| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 6 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 6 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 6 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Конструкция стропильной системы
Добрый день! Тверская область. Дом 10х10. Крыша вальмовая, покрыта металлочерепицей, установлены снегозадержатели (снег на крыше лежит всю зиму). Уклон кровли - примерно 35 градусов. Холодный чердак.
Стропильная система выполнена следующим образом: стропила из 6-метровой доски 50х150 мм, сверху крепятся о коньковую планку из такой же доски. Крепление стропил на мауэрлат выполнено без запилов - сделаны подпорки из двух досок 50х150 мм (т.е. стропильная нога лежит на мауэрлате, подпорка с двух сторон соединяет стропильную ногу и мауэрлат). После мауэрлата доски нарощены на 0,7 метра (для обсепечения свеса кровли). На каждую стропильную ногу дополнительно установлены подпорки из сдвоенных досок примерно посередине длины стропил с опиранием на перекрытие. По широкой стороне крыши дополнительно установлены ригели (горизонтальные распоры) между стропилами. Стропильная система в основном собрана на гвоздях, основные сочленения усилены уголками на саморезах.
В чем проблема: коньковая планка подпирается тремя стойками из бруса 100х100 мм (точки опирания отмечены на схеме второго этажа синими кружочками) В процессе строительства дома планировка менялась и получилось так, что эти стойки не опираются на перекрытие второго этажа. Пытаюсь разобраться, как их разгрузить и насколько вообще критична ситуация.
Немного о перекрытиях - чердачное перекрытие выполнено из бруса 100х150 мм, лаги установлены через 0,6 м, схема расстановки лаг чердачного перекрытия на рисунке отмечена желтым цветом. Лаги опираются на горизонтальный брус 100х150, который крепится на брус перегородок второго этажа.
Стены второго этажа (отмечены на рисунке красным цветом) в основном опираются на перекрытие первого этажа (лаги 100х200 мм). несущая часть выполнена из бруса 100х100 мм с шагом 1 м. Несущая стена первого этажа видна на соотв. рисунке.
Ожидайте ответ сегодня или завтра. Отвечать будет специалист Svarog.
Здравствуйте. Неплохо бы уточнить конструкцию ваших стен (по планам какая то кладка), чтобы до конца определиться с конструктивом.
Немного не понятна ваша фраза: "и получилось так, что эти стойки не опираются на перекрытие второго этажа". Вы имели в виду стену под ними, или что у вас под ними нет балки теперь. По схеме, вроде балка есть?
Вообще опирание крыши на деревянное перекрытие - плохая идея изначально. Если же у вас шли под опорами деревянные стены на всю высоту (до фундаментов или полов по грунту), то так делают в легких каркасных домах. Но для этого конструкция стен должна быть соответствующая.
Дело в том, что дерево, как любой природный материал, довольно капризное и у него есть одно неприятное свойство - ползучесть от времени. У стали и бетона она тоже есть, но там величины совсем другого порядка. Так вот под нагрузкой дерево начинает прогибаться даже если еще вчера она спокойно держала эту нагрузку. Поэтому ставить стойку просто на деревяную балку не стоит. Скажем, через 5 лет у вас все равно крыша может просесть, если подпорки крыши нагружаются, а не просто для вида там стоят. Если же есть острая необходимость, то тогда надо систему: коньковый брус, стойки, балка перекрытия, на которую стойки встают; превратить в деревянную ферму. Для этого надо поставить раскосы, которые могли бы работать на растяжение. Дерево плохо работает на растяжение, но у вас высота фермы получится большой, а значит усилия в ее элементах будут не большими.
Конкретно в вашем случае, я бы во первых связал все 3 стойки наклоными досками, приколотив их сбоков. Это добавило бы жесткости конструкции, соответственно балка перекрытия была бы загружена в более "щадящем" режиме. Во вторых, увеличил бы сечение балки на которые опираются стойки, например, подведя сбоков от этой балки еще по балочке. Далее их надо связать между собой. В третьих, добавил бы еще стоек, если такая возможность есть, в местах, где их можно опереть еще на другие балки перекрытия - "раскидал" бы вес.
Стены - газосиликат. Между этажами и кровлей - армопоясы.
Все стойки опираются на балки. Неудачно выразился, я имел ввиду стену.
На первом этаже есть несущая стена также из газосиликата (на схеме видна), но усилие через перегородку второго этажа на нее передается только в одной точке (самая верхня синяя точка на втором этаже). Две оставшихся стойки просто стоят на балке перекрытия.
Это у вас после перепланировки получилось? Или так и было? Как давно была переделка и есть ли видимые последствия какие-либо (прогибы балок, крыши)?
Балка на которую опираются стойки усилена - её сразу положили спаренной. Раскосы от стоек поставлю.
Места полно - чердак неэксплуатируемый. Стойки лучше делать раскосами (наклонными досками) или подводить под прямым углом?
Нет, это так построили :(. Дому еще года нет. Зима была очень снежная. Видимых последствий нет. Крыша ровная, балки, вроде бы, не прогнулись.
Прогибы от нагрузки вы только самой зимой увидеть и сможете под нагрузкой. При разгружении все балки выпрямятся (правда не всегда полностью). И такой прогиб может появится с годами. То что балка усилена - хорошо, тогда не надо пока ее дополнительно трогать. Вообще, почти все, кроме обрушения, что бывает в частных домах редко, довольно легко исправляется в деревянных домах. Поэтому, раньше времени можно и не заморачиваться с исправлениями, если нет видимых предпосылок. Достаточно первые года наблюдать за состоянием конструкций.
По поводу стоек - тут надо внимательно просмотреть крышу и перекрыте. Ставить бездумно стойки тоже не надо. Во-первых, их надо куда то упереть. Если вы точно не знаете есть ли в этом месте балка, то можно сделать распределительный щит - размер его от 500х500 мм до 1х1 м, его скалачивают из 2-х рядов досок, расположенных перпендикулярно друг к другу. Доски 25-30 мм хватит.
Стойка или подкос. Стойка работает, безусловно, лучше и проще, чем подкос. Но если некуда опирать стойку, то толку от нее и не будет :). Подкос хорошо работает, когда его угол до 45 градусов к вертикали. Если больше, то эффективность резко падает.
На все эти конструкции можно брать древисину 2-го сорта, нестроганную. Единственное, смотрите, чтобы сучки полность сечение "не перерезали", иногда такое бывает со 2-м сортом.
Все короткие стойки так или иначе упираются в балки. В паре мест стропила не над балками, для опирания стойки ребята положили доску 150х50 на несколько балок и уперли стойку в эту доску.
Хм. Вчера расшил перекрытие и обнаружил что балка на которую опираются центральные стойки не усилена. Точнее, её усиление предполагалось, но ребята не положили дублирующий брус, т.е. помимо того что стойки опираются просто на балку перекрытия, они еще и не всем своим весом опираются на балку (стойка смещена так, чтобы она стояла сразу на двух брусьях, но второго бруса нет).
Вопрос по усилению балки на которую опираются центральные стойки: без демонтажа перекрытия туда сложно завести брус 100х200. Можно использовать спаренные доски 150х50? Как соединить доски и как их сцепить с существующей балкой? Балку нужно усилить по всей длине (4-х метровый пролет) или примерно на участке 3 метра, там где опираются стойки? Видимо раскосы от балок тоже лучше поставить.... их сделать в виде жесткого треугольника? (т.е. пустить еще одну доску внизу перпендикулярно стойке) или просто подкос?
Если есть возможность расшить балку по всей длине, то можно просто с каждого боку прислонить по доске 150х50 и приколотить их гвоздями к основной балке.
Усилить лучше по всей длине. Если не получится по всей, то как сможете, усильте.
Еще вариант подвести под нее стальной уголок 100х100х8, насверлить в нем с шагом 100мм в 2 ряда на каждой полке отверстия и саморезами его прикрутить к балке. Его тоже лучше на всю длину, но можно и на участок в 3 м.
С раскосами вопроса не понял.
Схематично нарисовал узел в разрезе. Предполагаемые варианты установки раскосов - красным.
Усилить хотелось бы по всей длине, но без демонтажа перекрытия мне не завести туда доску. Если распилить доску надвое и срастить куски между собой пластинами, например - получится?
Для крепежа что предпочтительнее: гвозди, саморезы по дереву, кровельные длинные саморезы? (всего навалом).
Следить за стропилкой и услиливать при необходимости - в общем-то да, пока такой расчет. В идеале хотелось бы переделать из того что есть так, чтобы минимизировать нагрузку на перекрытие. В интернете просмотрел множество вариантов устройства ферм, но не могу сообразить, как это сделать в моем случае.
Схематично нарисовал узел в разрезе. Предполагаемые варианты установки раскосов - красным.
Усилить хотелось бы по всей длине, но без демонтажа перекрытия мне не завести туда доску. Если распилить доску надвое и срастить куски между собой пластинами, например - получится?
Для крепежа что предпочтительнее: гвозди, саморезы по дереву, кровельные длинные саморезы? (всего навалом).
Следить за стропилкой и услиливать при необходимости - в общем-то да, пока такой расчет. В идеале хотелось бы переделать из того что есть так, чтобы минимизировать нагрузку на перекрытие. В интернете просмотрел множество вариантов устройства ферм, но не могу сообразить, как это сделать в моем случае.
Второй вариант правильный, в первом у вас будет распор, который надо воспринимать перекрытием и узлами соединения. Во втором случае распор будет гасится горизонтальным элементом.
Распилить доску надвое и скрепить пластину - ничего не даст почти. Лучше уж взять максимально длиную доску, какую сможете завести и закрепить ее симметрично от центра балки. Таким образом, вы усилите центральную часть, на которую приходит максимальный момент.
Для крепежа:
1. Гвозди - должны пробивать весь пакет досок на сквозь, и загибаться с обратной стороны (1 см с другой стороны достаточно). Если есть такие длинные, то это хороший крепеж. Если пакет досок толстый (например 3 доски, по центру толстая), то гвоздь должен входить в толстый элемент по крайней мере на толщину более тонкой доски. Гвозди не работают на выдергивание, даже загнутые.
2. Саморезы по дереву (с широкой или "редкой" резьбой) хорошо работают как на срез, так и на выдергивание. Стоят дороже, время на крепление зависит от инструментов.
3. Кровельные длинные саморезы имеют сверло на конце, которое рвет волокна древесины (гвозди и саморезы по дереву раздвигают волокна), в результате они будут держвать на выдергивание хуже, на срез, скорее всего, нормально.
По ферме - наклонные доски просто приколотите сбоков от ваших столбов, только с двух сторон. Расцентровка в вашем случае, не столь критично.