Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Отоплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 40 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Схема отопления деревянного одноэтажного дома

Вопрос задал:

Добрый день!

Пожалуйста, помогите мне определиться со схемой отопления моего деревянного дома, планируется утепление ранее нежилого бревенчатого прируба, в связи с этим русская печь, топившая ранее дом, будет убрана, вопрос в схеме отопления с "заданными" составляющими.

Уже куплены алюминиевые радиаторы Радена 350 и твердотопливный котёл Warmos TT 18, нужна схема с естественной циркуляцией (в деревне перебои с электричеством), но со вспомогательным насосом на случай работы котла в межсезонье только за счет встроенного ТЭНа, и, очень бы хотелось исполнить разводку полипропиленовыми (металлопластиковыми) трубами - со сварщиками у нас ещё хуже чем с электричеством)). Дополнительно хотелось бы убрать обратку, если можно, в подполье.

Окна - по количеству радиаторов на рисунке. Регион - Нижегородская область. Извините за качество рисунка. Заранее спасибо!

Файлы

Комментарии

  • valera 5 лет назад

    На Ваш вопрос будет отвечать специалист Zamastak. 

    ответить
  • Zamastak 5 лет назад

    Естественная циркуляция теплоносителя при "заниженной" обратке? Даже не знаю, что вам на это ответить... Скорее всего - нет!

    Надо делать все изначально правильно и тогда в будущем ничего не надо будет переделывать!

    У нас сейчас 21 век и поставить на насос блок бесперебойного питания на 350-500 ватт с синусоидой - это не проблема! Обычный АКБ от автомобиля может автономно проработать почти 2-е суток до разряда 25%, затем его автоматика выключит, а когда появится свет, то ББП будет автоматически заряжать АКБ. Хорошенько подумайте над этим!

    Если построить схему отопления с естественной циркуляцией или гравитационная система, т.н. "Ленинградка", то  Вам надо делать двухтрубную систему с двумя плечами от стояка. Стояк от котла поднять на максимальную высоту с максимально возможным диаметром металлической трубы для данного котла. И через металлические тройники или крест отвести в стороны плечи на расстояние 1,5-2 метра и далее, через муфту, можно уже паять полипропиленовую трубу со стекловолоконным (композитная труба) или алюминиевым (Стаби) армированием  диаметром 40-60 мм. Весь монтаж металлических труб выполняется при помощи резьбовых соединений. В крайней верхней точке установить автоматический воздухоотводчик и группу безопасности. Мембранный расширительный бак можно установить рядом с котлом. Для удобства можно (нужно) из крайней точки (от группы безопасности, например) сделать переливную трубу с краном в удобном месте и выводом в канализацию, для того, чтобы быстро стравить воздух при заполнении системы. На каждом радиаторе должен быть кран подачи, обратки и кран Маевского для спуска воздуха. Диагональное подключение обязательно (подача в радиатор сверху, обратка снизу). Опуски труб к радиаторам и уход в обратку можно выполнить как 25, так и 20-й трубой. Гравитационный наклон плеч от стояка примерно 1 градус на погонный метр. Полипропиленовые трубы надо очень тщательно закрепить хомутами (клипсами) через каждые 30-40 см, т.к. при нагреве труба расширяется, становится более мягкой и может провиснуть.

    Поставить насос надо и специальный клапан для гравитационных систем, он нужен в случае отключения электричества. От возможной заморозки системы поможет специальный антифриз для систем отопления (когда прогоните первый раз систему до рабочей температуры, дайте поработать пару дней, затем поменяйте теплоноситель, добавив антифриз).

    Простите - убежал на работу :-).

    ответить
  • Nicola 5 лет назад

    Уважаемый Zamastak, большое спасибо за оперативный и подробный ответ!

    В связи с этим у меня несколько вопросов:

    • мембранный бак и группа безопасности  это элементы СО с принудительной циркуляцией (поправьте, если не прав), а мне нужна именно естественная, без постоянно работающего насоса, надеюсь, это возможно;
    • обратку в подполье хочу опустить намеренно, и котёл тоже опущу ниже уровня пола, чтоб была разница между центром нагрева котла и центрами радиаторов, поднять радиаторы выше не представляется возможным - низкие подоконники!
    • представляю на ваш суд схемку, жду Вашего вердикта!

    Спасибо!

    ответить
  • Nicola 5 лет назад

    Вот схемка.

    ответить
  • Nicola 5 лет назад

    Появился очередной "гениальный" план - убрать трубы подачи в стену, обернув их утеплителем. Что скажете?

    Прочитал в сети пару жутких историй про сочетание твердотопливного котла, ПП труб и закрытой системы с принудительной циркуляцией. С нетерпением жду Ваших советов!

    ответить
  • Zamastak 5 лет назад
     В стену - это абсолютно нормально. Уже 99% всех систем отопления в стенах, под полом и т.д. Ваша нарисованная схема абсолютно рабочая! И если опустить под пол котел, то и обратку можно тоже спрятать.
    ответить
  • Zamastak 5 лет назад
    Nicola написал:

    Прочитал в сети пару жутких историй про сочетание твердотопливного котла, ПП труб и закрытой системы с принудительной циркуляцией...С нетерпением жду Ваших советов!

        Это все потому, что от котла необходимо отвести стальную трубу минимум на 1.5-2 метра, а уж к ней через муфту присоединить ПП трубы. И диаметр ПП труб не занижать. Если от котла выход на 1,5 дюйма, то и стояк и всю подачу выполнить трубой минимум 40 мм, но лучше 60 мм. Причем структура труб - это композитная стекловолоконная труба или Стаби (армированная алюминиевой фольгой внутри). И уже идти по схеме на убыль по диаметру, обратку сделать 32 мм, опуски подачи 25 мм, от радиаторов обратка 25 или 20 мм. 

    Не забывать о системе безопасности! В современных твердотопливных котлах есть системы защиты от перегрева, избытка давления и т.п. факторов. Смотрите, узнавайте!

    ответить
  • Nicola 5 лет назад

    Большое спасибо, будем пробовать!

    ответить
  • SolarSoul 5 лет назад

    А еще при использовании ТТ котла с принудительной системой циркуляции очень хорошо использовать буферный бак или гидравлическую стрелку. Это поможет выровнять температуру подачи и обратки в систему отопления и поспособствует экономии топлива. Расчет бака необходимо вести исходя из размера топки, т.е. бак должен иметь объем теплоносителя способный накопить энергию при одной полной загрузке котла даже при отсутствии циркуляции в системе отопления. Но при этом добавится еще насос.

    ответить
  • Zamastak 5 лет назад
    SolarSoul написал:

    А еще при использовании ТТ котла с принудительной системой циркуляции очень хорошо использовать буферный бак или гидравлическую стрелку. Это поможет выровнять температуру подачи и обратки в систему отопления и поспособствует экономии топлива. Расчет бака необходимо вести исходя из размера топки, т.е. бак должен иметь объем теплоносителя способный накопить энергию при одной полной загрузке котла даже при отсутсвии циркуляции в системе отопления. Но при этом добавится еще насос.

        Да! Согласен полностью! Гидрострелка или, его еще иногда называют, тепловой компенсатор - это 90% успеха и экономии ТТ и очень мощных котлов!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...