Уважаемые специалисты! В Ваших статьях по подкровельным пленкам и мембранам вскользь описывается способ укладки супердиффузионной мембраны в ендове. Реальная ситуация такова- готовим кровлю к настилу композитной металлочерепицы ROSER (Ю. Корея). На сайтах продавцов и монтажников ендова проплывает в тумане, на сайтах других производителей - свои интерпритации, запутался совсем,помогите (может не я один такой).
По факту на ендовную стропилу нужно настилать доски сплошняком для прочности.
А теперь вопрос: куда уходит супермембрана? Под доски как пишут у Росера, или на доски как у Метробонда? Но и в том и в том случае нету никаких вентзазоров, потому, что элемент ендовы устанавливается ниже чем само покрытие. И тогда сгниет все это очень быстро и какой прок от дорогой мембраны и композитной черепицы с 30ю годами гарантии???
С уважением Александр.
Здравствуйте! Подготовим ответ, выложу его в четверг, 19 августа.
Благодарю Вас, что взялись за неблагодарное дело! (Легкий каламбурчик, сорри).
По правильному, еще нужно разобраться и с таким вопросом, как антисептики и антипирены для древесины. Везде однозначно указывается, что стропильная часть должна подвергаться обработке, а уж при мансардном варианте тем более. Очень хорошо. Но в то же время, где то (извиняюсь нет ссылки, совсем голову засорил этим мусором, вроде на сайте по "Эвертайлу") прозвучало, что нужно подбирать антисептик, который не разъедает или не изменяет свойств мембраны!!! Вот еще задачка, получается, что производитель мембран должен рекомендовать антисептик или наоборот?? По моему нереально подобрать. Для интереса обмакнул мембрану в имеющися антисептик-пропиталась сразу, стала плотнее, высушил полил водичкой - мгновенно намокает!!! И что делать???
На ендовную стропилину действительно желательно настилать доски сплошным настилом для прочности. И в этом случае супердиффузионная мембрана укладывается НА этот сплошной настил (т.е. поверх него). Так как для правильной работы мембраны принципиально важен вентиляционный зазор сверху (между мембраной и кровельным покрытием). Именно через этот зазор выветривается пар. Под супердиффузионной мембраной вентиляционный зазор не нужен. Он нужен только для гидроизоляционных пленок, потому что у них коэффициент паропроницания не большой (около 40 г/м2/24 ч) и они не успевают вывести весь пар из утеплителя, если вдруг нарушится герметичность пароизоляционной пленки. Элемент ендовы действительно устанавливается ниже самого кровельного покрытия, но небольшой зазор для тока воздуха между ними при этом все же остается (он показан на рисунке). И даже если вдруг монтажники умудрятся сделать это примыкание идеально герметичным, мембрана и кровельное покрытие не загниет, так как основная вентиляция в крыше осуществляется все-таки через свес, конек и фронтон.
На рисунках показаны два варианта укладки мембраны. На втором рисунке сплошной настил приподнят при помощи обрешетки для дополнительной вентиляции.
Укладка супердиффузионной мембраны в ендове 1
Укладка супердиффузионной мембраны в ендове 2
Также есть несколько советов по укладке супердиффузионной мембраны в области ендовы, думаю они Вам могут пригодиться:
1. Все полотна мембраны на крыше укладываются перпендикулярно стропилам, и к ендове. Их нужно довести до ендовы. А в самой области ендовы уложить отдельное полотно мембраны вдоль ендовной стропилины. Ширина полотна мембраны обычно около 1,5 -2 м. Таким образом, полотно, уложенное вдоль ендовной стропилины, будет покрывать основные полотна мембраны с нахлестом около 75 см. На рисунке показано схематически.
Нахлест полотен
2. Для герметизации обязательно проклеивайте стыки супердиффузионной мембраны односторонней или двухсторонней соединительной лентой.
Касательно антисептиков и антипиренов уточняем, выложим ответ завтра.
Здравствуйте Татьяна! Благодарю что взялись за эту тему. Если вы не против, то Вашу теорию немного подсолю практикой.
1) На Вашей схеме не видно металлического листа - элемента ендовы. Вы правильно пишите, что главное зазаор между мембраной и металлом а на сайтах производителей, как я уже писал, железяка в ендове ложится непосредственно на мембрану, потому,что рядовые листы в композитной черепице обязаны быть выше загнутого края ендовного элемента. Поэтому они располагаются на обрешетке а ендовный элемент на уровне контробрешетки и поднятая на ендовную доску мембрана непосредственно им прижимается!!
2) Вся заковыка в профиле листа композитке. Если Вы посмотрите схему установки рядовых листов, то сразу заметите разницу с обычной металлочерепицей. Композитка одним краем опускается на 2см ниже верхнего уровня обрешетки а обычная мч лежит на нём ровно!!! Вот отсяда и все тёмные пятна при монтаже и продавцы об этом замалчивают.
3) А еще задачка с установкой мансардных окон, если интересно попробуйте разобраться.
4) Да, прилагаю схемку реальной ендовы с композиткой.
1 ендовное стропило
2 боковые стропила
3 контрообрешетка, вдоль неё поднимается возух и стекает конденсат
4 обрешетка на ней лесенкой лежат листы.
Только вот на самой ендове железяка ложится на доску ( по инструкции Метробонд, более менее толковой). И где вентзазор в ендове непонятно
С уважением Александр
Добрый день. Вы действительно правы, элемент ендовы не отобразился на рисунках, это все спешка, простите.
Дело в том, что на практике часто кладут элемент ендовы прямо на мембрану, без зазора. Мы долгое время проработали в кровельной сфере и видели самые разные варианты устройства ендовы. В основном делают именно так, как Вы рисуете. Исходя из опыта - проблем от этого вроде не возникает, так как никогда не было повальных жалоб на протекание ендовы. Скорее всего потому, что этот участок (ендова) слишком мал по отношению к площади всей кровли, и везде, кроме участка ендовы верхний зазор есть. Поэтому не странно, что производители рекомендуют делать так.
Но Вы совершенно правы, и если как-то можно обеспечить вентиляцию над мембраной, то это будет только на пользу всей конструкции. Поэтому мы подумали сами (опыт у нас есть), и посоветовались с кровельщиками, и получилось вот какое решение.
Как уже говорилось ранее – нижний зазор для мембраны не обязателен, поэтому кладем мембрану непосредственно на стропила. Затем поверх стропил (и мембраны) набиваем контробрешетку. Так делаем и на свесах и в ендове. Контробрешетка обеспечит верхний вентиляционный зазор для проветривания гидроизоляционной мембраны. После чего на контробрешетку набиваем сплошной настил в ендове и обрешетку под черепицу на свесах. Элемент ендовы кладем на сплошной настил.
Таким образом мы и элемент ендовы укладываем по всем правилам (на сплошной настил для того чтобы он не прогнулся под давлением снеговой нагрузки и воды), и обеспечиваем верхний вентиляционный зазор над мембраной.
Ендова
Разрез 1-1
Если надо, давайте этот рисунок проверим с Вашими толщинами: получится ли при вашей высоте стропил поместить между ними утеплитель без дополнительной обрешетки (как на рисунке). Для этого нужно знать какая у Вас высота стропил, если они уже установлены, и какой регион, чтобы мы могли подсчитать толщину утеплителя.
Что касается антисептиков. Практически все антисептики для древесины, попадая на мембрану, плохо влияют на ее гидроизоляционные свойства. Некоторые антисептики даже частично разъедают мембрану. А производители мембран не рекомендуют сейчас что-то конкретное под свою мембрану… Поэтому есть два варианта решения. Первый, обрабатывать дерево на земле, просушивать и только потом устанавливать. Такое дерево уже не представляет опасности для мембраны. И второй вариант, если уже приходится обрабатывать дерево на крыше, то делать это кисточкой, а не из распылителя, чтобы максимально уменьшить возможность попадания антисептика на мембрану.
Насчет мансардных окон - попробуем разобраться. :-) Если это возможно, задайте, пожалуйста, вопрос по окнам отдельным вопросом (уточните в чем именно вопрос заключается). Заранее спасибо!
Здравствуйте Татьяна.
Возможно Ваше предложение по размещению ендовного листа непосредственно на деревянных досках имеет право на жизнь. В любом случае истина откроется не ранее чем через пару лет и сравнить, что лучше - доска;мембрана;железо или мембрана;зазор, доска;железо вряд ли возожно, нужно устроить одну ендову так другую этак. Там где раньше проявяться последствия влаги, там и ошибка. Мне кажется обе схемы имеют недостатки. Я сделал по инструкции "Метробонд", будем посмотреть.
С мансардными окнами нюанс в том, что "садить" их в обрешетку под композитную черепицу нужно на 20-25мм ниже уровня. Это значит, что вокруг окна и рейку ниже мы серьёзно ослабляем, да и окно получается ниже на 20мм, чем должно было бы быть с обычной кровлей.
В общем совет всем, кто рассматривает вариант композитную м\ч на крышу-тщательно взвесить все за и против, без опытной именно в этом материале бригады-наэкспериментируетесь на все деньги. А что покажет зима - даже не знаю. Думаю, что заказывать этот материал нужно в той фирме, что предоставит и бригаду кровельщиков и гарантию не только на материал но и на монтаж. Потому, что фраза "50лет гарантии производителя" становится просто рекламной заманухой. Возможно материал в заводском виде и простоит 50 лет, но после того как его будут резать, подгибать, дырявить гвоздями и устанавливать по непонятным инструкциям- надежда на долговечность быстро тает.
Вот такой "композитив" пока по факту. Александр
Александр. В строительстве большинство решений - это некий компромисс. Выиграешь немного здесь, но проиграешь в другом месте. Идеальных вариантов не существует. Они возможны лишь в рекламных проспектах производителей.
Ответ по мансардным окнам - установка мансардных окон