Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Перекрытиям?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 65 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Монолитный участок между литами перекрытия.

Вопрос задал:

Здравствуйте!

Интересует как делать монолит между плитами перекрытия второго этажа.

Исходные данные: Дом из газосиликата. Сделан армирующий пояс. На нем лежат плиты перекрытия с маркировкой ПБ, 8ая нагрузка. Высота плит 16 см. Длина проема 4,9 м. Ширина проема 2,8 м. Монолитный участок между плитами должен иметь длину 2,3 м (остальную часть проема займет деревянныя лестница напротив монолитного участка).

Как делать ?

Комментарии

  • valera 9 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, габариты монолитного участка, у Вас дана только длина 2,3 м, а ширина?

    ответить
  • dimon-molodets 9 месяцев назад

    Ширина монолита - по ширине проема между плитами, т.е. 2,8 м.

    Таким образом длина - 2,3 м, ширина - 2,8. Две стороны монолита прилегают к плитам (по 2,3 м); одна сторона прилегает к стене (2,8 м), а одна "висит" в воздухе, где будет лестница (2,8м).

    Может, стоит схему загрузить, сразу не догадался..? 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 9 месяцев назад

    Добрый день.

    Было бы хорошо приложить схемку. Хотя теперь прояснилось. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 9 месяцев назад

    Добрый день.

    Пригласили специалиста Сварога, продлим подписку на 1 день.

    ответить
  • Svarog 9 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Обычно вдоль плит с одной и другой стороны укладывают швеллера №16 полками внутрь проема. В месте подхода лестницы приваривается еще 1 швеллер, поперек первым двум. внутри этой коробочки между первыми швеллерами приваривается нижняя арматура (по расчету, завтра смогу прикинуть, какая нужна, дома программ нет). Сверху будущей плиты укладывается сеточка, от растрескивания. Стандартная ГОСТовская из ВрI диаметром 3мм. Это все заливается бетоном (временная опалубка ставится). Если не важно, чтобы низ был ровным (например подшивнолй потолок), то на нижние полки можно положить профлист и по нему уже залить бетон - не надо возится с опалубкой и работы чуть меньше. Иногда делают легкое деревянное перекрытие в этом месте - с целью экономии.

    ответить
  • dimon-molodets 9 месяцев назад

    ответить
  • Svarog 9 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Вы не написали, какой вариант выбрали :). Предположу, что вы выбираете вариант 1 - с монолитом, его чаще принимают. Внизу вам надо уложить арматуру диаметром 10мм с шагом 200мм. Арматура укладывается между 2мя боковыми швеллерами (которые укладываются вплотную к плитам слева и справа, полками внутрь). Чтобы закрепить арматуру к швеллерам, в них надо вварить фасонки. Фасонки не обязательно вваривать на всю высоту швеллера. Достаточно приварить пластинку с размерами 60х60х6мм в нижней части швеллера (пластину можно взять побольше - 80х80х6, если нет хорошего сварщика). К пластине варится арматура так, чтобы защитный слой бетона снизу был 25-35мм. Поперек установленной арматуре можно уложить так же арматуру диаметром 10мм с шагом 200мм - если будете сваривать ее, или диаметром 8мм - если будете вязать проволокой. Сверху сетку можно не укладовать, если твердо уверены, что будете ухаживать неделю за бетоном. Если не уверены, кладите сверху сетку магазинную из проволоки диаметром 3мм ВрI, размер ячейки не важен.

    Выше я писал, что можно установить 3 швеллер поперек. Но не обязательно. Просто к нему часто варится лестница, и края ровные.

    ответить
  • dimon-molodets 9 месяцев назад

    Спасибо, в целом понятно, но уточните, пожалуйста, некоторые детали:

    1. Сетка 3 мм ВрI  – это самая обыкновенная сварная сетка, которая продается на каждой металлобазебазе ?
    2. Швеллер какой формы взять: П или У ? Или без разницы, какой на базе окажется ?
    3. Как я понимаю, в качестве пластинок-фасонок  можно использовать обыкновенные металлические уголки, которые обычно используют в качестве оконных перемычек ? А варить арматуру непосредственно к швеллеру (к нижней его полке) нельзя из-за того, что полка тонкая и защитного слоя бетона в 25-35 мм не получится. В этом дело ?
    4. Если использовать вместо третьего швеллера металлический уголок, скажем, 80х80х6. К нему ведь потом тоже можно будет лестницу приварить ? (Если так можно, то он стоит гораздо дешевле длинного мощного швеллера).
    5. Бетон какой марки взять ?
    ответить
  • valera 9 месяцев назад

    Простите, как-то не увидела Ваш коммент и не предупредила Сварога (ему иногда не доходят авто уведомления). Позвала, ответит. Подписку я сама Вам добавлю после его ответа (сама не продлевайте), чтоб Вы все смогли переспросить, если будет нужно.

    Простите еще раз!

    ответить
  • Svarog 9 месяцев назад

    Здравствуйте.

    1. Все верно, самая простая.

    2. Без разницы, чаще бывает У.

    3. Часто на металлобазах есть отходы подходящих размеров, их можно взять как лом. Если уголок в наличии, можно и его взять. В данном случае для выдерживания защитного слоя. Можно еще загнуть арматуру под 90градусов, это можно сделать образком трубы. И приварить арматуру прямо с стенке швеллера, но это требует определенного мастерства.

    4. Можно взять уголок. В этом случае можно приварить к уголку "усы" из арматуры, которые войдут в бетон и будут деражать его. С шагом 300мм, той арматуры, какая будет в наличии.

    5. Нормами рекомендуется бетон класса не менее В15 (это марка М200).

    ответить
  • valera 9 месяцев назад

    Для dimon-molodets. У Вас подписка продлена до вторника, спрашивайте!

    ответить
  • dimon-molodets 9 месяцев назад

    Большое спасибо! Теперь всё прояснилось окончательно.

    А нельзя ли узнать как делать легкое деревнное перекрытие, про которое вы упоминаете выше ? Изначально я был настроен на бетонный монолит, но теперь хочется сравнить эти способы. 

    ответить
  • Svarog 9 месяцев назад

    Здравствуйте.

    Можно так же прокинуть вдоль плит балки с 2х сторон (по расчету), к ним уже набить поперечные балочки с полом, снизу подшить гипсокартоном или другим плитным материалом. Посередине звукоизоляция со всеми нужными пленками (посмотрите на сайте ,сами перекрытия много раз уже обуждались).

    Вместо 2х балок вдоль плит, можно закрепить прямо к плитам перекрытия доски на стальных анкерах, к этим доскам поперечные балки из тех же досок. Дальше все как для деревянного межэтажного перекрытия. Ваши плиты перекрытия дополнительную нагрузку спокойно выдержат.

    ответить
  • dimon-molodets 9 месяцев назад

    Как и в случае с монолитом, в целом понятно, но возникают некоторые нюансы. Буду признателен, если мы их разберем.

    Вариант первый. Если взять балки, опрокинутые вдоль плит.

    Насколько я понимаю, у них должно быть немаленькое сечение, хотя бы 20*15см. Т.е. по высоте балка будет выше плиты (высота 16 см). Так что этот каркасный участок получится выше, чем помещения на этаже (а их четыре). Можно, конечно, опустить пол каркасного учатска за счет использования поперечных досок меньшего сечения, скажем 15*5 см, однако в моем случае сами балки всё равно будут возвышаться над порогами двух дверей (перегородки будут стоять по краям плит).

    Или я где-то не прав ? (Хотя, по большому счету, и с порогами можно смириться).

    Но интересней мне представляется второй вариант – с анкеровкой досок к плитам. Тут тоже вопросы.

    1. Какие анкера брать (тип, диаметр, длина, на сколько в плиту должен заходить) ?
    2. Сечение досок, анкеруемых к плитам ? Я бы взял 15*5 см. Правильно? Но кромки плит неровные – они имеют ребра. И здесь нужно либо заштукатурить кромки плит, либо обрезать (обстрогать) доски. Или просто использовать доску с сечением 10*5 см чтобы она сразу вошла и встала между ребер ? Как лучше ?
    3. Наверное, поперечные доски к «плитным» доскам лучше всего монтировать специальным крепежными пластинами приделывать, у которых полочка есть. Так ?
    4. Если да, то почему бы их сразу в тело плиты не вогнать, минуя доску ?  
    ответить
  • Svarog 9 месяцев назад

    Здравствуйте.

    1. Анкера стальные, распорные. Я бы меньше М10 не брал, особенно китайские. Если берете фирменные (Hilti или подобные), то можно и меньшего диаметра. В плите вдоль ребра толшина чуть более 100мм, а некоторых даже меньше. Поэтому глубина посадки длжна быть около 80мм. Бурить отверстия надо без приложения большого усилия. Хороший анкер держит на сдиг до 1.5т, поэтому ставить их надо чисто конструктивно. На 1 сторону хватит 3-4 штуки.

    2. Можно оштукатурить (анкера в этом случае лучше сразу установите и обмотайте пакетом). Можно загнать доску между ребер. Можно между ребер загнать 1 доску, вместо раствора, снаружи установить другую. Вариантов много.

    3-4. Для каждого крепежного элемента понадобится как минимум 2 анкера - это в 1 месте надо будет пробить 2 дырки, можете побить плиту. Поэтому распределенное крелпение лучше. К закрепленным продольным доскам прикрутить крепежные элементы на саморезах гораздо проще. Но можно и без них обойтись. Вдоль плит к закрепленным балкам прибивается брусок (50х50 или 60х60). На него укладываются уже поперечные балки, чтобы встали доски 150х50, на опоре они на 50(60) мм подрезаются.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...