| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Перенос перекрытия в старом доме.
Задан 6 лет назад. 3 ответа
-
Монолитный участок между литами перекрытия.
Задан 7 лет назад. 15 ответов
-
Железобетонные перекрытия в доме из ракушняка
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Перекрытиям? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
перекрытия по металлическим балкам
Здравствуйте! Между первым этажом и мансардой у меня вмурованы двутавры №14 с шагом 1.5м,пролеты по 3.90м. Хотелось бы узнать как правильно устроить перекрытие пол-потолок. Куда идет пароизоляция, куда СД мембрана, сколько утеплителя для шумоизоляции и какого? В двутавры планирую вставлять доску 150 на 50 с шагом 0.5м . Между мансардой и чердаком аналогичный вопрос куда какие пленки? А также как лучше устроить перегородки в ванной, т.е можно ли их сделать каркасные из досок ,и если можно то подскажите там расположение пароизоляции.
Здравствуйте!
Смотрите, если помещения внизу и вверху одинаковые по теплу и по влажности, то пленок и мембран в перекрытии нет, только утеплитель. То есть, там где у Вас внизу и вверху просто комнаты, там в перекрытии только утеплитель, 100 мм, минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно рулонная, можно плитная.
Если внизу помещения влажные (кухня, ванная, санузел), то в перекрытии над этими помещениями нужна пароизоляция под утеплителем. То есть, будет снизу- вверх: пароизоляция (стыки и примыкания проклеить), утеплитель, пол. Мембрану сверху утеплителя можно не класть.
Если вверху помещение влажное (санузел, ванная), то в пол этих помещений над утеплителем кладется мембрана. Под утеплителем (со стороны нижних комнат) пароизоляции нет.
Если и вверху и внизу влажные помещения, то в перекрытии будет и пароизоляция, и мембрана. Пароизоляция под утеплителем, а мембрана над утеплителем.
С мансардой/чердаком мне не совсем понятно. Если вся мансарда жилая, теплая, а над ней есть еще холодный чердак, тогда просто. Перекрытие будет по такой схеме, снизу - вверх: пароизоляция, утеплитель, мембрана. Утеплителя нужно 200 мм, той же минваты, что я писала выше.
Если мансарда устроена по-другому, как на рисунке ниже, то утепление стенок будет другое. Уточните этот момент, пожалуйста.
схема крышиПерегородка в ванной лучше не делать каркасными. Лучше в полкирпича положить их.
Спрашивайте!
Здравствуйте! Насчет мансарды. У меня стены 1.6 м потом крыша как на фото в моих предыдущих темах. Как я понял, пароизоляция, утеплитель, мембрана.
Вопрос. Пароизоляцию нужно прокладывать до стены, и к стене приклеивать, или вместе со стеной до пола?
Еще такой вопрос насчет перегородок. В ванной в пол кирпича. А в кухне и между комнат, например, если каркасные перегородки сделать, там как с пароизоляцией быть. Нужна ли там она,или же только утеплитель в качестве шумоизоляции? И сколько утеплителя?
По поводу ванной. Как я понял перегородки лучше в пол кирпича, а пол-потолок можно и деревянные?
Уточните по стене мансарды, из чего она?
Просто логично стенки все утеплять одинаково, как и стены нижних этажей. Какие там стены, толщина, материал, как планировали утеплять?
В скат крыши нужна вата поплотнее, плитная, плотность 40-60 кг/м3.
Обязательно качественная проклейка пароизоляции в мансарде, это важно.
По перегородкам. Между комнат, - можно каркасные, ваты в них 100 мм (меньше нет смысла по звуку). По пленкам так. Или супердиффузионную мембрану с двух сторон утеплителя, или вообще ничего. Между кухней и комнатой, со стороны кухни, - пароизоляция, со стороны комнаты - мембрана, внутри вата. Вата в перегородки плитная, плотность 30-50 кг/м3.
Пол и потолок в ванной можно деревянные. На пол лучше сплошной настил, в два слоя ОСБ (12 мм).
Уточните, пожалуйста, по стенам и спрашивайте.
Стена из керамзитоблока 0,25м.Планирую снаружи утеплять. Еще такой вопрос: В перекрытиях или в перегородках не нужны ли какие -нибудь зазоры при помощи обрешеток,контробрешеток?
Ясно со стеной. Тогда всю ее снаружи и утепляйте. И участки на мансарде тоже. Пароизоляция при таком утеплении не ставится. То есть, у Вас пароизоляция ската на мансарде дойдет до стены и стык проклеится.
По утеплению внешней стены. Там по расчету получается 80 мм утеплителя. То есть, если это будет вата, то 100 мм, так как 80 мм ваты не бывает. Если пенопласт, то он бывает 80 мм (50+30).
Если я все правильно поняла, то двутавр у Вас 14-й, значит над ватой 100 мм будет зазор. Лучше, когда мембрана лежит прямо на вате, а над мембраной зазор 2-3 см. Это в тех местах, где есть мембрана, в перекрытии. Где ничего нет (пленки и мембраны), там специально ничего не нужно. Если само получится (по высоте двутавра), то и хорошо.
В перегородках не нужно зазоров специально. Если они сами получатся (при крепеже гипсокартона, например), то тоже нормально.
Большое спасибо за ответы. Еще вопросы к вам. Когда делал крышу, то в коньке СД мембрану положил с небольшим перехлестом. Знаю, что если не мембрана, а скажем гидропароизоляция или антиконденсатная пленка, то обязательно оставляют зазор 5-10 см, то есть не доводят до конька чтобы была вентиляция. В инструкции было сказано что в коньке укладывать с перехлестом, если потолок планируется под самый конек. А как сделать в моем случае (у меня потолок, потом холодный чердак) я так и не нашел, поэтому сделал с перехлестом. Как вы считаете, правильно ли я сделал?
И еще такой вопрос. Можно ли отапливать только первый этаж и жить только на первом не отапливая мансарду?
Здравствуйте!
В случае холодного чердака сверху, можно положить мембрану так, как у Вас, это нормально.
Если мансарду не отапливать и жить только внизу, то нужно в перекрытии между этажом и мансардой не 100 мм ваты, а 200. Если она "не влезает" в само перекрытие, вовнутрь, то можно просто сверху по полу мансарды ее положить, и можно ничем не накрывать. А когда решите жить там, то просто лишнюю уберете.
Большое спасибо за ответы! Все вроде понятно. У меня возник еще вопрос: Вчера решил гидроуровнем проверить дом по горизонту на наклон и обнаружил что одна сторона ниже другой на 5 мм,то есть дом как бы чуть-чуть наклонен в одну сторону. Хотел бы у вас поинтересоваться, не критично ли это? Или и дальше он может наклоняться? Можно ли что-либо предпринять? Строил я строго по уровню и отвесу. Стройку мою вы можете посмотреть в предыдущих моих темах.
Добрый день.
Ну смотрите, во-первых, 5 мм это совсем мало, в строительстве допускается 3-5 см на отклонения. При этом Вы четко должны понимать, связано ли это с кладкой (Вы так положили) или это усадка дома, но в этом случае должны сначала деформироваться углы, а потом стены. Если кладка, то по окончанию стройки, можно было доложить раствором эти 5 мм (выровнять), но дом уже стоит. И не переживайте, это совсем небольшое значение (как я уже сказала, допуски в 10 раз больше), ничего страшного.
Здравствуйте Елена!
Тогда такой вопрос. Если бы только 5 мм то это бы и не важно конечно. А спросить у вас хотел вот о чем, фундамент у меня по тисэ, столбы ставил в таком расположении, что где больше вес там и столбов больше. Планируется еще ростверк нагрузить полами, перегородками, межэтажной лестницей, крышей над балконом и тд. Так вот, где сторона ниже, там и будут перегородки, лестница, крыша над балконом, то есть вес от этого всего (порядка 4-5 тонн) будет на стороне которая ниже. Как вы думаете, смело можно это все монтировать не опасаясь что эта сторона еще станет ниже или же что-то сделать по другому?
Добрый день.
Сегодня пообщаюсь с технадзором по Вашему вопросу и отвечу.
Добрый день.
Посовещались с технадзором и пришли к выводу, что если трещин по стенам нет, то просадки нету, соответственно, все нагрузки указанные Вами, ростверк выдержит и это был сделан перекос при строительстве. Если же есть трещины (трещинки) по стенам, то нужно прислать нам фотографии и мы их изучим. Так как в этом случае, придется ждать еще сезон и не строиться, чтобы посмотреть усадку коробки дома.
Спасибо за ответы! Трещинок вроде нет. Строил я полностью сам,выводил все до мм. А не может ли он наклонится (усадку дать) в одну сторону, при этом не образовав трещин? Ведь там три ленты (ростверк и два армопояса, плюс сетки кладочной 10 рядов (каждые 2 ряда блоков ложил), плюс колонн 12 штук. Или при усадке такая жесткая конструкция все равно может дать трещины? Может не обращать на это внимание и продолжать внутренние работы? Дом то уже стоит. Все равно перегородки там нужны, лестница тоже. Как вы думаете?
Думаю при таком продуманном фундаменте и качестве выполнения, можно продолжать отделку и не переживать.Скорее всего это отклонение было сделано при строительстве, 5 мм это мало, можно не считать за погрешность вообще. Любой дом дает усадку в течении нескольких лет. Они могут быть совсем незначительны и незаметны, а могут быть заметны из-за деформаций грунта или грунтовых вод. А также любой кладочный раствор и материалы дают небольшую усадку, но это миллиметры. Думаю, в Вашем случае все будет хорошо, так как армировали Вы качественно и отнеслись ответственно.
Еще раз спасибо! Возможно конечно при строительстве ушли эти 5 мм, или сам дом немного наклонился, не удивлюсь потому что грунты у нас пучинистые и УГВ 0,5. В округе почти каждый дом с трещинами. Я думаю, даже если и будет дальнейшее наклонение (надеюсь не будет), то можно наверно еще дополнительных столбов на эту сторону под ростверк сделать. У меня под ростверком зазор 10-15 см. Надеюсь конечно не придется.
Еще такой вопрос: я задавал вопросы в начале про перекрытия, куда что положить, то есть куда мембрану, куда пароизоляцию. Мне ответили что если по влажности комнаты одинаковые, то в перекрытие между этажом и мансардой ничего ложить не надо, то есть ни пароизоляцию, ни с/д мембрану, так вот: первый год планируется жить на первом этаже не отапливая второй. Значит, получается пароизоляция под утеплителем в межэтажном перекрытии должна быть по всей площади дома. Вопрос. Потом когда будет отапливаться второй этаж, пароизоляцию из под утеплителя убирать или там оставить?
Добрый день.
А как Вы интересно хотите сделать еще столбы под ростверк? Он же уже выполнен. Это нарушение технологии, потом доливать сваи нельзя. Это делается все сразу одним заходом, потом это уже бесполезно, такая свая будет сама по себе работать. Я же надеюсь Вы связывали сваи с ростверком ранее.
А вот про высокое УГВ и пучинистый грунт Вы промолчали. Давайте тогда сразу выясним все параметры Вашего фундамента, диаметр и длину свай, ширину и высоту ростверка, какого он типа (высокий или низкий)? На какой грунт ложится основание сваи? Есть ли возможность сделать дренажную систему? А также желательно нарисовать нам план участка со всеми уклонами на участке и размерами по участку от ворот до дома и т.д.
По поводу мембран и пароизоляции, я совершенно уверена, что таковые Вам не нужны в перекрытии второго этажа. Так как впоследствии это будет отапливаемое помещение. Давайте еще раз об этом спросим у Валерии. Я приглашу ее в тему снова.
Жду уточнений.
Здравствуйте! Насчет как сделать столбы - это описано в книге о тисэ. Да такой столб будет работать сам по себе, но нагрузку от дома он вполне может нести. Вообще в книге написано не связывать столбы с ростверком, но я связал. Сам столб у меня заходит где-то на 5 см в ростверк и от столба арматура где-то на 15 см.
Насчет грунтовых вод и пучинистого грунта я писал в предыдущих темах, когда спрашивал о полах. Ладно еще раз. Фундамент: параметры 8,5 на 6.5 м. Фото по расположению свай прилагается.
Ростверк 35 на 35 см. Заливал отдельно от столбов, но одним разом с миксера. Столбы армировал 14А в четыре прута. Армировал ростверк 20А в четыре прута, с перхлестом 1 м, перемычки где-то каждый метр примерно. Насчет столбов глубина 1,4-1,5 м с расширениями 60 см, сам столб 28 см в диаметре. Ростверк высокий 15 см от земли. Грунт на что ложатся сваи суглинок наверно. Анализ не делал. Когда заливал столбы в некоторых из них была вода, но немного 5-7 см. Дренажную систему не представляется возможным сделать, хотя овраг в 300 м, так как кроме меня никому это не нужно.
У участка уклон на 20 м 10 см. Уклон параллельно длинной стороне дома в сторону улицы. Сам дом керамзитоблок 0,25 м с пустотностью 25%. Второй этаж полумансарда, то есть стены 1.6 м потом крыша. Высота всего дома от земли до конька 8 м.
На фото видно где будет дополнительный вес (перегородки, крыша над тамбуром). Так вот эта сторона и ниже на 5мм. Армопояса, колонны и сетку ложил так часто чтобы даже в случае если что-то просядет, на сам дом это никак не повлияло.
Спасибо за уточнения. Почитала Ваши старые темы. И да, хочется Вас похвалить, трещин нет именно из-за качества выполнения и запаса по прочности.
А мы всегда рекомендуем связывать ростверк и сваи, так как они должны работать как одна жесткая конструкция. И хорошо, что Вы это сделали. Вы правильно заливали свой фундамент ТИСЭ (еще один плюс в Вашу пользу), неудобно сваи лить вместе с ростверком. Арматуру заложили с таким диаметром как в бомбоубежище или плотину, очень здорово. Я кстати, тоже думаю, что трещин нет из-за такого запаса по прочности.
Знаете от чего мог произойти перекос в 5 мм, Вы же сами говорите, что кое-где заливали сваю, где стояла вода. Вот могло именно в этих местах попроседать из-за обводненности грунта (такие сваи практически неспособны нести нагрузку, так как они как бы проседают в мокром грунте, а держат их соседние сваи, которые на устойчивом основании).
И все-таки, думаю, переживать не стоит из-за этих 5 мм. Все с запасом, доделывайте внутренние работы и живите.
Жаль, что с дренажной системой не получается, в идеале конечно нужно по максимуму воду убрать с участка.
Спасибо еще раз за помощь!
Как вы думаете, отмостку стоит утеплять, чтобы меньше пучинило? Как я понимаю зазор под ростверком засыпать не стоит, чтобы пучинистый грунт не оторвал столбы от ростверка, а вот пенопласт например можно под него положить, чтобы по каким-либо причинам не засыпало этот зазор? Просто кто как говорит.
Смотрите, если второй этаж не будет отапливаться, то лучше таки перестраховаться. И положить пароизоляцию под утеплитель и мембрану над утеплителем. Потом, когда начнете отапливать, можно ничего не убирать, вреда никакого не будет.
Вы знаете, я против утепления отмостки, ну никак не прогреет грунт эта отмостка. Если грунты пучинистые, и УГВ высокий (до 2 м и ближе), при высоком ростверке можно не утеплять отмостку и не отводить воду за пределы отмостки. В этом случае, земля под домом вся будет намокать, промерзать, при этом вспучиваться, но не будет давить на ростверк, так как он приподнят. Если ростверк высокий, то продухи можно предусматривать под ростверком для водухообмена в подполье. При декоративной отделке цоколя оставьте 4 отверстия (продуха диаметром 150 мм или квадраты 150х150 мм) с каждой стороны. А внутри ростверка лучше положить ЭППС или просто доску, что не жалко. Вы же наверняка будете чем-то выкладывать цоколь (плиткой или камнем). Отмостку сделать рядом отдельностоящую, этот шов, который образуется между цоколем и отмосткой можно залить битумом.
То есть, я как понял, под ростверк смело можно уложить пенопласт по всему периметру дома, не боясь, что при пучении ростверк оторвет от столбов, так как пенопласт имеет свойство немного сжиматься.
Спасибо Вам и Валерии за помощь.
Да, Вы все абсолютно правильно поняли. Лучше ЭППС, так как он по свойствам лучше пенопласта, но можно и пенопласт (он дешевле). Обращайтесь.
Здравствуйте! Скажите, а пароизоляцию в перекрытии положить именно под утеплитель или же полностью под двутаврами на всю площадь потолка?
И еще под сайдинг по утеплению дома. Какой плотности должна быть минвата? Высота утепления 5 м. Заранее благодарен.
Добрый день. Валерия прокомментирует завтра 22.04.2014.
И еще чуть не забыл, по поводу той же ваты есть изорок есть роквулл. Даже если у них одинаковая плотность роквулл все равно почему-то дороже. Неужели роквулл настолько хорош? И еще видел отделывают дома многоэтажки вент фасад, после минваты мембрану не ложат, а сразу идет зазор и сайдинг или керамогранит. Можно ли без мембраны?
По порядку отвечаю.
Пароизоляцию лучше класть полностью под двутаврами, на всю площадь потолка.
Под сайдинг для внешнего утепления нужна плитная минвата, плотность 40-60 кг/м3.
По поводу марки ваты. Да, роквул очень давно на рынке, а все остальные - сравнительно недавно. И по качеству не было претензий к роквулу. Ни к материалу, ни к компании. Я с ними когда-то работала, у них очень высокие стандарты качества. Что в Вашем случае я советую сделать. Если речь о мягких позициях, рулонных, то без разницы, берите то, что дешевле. А вот касательно ваты на фасад нужно выполнить такую проверку. Нужна вата 40-60 кг/м3. На пачке ваты обычно написана плотность. И написано, сколько м3 в пачке. Нужно взвесить пачку и, пересчитав, понять, соответствует ли вата в пачке той плотности, за которую ее выдают :). И взять ту марку, которая ближе всего к заявляемой плотности. Если будут одинаковые результаты, то можно брать ту, что дешевле.
По поводу фасадов и мембраны. Если так делают, то это грубейшее нарушение. Особенно если это жилые дома. Вата должна быть закрыта. Там такая скорость воздуха, за облицовкой, что со временем прямо куски могут выдуваться. Не говоря уже о том, что влажному воздуху снаружи тоже ничего не препятствует. И набравшая влагу вата уже гораздо слабее "греет". Так что, мембрану обязательно класть.
Спрашивайте!