Канадский дом. Устройство котлована и строительство фундамента дома

В этой статье я опишу процесс устройства фундамента дома и гаража.

После того, как выполнен проект дома и планировка участка, нужно провести согласование (стройки и участка). К строительству можно приступать, только после согласования.

В основном, согласования проводятся с государственными органами архитектуры, земельными организациями и организациями по инженерным сетям (Горэлектро, Горводоканал, и тд). Подробнее прочесть о процедуре согласования и получения разрешения на строительство можно в статьях: "Разрешение на строительство. Получение разрешения на строительство дома в Украине".

Нужно отметить, что в зависимости от места строительства, для каждой конкретной стройки, перечень согласуемых вопросов и организаций может меняться. В моём случае, это были:

 

1. принадлежность земельного участка: 
   1. организация получения права собственности на земельный участок («Акт государственной регистрации на земельный участок»),
   2. согласование с главным архитектором р-на,
   3. согласование с государственным комитетом по земельным ресурсам,
   4. согласования с районным и областным земельным кадастром.
2. принадлежность и архитектура строящегося дома, соответствие его градостроительным перспективным планам, техническим, санитарно-гигиеническим нормативам:

    

    

   1. получение разрешения на строительство от местных государственных органов самоуправления,
   2. согласование в инспекции государственного архитектурно-строительного контроля,

 

Вопросы строительства магистралей электросети, водоснабжения, канализации, газоснабжения, дорог микрорайона — решались в профиле строительства всего микрорайона, и с моей стороны не требовали какого-либо участия и согласования. При приобретении участка — были даны параметры ввода сетей и номинальные единицы рабочих нагрузок, исходя из которых были построены точки ввода сетей в дом и внутренняя часть сетей.

Разметка границ участка

 

С «местными» архитекторами и геодезистами, выйдя на место стройки, «отбили границы» участка согласно проекту, и прочей разрешительной документации. Мой участок, с размеченными нивелиром, дальномером границами имеет вид прямоугольника с шириной 15 м и длиной 30 м, с вбитыми в 4-х углах отрезками арматуры д.10 длиной 1 м и привязанной на них полосатой полиэтиленовой лентой (для более продолжительного времени «жизни» под ветром, дождями).

Непосредственно разбивку границ участка и вбивание отрезков арматуры по углам участка производил геодезист.

Снятие плодородного слоя грунта

Определив участок, сняв плодородный слой грунта глубиной 0,5 м с помощью трактора и разместив его в дальнем «квадрате» участка (который не задействован под строительство дома, гаража и находится на максимальном отдалении от зоны стройки), я приступил к разметке линий дома для рытья траншей.

Грунт обязательно снимается с площади участка, на которой будет строиться дом. Кроме того, его нужно снять по периметру строящегося дома, отступив по 5 метров с каждой стороны. Это делается для того, чтобы могла двигаться строительная техника, и можно было размещать неизбежный строительный мусор. Так как площадь моего участка небольшая, то мы сняли грунт со всего участка.

Как я уже писал в предыдущих статьях, фундамент моего дома- ленточный.

Доставка и хранение инструментов и материалов

Перед тем, как начать рыть траншеи под фундамент, мне пришлось решить вопрос о доставке и хранении инструментов и материалов. Дело в том, что на моем участке нет забора, поэтому многие материалы и инструменты могли просто украсть. Крупногабаритный, сыпучий материал (7-8 м.куб. (самосвал) щебня, песка, кирпич, ж/б плиты, блоки) без спецтехники вывезти незаметно с участка не возможно. А мелкий инструмент (лопаты, молотки, дрели и т.д) и мелкий материал (цемент, гвозди, доска, арматура),- можно вынести (вывезти) незаметно.

У меня было два варианта:

 

• Установить временную ограду участка и бытовку для строителей (в ней можно было бы хранить мелкий инструмент и материалы)
• Организовать доставку материала/инструмента в момент непосредственного выполнения работ.

Я выбрал второй вариант.

 

Разметка траектории фундамента на участке

Перед заливкой плиты первого этажа - уровня чернового пола, (от этого уровня начинается сборка каркаса и окончательное выравнивание пола первого этажа) нужно разметить линии рытья траншей. Для этой разметки необходим песок. Была заказан и доставлен речной песок, 11 м.куб., машина. Куплен шпагат, несколько лопат, вёдер, топоров, молотков.

Взяв рулетку я отмерил, согласно проекта, расстояние от границ участка до предполагаемой стены дома. С каждой из сторон, в углах, вбил арматуру и натянул между арматурой шпагат. Для проверки корректности разметки линий фундамента по диагоналям прямоугольных частей были также натянуты нитки шпагата. Если 2 диагонали равны между собой — значит прямые углы, и размеры стен соблюдены верно. Параллельные стороны дома также должны быть равны.

Т.е, отрезки , отражённые на схеме 1, должны быть равны:

AH = IJ = BC,

GF = DE,

GD = EF,

AJ = IH,

IC = BJ,

GE = DF.

Схема 1. Разметка траектории фундамента на участке

По линии натянутого шпагата по грунту отсыпали песок в виде «дорожки». Делается это для того, чтобы машинист экскаватора видел линию, по которой рыть.

Разработка грунта

Сняв все разметочные снасти, арматуру, шпагат я имел чётко «нарисованный трафарет» для рытья траншеи.

Договорившись с машинистом экскаватора, на следующий день начали рыть траншеи.

Ширина ковша у экскаватора должна примерно соответствовать ширине нижней из вершин трапеции траншеи, согласно проекта. На схеме 2 продемонстрировано это соотношение. Т. е. должно соблюдаться условие А>= B.

Вырыли траншеи глубиной 1,2 — 1,3 м, выкладывая извлечённый грунт внутрь периметра дома, для последующей распланировки и утрамбовки. После завершения работы экскаватора рабочий подровнял лопатой углы траншеи, убрал скошенный грунт и выровнял поверхность, подготовив для укладки слоя щебня на дно траншеи.

Схема.2. Соотношения размеров ковша и трапеции траншеи фундамента при разработке грунта

Выстилка дна траншей

На следующий день был доставлен щебень, 2-мя самосвалами.

Для того чтобы в процессе эксплуатации дома у основания фундамента (в грунте) не скапливалась вода - траншею отсыпаю щебнем. 2 человека, рабочие, с помощью тачки развозили щебень по всей длине траншей, отсыпая и выравнивая дно слоем около 10-15 см. На данный этап работ был потрачен 1 день.

В виду расположения грунтовых вод на глубине более 2 м и учитывая глубину промерзания грунта 0,8 м, случай вспучивания грунтов из-за промерзания до грунтовых вод — исключён. Исходя из этого было принято решение - не делать слой песка под щебёночным слоем.

Выстилка песком необходима в случае близкого расположения (менее 1 м) грунтовых вод. При отсутствии песка под фундаментом и близком расположении воды, после зимы и морозов - фундамент может дать трещины.

Доставка материала

В процессе отсыпки щебнем траншеи, были доставлены материалы для бетонирования.

Проанализировав цены и условия доставки нескольких продавцов стройматериалов, было приобретено и доставлено:

 

• Для сооружения металлического каркаса фундамента

   

  1. Арматура, д.10, м.п., в количестве 600 заготовок по 6 м каждая,
  2. Сварочные электроды, 3 мм, 7 пачек по 3 кг каждая,
  3. Проволока вязальная, 1 мм, 1 бухта (100 м),
  4. Отрезной круг, д.230 мм, 10 шт.
• Для сооружения опалубки — формы, в которую заливается бетон,

   

  1. Доска необрезная, 175 досок 25мм*200мм по 4 м каждая, 3,5 м.куб.
  2. Брус, 50мм*50мм *4 м, = 0,2 м3
  3. Гвозди, 100 мм, 2 ящика по 5 кг.

 

Из инструмента, шлифмашина («болгарка») для резки арматуры, сварочный аппарат и виброукладочная машина у рабочих были свои.

Временная схема электроснабжения

Для строительства фундамента на участке должна быть временная линия электропередачи. Возможны 2 варианта:

 

• стационарный кабель по безопасному маршруту (который будет использован и в последующих этапах строительства дома),
• удлинитель.

Для рабочих я бросил «времянку» - удлинитель, договорившись с соседом.

 

Поставка бетона

После анализа цен, был определён поставщик бетона.

Заливка осуществлялась в 4 этапа:

 

1. подушка (подошва),
2. несущая стена,
3. цокольная часть,
4. плита первого этажа.

 

Координация поставки бетона осуществлялась в оперативном режиме по телефону с оператором поставщика.

Формирование металлического каркаса и опалубки

Завершив «отсыпку» траншей щебнем, рабочие приступили к созданию металлического каркаса подошвы фундамента.

В углах траншеи по центру ширины вбили в землю арматуру отрезком 2,5 м. (0,5 м в землю, 2 м — на поверхности, в т.ч. 0,5 м выступает над поверхностью верхнего края траншеи).

Схема 3. Расположение стартовой арматуры при сборке каркаса подошвы

Это необходимо для финишной разбивки линии фундамента, с чёткой проверкой углов. Выполняется это по тому же алгоритму, как и при разметке линии рытья траншеи. Натягивается нитка шпагата с привязкой за верхний край арматуры между арматурой в углах, отмеряется длина диагоналей, с помощью угломера проверяется угол.

Данная нитка считается внутренним краем стены фундамента.(См. Разрез 1-1, рис.9 , статья Канадский дом. Проектирование дома)

Для сооружения подошвы фундамента я протянул вторую нитку на уровне 20 см вверх от щебёночного слоя. (См. Схему 3)

От этой нитки, отметив 0,5 м в сторону наружной стороны стены дома, начиная из одного из углов уложил стартовые отрезки арматуры, сформировал нижний наружный угол подошвы.

От этой же нитки, отметив 0,3 м в сторону внутренней стороны стены дома, в том же углу уложил стартовые отрезки арматуры , сформировал нижний внутренний угол подошвы. (См. Схему 4.)

С шагом 20 см соединили внутреннюю и наружную линию каркаса подошвы фундамента отрезками арматуры 0,8 м. Параллельно продольным линиям краёв подошвы уложили с шагом 20 см продольные отрезки арматуры. (См. Схему 4.)

Все точки соединения арматуры свариваются электросваркой по периметру места соприкосновения.

Результат сборки каркаса подошвы получается в виде, как представлено на схеме 4.

Перед заливкой каркаса подошвы бетоном, необходимо оставить вертикальные концы арматуры для завязки с каркасом стеновой части фундамента.

Схема 4. Фрагмент металлического каркаса подошвы фундамента

Также для заливки бетоном каркаса подошвы, необходимо собрать опалубку из досок и бруса, закрепив её по краям стен каркаса, чтобы при заливке бетоном стена была строго вертикальной и углы были равны 90 градусам. Для этого между опалубкой и краем траншеи устанавливаются распорки из бруса с шагом 0,5 м. Верхние края стен опалубки соединяются между собой таким же брусом с шагом 0,5 м.

Примечание: Более частый шаг соединения сделает неудобным процесс планирования бетона по каркасу в опалубке. Более редкий шаг — повысит вероятность деформации опалубки с соответствующим изменением формы подошвы.

Я считаю шаг 0,5 м — оптимальным.

Заливка бетона

После готовности конструкции, «вызываются» миксеры с бетоном.

При заливке бетоном подошвы целесообразно проводить это в таком порядке

 

1. «миксер» выливает бетон на отрезки 2-3 погонных метра каркаса до заполнения, с помощью насоса высокого давления.
2. рабочий с помощью сооружённого из брусов «правила» разравнивает подаваемый бетон до формирования горизонтальной поверхности, параллельно вставляя в бетон, вращая, вынимая отрезок арматуры для равномерного заполнения по объёму формы опалубки.
3. Подъехав к следующему участку процедура повторяется.
4. При израсходовании объёма бетона в «миксере» - вызывается следующая машина.

Если у Вас работают 2 человека (на разравнивании), то не нужно вызывать больше двух машин одновременно.

 

Залитый бетон в каркасе подошвы не требует дополнительной обработки виброукладчиком, т.к. глубина его заливки не большая, 20 см. Бетон распределяется по каркасу равномерно с отсутствием воздушных полостей и пузырьков под собственной мессой.

Процедура сборки каркаса, опалубки для подошвы, и заливки бетоном — заняла 1 день.

Подготовка мест входа инженерных сетей в фундаменте

На следующий день на горизонтальную поверхность застывшей подошвы в 2 слоя уложили рубероид (изначально в смете он не был учтён) для влагоизоляции стен. Каркас и опалубка для стеновой части фундамента делается тем же методом, как и при создании подошвы,с соблюдением всех размеров указанных в проекте.

При сухой и жаркой погоде, перед заливкой стеновой части, подошву нужно увлажнить, облив водой.

Стоит вспомнить о местах входа в дом через фундамент инженерных сетей: электричества, телекоммуникаций, водоснабжения, фекальной канализации. На уровне 10 см. от верхнего края подошвы в предусмотренных в проекте местах в каркас стеновой части фундамента вставляются «гильзы», с последующим выводом края трубы в нужном месте, согласно проекту, на залитой плите первого этажа:

 

• для электрики и телекоммуникаций — 2 трубы д.110 мм, 3 трубы 50 мм (выполняется с запасом под возможные кабели, не предусмотренные на момент на момент проектирования и заливки фундамента,
• для «воды» и «канализации» - по одной трубе д.110 мм.

Для того, чтобы трассы воды и канализации не промёрзли в зимний период, гильзы важно разместить на максимальной глубине.

 

В щитах опалубки в месте укладки «гильз» делают соответствующие по размеру «окна».

Внимание! После заливки подошвы фундамента, до момента заливки стеновой части должно пройти 24 часа.

При завершении сборки каркаса и щитов опалубки, производится заливка бетона.

Заливка бетона производится так же, как и на части подошвы. Но в виду высоты стенки фундамента 1 м, объём свежезалитого залитого бетона необходимо обработать виброукладочной машиной, для более плотной его укладки и "выгонки" пузырьков воздуха.

Заливка стен фундамента заняла примерно 1 день (утром следующего дня проводился демонтаж щитов опалубки стеновой части).

На следующий день.

При сухой и жаркой погоде, перед заливкой цоколя — застывшая часть подошвы и стен обливается водой.

Каркас цокольной части фундамента создаётся с учётом вывода концов арматуры во внутреннюю часть площади дома, для завязывания с арматурной сеткой плиты первого этажа. (См. Разрез 1-1, рис.9 , статья Канадский дом. Проектирование дома)

Аналогичным образом сваривается каркас, собираются щиты опалубки. В местах соединений стен фундамента каркас должен быть дополнительно усилен арматурой.

На следующий день

Завозится граншлак, 1 машина, для засыпки внутреннего пространства.

Производится разводка инженерных коммуникаций по стенам фундамента, посредством крепления хомутами, с выводом над плитой 0,5 м.

Гидроизоляция вертикальной поверхности стен фундамента

На внутренней и наружной вертикальной части стен фундамента производится гидроизоляция. Для того, чтобы ее выполнить, нужно обмазать стенки битумно-полимерной жидкой быстрозастывающей смесью, сверху наложить стеклохолст, а потом снова покрыть той же битумно-полимерной смесью.

На наружной стене цокольной части фундамента (часть, которая над поверхностью грунта) гидроизоляция не требуется, т. к. данная поверхность соприкасаться с грунтом не будет, а будет облицована кирпичом или декоративной плитой (См. Разрез 1-1, рис.9 , статья Канадский дом. Проектирование дома).

После высыхания гидроизоляции стен (по времени ориентировочно 6-8 часов), поверхность внутри периметра залитого фундамента выравнивается — грунт планируется вручную, лопатами. Приспособлением (ручной трамбовкой) или трамбовочной машиной утрамбовывается грунт вплотную к стенкам фундамента.

При строительстве фундамента, желательно, обезопасить дом от радона, укладкой антирадоновой плёнки. Данный материал является недорогим, но проводит защиту людей в доме от радона.

Примечание:Радон (газ, без цвета, без запаха и вкуса) является основным компонентом радиоактивного излучения, которое формируется в результате радиоактивного распада урана и радия, от их руд, расположенных в земной коре. В разных участках местности и региона уровень радиоактивного фона различный, но, я решил, что наличие антирадоновой плёнки будет полезным при строительстве дома.

На уплотнённый грунт выкладывается антирадоновая плёнка, швы которой накладываются внахлёст и скрепляются скотчем. Конец плёнки должен быть выведен за пределы наружного края стен фундамента.

Формирование плиты первого этажа

 

1. Сверху на антирадоновую пленку насыпается 30 см слой граншлака.
2. Уплотняется трамбовочным приспособлением.
3. Засыпается слой песка порядка 5-10 см.
4. Сваривается сетка из арматуры с ячейкой = 10 см.
5. После этого собирается опалубка для формирования плиты.
6. Заливается и выравнивается плита.

 

В процессе заливки плиты, в свежий бетон вставляются шпильки с резьбой М14 на верхнем конце, для крепления за них лежня (первичной балки основания деревянного каркаса дома). Эти шпильки вставляются по периметру края плиты с шагом 1 м (по линии крепления лежней каркаса).Это отражено на схеме 5.

Схема 5. Место крепления шпилек М14 для последующего монтажа лежней

Вызревание фундамента

После завершения заливки фундамента необходимо сделать перерыв перед сооружением дальнейших конструкций, для «вызревания» и окончательного затвердевания всего объёма бетона фундамента.

Я сделал паузу на 2 месяца, прежде чем начал монтаж деревянного каркаса.

В это время каркас изготавливали на заводе.

Основная статья цикла "Канадский дом. Планировка участка", в этой статье содержатся ссылки на остальные статьи цикла.