Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Крыше?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 41 комментарий.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Стропильная система полумансардной крыши, Волгоград

Вопрос задал:

Здравствуйте! Прочитав ваши ответы и статьи пришел к выводу, что мне сюда и надо. Вопросов у меня много, но самый основной, пожалуй, по поводу конструкции крыши. Крышу планирую полумансардную т.е.: 1м 60 см высота стены, далее крыша. Строюсь в Волгоградской области в 5 км от Волгограда. Строюсь сам своими силами, поэтому и требуется помощь специалистов. Дом снаружи 6,5 м на 8,5 м. В середине несущая стена перпендикулярна коньку. Под коньком стен нет. Крышу планирую с уклоном 40°, крыть металлочерепицей. Стены дома в 25 см - керамзитоблок с пустотностью 25%. По углам и по серединам стен залиты столбы внутри блока, армированные 10 й арматурой в 4 прутка. Поверх блока армопояс. Далее - выше планирую также стены в 25 см с того же блока со столбами, высотой 150 см, поверх него армопояс с вмурованными в него шпильками м16, а дальше крыша.

Вопросы: Какого сечения нужны стропила, мауэрлат, коньковый прогон, затяжки? Нужны ли прогоны в середине стропил, над затяжкой? Как это все крепится и опирается друг к другу, чтобы не распирало стены? Может применить металлический двутавр под коньком, если конечно нужно. Через какое расстояние лучше вмуровать шпильки? Как лучше крепить затяжки к стропилам в стык пластинами или внахлест, какое утепление нужно, зазоры, пирог крыши. 

И еще хотелось бы, чтобы вы посмотрели правильность моего строительства. Может что не так, может что-то переделать можно, если можно, так как строил сам. Грунт у нас не пойми какой, или глина или суглинок. В колбаску скатывается не трескается. Воду плохо впитывает. Грунтовые воды высоко - весной 0,5 м осенью 1,5 - 2м. Фундамент делал по тисэ. 19 столбов с расширением 60 см и 9 с расширением 40 см. Столбы армировал 14а. В 4 прутка, над столбами зазор 15 см, далее ростверк 35 на 35 см. Арматура столбов заходит в ростверк до середины. Ростверк армирован 20-й арм.(какая была в наличии). Стены керамзитоблок толщиной 25 см, пустотность блока 25%. Стены армировал кладочной сеткой каждые 2 ряда, а также по углам и по серединам стен залил столбы внутри блока 18 на 18 см. Их получилось 12. Столбы армировал 10-й А, в 4 прутка. Перемычки над окнами заливал по месту керамзитобетоном, предварительно сварив каркасы. Над перемычками залил по всему периметру армопояс. Над тамбуром и в середке над несущей стеной. Армопояс армировал 10а, в 4 прутка. Перекрытия у меня металлические двутавры 14, вмурованы в армопояс по краям на 10 см с шагом 1,5 м. Двутавры проходят по всей длине дома на 8 метров опираясь на несущую среднюю стену. То есть пролеты по 3,87 м. Ростверк и армопояс заливал одним разом. Бетон делал 1 к 3 везде и в кладке тоже. Вот в принципе и все       Подскажите, пожалуйста, каким слоем минваты утеплить стены? Продухи в ростверке не делал. Можно ли в моем случае устроить пол по грунту? Если можно то как? Если нет, то как устроить продухи? Грунт пучинистый, отсюда вопрос - можно ли зазор под ростверком закрыть пенопластом? Нужно ли делать утепленную отмостку? А также выдержат ли столбы вес моего дома?

Извините за избыточное количество вопросов. Заранее вам благодарен.

Файлы

Комментарии

  • tanya 4 года назад

    Добрый день. Я сегодня Вам посчитаю утепление и отвечу по крыше. А для оценки всей Вашей стройки (того, что уже построено) приглашу специалиста Svarog. Он подключится скорее всего завтра.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Утепление стены. По расчету в стены Вам нужно 60 мм ЭППС/пенопласта или же 100 мм минеральной ваты. Плотность утеплителей будет зависит от вида облицовки (штукатурка, облицовочный кирпич или сайдинг). Если уже знаете, какая будет облицовка, то напишите и я распишу плотности.

    Крыша - 150 мм минеральной ваты плотностью 20-30 кг/м3 или стекловолокно плотностью 14-17 кг/м3.

    Пол. Если пол на грунте, то 100 мм ЭППС любой плотности или пенопласта плотностью от 30 кг/м3. Если пол на лагах, то 100-150 мм минеральной ваты (по расчету нужно 130 мм, но из тех толщин, что есть в продаже можно набрать только 100 или 150 мм) плотностью 30-50 кг/м3.

    Сечения основных элементов крыши. Стропила 150х50 мм с шагом 70-80 см, мауэрлат - 100х100 мм, затяжка 150х50 мм. Коньковый брус и дополнительные затяжки (по середине стропил над затяжкой) для Вашей крыши не нужны. В коньке стропила можно соединить зарезкой в пол лапы (вырезать цепной пилой), как на рисунке ниже.

    Соединение стропил в коньке
    Соединение стропил в коньке

    Затяжку крепить внахлест с одной стороны стропил, этого будет достаточно. Крепится она напрямую гвоздями (150 гвоздь и конец загнуть). Стропильные фермы (2 соседние стропилины + затяжка) собирать проще на земле, потом уже готовые скрепленные поднимать на крышу и закреплять сначала временными укосами, потом постоянными, когда все фермы поднимете. Примерно как на фото ниже, только тут в коньке есть накладки, а у Вас будет соединение в пол лапы.
    Затяжки заранее подтесать если нужно, так как от них зависит ровность потолка на мансарде.
     
    Пол на грунте Вам вполне подходит. Конструкция обычного (не теплого) пола следующая: 
    • уплотненный грунт основания;
    • подсыпка в виде речного песка, хорошо утрамбована – 5-7 см;
    • слой щебня или керамзита – 10-12 см;
    • черновая стяжка (бетонная прослойка) -  5-7 см;
    • гидроизоляция - 2 слоя рубероида;
    • утеплитель - 100 мм ЭППС;
    • чистовая стяжка - минимум 5 см, армированная арматурной сеткой с ячейкой 100х100 мм;
    • покрытие пола (ламинат и паркет кладутся на подложку из пробки или вспененного полиэтилена). 

    Если в каких-то комнатах пол планируется делать теплым, то в чистовую стяжку закладываются теплоносители, а между чистовой стяжкой и стенами комнаты оставляется зазор 2 см. В этот зазор укладывается компенсирующий тепловые расширения стяжки материал, например, полоски эппс, пенопласта или плотной минваты.

    Пирог крыши выложу завтра в течении дня. И Сварог завтра подключится.

    ответить
  • kovka999 4 года назад

    Здравствуйте! Спасибо большое за ваши ответы. Появилось еще ряд вопросов. Нужно ли пропитывать доски каким-нибудь составом? Через какое расстояние друг от друга вмуровывать шпильки м16 в мауэрлат и на какую глубину? А также, как крепить стропила к мауэрлату, имеется в виду сам врез в мауэрлат, чтобы не было распора на стены, и чем, может металлическими уголками? Просто пластины, уголки, или еще какие-нибудь металлические крепления мне не трудно сделать самому. Главное, что-бы было надежней.

    И еще вопрос: можно ли затяжки к стропилам, а также стропила друг с другом соединять встык с металлическими пластинами в коньке или с накладками как на вашем фото? Мне думаю так будет удобней. Насчет конькового прогона, мне посоветовал знакомый прораб. Обусловлено это было тем, чтобы от конструкции крыши не распирало стены, стены мол тонкие в 25 см и высотой 150 м, и на коньковом прогоне легче собирать сами стропила. Я привык все время перестраховываться, потому как много соседских домов с прогнутыми крышами и треснутыми стенами повидал в округе, но и лишнего конечно не охота городить. Если он лишний - значит лишний.            

    По поводу облицовки пока не знаю, потому как не знаю какой вес способны держать мои столбы под домом. Грунт не исследовал. Планирую металлическим сайдингом. 

    По поводу пола: если делать пол по грунту, то нужно, наверное, зазоры между столбами и ростверком чем то закрывать или заполнять? Например пенопластом. Или нельзя? Просто по Тисэ вроде как они ни чем не должны заполнятся из-за пучений грунта. Грунт у нас пучинистый вроде как, и грунтовые воды совсем близко.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте. К сожалению, несущую способность именно свай ТИСЭ я не знаю, поэтому этот вопрос пропущу, у вас они стоят с шагом примерно 2 м, вроде как нормально.

    У вас очень высокое качество работ, такое не часто увидишь даже на серьезных стройках, вы молодец. Все сделано у вас с запасом. По тому, что возведено вопросов нет. Все вопросы какие возникали, я нашел на схемах и фотографиях.

    Теперь по вашим вопросам:

    1. Заполнять пространство под ростверком не нужно - пенопласт укладывается при установке опалубки, чтобы не усложнять ее. Так же он предохраняет от заполнения пространства под ростверком грунтом при обратной засыпке. Если боитесь, что засыплет, то можете заполнить это пространство пенополистиролом. А главное, что берите самый дешевый. Его прочность вам уже не нужна - фундамент выполнен, соответственно марка 15 будет в самый раз.

    2. Для пола по грунту ростверки не нужны. Проблем с его устройством не вижу. Пирог пола неоднократно обсуждался на сайте, поищите. Пожалуй, в вашем случае этот тип пола будет оптимальным.

    3. Поскольку у вас грунты пучинистые, отмостку бы я утеплил. Хотя сваи у вас армированные, ростверк поднят от грунта, конструкция стен и фундамента жесткая, можно и не утеплять.

    4.  Вы просили посчитать сечения элементов кровли, чтобы она не давала распор. Если исходить из этих параметров, то предложенные сечения Татьяной не проходят :). Если же допустить распор, то они с большим запасом. Правильно будет распор оставить. Он составит не более 550 кг на ногу. Это не большой распор. Его воспримет ваш замкнутый армопояс. То есть на стены он и не перейдет. Тем более, что вы балки стальные закладываете - они как распорки тоже будут. Надо только правильно сделать упор стропильной ноги в мауэрлат. Самый простой способ - это врубка. Стропильная нога и мауэрлат подтесываются так, чтобы приходить под прямым углом друг к другу. Тут возникает вопрос, как устроить кобылку для выноса карниза крыши за пределы стен. В вашем случае он должен быть 300-500 мм. Для упрощения узла, стало модно использовать уголки. Тогда не делают кобылки, а сразу выпускают стропильную ногу за стены. Упор происходит за счет уголка и саморезов. На мой взгляд, это решение хуже. Я много обследовал крыш и стандартный узел служит десятилетиями (если мауэрлат не загнил, то хоть вечно), а по поводу современного узла сказать не могу. По крайней мере, его надо рассчитать на усилие распора (в вашем случае горизонтальная 550 кг и вертикальная столько же). Учитывать горизонтальную и вертикальную составляющие надо одновременно, упрощенно ваш узел должен держать 1100 кг. При врубке стропила крепятся к мауэрлату (чтобы избежать сдвижек) на гвозди или скобы.

    5. Облицовку берите легкую - это всегда в + пойдет. При том же замачивании грунтов проблем будет меньше. Соответственно, сайдинг и дешево и сердито.

    6. По поводу соединения стропил в коньке и с затяжкой - используйте накладки. Лучше всего двухсторонние. Толщиной 40-50 мм. Прибивайте их гвоздями такими, чтобы пробивать хотя бы половину второй накладки, т.е. 120 мм вам подойдет.  Вам достаточно установить по 6 гвоздей (4 мм l=120) в каждое соединение (это не относится к опорному узлу).

    7. У вас для крыши не предусмотрены связи. Для небольших домов их допускается не делать. Но  вот обрешетку лучше прибивать 2-мя гвоздями к стропилам в каждом пересечении, 1 гвоздь не дает жесткости соединению.

    ответить
  • kovka999 4 года назад

    Еще раз здравствуйте! Благодарю за Ваши ответы. По поводу распора стен: распора вы говорите на стены не будет, так как замкнутый армопояс все возьмет на себя. Но он у меня не замкнутый, т.е.будет только под мауэрлатом, потому что стены будут 1.5 метра. Сомкнуть его не дадут окна и дверь на балкон. Поэтому я и хотел чтобы распор был как можно меньше, да и стены тонкие.

    Вопрос: какой высоты его залить. 20 см в четыре прутка арматуры как на армопоясе ниже, который идет по всему периметру или 10 см в два прутка хватит.И про шпильки кторые держат мауэрлат если можно:на какую глубину их вмуровывать в стены? У меня есть в наличии длиной 100 см и диаметром 16 мм. Пойдут ли такие?

    Насчет крыши: может для наименьшего распора на стены установить коньковый прогон? И еще про крепления. Можно ли сделать соединения металлическими пластинами с двух сторон соединив их болтами? Просто пластины для крепления мне не сложно сделать самому. Или деревянные накладки все-таки лучше? Можно ли в моем случае крепить  мауэрлат уголками как на фото?

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Так как у вас показано на фото сделать можно. Количество болтов только надо увеличить до 4-х (там диаметр 12 скорее всего стоит), соответственно и пластинку побольше. Ну и расстояние до края древесины не по нормам.. Мауэрлат крепят с шагом 1-2 м. Так как у вас шпильки толстые, остановитесь на 2 м (а лучше просто напротив каждой 2-ой стропилы, это 1.6 м вроде у вас). Шпилька тут работать будет больше на срез, так что длину ее достаточно сделать на всю высоту армопояса + толщина мауэрлата + место для укладки шайбы (лучше сделать квадратную 60х60 мм, если у вас есть возможность, чем ставить стандартную) + место для накрутки гайки с пружинной шайбой. Если армопояс у вас 200 мм, то ничего со шпилькой делать не надо - просто установите ее в бетон, если же 100 мм то просто наверните гайку на шпильку на ту сторону, что в бетон уйдет - это хорошая анкеровка. Соответственно я не вижу проблем сделать армопояс 100 мм с 1 рядным армированием. 200 будет жестче, но много он вам не добавит.

    Посмотрел держат ли ваши 1.5 метровые столбы распор.. не держат. Стену правда не учитывал совместно со столбами  - это уже трудоемкий расчет. Если брать безраспорные конструкцию (когда весь распор воспринимается самими стропилами), то конструкция усложниться. Во первых придется увеличить сечение самих стропил  - нужны уже сечения 100х200 (h), затяжку можно оставить прежней. Во вторых такие стропила собираются немного по другому. Стропила делаются из 2-х досок по 50 мм с раздвижкой в 50 мм. Между ними устанавливается распорка, имеющая толщину 50 мм. Так же ставится "накладка" (правильнее будет уже вкладкой назвать) в коньке и в опоре дополнительный упор. Так же с шагом 0.5 метра делаются по всей длине вкладыши из брусочков, чтобы по длине ноги скрепить. Узлы на самом деле даже проще выходят. Но вот расход древесины, сами понимаете удваивается. Ниже приложу схему, чтобы понятнее было. Я приведу пример с кровли намного более мощной, поэтому у вас будет все попроще. Там стропила были длинные, поэтому стыковать их пришлось еще и по длине - отсюда получилось 3 "яруса". Что видно на узле 1. Раздвижка нижних стропил получилась 150 мм, кобылки были сделаны сращенными 150х100 (h) мм. У вас стропила будут цельными, все упроститься - см. узел 5 для конька. Там соединительная вставка 1 в отличии от узла 9 (там еще стойка приходила по центру, и усилия побольше были). На разрезе 4-4 есть еще соединительные элементы Н3 - у вас они будут внутри между стропилами, а не снаружи - обрезки доски 50 мм, гвоздями заколотите.

    Коньковый прогон делается в нескольких случаях:

    1.  Для подержания промежуточных стропил при установки стоек с шагом более редким, чем шаг стропил (например стойка ставится каждые 3 метра, а стропила идут через метр) - это как показано у вас на разрезах.

    2. Когда коньковый прогон идет по верху для крепления коньковой детали.

    3. Когда используется как элемент связи (распорка). Но это как правило совместно с п. 1.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    По фундаменту у Вас все нормально. То, что в основании столбов разные диаметры расширений - это не страшно.

    ответить
  • kovka999 4 года назад

    Здравствуйте Татьяна! Значит, мои столбы, как я понимаю, выдерживают вес дома? И еще, если не затруднит, можно про пирог крыши со всеми зазорами, мембранами и т. д.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Да, столбы выдержат. Тут все нормально. Пироги крыши выложу завтра. Я обещала их раньше, извините, упустила просто. Очень много вопросов.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Ниже я схематически показала Вашу крышу. Так нам будет проще разобрать все ее участки.

    Схема крыши
    Схема крыши
    На участках 1-2 и 4-5 между стропил ляжет утеплитель, и в итоге конструкция на этих участках изнутри-наружу будет такая:
    • внутренняя обшивка
    • вентзазор за счет обрешетки
    • пароизоляционная пленка
    • утеплитель между стропил - минвата в плитах (не в рулонах), плотность 30-50 кг/м3
    • гидроизоляционная мембрана (паропроницаемость от 1000 г/м2 за сутки и больше)
    • вентиляционный зазор за счет контробрешетки
    • обрешетка
    • металлочерепица

    Схематически этот пирог будет выглядеть так:

    Утепленная крыша с металлочерепицей и гидроизоляционной мембраной
    Утепленная крыша с металлочерепицей и гидроизоляционной мембраной

    Участки 2-3 и 3-4 будут неутепленными, но на них будет продолжаться гидроизоляционная мембрана с участков 1-2 и 4-5. Пирог будет такой:
    • стропила
    • гидроизоляционная мембрана (паропроницаемость от 1000 г/м2 за сутки и больше)
    • вентиляционный зазор за счет контробрешетки
    • обрешетка
    • металлочерепица

    На участке 2-3-4, утепляться будет пол треугольника - участок 2-4. Конструкция такая (снизу вверх):

    • внутренняя обшивка
    • вентиляционный зазор за счет обрешетки
    • пароизоляционная пленка
    • утеплитель, сверху его можно ничем не закрывать. Утеплитель - минвата или вата из стекловолокна, мягкая, рулонная. Плотность для минваты 20-30 кг/м3, для стекловолокна 14-17 кг/м3.
    Толщина утеплителя на всех утепляемых участках крыши - 150 мм.
    Спрашивайте.
    ответить
  • kovka999 4 года назад

    Спасибо, за то что помогаете!

    У меня. По утеплению понятно. Только вопрос по поводу гидроизоляционной мемраны возникает. Где-то читал что при металлочерепице ее не ставят, а ставят вместо нее антиконденсатную пленку. В чем разница?

    И еще по поводу всей стропильной системы. 

    Из Ваших ответов я понимаю что столбики со стенами 1,5 м могут не выдержать распор сечений конструкции крыши предложенных в первом варианте, и, желательно, сделать безраспорную конструкцию стропил. Мне предложено сделать сдвоенные стропила сечением 200 на 50. Остальные сечения (затяжек, мауэрлата) оставить как в варианте, который предложила Татьяна.

    У меня к Вам такой вопрос. А можно ли, как говорится, найти золотую середину в моем случае, т.е такой вариант. Стропила поставить с сечением 200 на 50, но не сдвоенные, с шагом в 1 м под утеплитель. А наверху пустить мощный коньковый прогон, чтобы разгрузить распор на стены. В середине у меня проходит несущая стена, поэтому получаются два проема по 3,90 см каждый. Или например поставить коньковую ферму, или может металлический двутавр, а на него стропила, чтобы сам конек тоже учавствовал в поддержке конструкции крыши. Может поставить еще боковые прогоны? Просто сдвоенные стропила сечением 200 на 50 с шагом 70 см утраивают в цене, да и в весе тоже. Я думаю, если пустить мощные прогоны, которые будут держать большую часть нагрузки, то распирание стен будет минимальным, хотя я могу и ошибаться.

    И еще такой вопрос. Нужно ли пропитывать антисептиком каркас крыши перед установкой?

    Спасибо!

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Можно применить антиконденсатную пленку. Только тогда между утеплителем и антиконденсатной пленкой нужно делать еще один вентиляционный зазор. Пирог будет, как на рисунке ниже.

    Т.е. с мембраной конструкция чуть проще, меньше зазоров, меньше обрешетки. Но зато при варианте с антиконденсатной пленкой металл можно резать болгаркой. А если будет уложена мембрана, то металл следует резать ножницами и красить все порезанные края. Так как мембрана в отличие от антиконденсатной пленки не защищает металл от коррозии. Это две основные разницы в применении мембраны и антиконденсата - зазор и чем будет резаться металлочерепица.
    По пропитке. Обязательно нужно пропитывать антисептиком все деревянные элементы крыши. Пропитывать лучше до сборки, тогда можно пропитать те места, которые будут не доступны после сборки крыши.
    По распору и конструкции крыши ответит Сварог, позвала его.
    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте. В этом случае все делается несколько по-другому. По середине, вдоль дома, укладывается стальная балка. Как правило стальной двутавр. У вас он ляжет на 2 крайние стены и на среднюю. Пролет его получится по 4 м. Лучше взять цельный на 8 метров. На эту балку устанавливаются стойки с шагом стропил или реже (тогда делается коньковый брус). Тут надо будет делать уже связи между стойками. Но сечения значительно уменьшаются. А вот какой из вариантов выгоднее надо считать.

    Этот вариант, кстати, показан у меня выше на разрезе. Там только кирпичные столбики заменяются на балку. Если вы возьмете эту схему за основу, то у вас все сечения можно делать всего 50х100 (h) мм и стропил и стоек и подкосов и конькового бруса (хотя конструктивно он 100х100 нужен). Это с шагом 1 м.
    Сечение двутавровой балки - проходит 18Б1. С точки зрения удобства и конструкива - 20Ш1, но она дороже. Балка должна опираться на всю ширину стены на армопояс. Балка укладывается над перекрытием - на него оно ложиться не должна под нагрузкой. Поэтому балку ставят на 30 мм выше перекрытия - обычно на армопоясе делают подливку 30 мм. Лучше всего балку закрепить к армопоясу стальными анкерами уже по месту.. См. узел 10. Там, правда 2 швеллера сваренных пластинами между собой. Вам подойду 2 швеллера №16, если решите так же делать.
     
     
    ответить
  • kovka999 4 года назад

    Здравствуйте! Вот этот вариант конструкции крыши для меня самый подходящий. Спаренный 16 швеллер через пластины, как у вас на чертеже, вместо двутавра 18 как я понял, мне тоже подойдет. Стойки от швеллера думаю поставить 100х100, связи 100х50, а стропила и затяжки 150х50. Думаю, будет самый то. 

    Еще такой вопрос. А крепить все это предпочтительнее через металлические пластины или все-таки через деревянные накладки?

    ответить
  • kovka999 4 года назад

    Здравствуйте Татьяна.  По поводу пирога крыши: Вы предложили два варианта. А какой из них более правильный, что-ли?  И еще, у меня есть вопросы по поводу пола по грунту и вентиляции. Их здесь мне задать, или лучше отдельной темой?  

    Спасибо, Svarog и Вам за помощь.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Если Вы имеете в виду варианты с пленкой антиконденсат и вариант с мембраной, то проще и, в принципе, правильней, вариант с мембраной. Вопросы по полу и вентиляции лучше задать отдельной веткой. Спасибо.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте. Крепить можно и через стальные пластины. Этот способ крепления обычно используется при индустриальном изготовлении деревяных ферм, там правда пластины с шипами сразу делают. Но все же я бы порекомендовал деревянные накладки. Дерево под металом дышит плохо, если накладки не будут прокрашены хорошо до установки в узел, то у вас подгнивать дерево может начать. Хотя площадь небольшая, если кровля будет нормально проветриваться, то ничего не будет.

    ответить
  • kovka999 4 года назад

    Спасибо вам большое! Пока вроде все понятно.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...