Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Крыше?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 41 комментарий.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Расчет стропильной системы и колонны

Вопрос задал:

Добрый день, хотим на доме заменить кровлю с шифера на металлочерепицу и переделать её с мансардной (помещение не жилое) в простую двускатную с холодным чердаком.

Территориально юг Николаевской области, Украина.

Вначале немного пред истории: К дому с вашей помощью ;) была пристроена кухня с с\у через деформационный шов на полностью отдельном фундаменте. У пристройки мауэрлат лежит на высоте 250 см от уровня пола. Высота конька 120 см от уровня потолка (угол примерно 22 град). Фото пристройки ниже. Так же прикрепляю план итогового строения и виды из архикад того, что мы хотим получить на выходе.

Фото пристройки (сейчас не на месте, а в телефоне других фото не нашел)

Архикад:

План:

Новую кровлю хотим сделать в коньке 350-370 см над перекрытием первого этажа (угол в районе 40 град, чтобы она гармонично смотрелась). Свесы в районе 50 см. Так же важный момент – это «нависание» свеса новой кровли над свесами пристройки . Хочу его добиться путем наращивания наружных стен основного дома и поднятия таким образом мауэрлата над мауэрлатом пристройки.

Принцип такой:

Я думаю что так будет гораздо проще состыковать 2 кровли: нижняя будет стыковаться с фронтоном через планки примыкания, а верхняя нависнет над ней на 25 см (как раз на ширину между стенами дома и пристройки). Так я избавлюсь от перекрещивания свесов 2-х кровель между собой. И еще это делается с заделом на будущее – если мы все таки решим строить 2-й этаж над пристройкой, то тогда кровля основного дома уже будет примыкать как раз к стенам пристройки. Кровля самой пристройки в этом случае уйдет еще выше и будет скорее всего вальмовой.

Именно по этой причине не хочу сейчас объединять обе кровли в одно целое. Да и мне кажется, что дом длинною 13 метров с цельной двускатной крышей будет выглядеть как огромный сарай.

Данные по стенам. На плане в самом начале стены выделены разным цветом:

- серо-голубой это газобетон D400 400мм (наружные стены пристройки)

- серый это силикатный полнотелый полуторный кирпич. Стена несущая. Все стены 250 мм (наружные стены коридоров и внутренняя стена пристройки.

- коричневый это многослойная несущая стена. Изнутри наружу: пенобетон советских времен (по размерам и весу поход на газобетон D400) толщиной 200 мм положенный на песчано-глиняный растров, дальше тот же силикатный кирпич 120 мм. Перевязка неизвестна, но скорее всего через какой то промежуток выполнена самим кирпичем.

Фундамент у этого дома бутовый, глубина заложения 90 см. Слои идут так: на дне что то типа бетонной подготовки толщиной 100 мм, потом бут и сверху цоколь 20-30 см из ж\б столбиков (виноградные опоры). По цоколю трещин нет, стены имеют трещины, которые НЕ прогрессируют уже 2-ю зиму. По всем признакам они появились из за частично отсутствующей водосточки и разрушенной отмостки.

Мне видится лучшим решением для стропильной системы такой вариант (стены несущие, так что на все можем опираться:

Либо такой:

Во втором случае на балки в основании стропил ляжет не сплошной настил из досок, чтобы можно было ходить по чердаку, а между самих балок будет уложен слой минваты.

Меня устроит любой вариант, но лучше тот, который надежнее конструктивно.

И еще прикладываю текущим вид крыльца у дома.

 

На фото четко видно, что вначале был построен дом, а потом к нему добавили коридоры с крыльцом. Рисунок текущей стропильной системы прилагаю – все опирание идет на балки перекрытия. Никаких армопоясов и мауэрлата нет. Сами балки перекрытия хорошо поедены шашелью. Перекрытие - дранка на этих же балках. Т.е. на них мы больше не расчитываем, хотя потолок ровный без прогибов и сами балки я частично очистил механически, потому хорошенько залил керосином и сверху огне-био защитой.

Я же хочу, чтобы крыльцо было накрыто общей с домом кровлей – и форма кровли будет более простая и крыльцо всегда смогу застеклить под холодный тамбур.

Решить планировал так: делаю ж\б колонну с уширительной пяткой внизу. Закладываю её на 110 см вглубь (чтобы точно ниже зоны промерзания) и дополнительно утепляю ЭППС 5 см на ширину 50 см по контуру колонны. Сверху связываю колонну ж\б балками со стенами дома. Старый фронтов из кирпича разбирается и возводится новый из газобетона с заходом на ж\б балку. Он все таки полегче кирпича и не будет так давить на фундамент и колонну. В добавок текущий фронтон выполен в полкирпича и я не хочу рисковать с его достройкой. Все это я выполню без проблем.

Собственно теперь конкретные вопросы:

- какую применить схему стропильной системы? Шаг и сечение всех её элементов.

- нужен ли на доме общий армопояс? Если нет, то как крепить мауэрлаты к стене из кирпича?

- расчет сечения и армирования колонны и балок для крыльца. Узел примыкания к дому. Может соединить в монолит с армопоясом?

- какая минимальная толщина фронтона с коньком 3,5 м для газобетона D400 и силикатного кирпича?

- оптимальный угол наклона кровли с эстетической точки зрения. Не будет ли при 40 градусах кровля казаться очень массивной по сравнению с домом?

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Добрый день.

    Мы пригласили нашего лучшего специалиста. Но Сварог сказал, что он в командировке до пятницы, так что придется немного подождать. Мы продлим Вам подписку.

    Простите за ожидание.

    ответить
  • xgva 7 месяцев назад

    Абсолютно не критично. К его приезду как раз наберу остаток вопросов ;)

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Здравствуйте. Извините за ожидание.

    1. Первая схема вам не подойдет. если вы ее в масштабе прорисуете, поймете почему (у вас на картинке не даром ограниечение в 1м стоит). Соответственно берем 2 схему. У вас довольно большой уклон крыши. Снега почти не будет. Но с учетом все возрастающих снеговых нагрузок, я бы предложил принять для стропил сечение 50х150 с шагом стропил до 1м (в зависимости от выбора обрешетки под металлочерепицу). Затяжки можно принять 50х100.

    2. Так как схему у вас будет с распором (затяжка весь распор не воспринимает), армопояс нужен. Тем более, что крыша объединит еще и пристройку. На внутренней стене он так же желателен. В будущем сможете переделать и над домом 2ой этаж под легкую мансарду.

    3. Колону объединять однозначно придется с армопоясом. Но так как у вас вылеты маленькие, я бы предложил вам сделать просто консоль железобетонную, выпустив армопояс углом. Для этого за 1м с одного и другого концов армопояс надо сделать толще (желательно вниз, подрубив блоки), чтобы его толщина стала 300мм. Почему вниз. Момент в армопоясе над опорой будет сверху (работать будет верхняя арматура). Она у вас останеться цельной (заведена в основной армопояс). Если делать его выше, то надо правильно заармировать, надо разрабатывать армирование и более точно считать. Армировать его в местах консоли надо 4мя стержнями диаметром 14мм А400(AIII). Обязательно ставить поперечную арматуру с шагом 300мм (и горизонтальную и вертикальную). Диаметр ее 8мм если будете варить и 4 или 6мм, если будете вязать (4 мм- это ВрI, 6- А400 (AIII)). Остальной армопояс достаточно сделать высотой 150мм, с армированием 10 арматурой. Поперечную ставить можно реже - с шагом 500-600мм.

    4. Ветра у вас не большие, можно оставить 200мм для газобетона, но лучше по центру сделать из того же газобетона уширение 400х400, когда кладку будете выполнять (с перевязками кладочными). Она дополнительно раскрепит. Из кирпича 250, с колонной 380х380.

    5. Тут я не помошник, с архитектором надо советоваться, но думаю, что большеват угол :). Прорисуйте в масштабе, видно будет. В расчете я понижающие коэфициенты из-за угла 40 градусов не брал, так что можете угол любой принять.

    ответить
  • xgva 7 месяцев назад

    Хочу уточнить некоторые моменты:

    затяжки (ригель) устанавливаем только в верхней части стропил? На схеме показана затяжка у самого основания стропил, но я там понимаю что она не обязательна и её роль будет выполнять цельный армопояс, правильно? Какая максимальная высота подъема затяжки над уровнем армопояса с учетом шага стропил 1 м и древесины среднего качества - 2 метра подойдет? Не слишкой большой будет остаточный распор?

    Остался не раскрыт вопрос мауэрлата - 2 доски 50*100 пойдет? Как их между собой скрепить? Можно просто укласть одну на другую и вертикально прижать шпильками к армопоясу или нужно как то склеивать или винтами сращивать? Цельный брус не хочу, потому что древесину наверняка буду брать сырую и сушить - на цельном брусе ведь по любому будут большие трещины и хорошо если его не свернет винтом.

    С армопоясом почти все ясно. Высота 150 мм, а ширина? Там где основной армопояс идет с армированием 10 мм перевязку тоже можно 4-6 мм под проволоку?

    И момент - сейчас точно не помню, но вроде как раз по внутренней несущей стене располагается дымоход печи. Есть ли смысл тогда по ней выполнять армопояс если он будет  с разрывом? Разве что как задел под перекрытие мансардного этажа?

    И по самой колонне можете предложить расчет? Сечение, армирование, армирование основания. Или может залить бетонный фунтамент под нее, а саму колонну выложить из силикатного кирпича 380*380 мм, который останется после разборки фронтона. Нужно ли вертикальное армирование такой колонны? В принципе из кирпича мне будет немного легче её выполнить, потому что мастерить опалубку и заливать колонну ведрами с лесов то еще удовольствие будет.

    Нужно ли вокруг колонны делать утепленную отмостку или надежнее заложить уширение основания на 20 см ниже глубины промерзания?

    ответить
  • xgva 7 месяцев назад

    И еще забыл спросить: защинтый слой бетона на армопоясе вокруг арматуры сколько оставлять? 5 см или меньше?

    В консоли два стержня арматуры должны быть расположены в одной плоскости с арматурой армопояса, а еще 2 должны быть по нижне грани и работать на растяжение?

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    1. Затяжка у основания стропил может полностью убрать весь распор. Так делают арочные коснтрукции (строго говоря у вас частный случай арки - треугольная). Но вот нужно, чтобы места крепления с затяжкой работали на растяжение, а в случае с деревом, это не так просто. Тем более, что длина больше 6м, следовательно еще стыки нужны. но в общем то, можно такое осуществить. Тогда перекрытие станет затяжкой. Верхняя затяжка берет на себя меньше половины. Остальное воспримут стены и армопояс. В расчетах я брал затяжку чуть выше даже 2м.

    2. Маурлат лучше взять из бруса 150х150, или 150х100. Не обязательно струганый. Доски сгниют быстрее. Брус винтом не пойдет, если правильно хранить.

    3. Ширина армопояса не менее несущей части стен (вроде 200мм у вас). Там где у вас многослойная стена, его можно завести на облиуовочный слой, если будете выше так же облицовывать. Поперечную арматуру диаметром берите такую же, как на усиленном участке. Смысл есть, сцепление то никуда не денется. Но можно просто завести метра на 2 с каждой стороны. Жесткости очень много дает.

    4. Можно из кирпича. Причем, высота не большая, так то хватит 250х250мм, если армопояс по ней протащите (обычный, без усиления). Армирования не требуется. Можно и стальную трубу поставить.

    5. Никто не учитывает, что сама колонна передаст холод глубже чем грунт, если ее не утеплить. Кирпич меньше, бетон больше. Поэтому стоит утеплить хотябы отмостку вокруг.

    ответить
  • xgva 7 месяцев назад

    Можно из кирпича. Причем, высота не большая, так то хватит 250х250мм, если армопояс по ней протащите (обычный, без усиления). Армирования не требуется. Можно и стальную трубу поставить.

    Не понял про армопояс. Если делаем колонну из кирпича, то консоли усиленные оставлять или обычный армопояс тянем к колонне?  

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Если колонна, то хватит обычного армопояса. Только если сверху на длинную часть балки из армопояса (2.6м) будете класть кирпичь, то поперечное армирование в этой части, надо сделать как я выше описывал для усиленного участка. Диаметр 10мм рабочей арматуры при этом проходит, но на самом пределе. Поэтому под кирпич желательно заложить арматуру диаметром 12мм на этом участке (+нахлест в каждую сторону по 360мм за опоры).

    ответить
  • xgva 7 месяцев назад

    Благодарю, теперь все ясно. Сразу не внимательно прочитал и не понял что можно без колонны сделать консоль. Конечно же я так и сделаю - кому охота возиться лишний раз с рытьем ям? ))

    ответить
  • xgva 5 месяцев назад

    Добрый день, хотел бы еще задать уточняющие вопросы Сварогу. 

    Подошло дело к покупке леса и началу демонтажа старой кровли, но после внимательного прочтения и переосмысления ваших ответов родились новые вопросы.

    Если я все правильно понял, то устройство кровли должно быть как на схеме №1.

    Т.е. мы начинаем с армопояса, который уберет распор от кровли. Вместе с ним заливаем консоль, на которую будет выложена часть фронтона и обопрется угол кровли над входом в дом. На армопояс укладываем мауэрлаты 100*150. Стропила берем 150*50 с шагом до 1 м (скорее всего их будет 9 шт на длинну кровли 8 м), и добавляем ригель (затяжку) 50*100 на высоте 200 см от мауэрлата. Обрешетка под металочерепицу будет из доски 100*25. Правильно?

    И хотел бы все таки рассмотреть возможность устройства кровли по схеме №2. 

    Я так понял, что она является безраспорной и в таком случае отпадает необходимость в устройстве армопояса. Насколько она осуществима при общей ширине нижней затяжки в 9 метров?

    Объясню, почему все таки хочу такую схему: второй этаж над этой частью дома точно никто строить не будет (мне просто нужен чердак для хлама по которому я могу ходить не наклоняясь) - фундамент у дома бутовый на песке и имеет лишь небольшую бетонную подготовку толщиной в районе 15 см. Цоколь выложен из бетонных столбиков на раствор (виноградные опоры). Дом имеет трещины в районе практически каждого окна. Практически наверняка их причиной стала сломанная водосточка - во всяком случае после её ремонта за последнюю зиму трещины не выросли. Т.е. если устройство армопояса не будет влиять на трещинообразование в стенах, то он мне не особо и нужен.

    В добавок мне в любом случае на чердаке по текущим балкам перекрытия нужно будет устраивать дополнительные лаги (контрбалки или балки паралельно существующим), чтобы между них уложить второй слой минваты хотя бы 50 мм (сейчас 100 мм) и сверху потом положить реденький настил по которому можно передвигаться. Но с зазорами между самим настилом чтобы минвата дышала. Т.е. грубо говоря зятяжки из второй схемы все равно будут присутствовать в том или ином виде.

    Если такая схема осуществима и армопояс не являеться крайне желательным элементом (при безраспорной кровле), то есть следующие вопросы:

    1) Как сращивать нижнюю затяжку?

    2) Сечение подкладочной доски и нужна ли она вообще?

    3) как быть с ж\б консолью - она может работать и без армопояса? Или надежнее будет в этом случае выложить столбик и опереть консоль на него с заходом на стены дома по 1 метру?

    Если все таки вторая схема не проходит в чистом виде, то возможно пройдет с таким изменением:

    Т.е. уменьшаем основание треугольника до 8 метров, а свесы кровли организовываем при помощи кобылок. Кобылки, естественно условные, потому что длинны 6м стропил и так хватает. Второй вариант конечно для меня предпочтительнее, потому что проще подшить свес кровли и визуально должно лучше смотреться.

    По итогу я просто хочу избавиться от выполнения "лишних" работ и ускорить сам процесс, потому что работаю фактически в одиночку, но в первую очередь все таки буду отталкиваться от вашего мнения по тому какое из решений наиболее правильное и беспроблемное при последующей эксплуатации.

    ответить
  • Svarog 5 месяцев назад

    Здравствуйте.

    В целом по первой схеме все правильно. За исключением: "Т.е. мы начинаем с армопояса, который уберет распор от кровли" - это не совсем верно, армопояс распор не уберет, он поможет стене работать под распором.

    Схема №2. Деревянное перекрытие пролетом 8м вы не сделаете. придется опирать балки чердачного (мансардного) перекрытия на внутренние стены. В основной части такая стена есть, в правой части балки будут лежать по короткой стороне. Отсюда проблема с подобным размещением затяжки/перекрытия. Можно, конечно, прокинуть справа балки с шагом 2-3м, на них опереть затяжку. Отсюда:

    1) Сращивается затяжка из 2х досок двух сторонними деревянными накладками в месте опирания на внутренюю стену (балку).

    2) "Подкалдочная доска" - это тот же мауэрлат ,единственное высотой его можно взять 75мм. Нужен, чтобы не гнили стропила. Его заменить много проще, чем все стропила. И за счет пропитки его антисептиками, он гниет намного медленее. Шириной любой от 100мм.

    3) Без армопояса придется делать колонну. Завооить в этом случае на стену 1м не надо. По нормам хватит 300-400мм.

    4) Консольно выходящие участки затяжки не желательны. Если уж хотите сделать так, то над наружными стенами вставьте стойки, они будут совсем короткими, но позволят работать схеме намного надежнее.

    По схеме №3. На мой взгляд она более надежна и менее трудоемка, чем схема №2. Причем часто, кобылки отдельно сделать проще. А главное их проще потом менять при ремонтах крыши (вынос за пределы кровли второе место подверженное гниению после мауэрлата).

    P.S. Не забудьте про то, что стропила (хотябы через одно) должны быть притянуты к кладке, например скрутками из стальной проволоки. Ерш, для крепления скрутки, должен быть наже верхней границы кладки на 5 рядов.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...