| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 6 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 6 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 6 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Крыша дома. Устройство новой крыши со вторым этажом над домом
Здравствуйте у меня много вопросов, хотя все они объединены в один.
Есть жилой дом, к которому поэтапно достраивались помещения. Теперь это все хотим объединить под одну крышу, с обустройством там второго этажа. Ломаную крышу не хотим, приняли решение: 2-х скатная высокая крыша. Общая площадь дома получилась 9х11, высота дома 4 метра. Планируется: второй этаж внутри 2-х скатной крыши, материал крыши дерево и шифер, высота в коньке крыши 6 метров, чтобы потолки были высокие и при этом ширина помещений на втором этаже около 5 метров. Стены и потолок будут собраны из профилей и гипсокартона.
Теперь вопросы:
- Высота крыши в коньке 6 метров (это скаты по 8 метров) нормально?, в свете ветров и т.д. понятно, что брусов такой длины нет и будут соединять;
- Ширина брусов для такой крыши: балки, мауэрлат, стропила?;
- Утепление: чем (рулоны, маты, название), толщина?;
- пароизоляция, гидроизоляция (наименование, производитель)?;
- Котел стоит Herman 24 se на 24 кВт. 1 эт площадь 58 кв.м.. 2 эт планируется около 50 кв.м. Хватит ли котла?
- Как правильнее всего поэтапно монтировать утеплитель, паро,гидро изоляцию и т.д.?
Заранее спасибо
P.S. Дом находится в Днепропетровке, Украина
Здравствуйте!
Нам требуется время на подготовку ответа, надеюсь в понедельник выложим.
Онисько Валерия, редактор.
Здравствуйте!
Буду отвечать на Ваши вопросы по порядку :-).
1. Нормальна ли такая конфигурация крыши. Вынуждена Вас огорчить. Нет это не нормально при ширине дома 9 м. и высоте конька 6 м. Угол кровли будет равен 55º, а при кровле из асбестоцементных листов угол не должен превышать 45º. Следовательно, если при этих размерах дома сделать крышу с допустимым углом, то высота конька будет 4,5м, при этом высота потолка будет 2,5м. Или нужно принципиально менять схему крыши, делать ее таки ломаной. Или менять кровельное покрытие (на битумную черепицу, например).
Что еще важно учесть при такой надстройке. Вам необходимо выполнить по верху стен железобетонный монолитный пояс, для равномерного распределения нагрузки от кровли на фундаменты. В поясе необходимо оставить закладные анкера в виде шпилек для крепления к ним мауэрлата из бруса (минимум 150х150мм). Обычно рекомендуются бревна диаметром 180мм.
Вот статьи на нашем сайте, в которых можно посмотреть полезные моменты: Крыша дома. Чердачная скатная крыша - устройство и конструкция. и Крыша дома. Чердачная и мансардная крыша дома.
2. Если Вы все равно останавливаетесь на двускатной крыше, просто понижаете ее высоту в коньке, то конструкции ее будут такие:
Для брусков и обрешетки применяют древесину хвойных пород.
3. Утеплитель. Для утепления такой крыши лучше применять ватные рулонные утеплители (можно минераловатные, можно из стекловолокна). Толщина слоя утепления - от 150мм. Сделаете 200мм,- будут меньше теплопотери, меньше расходы на отопление. Конкретного производителя писать не буду (у нас контекстная реклама запрещена :-)), но могу посоветовать. Не берите утеплитель турецкого и китайского производства.
4. Гидроизоляция и пароизоляция. Пароизоляцию лучше выполнять пароизоляционной пленкой, а гидроизоляцию- специальной ветрозащитной мембраной. Вот статьи на нашем сайте, где описывается, как выбрать нужный материал, виды пленок и мембран и их монтаж: Подкровельные пленки и мембраны. Как выбрать подкровельную пленку и мембрану , Подкровельные пленки и мембраны. Монтаж подкровельных пленок и мембран, и Подкровельные пленки и мембраны. Виды и материалы подкровельных пленок и мембран.
5. По котлу. Такого котла на Вашу площадь хватит.
6. По последовательности работ. Можно делать так:
Надеюсь ответила на Ваши вопросы :-). Конкретные марки теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции вышлю Вам в личную почту.
Добрый день? Не совсем поняла с обрешеткой: 60 - 63. Это вдоль или поперек ската.
И последовательность по изоляции. От стен гидроизоляция а от крыши паро? Все строители говорят наоборот: отсечь пар от помещения а влагу от крыши. Мы планировали стропила накрыть сверху руберойдом. А стены-потолок от крыши гидро, затем утеплитель и паро. Так советуют строители. Еще раз прошу ответить. и почему именно так? заранее благодарна.
По гидро и пароизоляции, Вы совершенно правы: от помещения- пароизоляция, а под кровельным покрытием- гидроизоляция. Просто я Вас , видимо не верно поняла :-). Мне показалось, что Вы спрашивали про последовательность РАБОТ, а не слоев. На всякий случай, еще раз, слои (изнутри - наружу): помещение, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция (супердиффузионная мембрана), кровельное покрытие.
Схема утепления скатной крыши
Пароизоляция не пропускает пар (влажный воздух) из помещения в утеплитель. А гидроизоляция не дает влаге проникать снаружи.
То, что у меня написано в пункте 6 - это порядок укладки слоев. Вначале устанавливаются стропила. Потом изнутри к стропилам прибивается пароизоляция (стыки и примыкания проклеиваются специальным скотчем). Затем снаружи, сверху, между стропил укладывается утеплитель, сверху, на стропила прибивается гидроизоляция, потом обрешетка, затем кровельное покрытие.
По поводу применения рубероида в качестве гидроизоляции.Можно его применять, но лучше применить гидроизоляционную подкровельную пленку или супедиффузионную мембрану. У этих материалов лучше паропроницаемость, утеплитель будет "дышать". Цифры по паропроницаемости этих материалов (рубероида , гидроизоляционных пленок и мембран) я приведу завтра.
По обрешетке. 60мм и 63мм- это по высоте бруска обрешетки. А обрешетка -только поперек ската. Попробую нарисовать :-). Если успею до завтра, то выложу.
Дополню :-).
По рубероиду в качестве подкровельной изоляции.
Паропроницаемость рубероида практически нулевая. Паропроницаемость гидроизоляционной пленки около 35-50 г за сутки (с одного м2). Паропроницаемость супердиффузионной мембраны- от 1400 г за сутки (с одного м2). Почему это важно. Утеплитель (даже защищенный снизу от помещения пароизоляцией) все равно тянет влагу. Из конструкций стен, крыши, и тд. Эта влага ДОЛЖНА выходить. Именно для вывода этой влаги и важна паропроницаемость гидроизоляционного подкровельного слоя.
Раньше везде применяли рубероид в качестве подкровельной гидроизоляции, это так. Но это же были, как правило ЧЕРДАЧНЫЕ крыши, а не крыши, где все слои совмещены (и пароизоляция, и утепление, и гидроизоляция). Влага могла выветриваться в пространстве чердака, потому что утеплитель укладывали на пол чердака. А у Вас ведь не чердачная крыша.
Еще важно помнить о различиях в обрешетке для разных видов подкровельной изоляции.
для рубероида. Придется набивать сверху на стропила, перпендикулярно, доски, с промежутком между досками максимум 10см (иначе рубероид будет провисать после первой же жары). То есть, это уже не бруски, а доски.
для гидроизоляционной пленки. Нужно чтобы она НЕ лежала прямо на утеплителе. Так как высота стропил 150мм, и утеплителя будет минимум столько же (150мм), то придется делать ДВЕ обрешетки. Стропила, первая обрешетка, гидроизоляционная пленка, вторая обрешетка, шифер.
для супердиффузионной мембраны. Мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, так что обрешетка будет одна.
Посмотрите ссылку в моем ответе выше, статья о монтаже пленок и мембран. Там есть схемы.
Теперь, по брускам обрешетки.
Схема расположения обрешетки
Красным на схеме- бруски обрешетки. Первая обрешетка от конька- 63мм, следующая 60, следующая 63мм и тд. Разница в 3мм выполняется прокладками.
Повторюсь, что такая обрешетка возможна ТОЛЬКО при применении супердиффузионной мембраны в качестве подкровельной гидроизоляции. Если будет рубероид, или гидроизоляционная пленка,- то будет так, как я пишу выше.
Не получается вставить изображение к вопросу отправила в почту
Добрый день!
Вот Ваше изображение:
Предполагаемая схема надстройки
И Ваш вопрос:Крыша у меня чердачная, т.е. в треугольнике будет монтироваться квадрат помещения, вот поэтому и вопросы по утеплению и т.д. именно стен и потолка, а не скатов. Хотим , чтобы там был чердак холодный и в скате место для сушилки белья, если так можно, не во вред дереву.
Теперь понятнее :-).
По стенам.В этом случае, стены утеплены, как показано на рисунке 1.
Рисунок 1. Схема устройства стены
Изнутри-наружу: гипсокартон, пароизоляция, утеплитель. Утеплитель в стене может быть минераловатный, может быть стекловатный. Главное, чтобы он был не в рулоне, а в плитах. Рулонные марки слишком мягкие, могут со временем осесть. Лучше брать плиты плотностью 15 кг\м3 (если это стекловата), и плотностью от 40 кг\м3 (если это минеральная вата.
Кстати, по поводу сушки белья. В этом отсеке, под скатом, у Вас незащишенный утеплитель, поэтому лучше там белье не сушить :-).
По потолку.Чтобы сделать так, как Вы пишете, нужно будет между стропилами сделать так называемые "затяжки" из дерева, размером таким же как стропила (150х50).
затяжка
И тогда уже к этим затяжкам крепить снизу гипсокартон, а срерху на них укладывать пароизоляцию и утеплитель, рисунок 2.
Рисунок 2. Схема устройства потолка
Утеплитель на потолке можно брать рулонный (стекловатный или минераловатный), так как он просто свободно лежит. В промежутках между стропилами (и между затяжками) нужно проложить пароизоляцию и утеплитель, как показано на рисунке 3 (узел А).
Рисунок 3 (узел А). Схема утепления между стропилами
Получается, что вся пароизоляция выполняется пароизоляционной пленкой, а гидроизоляция- рубероидом по обрешетке из досок.
Кстати, как вариант, можно увеличить помещение, выполнив стены и потолок по такой схеме ( рисунок 4).
Рисунок 4. Вариант устройства крыши
Все утепление, пароизоляция и гидроизоляция в этом случае такие же, как написано выше.
Спасибо огромное, именно так и планировали, как говорила ранее, перечитав кучу литературы, а теперь убедилась, что так и нужно. Добавлю, что внутренняя конструкция будет из дерева: подпорки, затяжка, а потом дублироваться из профилей (не рекомендуют гипс крепить на дерево,т.к. оно какое то время будет подвижным, пока просохнет достаточно.
Теперь о сушке. Как я поняла утеплитель ничем не нужно защищать от скатов, просто закрепить? Мы думали ветробарьер или гидро и потому сушка или лучше ничего, но без сушки. не стоит рисковать? Хотели сделать хороший сквознячек. как Вы на это смотрите.
И еще: какой все таки лучше минераловатный или стекловатный утеплитель? Толщину будем ставить 150 как и стропила.
Спасибо еще раз
Или все таки можно крепить к стропилам и затяжке гипсокартон?
Добрый день.
Valera ответит на Ваши вопросы завтра (6.02.2010).
Здравствуйте!
По поводу защиты утеплителя и сушки белья. Понимаете, даже если защитить утеплитель, то (как Вы уже писали), дереву эта влажность не на пользу, даже со сквознячком :-). Поэтому, мне кажется, что белье лучше не сушить, и тогда можно утеплитель ничем не защищать.
По креплению гипсокартона к дереву, Вы совершенно правы, лучше дублировать дерево профилями и крепить на них.
По тому, какой лучше утеплитель. Существенной разницы между минераловатным и стекловатным утеплителем- нет. Стекловатный чуть-чуть теплее. Главное, обращайте внимание на плотность (я писала выше), и лучше не берите китайский и турецкий материал.
Доброе время суток
Уважаемая VALERA благодарность Вам за дельные и доступные советы
Моя ситуация схожа с запросом meri за 28.01.10 ("Крыша дома. Устройство новой крыши со вторым этажом над домом") Комнату на чердаке хотим построить тоже по принципу -квадрат помещения в треугольнике чердака Есть мысль построить каркасную комнату из плит OSB ( одна стена -внутренняя, другая-наружная ), а между ними слои: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция Вопрос:
1 Допустима ли такая конструкция
2 Что лучше использовать в качестве пароизоляции ( если утеплитель-мин.вата)
3 Что лучше использовать в качестве гидроизоляции (строители предлагают обычную пленку или лучше диффузную мембрану или что-то другое) и нужна ли гидр. изоляция здесь вообще
4 Нужно ли делать в этой конструкции вент.зазоры и если да , то где(между чем и чем)
5 Строит. предлагают накрыть всю конструкцию пленкой( во избежание прокапывания с кровли в случае протечек) Я думаю нельзя -будет конденсат
Крыша холодная ,не чем не утеплена и не изолирована, только кровля-шифер
Отопление будет -батареи (котел в доме хорошей мощности)
Жду ответа с нетерпением т к. работы не начинаем Строители ждут: как мы скажем так и сделают( сами- то могут только выполнять) Заранее благодарю Надеюсь что стройка все же начнется
Cмотрите, есть принципиально два варианта. Один правильный, второй- похуже.
1. По правильному нужно организовать под шифером какую- то гидроизоляцию. В Вашем случае можно рубероид, гидроизоляционную пленку (мембрана необязательна). Для этого вообще то придется снять шифер, уложить пленку (или рубероид), и уложить шифер назад. В принципе, если нормальные рабочие, то снять и назад уложить шифер (не повредив его) можно за пару дней. Сделать это нужно по всему скату крыши. Стену именно помещения можно выполнить так (это вариант только при наличии гидроизоляции под шифером), слои изнутри наружу: осб, обрешетка, пароизоляция, утеплитель. Всё, можно оставлять утеплитель прямо так, открытым. Не нужно ни второго осб, ни пленки или мембраны. Точно так же и потолок комнаты можно выполнить.
В этом варианте все деревянные конструкции крыши защищены (и стропила, и все обрешетки) и защищено всё подкровельное пространство, и стена, и утеплитель.
2. Вариант похуже :-). Не устраивать гидроизоляцию под шифером. Тогда стену помещения сделать так, изнутри- наружу: осб, обрешетка, пароизоляция, утеплитель, ветроизоляция (мембрана). Вторую осб можно не ставить. Потолок- также. В этом случае утеплитель защищен от влаги. А конструкции крыши не защищены от протечек, и это, конечно, не хорошо.
Вопрос у меня: у Вас же будут какие-то стойки каркаса, к которым будет крепиться осб?
Подумайте, пожалуйста, какой вариант Вам больше подходит, тогда можем подробнее разобрать. И спрашивайте, если что- то неясно :-).
Огромнейшее СПАСИБО за оперативный ответ
На счет гидроизоляции под шифером: так я и думала. Так и будем делать. Вам еще раз благодарность
На счет стоек: предлагают сделать весь каркас из металлических профилей ( как под ГКЛ (( может действительно тогда лучше не ОСБ а ГКЛ или ВГКЛ ?) и как делают перегородки внутри помещения ((отсюда идея двух стен-внут.и внеш.)) А в потолочной зоне еще затяжки, о которых Вы писали раньше. Если можно Ваше мнение по этому поводу
И еще:
- какая толщина обрешетки ( если будет ОСБ, то думаю сюда подойдет ОСБ-3 ) ?
- можно ли использовать в качестве пароизоляции пергамин( читала здесь на сайте- используют при теплоизоляции каркасных домов) или что-то другое ?
-Почему не рекомендуете ставить вторую ОСБ, разве так не будет теплее ( опять же -как строятся каркасные дома) или это только лишние затраты ?
Комната 3х 10 планирую разделить перегородкой пополам ( две детские) Высота 2,2 по центру
Очень надеюсь на Вас (т.к при чтении многих других сайтов только запуталась еще больше,а у Вас все по полочкам и ясно.) Благодарю за рание
Здравствуйте!
Про стойки, обрешетки,- уточню. Ответ будет в понедельник (7 февраля).
Пергамин. Можно, если совсем выхода нет :-). То есть, пергамин, это лучше , чем совсем никакой пароизоляции. Я бы Вам советовала все таки пароизоляционную пленку. Обязательно проследите, чтобы строители проклеили все стыки и примыкания этой пленки. Пароизоляция должна быть максимально герметична.
По второй осб. Я, видимо, не совсем точно выразилась. Я не "не рекомендую" ее ставить. Можно, если хотите, просто смысла в этом большого нет, а лишняя работа и материал :-). Объясню насчет того, что с ней теплее. Смотрите, от нее настолько незначительно теплее, что это не почувствуется никак. Я бы Вам на конкретных цифрах показала это, но у меня данных по Вам недостаточно. Напишите, где Вы строитесь (регион). И тогда заодно я Вам и толщину утеплителя посчитаю, и покажу, что наличие или отсутствие осб практически ничего не дает.
Еще. Вы спрашиваете мнение по затяжке, а я не понимаю, что именно Вас интересует? из чего ее сделать? Уточните, пожалуйста, чтобы я могла ответить.
Добрый день.
Уважаемая Валерия, Огромное спасибо за ответ.
По поводу второй стены-осб: Вы меня вполне убедили(я Вам верю и без цифр-- на утруждайтесь расчетами) Раз это не имеет значительного смысла, то и делать не будем .(Ваш компетентный совет-для меня лушчий аргумент)
А на счет затяжки- я не там ,видимо, поставила вопросительное предложение. Я имела ввиду , что хотела бы знать Ваше мнение на счет каркаса из металлических профилей (читала на этом же портале о строительстве каркасных домов по технологии- каркас из термопрофилей) и ,что в этом случае лучше применить осб или гкл. На счет пароизол. все ясно-спасибо.Строимся г. Сумы
Буду ждать ответ в понидельник.
Металлический каркас сделать можно, но это не самый лучший вариант. Дело в том, что металлический каркас будет служить мостиком холода. Что очень нежелательно, так как увеличивает теплопотери через конструкцию. Кроме того, крепить пароизоляцию к металлическому каркасу гораздо сложнее чем к деревянному (к деревянному просто крепится строительным степлером). Поэтому, а особенно из-за мостиков холода, металлический каркас уступает деревянном. Конструкция стены с деревянным каркасом показана на рисунке.
Конструкция утепленной стенки чердака
Для внутренней обшивки лучше всего подойдет именно ОСБ-3. Он устойчив к влаге, из опыта - может даже простоять 1 год на улице без потери несущей способности, а ГКЛ разрушается после первого же намокания. По прочности ОСБ превосходит как ГКЛ, так и ВГКЛ. Если показатели прочности для Вас не так важны, то вполне можно рассмотреть ВГКЛ, его проще и быстрее подготавливать под покраску или поклейку обоев, чем ОСБ.
Контробрешетка подойдет шириной равной ширине каркасного бруса (можно немного меньше), а толщиной 20 мм. 20 мм - это минимальная тощина вентиляционного зазора, который необходим между пароизоляцией и ОСБ. Он служит для выветривания водяных паров, которые могут скапливаться на поерхности пароизоляции при повышенной влажности в помещении.
На всякий случай просчитала толщины утеплителя для Сум. Стена- 100мм, потолок-200мм. На потолок можно положить самые мягкие, рулонные, позиции минваты или ваты из стекловолокна. На стену- минвата плотность 35-55 кг\м3, или стекловолокно плотность 17 кг\м3. Это минимальные толщины, можно больше.
Доброе время суток
Валерия спасибо большое Вам за ответ и подсчеты Конечно, орогчил Ваш ответ по поводу металлического каркаса из профилей. Ведь для установки деревянного каркаса необходимо подобрать материал (дерево) не болие 15% влажности или покупать в мае (за 2 месяца до начала строительных работ)и сушить ( об этом читала на данном портале).Это конечно не подходит однозначно т. к. планируем начать с дня на день ( как только опредилимся с технологией) Есть опасение, что недостаточно сухое дерево может потом " покрутить" Почему металлопрофель ??? Прочитала статью на этом Портале " Каркасный дом. Технология строительства каркасного дома .(часть II )" , в которой автор подробно описывает технологию строительства каркаса из металлических ТЕРМОПРОФИЛЕЙ и приводит ряд преимуществ (фактов) металлического каркаса по сравнению с деревянным . Автор (кажется Евгений) утверждает, что Т.К. термопрофиля снабжены продольной перфорацией (дырочками) это снижает их теплопроводность на 85-90% ( в статье есть изображение этих термопрофилей) Хотелось бы знать Ваше ( авторитетное) мнение по этому поводу
Второе: как крепить пароизоляцию к металлопрофилю я действительно не знаю
Буду очень признательна за ответ. Очень интересно именно Ваше мнение.
Я думаю, что в Вашем случае вполне можно применить металлический каркас. У Вас ведь он всё таки не на улицу выходит, в в подкровельное пространство. Кроме того, термопрофиль, действительно сокращает теплопотери. Пароизоляцию крепить сложнее (на двусторонний скотч, а не степлером), дольше,- но это не та сложность, из-за которой стоит отказываться от металлического каркаса.
Огромное СПАСИБО !!!!!
Очень помогли. В субботу, пожалуй, и начнем.
Желаю Вам и Вашим коллегам успехов и процветания
( поддержу Ваш сайт)
Здравствуйте
Опять обращаюсь к Вам за помощью Начинается строительство каркасной комнаты на чердаке ( по принципу квадрат комнаты в обьеме чердака-по бокам и над потолком этой комнаты-холодные труегольники) утепляется ,как я поняла из предыдущих ответов, именно
стены и потолок этой комнаты ( напомню- кровля холодная) Усвоено , что нужна пароизоляционная пленка, утеплитель и т.д. Возник вопрос: если стены и потолок будут пароизолированы,( окутаны,грубо говоря, пленкой) то куда деваются испарения ( они же , получается, из комнаты никуда не исчезают )?
Или в моем случае ( детская комната) они не столь значительны , чтобы создавать проблему? Достаточно ли обычного проветривания? ( а то я прочитала на одном форуме, что т.к. пароизоляция не дает пару выходить наружу, нужна хорошая вентиляция , лучше принудительная, а у нас не позволяет высота да и это все усложняет ) Ответьте пожалуйста, а то опять -стопор!!!
Жду с нетерпением
Размер комнаты (длина, ширина, высота) уточните, и сколько окон (и их размер). Окна деревянные или пластиковые?
Благодарю за быстрое реагирование
Сначала думали сделать комнату одну длинную и поселить туда обеих детей- разделить как- нибудь типа на две зоны -младшему и старшему ( толи шкафом ,толи схитрить какую-ниб. перегородку) Вход планировали в одном краю чердака ( в той стороне, где чердачные дверцы)- окно напротив входа (на фронтонной стене) НО строители посоветовали сделать вход с лестницы посередине чердака ,а с обеих сторон от лестничного проема по отдельной комнате каждому ребенку (то есть получается фактически вытянутое каркасное сооружение ( от одного фронтона до другого) , разделенное на три помещения: комната одна с дверью, дальше как бы прихожка ,в которую выходит листница, и комната другая тоже с дверью и окном ,В первой комнате, где сейчас нет окна его можно сделать на месте чердачной дверцы( то есть оно тоже будет фронтонным)Надеюсь обьяснила понятно Все таки еще раз: весь чердак 8* 10, НО мы будем использовать для конструкции ширину только 3 м.( т.к. крыша двускат ная и скаты не одинаковы-на больше не хватит высоты ) ПОэтому ширина будет 3м., а длина практически вся ( за минусом перегородок и пр.)-- 9м.--- это вся конструкция, В ней получается в центре прихожка 3*3 ( без окон) из которой направо и налево комнаты -"близнецы " тоже 3*3 (т.е они напротив друг друга, в каждой по 1окну , и по двери) Высота по центру 2,1 (2,2 получится вряд ли) эта высота идет на ширину по потолку--1,3) затем скосы, и стены ( высота 1,6 или чють больше) Вообщим , как на Вашей схеме выше (здесь за 4.02.2010) Окон пока нету никаких (не знаю-ставить ли пластик? в доме стоят-ужас -плачут, думаю не правильно установлены,но это другая тема) Размер окон будет 1,6*1,25
Смотрите, что получается. По нормам вентиляции на Вашей мансарде должен быть обеспечен приток воздуха 20 м3/час (по 10 м3/час в каждую детскую комнату). Учитывая, что в стенах будет уложена пароизоляция, воздухопроницание стен будет равно нулю, т.е. через стены притока воздуха не будет. Остаются окна. Если 2 окна (1,6 м х 1,25 м) Вы установите обычные (деревянная рама с двойным остеклением), а не металлопластиковые, то пока окна будут новые (1-2 года) приток воздуха через неплотности в этих окнах составит 18,5 м3/час. Что всего на 1,5 м3/час меньше требуемого по нормам притока. Но деревянные окна имеют свойство за несколько лет ссыхаться. Поэтому, по ээкспериментальным данным, уже через 1-2 года воздухообмен через Ваши 2 окна составит 31 м3/час, чего вполне достаточно и даже больше нормы.
Если же Вы все-таки будете устанавливать металлопластиковые окна, то Вам подойдут только окна с встроенным клапаном проветривания, так чтобы каждое Ваше окно поставляло в детскую комнату 10 м3/час свежего воздуха. Иначе (без клапана) притока воздуха не будет совсем и в помещении будет некомфортно находиться, так как будет недостаточно кислорода в воздухе.
Это все касается притока воздуха. Теперь о вытяжке. Вытяжка воздуха у Вас вся ложится на первый этаж, а именно ванную комнату и кухню. Поэтому в них обязательно должны быть рабочие вытяжные каналы. Кроме того, во всех дверных проемах отделяющих детские комнаты от кухни/ванной комнаты должны быть установлены вентиляционные переточные решетки, либо обеспечен зазор под дверью минимум 2 см. Тогда система вентиляции в Вашем доме будет считаться рабочей, и не будет зон застаивания несвежего воздуха.
Ну вот вроде бы и все :-). Подытожу: окна в детских обычные или металлопластиковые с приточным клапаном, рабочие вытяжки в ванной и на кухне и переточные решетки во всех дверных проемах. Тогда все будет в порядке. Уточняйте, если где-то нужно подробнее.
Татьяна, а не получиться опрокидывание вентиляции из-за того, что приток воздуха выше чем вытяжные каналы 1 этажа? На мой взгляд необходимо вытяжку со второго этажа делать свою собственную, можно объединить их в 1 трубу, но уже на 2 этаже (ну и обратный клапан на 2 этаже походу не лишним будет, хотя тут считать надо).
Svarog совершенно верно заметил. Опрокидывание тяги (когда воздух вместо того, чтобы поступать через неплотности в окнах второго этажа, будет через них выходить и приводить с собой запахи первого этажа) возможно в том случае, если вытяжной канал первого этажа сделан не по всем правилам. Для того, чтобы опрокидывания тяги не было, вентиляционная труба вытяжного канала первого этажа должна быть выведена выше конька (хотя бы на пол метра). Тогда между окнами второго этажа и вент. трубой будет достаточный перепад высоты для предотвращения опрокидывания тяги. Поэтому обязательно проверьте достаточно ли высоко у Вас выведена вентиляционная труба. Если нет, то желательно оборудовать отдельный вытяжной вентиляционный канал на втором этаже, за счет подсоединения к каналу первого этажа через обратный клапан или параллельно.
Здравствуйте. Я не эксперт, но всё же. Прочитал эту тему, очень полезное чтиво. Но сейчас все пытаются обмануть природу :) А нужно наоборот, дружить с ней, поскольку здоровье дороже, а тем более здоровье детей (двух детей в данном случае). Идея следующая. Можно всё сделать горазо проще.
Убрать пароизоляцию несущих стен дома или по крайней мере двух стен 2 этажа с окнами. Сейчас наоборот все пытаются сделать вентилируемые фасады или сделать специальные стены из керамзитобетона (как я в данном случае), что бы стены дома "дышали". В германии такие дома называют "био-дома". А это ваше здоровье. А хозяйка наоборот хочет их замуровать/пароизолировать и жить как в пещере :) Я не случайно выбрал керамзитобетон именно благодаря его способности "дышать"+самый низкой теплопроводности, не имеющей аналогов по своим свойствам на сегодняшнее время в мире при конструкции несущих стен или перегородок.
Поэтому мой совет, убрать пароизоляцию со стен. Если убрать не хотите, то обязательно сделать вентилируемый фасад как минимум.
И напоследок, сосна и ель поперек волокон имеют паропроницаемость 0,06 практически нулевую (для сравнения керамзитобетон 0,30 или железобетон, бетон на щебне тоже почти нулевую это 0,03). Поэтому изолировать стены с окнами второго этажа это совсем как-то нецелесообразно.