о проявлении событий в г. Киеве, макросейсмических данных о сильных землетрясениях и в том числе о последнем из них (в 30.05.1990 г.), необходимо считать, что максимальная интенсивность колебаний в г. Киеве составляет 5,5 баллов.

Готовность дома на сегодня: только коробка первого этажа, выстроена до половины, на высоту ~ 1,5 м. Внутренних стен нету. Но при возведении фундамента была заложена лента для одной внутренней поперечной стены (как указано на эскизе). Поэтому заложить внуреннюю стену на первом этаже и продолжить ее на втором вполне возможно. Только вот перевязка стен будет начинаться со второй половины первого этажа.

С уважением, Юрий.

Добавлю касательно сейсмики. Можете просто написать нам Ваш город и мы сами посмотрим сколько в Вашей местности балов по сейсмике. А относительно грунтов, тут важно понимать какие грунты расположены в основании фундамента и какой уровень грунтовых вод.

Город - г. Киев

Уровень грунтовых вод - низко, как говорят соседи, которые строились. Грунт в основании фундамента - песок

Ну что же, условия такие, что можно реализовать любое из описанных выше решений.

Выбирите один из них и я уточню сложные места в варианте:

1) Вы делаете как нарисовано у вас на картинке. Два полных этажа, все внутренние стены на обоих этажах (с перевязкой с наружными чтенами), крыша полноценная с холодным чердаком(не мансардная), в уровне перекрытий первого и второго этажей монолитные пояса по всем стенам (наружным и внутренним)  - это самый надежный вариант, скорее всего наиболее дорогой (хотя не обязательно).

2) Вы делаете все как в варианте 1, но одну внутреннюю стену на 2 этаже можно не делать (на первом делать надо) - этот вариант, если вам нужна большая комната на 2 этаже.

3) Делаете по варианту 1, но крыша делается мансардной, т.е. не делаете перекрытие 2-го этажа, стены на 2м этаже нужны все. Стены 2го этажа в 1 уровне (2200).  тут несколько более сложная конструкция кровли.

4) Делаете по варианту 3, но с перепадом стен 2.8 и 2.2 (я так понимаю как то с архитектурной выразительностью связано) - тут много что сложнее, но осуществимо.

1) Вы делаете как нарисовано у вас на картинке. Два полных этажа, все внутренние стены на обоих этажах (с перевязкой с наружными чтенами), крыша полноценная с холодным чердаком(не мансардная), в уровне перекрытий первого и второго этажей монолитные пояса по всем стенам (наружным и внутренним) - это самый надежный вариант, скорее всего наиболее дорогой (хотя не обязательно).

Здесь все понятно, вопросов нету.

2) Вы делаете все как в варианте 1, но одну внутреннюю стену на 2 этаже можно не делать (на первом делать надо) - этот вариант, если вам нужна большая комната на 2 этаже.

Уточню один момент. У меня есть возможность выгнать только  по одной внутренней стене на каждом из этажей. Предполагает ли этот вариант отсутствие внутренних стен на 2-м этаже и связка внешних стен 2-го этажа будет осуществляться только за счет балок перекрытия? Если да, то меня интересует именно этот вариант. Укажите, пожалуйста, сложные места в варианте 2) и подскажите по крыше - двух- или четырехскатная лучше?

Снизу я приложил чертежик, чтобы вам понятнее было. Я все же рекомендовал бы вам выполнить на первом этаже 1 и 2 внутреннюю стенку (я разделил их на 2 стенки для удобства описания). На втором этаже можете выполнить только 1 внутреннюю стену, с любой из сторон.

Если на 1 этаже вы, все же, не хотите делать одну из стенок, то вам придется усиливать перекрытие над 1 этажом и делать довольно мощный монолитный пояс, а это довольно дорого.

На 2 этаже без одной из внутренних стенок достаточно будет балки перекрытия жестко закрепить к монолитному поясу – они будут выполнять роль распорок. А так же надо будет сделать конструкцию кровли с малым распором (за счет затяжек).

Двускатная или четырехскатная кровля не так принципиально. С одной стороны четырехскатная крыша меньше нагружает стены, за счет того, что опирается на 4 стороны, с другой – она сложнее в исполнении и, как правило, чуть дороже. Так же под четырехскатную кровлю необходимо делать все стены в одном уровне, иначе кровля очень сложной получается.
 

Спасибо огромное. Вроде все стало ясно.

Ну и хорошо :) Будут вопросы, спрашивайте. Только одна просьба, если хотите мой ответ получить, то задайте вопрос под любым моим комментарием (кнопка "ответить"), тогда я получу уведомление на почту и быстрее отвечу.

Буду знать.Договорились.

Здравствуйте. Если позволите, у меня к Вам еще несколько вопросов:

1. При ширине оконного проема 2,30 м планирую установить перемычку из лоточных блоков из газобетона (U-блоки). Вопрос - сколько и какого диаметра арматуры нужно и как ее укладывать правильно? Есть ли принятые соотношения оконных (дверных) проемов к ширине простенков и армированию перемычек над проемами? Схемку према я прикрепил.

2. Могу ли я во внутренней стене, разделяющей туалет и ванную комнату, вентиляционный вытяжной канал выложить из обычного кладочного кирпича или газоблока, или есть какие-то нюансы? Если приставной канал выполнить, то из чего проще и экономичнее?

3. Планирую прямую лестницу на 2-й этаж. Вход по лестнице перпендикулярно укладке балок. Шаг балок - 0,50 м. Получается, что несколько балок нужно урезать? Как в этом случае правильно "организовать" выход на второй этаж?

Спасибо.

Здравствуйте. Если позволите, у меня к Вам еще несколько вопросов:

1. При ширине оконного проема 2,30 м планирую установить перемычку из лоточных блоков из газобетона (U-блоки). Вопрос - сколько и какого диаметра арматуры нужно и как ее укладывать правильно? Есть ли принятые соотношения оконных (дверных) проемов к ширине простенков и армированию перемычек над проемами? Схемку према я прикрепил.

2. Могу ли я во внутренней стене, разделяющей туалет и ванную комнату, вентиляционный вытяжной канал выложить из обычного кладочного кирпича или газоблока, или есть какие-то нюансы? Если приставной канал выполнить, то из чего проще и экономичнее?

3. Планирую прямую лестницу на 2-й этаж. Вход по лестнице перпендикулярно укладке балок. Шаг балок - 0,50 м. Получается, что несколько балок нужно урезать? Как в этом случае правильно "организовать" выход на второй этаж?

Спасибо.

Здравствуйте. По порядку.

1) Армирование будет зависеть от нескольких параметров. Во первых, согласно вашей схемы, когда перемычка находится прям под армопоясом, ее можно считать в 2х предположениях:

- перемычка несет только свой собственный вес после твердения

- перемычка несет свой вес + вес армопояса до его твердения

если брать 1 предположение (только собственный вес), то армирование конструктивное, - внизу по центру 1 стержень 8 или 10 AIII с крюками по концам. Можно и 6мм проволоку взять, но с ней работать не удобно - гнется, не правильно укладывается и т.п. Если не хотите трещин (допустимые до 0.3мм) то ставите 1 арматурину снизу и 1 сверху, между собой свяжите проволокой d4-5мм с шагом 150-200мм.

если брать вариант 2, то армировать придется намного серьезнее, что, на мой взгляд, не имеет смысла. Т.е. армируйте по варианту 1, а во время устройства армопояса подставьте под перемычку надежные подпорки (толстые доски, чтобы не прогибались, прогибы не допустимы). Бетон от В10, защитные слои по 20мм от низа и верха (постарайтесь защитные слои выдержать одинаковыми по всей длине).

Простенки рассчитываются по несущей способности и устойчивости. Для пенобетона не считал, только для кирпича. Ширина простенка, так же зависит от наличия/отсутствия сейсмики, опирания перекрытия (его тяжести) и др. Посчитал по СНиП для гипсобетонных блоков (самые слабые что нашел там) 0.6м простенок на пределе, если перекрытия опираются хоть чуток дальше края, и это я еще не закладывал вес вышележащего перекрытия. Т.е. я бы не рекомендовал делать простенок тоньше 0.9м, а то и 1.2 метра, если перекрытия тяжелые.

2) Кирпичный воздуховод тяжелый, под него опору надо, оцинкованный вентиляционный короб, на мой взгляд, тут вне конкуренции, тем более, что по пожарным нормам у вас ограничений нет.

3) Предположим, что у вас вырезаются 2 балки, тогда вам необходимо крайние балки (которые находятся по бокам от обрезанных) усилить соответственно в 2 раза, например установив сразу 2 балки вместе, только скрепите их между собой гвоздями - повысите устойчивость. Далее между усиленными балками пустите поперечные балки, на которые обопрете обрезанные балки. Сечение поперечных балок зависит от того, сколько балок вы вырежете под лестницу, но обычно такого же сечения, как основных балок достаточно.