Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 8 вопросов и оставлено к ним 49 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Максимально эффективное утепление квартиры на первом этаже, Луганск

Вопрос задал:

Здравствуйте!

Моя квартира на первом этаже панельного дома. Луганск, Украина. Цель – сделать максимально теплую и комфортную квартиру.

В прошлую зиму мы были на государственном отоплении – в квартире был постоянный холод. Градусник на уровне глаз в коридоре показывал 16-18 градусов. Эту зиму мы зимовали уже с индивидуальным отоплением. Стало на много комфортнее, но есть но:

  1. Холодный пол. В ванной и кладовой у нас кафель. В кладовой он вообще ледяной. В ванной немного теплее, но все равно очень холодный.
  2. В других комнатах тоже довольно холодный пол (полы в квартире плохие, хотя дом 95 года).
  3. Стены в мороз были также холодными.
  4. По полу гуляет легкий сквозняк.

Немного о том в каком состоянии квартира сейчас. План квартиры и пояснения о текущем состоянии смотрите во вложении.

Со стороны подвала и межподъездного проема (туда можно попасть из подвала) видно межпанельные швы – они оставляют желать лучшего. Пол в зале и на кухне плохой (линолеум). Пол во всей квартире собираемся менять следующей весной.

Сейчас стоит задача наилучшим способом утеплиться. Но есть масса вопросов.

  1. Утепление стен. Толщина стены – 30 см.
  • Каким материалом производить - обычным или экструдированным пенопластом. В принципе, сейчас я склоняюсь к обычному.
  • Какой толщины использовать? 70 или хватит 50 ?
  • Есть ли варианты проще, чем штукатурка с сеткой? Потому как это самое трудозатратное и без практики я очень долго штукатурил два подвала под моими балконами. Подготовить поверхность, приклеить пенопласт, закрепить – одно удовольствие, но штукатурить – это ад. Потому возник вопрос - есть ли варианты какого-либо покрытия или все же мне придется обращаться к специалистам?
  • Сейчас отливы на окнах установлены с выступом 75 мм. Я так понимаю этого мало под любой вариант? Как я понял, они должны быть на 3 см длиннее готовой утепленной стены?
  1. Утепление стены со стороны соседнего подъезда. 
  • Сюда легко попасть, но подниматься к уровню стен для работ довольно сложно (узкое расстояние). Я рассматриваю вариант как утеплить эту стенку. В принципе, возможно установить узкую длинную лестницу и приклеить пенопласт, но без закрепления его дюбелями.Сюда не попадает солнце совсем, влаги в принципе совсем немного от дождя, так как между домами сверху не закрыт проём. Для удобства я собираюсь клеить на монтажную пену, так как на весу в узком пространстве по другому наверное не получится. Т.е. мой вариант: просто приклеенный обычный пенопласт
  • Подойдет ли этот вариант?
  • Толщина 50, я думаю, хватит с запасом?
  1. Утепление пола. Рассматриваю любые предложенные Вами варианты утепления пола. Пока остановился на следующем: пенопласт клеем на потолок в подвале.
  • Какой пенопласт тут лучше клеить? Сейчас в подвале есть железные трубы на отопление и холодную воду, магистраль проходит под двумя спальнями с балконом. В подвал редко захаживают слесаря – вызываем варят, потому опасаюсь. чтобы при сварке не загорелся пенопласт от искр. Такое может быть?
  • Какой все-таки пенопласт лучше клеить в подвале?
  • Какую толщину пенопласта в идеале?
  • Так как плиты бетонные я так понимаю в них будут полые пространства (в этом не уверен), в результате в них может циркулировать воздух. Я собирался в следующем году пол делать так: влаго-изоляция+пробковый утеплитель в рулонах+теплый пол+ламинат. Теплый пол собираемся включать не постоянно. Достаточно ли этого утепления или нужно более серьезное утепление со стороны квартиры?

Файлы

Комментарии

  • valera 5 лет назад

    Очень четко Вы всё описали, спасибо. Давайте разбираться.

    Стены квартиры (просто стены, не в зазоре между подъездами). По расчету пенопласта нужно 80 мм. Можно делать утепление обычным пенопластом, плотностью 20-25 кг/м3. По поводу того, как сделать проще. Дело в том, что такой фасад не штукатурится, а шпатлюется и красится. Я не знаю, есть ли для Вас разница в этих процессах, но, по-моему шпатлевать и красить проще, чем штукатурить. Посмотрите мою статью Утепление стен пенопластом своими руками. Я там постаралась так описать, чтобы можно было самому все сделать. Оцените, насколько это для Вас сложно. Можно сделать фасад с облицовкой сайдингом, но это, на мой взгляд, не проще. По отливам, Вы совершенно правы про выступ 3 см за все слои утепления. Об этом я тоже пишу в статье по ссылке.

    Стены в зазоре между подъездами. Если Вы хотите оставить утеплитель открытым, то надо ставить ЭППС (экструдированный пенополистирол). Обычный пенопласт влагу натягивает, и может долго там не провисеть, разрушится. Толщину ЭППС можно взять 50 мм. И точно туда солнце не попадает? Потому что ни пенопласт, ни ЭППС "не любят" прямых солнечных лучей.

    По потолку подвала. Все правильно Вы планируете. Сделать основное утепление из подвала, и дополнительное (теплый пол, пробка) из квартиры. Если в подвале как на улице температура, то толщина пенопласта 100 мм, ЭППС можно 80 мм. Плотность пенопласта 20-25 кг/м3, плотность ЭППС 30 кг/м3.  По поводу искр. Есть такая опасность. И пенопласт, и ЭППС может загореться от искр. Поэтому решите, или Вам каждый раз над слесарями стоять, или нужно тогда закрывать утеплитель, тем же профлистом, например.

    Вроде бы на всё ответила :-). Спрашивайте, уточняйте.

    ответить
  • vik26.83 3 месяца назад

    доброго времени суток Валерия у меня после прочитки ваших коментариев сложилось очень неплохое мнение о вас как о оксперте который поможет решить мне проблему с полом.

    вопрос в следующем:купил я квартиру на первом етажа 9этажного дома,дом кирпичный но есть одно но дом изначально построен неправильно и всю жижнь дома была в подвале вода,там даже люди подвалы неполучали.так вот я щас пока делаю ремонт хотел бы утеплится на полу,мои мысли таковы:сдер все до стяжки,клиенка+екструдированный 4см+стяжка 5см.

    у сосоедей в квартире цветут некоторые стены и запах в квартире(

    сможет ли проделанное избавить меня от сырости и утеплится?

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Спасибо за детальный ответ. По поводу штукатурить - это я неправильно сказал. Именно так я и делал два погреба.

    По поводу солнца ему просто туда нет возможности попасть. Дом как вы видите не широкий - по бокам закрыто. Остаётся только верх. Над головой у нас солнце не бывает.

    У меня есть несколько вопросов:

    По поводу стены со стороны соседнего подъезда. А есть ли другие варианты, например, напыление утеплителя? Расстояние там совсем небольшое и я не уверен, что кто-то за это возьмется. Но в любом случае я теперь склоняюсь именно к ЭППС. Правда в отличие от пенопласта он стоит намного дороже.

    По поводу пола в целом много непонятного. Во-первых, там температура совсем не такая как на улице. Конечно выше. И тут раз вы говорите, что пенопласт может загореться я даже не знаю как мне быть. Профлист крепить я думаю это сверх сложно будет. Во-первых его нужно будет резать, потому как в подвал очень неудобный вход. Во-вторых, он очень тяжелый. Как я понял не менее 30 кг/м2. Как же его крепить и на каком расстоянии от труб?

    Может есть какой-то другой материал, который может защитить от искр? Или какое-то защитное покрытие... Может вообще другой вариант утеплителя использовать в опасных местах?

    Теперь относительно утепления самого пола в квартире. Я то сказал, что пробка + теплый пол, но как это будет выглядеть совсем не понятно. И сейчас, честно говоря, есть сомнения, что это вообще будет эффективно и экономно в плане дальнейшего отопления.

    Просто в случае с ЭППС, как я понял, нужно делать так:

    1. слой гидроизоляция;
    2. слой ЭППС 20 мм;
    3. слой стяжка 20 см;
    4. слой электрический пол;
    5. слой стяжка 30 см;
    6. слой ламинат.

    Тут ЭППС довольно надежно защищает от ухода тепла и не даст толком даже перекрытию нагреваться, но, если я вместо этого пирога использую пробку, то мне кажется я буду очень неплохо обогревать перекрытие. Хотя, оно с другой стороны защищено пенопластом, но все равно подозреваю, что лишняя энергия будет расходоваться очень сильно. Не выгоднее в плане затрат на отопление делать и в квартире вариант с ЭППС.

    Если нет, то опишите пожалуйста или дайте ссылку на описание как мне поступить в случае утепления пробкой.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    По теплому полу. Напишите, пожалуйста, на какой высоте от земли перекрытия первого этажа? Меня интересует, закроется ли торец перекрытия в стене фасадным утеплением, или этот торец в земле? Я тогда подумаю, как лучше сделать конструкцию теплого пола. Может все утепление переместить внутрь квартиры. И напишите, сколько зимой (примерно) градусов в подвале.

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Высота подвала примерно 1,8 - 2 метра, может больше.
    Высота от земли до перекрытия: 120 с одной стороны - 140 см с другой. У нас до окон в квартире рукой даже с прыжка не достать.
    Закроется идеально, я и планировал его перекрывать.

    Зимой в некоторых комнатах: кухня, зал, коридор - довольно тепло в подвале (по крайней мере не отрицательная температура). А ближе к выходу между подъездами - холодно. Там два больших проема для дверей. Я их планирую тоже заложить, но наверное просто толстым пенопластом. После того как утеплюсь с торца.

    Какая температура я точно сказать не могу, но помню прошлой зимой, когда были сильные морозы у меня под кухней было открыто сервисное окно. Через это окно заходил неслабый мороз и там было холодно. А канализация там чугунная была - и она утром замерзла. Хорошо что был дома - успели разбить лед. После этого я на зиму закрываю эти окна, а в туалете сделал отдельный вывод, хочу так же и на кухне сделать.

    Т.е. в этом случае температура была ниже нуля и на сколько я помню где-то -5 -10 тогда там было, когда на улице было -30.

    Я думаю этой зимой там не было отрицательной, если и была, то только где-то возле дальней спальни. Потому как там проём.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Смотрите. Два варианта можно делать, смотря какой Вам подойдет.

    1. Если в подвале "плюс", то можно, в принципе, попробовать не утеплять его потолок, а просто взять в конструкции теплого пола не 20 мм ЭППС, а 30 мм. У Вас с торцов стена будет утеплена, перекрытие нигде не должно промерзать. Тут вопрос в том, "влезет" ли теплый пол с такой толщиной к Вам (в расстояние до порогов дверей). Получится так:

    • гидроизоляция до 3 мм;
    • ЭППС 30 мм;
    • первая стяжка 20-30 мм (20 мм - это минимум, вряд ли получится так тонко, я бы рассчитывала на 30 мм);
    • электрический пол;
    • вторая стяжка - минимум 50 мм, тоньше не бывает, иначе она лопнет. Вообще то, считают 50-70 мм;
    • ламинат.

    Посмотрите, сколько у Вас места по высоте, от этого и будем отталкиваться. Можно сделать так, а потом (если увидите, что расходы на теплый пол большие), то утеплить потолок в подвале.

    2. Можно всё таки утеплить потолок подвала. В зоне возле труб дюбелями прибить к потолку минеральную вату с покрытием фольгой, 100 мм. А в остальном помещении пенопласт или ЭППС, как и собирались. Тогда, если потолок утеплен, то можно и пробку положить в теплый пол, и ЭППС 20 мм, всё равно. ЭППС чуть лучше, конечно, но я не думаю, что Вы это заметите в расходах. 

    Таким образом, сейчас нужно понять, сколько по высоте места у Вас есть на конструкцию пола.

    Решайте, уточняйте.

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Ого. 14 см - я не готов с ними распрощаться.

    Значит, нужен вариант утепления с подвала + тонкий вариант теплого пола в квартире.

    Предложите пожалуйста.

    Вариант с минеральной ватой понравился. А разве она влагу не набирает?

    Может есть какая-то фольга, которую можно просто приклеить сверху пенопласта?

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Хорошо, тогда давайте решать тот вариант, который с утеплением подвала. Я немного не додумала с этой фольгой :-). Вата же не горючая, и от искры точно не воспламенится. То есть, места возле трубы можно положить минеральную вату, плотность  30-50 кг/м3, прибить ее к потолку, она плитная. А дальше пенопласт приклеить, как и собирались. Не нужно там фольги, это лишняя работа только. 

    А со стороны помещения тогда сделать так:

    • гидроизоляцию можно не класть, это было бы нужно, если бы не было утепления со стороны подвала;
    • положите пробку, она тоньше, сэкономим место;
    • дальше все слои, которые я писала.

    Единственное, что я еще хочу уточнить (позже выложу), это армирование стяжек. На этот счет часто мнения расходятся (армировать обе, или какую-то одну, и какую именно). Подходит Вам такая конструкция? 

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    положите пробку, она тоньше, сэкономим место.

    Она то тоньше, а как она поведет себя в цементе?

    Сколько слоёв придется ложить? Там слой, по-моему, около 4 мм.

    дальше все слои, которые я писала

    Все равно, конечно, пирог получается огромный. Как бы его уменьшить?
    Я вижу это будет так:

    • 5 - пробка;
    • 20-30 - первая;
    • 50 - вторая;
    • 10 - ламинат.

    Сейчас пол 35-40 вместе со старой стяжкой.
    Итого: 5+20+50+10-35 = 50 минимум мне нужно будет украсть. В принципе, я прикинул можно и 80.
    Т.е. максимум я могу расчитывать на 110 - 120. (Я не уверен какая толщина той стяжки, что есть у меня).

    Тут есть еще одна мысль. А вот например инфракрасный пол для меня не вариант? Мне, в принципе, теплый пол нужен только для комфорта, а не для отопления.

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Хотя, как я понял, пленочный пол меет только одно преимущество - удобство монтажа и высота пирога. Все остальное недостатки - сам дорогой плюс жрет много.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    По плюсам и минусам пленочного пола Вы всё написали верно (нам специалисты сказали теми же словами :-)). Мне кажется, лучше всё таки обычный кабельный электрический пол рассматривать. Теперь по конструкции и толщинам слоев. 

    • Пробка. Проконсультировались, поспрашивали - не рекомендуют ее туда класть. Лучше применить тонкий утеплитель, типа вспененного полиэтилена, можно фольгированного (как пенофол). Он по толщине около 3 мм.
    • Первая стяжка. Советуют делать ее около 5 см, с армированием сеткой 10х10, из проволоки, диаметром 3 мм. 
    • Сам пол.
    • Вторую стяжку сделать 2 см, это можно сделать, если в стяжку добавить пластификатор. Только добавлять пластификатор нужно четко по инструкции, не больше, иначе стяжка даст трещины.

     

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Лучше применить тонкий утеплитель, типа вспененного полиэтилена, можно фольгированного (как пенофол)

    Вот только мне кажется он под цементом будет портиться. Может все же лучше использовать 20 ЭППС ?

    Первая стяжка. Советуют делать ее около 5 см, с армированием сеткой 10х10, из проволоки, диаметром 3 мм.

    А есть подробности зачем так много делать первую стяжку?

    Вторую стяжку сделать 2 см, это можно сделать, если в стяжку добавить пластификатор. Только добавлять пластификатор нужно четко по инструкции, не больше, иначе стяжка даст трещины.

    А что за пластификатор? Не видел чтобы его где-то советовали. Что он даёт? Где почитать?

    2 см. Точно хватит? Вот я себе представляю провода теплого пола и как я понимаю 2 см едва будут перекрывать его.

    Теперь еще всплыл вопрос по подвалу. В связи с тем, что иногда там бывают порывы, которые мы стараемся устранять как можно быстрее. Разве можно в моём случае использовать обычный пенопласт?

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Разве можно в моём случае использовать обычный пенопласт?

    Так я спрашиваю потому, что Вы говорили что для торцевой стороны его использовать нельзя, потому что он набирает влагу. Т.е. тут у нас ситуация такая - воздух может быть влажный но влага на потолок не попадет.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    По порядку. Я Вам предложила пенофол, потому что он тоньше. Если можно 20 мм ЭППС, то он, несомненно лучше.

    Первая стяжка. Она сама "получится" минимум 4 см. Потому что армирующая сетка будет посередине, и по 2 см снизу и сверху. Вот и получается 4-5 см. А нужна она такая, потому что в полу хоть один слой должен быть армирован, иначе (без армирования) она просто кусками будет через время.

    Вторая стяжка. 2 см - это над проводами. Пластификатор - это добавка, которая повышает пластичные свойства стяжки. Под стяжкой - теплоносители, будут температурные расширения. Бетон (сам) расширения не воспринимает, трескается. Вот и нужны добавки. С добавкой пластификатора абсолютно реально сделать стяжку 2 см.

    По пенопласту в подвале. Поймите, я же не была у Вас в подвале :-). Я не знаю, что там бывают прорывы, и что там влажный воздух. Если там влажный воздух (все время), то, конечно, нужен ЭППС, а не пенопласт. И вата нужна фольгированная (на участках возле труб).

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    О! Отлично. По полу вроде бы понятно. Буду переваривать.

    По потолку. Вот я вчера читал про ППС - там пишут что он плохо влагу поглощает, а про ЭППС - что он влагоотталкивающий.

    Но я не понимаю что имеется ввиду под понятием влага в этих документах. Вот к примеру в тех комнатах в подвале, где я уверен, что уже не будет порывов можно ли там клеить обычный ППС, а в остальных экструдированный?

    Еще пишут что обычный ППС недолговечный. Это на сколько? Не прийдется ли его через 5 лет менять?

    По поводу горючести там же прочитал что действительно ЭППС горит, но для горения нужно постоянное поддержание температуры и сам по себе затухает. Как бы определиться с реальным процентом опасности загорания ЭППС от искр? Мне почему-то кажется, что вероятность стремится к нулю. Максимум прожжет щель.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    По пенопласту (так я назову обычный ППС), и экструдированному пенополистиролу (ЭППС). Влагопоглощение в этих материалах вычисляют так. Кладут его в воду на 24 часа. Потом взвешивают (и до этого взвешивают). Смотрят разницу. ЭППС имеет замкнутые ячейки и набирает воду только в те ячейки, что на срезе (около 0,02 % по массе). У пенопласта ячейки не замкнутые. Он набирает до 30-50 % по массе, это редко пишут производители, но это я наблюдала сама. Обычный пенопласт, открытый, в подвальном помещении простоит лет 15-20 точно (при нормальной влажности). ЭППС - дольше, 40-50 лет. По горючести. Я не зря Вам это пишу :-). То, что пишут по горючести производители, это понятно, им продать нужно. Я работала с этим материалом (ЭППС), и был случай, когда он загорелся от искр сварки. И не щель прожглась, а случился нормальный пожар, и выгорело порядка 100 м2 крыши (это было в Днепропетровске, несколько лет назад). Конкретно этот, сгоревший материал, был "самозатухающий" по документам, и должен был, теоретически, перестать гореть сам. И это справедливо для всех ЭППС, представленных на рынке Украины. Горючесть ЭППС зависит от количества добавленных в него антипиренов. А чем больше их добавить, - тем он дороже. В принципе, можно поискать качественные (по горючести) марки. Проверять можно так. Просить у продавца кусок ЭППС, поджигать зажигалкой, и убирать огонь. Если затухнет сам, то можно брать. Но стоять над рабочими в процессе сварки все равно придется.

    Спрашивайте.

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Спасибо Вам за такие развернутые ответы, их всегда очень интересно читать - не сухо, разносторонне. Если бы так все книжки писали.

    Я вот тут еще раз пересчитал и возвращаюсь к исходному вопросу. Меня не смущает утеплить и подвал, и квартиру. Я могу просто это сделать на сразу, а разбить на этапы. Но выбираю максимальный вариант эффективности.

    Сейчас в квартире у меня можно примерно 85 забрать + снимется старый пол (дсп + линолеум) это где-то 20. Ну и стяжка. Какая она обычно в домах 92-95 годов? Около 2 наверное. Т.е. 105+стяжка у меня есть. Я думаю на 120 можно расчитывать итоговую высоту пирога.

    Если посчтиать пирог таким, как в самом начале:

    • 0,5 - пароизоляция;
    • 30 - ЭППС;
    • 40-50 первая стяжка с армированием;
    • провода;
    • 20 вторая стяжка;
    • 10 ламинат.

    Итого получается около 110. Т.е. я вполне вкладываюсь в свою высоту. Ничего я не пропустил?

    И вот еще вопрос: если такй пирог, имеет ли смысл утеплять подвал? может например 20 ЭППС. Непонятно какой будет от этого эффект. Но мне почему-то кажется что все равно имеет.

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Еще меня интересует какой материал нужно использовать для стяжки - просто цементно песчаную или какие смеси? И как бы посчитать сколко нужно на 1м2 с учетом моих двух стяжек?

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Спасибо за положительную оценку моей работы.

    По Вашей ситуации. Все слои учтены правильно. Старая стяжка - минимум 2 см, я думаю, что больше будет по факту. Мне кажется, что целесообразно сделать так: сейчас положить в пол 30 мм ЭППС. Перезимовать, посмотреть. И на следующий сезон, если будет нужно, утеплить потолок подвала. Это ведь никогда не поздно сделать. 

    На вопрос 20 или 30 мм  ЭППС, - могу ответить только предположением, посчитать не могу. Мне кажется, что лучше 30 мм. 

    ответить
  • switlle 5 лет назад

    Пол буду делать следующей весной, а подвалом думал заняться этим летом.

    Потому собственно и сомнения нужно ли это делать. Будет ли теплее от этого.

    И если можно, - дайте ответ на вопрос по материалу.

    Спасибо!

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Не увидела комментарий про стяжку. По нему ответим завтра.

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    Для черновой и чистовой стяжки подойдет обычный цементно-песчаный раствор. Пропорции такие - цемент : песок : щебень - 1:3:6. Воды столько, чтобы раствор был консистенции густой сметаны.
    Фракция щебня - 5-10 мм. Цемент марки М 400 или М 500. 
    Расход в кг на 1м3 такой:
    • цемент 235 кг;
    • песок 706 кг;
    • щебень 1332 кг.
    Для расчета необходимого общего количества составляющих для раствора нужно:
    1. Подсчитать объем бетонируемого участка, т.е. необходимый объем готового бетона (с небольшим запасом, так как объем учитывается без вычета арматуры).
    2. Умножить полученный объем на приведеные выше цифры расхода материалов.

    Таким образом Вы получите необходимый общий вес всех компонентов.

    Единственное, в чистовую стяжку нужно будет добавить пластификатор. И очень важно придерживаться инструкции по дозировке конкретного производителя, так как если превысить дозировку пластификатора, то раствор может «перегореть» (потерять свои свойства). Примерная дозировка - 0,2% от массы цемента.
    ответить
  • switlle 4 года назад

    Квартиру утеплил 100 мм пенопластом. Получилось очень.

    Сейчас дошли руки до утепления потолка подвала. Я решил весь подвал утеплять обычным пенопластом. От экструдированного решил отказаться из-за немалой стоимости.

    И тут стало несколько вопросов:

    1. На сколько срок службы понополистирола может быть меньше ЭППС?

    2. Чем стоит клеить плиты ППС? Можно ли использовать смеси, пену? Посоветуйте конкретные марки клея, или каким образом выбрать то, что нужно.

    3. Обязательно ли прибивать ППС пластиковыми дюбелями?

    4. Не нарушит ли конструкцию бетонной плиты то, что я её набью дырками для дюбелей?

    ответить
  • switlle 4 года назад

    5. Я собираюсь делать утепление из подвала и потом делать весь тот бутерброд который вы советовали. Не будет ли в этом случае бетонное перекрытие накапливать влагу? Не приведет ли это к тому, что отвалится весь мой пенопласт?

    Какие могут быть последствия от того, что стена заключена в два слоя пенопласта.

    Нижний слоя я вижу нужным для того, чтобы не охлаждалась плита. А верхний слой для того, чтобы не прогревать эту самую плиту своим теплым полом.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Здравствуйте!

    Буду отвечать не по порядку, но отвечу на всё.

    1. По накоплению влаги в плите. Можно не переживать, точка росы не попадает в плиту, она в наружном пенопласте. А пары из помещения тоже в плиту не попадают. Поэтому влаге там неоткуда взяться :-).

    2. По сроку службы. У Вас закрытое помещение, я думаю, что пенопласт простоит минимум лет 30. ЭППС, как мне кажется, 50 и более, так как солнечного света там нет. Не от чего разрушаться.

    3. Клеить пенопласт можно клеями (это смеси), а можно пеной. Эти материалы есть у Церезита, Крайселя, Мастера, Столита, Экомикса, и тд. На смеси или пене обязательно должно быть написано "для приклейки пенополистирольных плит". Можно брать любую указанную марку. По опыту тех, кто работал, пеной проще делать.

    4. По поводу того, обязательно ли прибивать пенопласт (помимо клея). Да, я считаю, что на потолке это обязательно. Хоть по паре дюбелей на лист, но нужно.

    5. Нет, прибивание дюбелями (2-3 на лист) не нарушит плиту.

    Спрашивайте.

    ответить
  • switlle 4 года назад

    Можно не переживать, точка росы не попадает в плиту, она в наружном пенопласте.

    Я не утеплял цоколь дома. Плюс, там есть открытые "окошки" для вентиляции. Но думаю, зимой там в основном плюсовая температура.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Я для расчета брала данные так, как будто у Вас в подвале минус 15 градусов. А при "плюсе" в подвале точка росы будет просто ближе к поверхности пенопласта.

    ответить
  • switlle 4 года назад

    В процессе возникло несколько вопросов:

    1. Попробовал крепить лист 1000х500 таким образом: две линии по длинной стороне, и несколько ляпов в середине. В результате, я этот лист еле приклеил. Конечно, возможно, я попал на неровный участок плиты или, может, где-то цеплялся лист (так как он шел в угол, хотя я немного отступил от угла, чтобы потом запенить это), но этот лист я клеил и долго ругался. Уже вспоминал совет одного монтажника клеить на смесь. В общем, лист я  клеил очень долго. Но потом решил приклеить второй лист по-другому.
    Второй лист я клеил по-другому (так написано на баллоне с пеной) - промазал по периметру и потом посередине листа вдоль длинного края - лист приклеился идеально и довольно быстро.

    Вопрос состоит в том, как правильно клеить листы на потолок. Со стенкой все у Вас в статьях расписано хорошо.

    2. Нужно ли делать "перевязку" плит. Чтобы образовывалось Т-образное пересечение. Я так понимаю, на потолке с этим можно не заморачиваться.

    3. Как близко нужно прижимать листы друг к другу? Между ними все равно образовывается щель. Как мне с нею поступать? Я сначала попробовал делать все вплотную - это довольно непросто. Потом небольшой зазор и его заливать пеной - уходит немало пены. Еще пробовал промазывать торец пеной еще до прижатия - этот способ мне показался самым правильным. Но сейчас утром заглянул в эти швы - они самые неудачные. Пена как-то странно распределилась и образовались явные пробелы. У меня есть такая мысль, что все эти швы нужно заделывать обычной монтажной пеной.
    Но ответьте мне, пожалуйста, вы - как мне поступать со швом?

    4. Я покупал пену Hercul Manto. Пока купил один баллон чтобы просто попробовать весь цикл монтажа. Мне показалась пена довольно неплохой. Вчера вечером приклеил, сейчас смотрел - держится очень крепко.

    Что вы можете сказать о ней? Хоть сюда, хоть в личку. Может есть какие-то другие факторы, которые проявятся позже?

    5. Сейчас листы держатся очень крепко. В какой момент их нужно крепить дюбелями?

    ответить
  • switlle 4 года назад

    6. Нужно ли как-то обрабатывать углы стен. Я их собираюсь просто запенить, обрезать, и сверху уже пенопласт. Пенить, думаю, нужно, потому что абсолютно герметично без стяжки не получится. А чтобы из подвала по каким-то щелям несло, очень не хочется. Может вы вообще посоветуете как-то по-другому их заделывать?

    ответить
  • valera 4 года назад

    По порядку.

    1. Как клеить. Можно так, как написано на баллоне с пеной. Можно попробовать типа "лабиринт". Так делают мои знакомые. Не отрывая баллона, за раз наносится примерно такой рисунок на лист:

    расположение пены
    Расположение пены на листе
    Простите, картинка не очень, но смысл передаёт :-). Между "колбасками" пены расстояние около 10 см. Но расход при таком варианте больше, чем при варианте, написанном на баллоне. Если Вы уже приспособились делать так, как на баллоне, и лист хорошо держится, то так и делайте.

    2. Не нужно делать перевязку, как получится, так пусть и будет.

    3. Клейте так, как получается. Торец пеной не нужно промазывать. Просто приставляете листы друг к другу, какой стык получился, такой и пусть будет. Потом (после дюбелей), эти стыки нужно обработать обычной пеной. Только важный момент при запенивании. Пистолет нужно вести перпендикулярно поверхности (не наклонять ни по горизонтали, ни по вертикали) тогда пена попадает вовнутрь стыка. Излишек пены потом срезать. Пенить именно обычной пеной, у нее коэффициент расширения в 4 раза больше, чем у той, что на приклейку.

    4. По Вашей марке пены ничего не могу сказать, не пользовались ею мои знакомые. Но, самое важное для пены (проверка), это чтобы держался лист. Если Вы пишете, что лист крепко держится, то всё в порядке.

    5. Дюбелями (когда применяется пена, а не смесь) можно крепить уже через полчаса после приклейки. То есть, как у Вас, на следующий день, или через несколько часов,- совершенно нормально.

    6. Не совсем понимаю, о каких углах речь. Об углах стен, которые примыкают к потолку? А нельзя просто отступить от них пенопластом, а потом запенить? Ну и так, как Вы пишете, тоже можно, нет никаких противопоказаний.

    Спрашивайте.

    ответить
  • switlle 4 года назад

    Спасибо огромное за разъяснения. Ваши ответы как всегда - на высоте.

    Сейчас обнаружилась проблема с креплением дюбелей. Перфоратор сейчас занят и найти другой не могу, моя же дрель с перфоратором не очень идет в наше перекрытие. Будет ли критично, если дюбелями закреплю через неделю. Я просто не могу понять какую роль они выполняют, если на пене все хорошо держится.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Через неделю - не критично. А роль я поясню :-). На фасадах точно никто не делает только на пене. Но на фасадах сверху еще сетка, штукатурка, покраска. И погодные условия. Никто не испытывал эту пену "на прочность" в условиях крепежа на потолке. С дюбелями можно быть уверенным, что держаться все это будет 100%-но. 

    ответить
  • switlle 4 года назад

    Все работы были выполнены в прошлом году в начале ноября. Закрепил дюбелями. Но от себя могу сказать, что скорее всего, это крепление было абсолютно лишним. Пенопласт держится так, что даже в тех местах где его нужно убрать, это сделать очень проблематично. Его не вырвать ни вдвоём, ни в четвером. Отрываются только куски.
    Перезимовали намного лучше. Сквозняк сократился процентов на 85. Подозреваю, что есть где-то щели в бетонных перекрытиях. По отоплению тоже заметна экономия.

    ответить
  • switlle 4 года назад

    Спасибо вам огромное за ваши советы.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Спасибо за то, что делитесь опытом. Подробности касательно работы пены точно будут полезны читателям. И то, насколько эффективно такое утепление (снизу) тоже очень  полезно. Спасибо за отзыв!

    ответить
  • glyxova1980 1 год назад

    У нас тоже просто ледяной пол в квартире на первом этаже и в очень холодно! И наверно в подвале температура как на улице. Если утеплить только потолок в подвале, а электрический пол не дожить будет теплее и чем утеплять? Спасибо

    ответить
  • valera 1 год назад

    Здравствуйте!

    Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если вопрос актуальный, задавайте его в разделе Вопрос-ответ, оранжевая кнопка Задать вопрос, справа на всех страницах сайта. 

    Если будете выносить вопрос, то сразу пишите, какие перекрытия у Вас (пол) из чего, толщину, и регион проживания (чтобы посчитать, сколько Вам нужно утеплителя). Да, если утеплить потолок в подвале, то и без теплого пола будет теплее, просто нужно правильно определить толщину.

    Спасибо за понимание!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...