Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Полам?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 6 вопросов и оставлено к ним 77 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Какую конструкцию пола первого этажа лучше сделать?

Вопрос задал:

Случайно нашла ваш сайт и поняла что для меня это спасение.

Вкратце история. Санкт-Петербург, Ленинградская область. Ленточный фундамент 9700*8500 шириной 50 см, глубина 1 м 20 см был заложен 10-11 лет назад. Я не знаю как называется грунт. Он желтого цвета очень мелкий. Может суглинок. Внутри вырыли котлован,так как предполагали делать подвал. На этом дело и кончилось. Сейчас решили строить дом. Вырубили деревья, которые за столько лет успели вырасти в котловане. И возникла проблема - что же дальше? Опыта в строительстве нет. Подвал решили не делать, так как это лишние траты и заморочки. Нам посоветовали пол по грунту. Засыпали котлован супесью (большая часть песка) до уровня земли, и начали меня терзать сомнения: может лучше плиты перекрытия, или вообще по лагам, хотя у нас для лаг неудачный размер. Еще забыла добавить, что участок двухуровневый, фундамент стоит на горе, и в котловане со слов отца (он туда ходил весной) вода никогда не стояла. Да и у соседки (она чуть ниже) сделан подвал без всякой гидроизоляции (она мне сказала: какая изоляция, у нас же здесь песок, это она так называет наш грунт). Еще - трещин на фундаменте нет, в него было заложено много арматуры, может даже больше, чем надо. Верх фундамента получился не ровный, так как заливали не по уровню, т.е.если делать плиты или лаги то его надо дополнительно выравнивать.

Посоветуйте, какое удобнее, проще и дешевле сделать перекрытие в нашем случае.

Примерные вопросы:

1. Если рассматривать по лагам, то что сделать в качестве опоры посередине, столбики, как у вас описано или цельный монолит от стены к стене, связав его с основным фундаметом, учитывая, что грунт у нас насыпной (засыпали котлован этим летом). И из чего делать несущую стену, так как предполагается второй этаж (дом из газобетона) а верхнее перекрытие (т.е. пол второго этажа) планируется по балкам, которым тоже нужна опора посередине.

2. Если это пол по грунту. Я консультировалась со строителем и он предложил так: внутри сделать 6 столбиков (примерно как у вас описано для лаг) досыпать песком, щебень не нужен (по его словам его функция уплотнить а у нас хорошие стены и пол будет на них держаться хорошо) потом гидроизоляция (вроде изоспан) потом слой песка, арматура (не сетка) диаметр 12-13, связанная между собой и с фундаментом, и бетон толщиной 35 см.

3. Если это плиты, то можно ими без дополнительных подпорок перекрыть наши пролеты, как в них правильно делать отверстия для канализации и водопровода, и как их укладывать (их же кладут не от края) чем заделывать расстояние от края фундамента до края плит, чтобы выкладывать стены.

Это первые вопросы. Думаю, будут еще. Буду ждать ответ. 

 

Комментарии

  • tanya 5 лет назад

    Ответ на Ваш вопрос будет сегодня, 8 октября.

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Если пол будет по лагам. Такой пол делается обязательно с проветриваемым подпольем. Для этого лаги опираются на цоколь (выступающую над грунтом часть фундамента). Кстати, какой высоты у Вас цоколь? Так вот, лаги опираются на цоколь, а в самом цоколе делаются продухи - защищенные сеткой отверстия размером приблизительно 15 х 25 см, расположенные примерно на 15 см выше уровня грунта. Делается примерно 1 отверстие на 3 погонных метра фундамента. Если эти продухи у Вас в цоколе сделаны, то вполне можно рассмотреть пол на лагах. Если продухов нет, то вариант не самый подходящий, так как продухи придется вырезать в уже залитом фундаменте. И есть большая опасность, что попадете на арматуру. Её резать нельзя, тем более что фундаменту уже 10 лет. Не стоит его лишний раз ослаблять. Если продухи есть и Вы решите делать пол на лагах. Пролеты действительно большие и для лаг нужны промежуточные опоры. Это может быть как сплошная лента, так и столбики. Для несущей способности пола это значения не имеет. Выбирать нужно то, что для Вас проще в реализации. Давайте так, если Вы остановитесь на полу на лагах, то выкладывайте план дома с нанесенными размерами и несущими стенами. Я Вам прикину сечение лаг и шаг столбиков (или расположение сплошной ленты).
    2. Пол по грунту я считаю вообще самым правильным решением для полов первого этажа. Он долговечнее, не нужно продухов, проще реализовать любой вариант покрытия пола и теплые полы. Недостаток только в том, что он немного дороже. Теперь по конструкции. Под пол на грунте нужно прочное основание. Если грунт, которым Вы засыпали котлован, Вы послойно трамбовали (примерно каждые 20 см), то такое основание можно считать прочным. Если же не трамбовали вообще или трамбовали, но не послойно, а просто 1 раз поверху, то нужно дать грунту утрамбоваться естественным образом. Для этого нужна минимум 1 зима, а лучше 1 год. В принципе, пол в доме можно делать уже после возведения стен. Так что Вы могли бы возводить в следующем году стены, а уже осенью следующего года сделать полы по грунту. Когда грунт уплотнится. Если полы нужно залить раньше, то можно уплотнить грунт используюя специальную технику, например, виброплиту, вибротрамбовщик, виброногу и т.п. Их можно взять в аренду. Важно, при выборе этой техники обращать внимание на глубину уплотнения грунта, которую они дают, так как глубина уплотнения грунта у таких машин бывает от 3 см до 1 метра. Вам лучше конечно использовать ту, что уплотнит на всю глубину Вашего насыпного грунта (кстати, сколько у Вас см грунта подсыпано?). Это по основанию. Теперь по самой конструкции пола по грунту. Она очень подробно расписана в статье Устройство бетонного пола по грунту (при Вашем уровне грунтовых вод гидроизоляция в полу на грунте не нужна - это рис 11 в статье). Для чего строитель предложил Вам делать столбики под пол по грунту, я не знаю. Это какая-то ошибка видимо. Не делают под пол по грунту столбики. Кроме того, пол на грунте на стены не опирается. Он делается между стенами, не опираясь на них. Да вообще, вся описанная конструкция, если конечно Вы со строителем правильно друг друга поняли, не имеет ничего общего с полом на грунте. Изоспан, на него песок... не понятно, какую при этом функцию будет выполнять изоспан, под песком. Ну а 35 см бетона, армированного арматурой диаметром 12-13 см - такими делают плитный фундамент и монолитные перекрытия. Возможно строитель не верно Вас понял и описал Вам устройство армированного бетонного перекрытия. И даже если это так, то такое бетонное перекрытие, как он описал (с таким армированием) можно опирать на стены без подпорных столбиков. Но Вы должны понимать, что такое бетонное перекрытие в несколько раз дороже пола на грунте и в нем в Вашем случае нет никакой необходимости. Вам вполне подойдет пол на грунте.
    3. Плиты перекрытия на заводах ж/б изделий под заказ делают любого размера. Так что и под Ваш пролет можно сделать. Единственное, заказные плиты, а особенно на пролет больше 6 метров, как у Вас, стоят дороже обычных плит. Касательно проводки коммуникаций через плиты перекрытия. Зазоры между плитами для этого оставлять не нужно. Делаются пропилы в плитах. Но для того, чтобы не ослабить несущую способность плит (это действительно опасно) - пропилы нужно делать, не нарушая ребра жесткости (для ребристых плит) и не разрезая арматуру. Чтобы точно не попасть в арматуру, запросите у продавца плит схему их армирования с указанием точного расстояния между стержнями арматуры (размер а на схеме ниже). Обычно арматура размещается примерно как на схеме - между пустотами. Она преднапрежена и резать ее категорически нельзя.

    Схема армирования пустотной плиты

    Схема армирования пустотной плиты

    Опирание плит перекрытия - минимум 12 см. Остальное пространство закладывается подрезанным стеновым материалом. В Вашем случае - газобетоном.

    Теперь про перекрытие второго этажа. Можно уложить на стену металлическую балку (швеллер, двутавр), а на него уже опирать балки перекрытия. Возможно понадобится подпорная колонна под металлическую балку. Либо же второй вариант - возвести одну внутреннюю несущую стену на первом этаже. Она не обязательно должна проходить по центру. Её, в принципе, можно сделать не ровной и в любом месте, где у Вас планируется стена между помещениями на первом этаже. Только под эту внутреннюю несущую стену нужно будет сделать фундамент и связать его с остальным фундаментом дома. Вы определяйтесь, какой вариант Вам больше подходит. Тогда разберем его подробнее.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Спасибо за ответ. Цоколь высотой примерно 50 см. Продухи оставлены, но размером гораздо меньшим, чем вы рекомендуете: примерно 10х10 см (вставлены асбестовые трубы) по 2 продуха с каждой стороны, всего 8. Грунт мы не трамбовали. Нам сказали, пролить большим количеством воды. Но мы не проливали, так как приняли решение оставить все до весны. Засыпано 9 машин по 10 кубов. По поводу строителя. Теперь я начинаю понимать, почему он предложил такую схему. У нас был вопрос, можно ли в этом году начать (так как уж очень хотелось сделать хоть что-нибудь) или надо ждать пока грунт осядет. Он предложил пролить, затем утрамбовать (трамбовочной машинкой), поставить столбики для прочности, ну и далее арматура, бетон 35 см. Я его спросила, а если все же просядет земля, на что он сказал: когда все застынет, вы хоть всю землю выкопайте из под него. Ну, точно, он предложил монолитное перекрытие, вместо пола.

    Появились вопросы.

    1. Про плиты. К примеру,если труба канализации уже выведена, нужно ведь расчитать как их уложить чтобы не резать арматуру. На каком примерно расстоянии, в среднем, располагается арматура (как на вашем рисунке). Что такое ребристые плиты. И какие предпочтительнее, пустотные или ребристые.
    2. Про пол по грунту. Если пол по грунту расположен между стенами, то он никак не связан с фундаментом. А он не будет гулять?
    3. По поводу несущей стены: нужна бетонная лента, связанная с фундаментом в любом случае, не зависимо от того, какое перекрытие (бетонное или деревянное) будет? Если пол на лагах, то несущая стена делается из бруса или же можно из газобетона?
    4. Вы не рассказали как выровнять фундамент сверху, ведь он был залит не по уровню, а "на глаз". Так как, какое бы перекрытие мы не выбрали, верх все равно должен быть ровный.
    5. Про резку фундамента. Дело в том, что у нас неправильно сделано отверстие под канализацию. Заложили асбестовую трубу диаметром 110 мм (как сказал отец, что было под рукой). Ее, понятное дело, ничем не соединить с пластиком. Мало того,уклон 45 а то и больше градусов. Я решила, что необходима алмазная резка. Что вы об этом думаете? Если это правильный выход, то какой диаметр резать и какой уклон. Это ведь нужно сделать до перекрытия.
    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Подобрать раскладку плит так, чтобы уже имеющаяся канализационная труба не попала в арматуру плиты нереально. Проще будет канализационный стояк подвести к тому месту, где будет запланировано отверстие в плите. Расстояние между арматурой обычно примерно 18 см. Один из возможных вариантов армирования пустотной плиты с размерами на рисунке ниже. 

    Пустотная плита. Армирование.
    Пустотная плита. Армирование.

    Ребристые плиты имеют другой профиль в разрезе.  Они используются для перекрытия и покрытия многоэтажек и промышленных сооружений. Для жилого строительства больше подходят пустотные плиты.

    Ребристые плиты перекрытия.
    Ребристые плиты перекрытия.

    1. Пол по грунту точно гулять не будет. Это проверено уже многими десятилетиями. Только основание должно быть прочным, хорошо уплотненным. Иначе и пол на лагах тоже будет гулять, ведь и он тоже частично опирается на столбики, а столбики на грунт.
    2. Внутреннюю несущую стену лучше сделать из газобетона или кирпича, каким бы не было перекрытие. Деревянную не нужно. Фундамент под несущую стену нужен только если Вы решите эту несущую стену делать. Есть еще второй вариант, я о нем тоже упоминала выше. Это уложить на стену металлическую балку (швеллер, двутавр), а на него уже опирать балки перекрытия. Возможно понадобится подпорная колонна под металлическую балку. Но внутренняя несущая стена в таком случае уже не нужна, и фундамент под неё, соответственно, тоже.
    3. По верху фундамента сделайте выравнивающую стяжку раствором. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость фундамента нужно предварительно немного сбить, снять примерно 0,5-1 см.
    4. Алмазная резка тут подойдет, особенно если учесть, что арматуры в фундаменте много и где именно она проходит угадать спустя 10 лет будет очень сложно. Алмазная резка и арматуру возьмет. Диаметр канализационных труб (наружный) обычно 110 мм. Так что отверстие нужно делать с небольшим запасом, диаметром примерно 130-150 мм, чтобы спокойно трубу завести. Отверстие можно резать ровно, без наклона. Запаса будет достаточно, чтобы завести трубу с небольшим уклоном.

    Пол на лагах. Продухами можно ограничиться и этими.

    Засыпка внутри котлована. 9 машин по 10 кубов - это сколько см насыпного грунта вышло в итоге? Имеется ввиду высота уже засыпанного в котлован грунта.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    1. Хотелось бы уточнить про выравнивание фундамента. Выравнивающая стяжка раствором - сколько см? Нужна ли арматура? Просто я представляла, что нужно будет врезать арматуру сверху и делать что-то вроде армированного пояса.

    2. Если делать под несущую стену ленту - на какую глубину ее закладывать? На глубину фундамента, или можно меньше? Какая ширина ленты.

    3. Если использовать металлическую балку на 2-ой этаж, то ее нужно будет заделывать в армопояс, или она просто кладется сверху пояса. И от какой до какой стены ее лучше класть: вдоль или поперек? И еще,-можно ли металлическую балку использовать и на 1-ом этаже (если по лагам и без несущей стены), просто у нас есть рельса, лежит уже давно, правда, ржавая сверху, (но на прочность это не влияет,я думаю) но ее по длине хватит только вдоль короткой стены. Или все таки на первом этаже не делают металлические балки?

    4. Вы в предыдущем ответе говорили, что пол по грунту можно сделать и после возведения стен, но каким образом потом туда затаскивать все составляющие пирога, особенно щебень и песок, это же будет очень трудоемко.

    Я не знаю сколько см точно, но котлован был вырыт глубокий, посередине, вероятно, на глубину заложения фундамента, т.е. 1 м 20 см (ну,может, чуть меньше), а ближе к краям уже поменьше глубина.

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Высота выравнивающей стяжки - 5-7 см. Арматура не нужна. Да и армопояс по хорошо армированному фундаменту делать нет необходимости, тем более высота цоколя у Вас хорошая - 50 см. Армопояс делают по блочному фундаменту (из ФБС), чтобы связать между собой блоки и перераспределить на них нагрузки. Вам это ни к чему.
    2. На этот вопрос можно будет ответить, когда Вы определитесь из чего будете делать несущую стену и какие будут перекрытия второго этажа (от этого будет зависеть какие нагрузки будут приходиться на эту стену).
    3. Можно и вдоль короткой стены укладывать металлическую балку. Можно и на первом этаже тоже. А уже в тонкости укладки балки имеет смысл углубляться в том случае, если Вы решите делать именно металлическую балку. Просто тут уже нужны расчеты балки, а делать их на данном этапе еще рано. Нужно окнчательно решить - такие моменты: 
    • каким будет перекрытие первого этажа (то, что расположено между первым и вторым этажом);
    • и если это будет не монолит, то на что Вы будете его опирать - на несущую стену или на металлическую балку.

    Тогда есть смысл так подробно разбирать тот вариант, на котором остановились. Чтобы сказать, подойдет ли та рельса, что у Вас лежит, нужны все её размеры (высота и ширина в разрезе, толщина всех полок, а также фото, чтобы оценить насколько она ржавая и пригодна ли еще). Потом нужно будет тоже считать, подойдет ли она на Ваши пролеты, для этого выложите план дома с указанием всех несущих и не несущих стен, их толщин, также нанесите размеры пролетов и места размещение проемов (дверных, оконных). Тогда можно будет подобрать подходящую металлическую балку и проверить пригодность для Ваших пролетов старой рельсы.

    1. Конечно, легче делать полы до возведения стен. Но у Вас особая ситуация, не уплотненный насыпной грунт внутри котлована. Ему нужно либо время на естественное уплотнение (которое мы ему даем, если возводим сперва стены), либо же Вы можете его уплотнить механически, как я описывала выше и тогда делать полы до возведения стен. 1,20 м можно хорошо уплотнить виброплитой.
    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    По поводу продухов я вам дала неверную информацию. Их всего 4, а не 8. По 2 с противоположных сторон.

    Перекрытие 2-го этажа будет, однозначно, деревянные балки. Это решено. Размышления только по поводу 1-го.

    Если будет несущая стена, то она будет из газобетона Аэрок. Стены наружные - 375 мм, а несущую можно, как я думаю, и 300 мм, для экономии места в доме. В таком случае, что с глубиной и шириной фундамента? Просто мне говорили,что любой дополнительный фундамент, который будет связан с основным, обязательно делать на ту же самую глубину, что и основной, иначе они при замерзании-размерзании земли будут по разному смещаться. Вот я почему и спрашиваю, что хочу определить, что будет проще - положить балку или все-же опять рыть, делать опалубку, арматуру, ждать пока это все застынет. Нагородили 10 лет назад, теперь приходится разгребать ошибки.

    Пока нет возможности сфотографировать и измерить рельсу.  Как смогу, вышлю. 

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Тогда продухов нужно будет добавить.

    Внутреннюю несущую стену можно делать шириной 30 см.

    Фундамент внутренних несущих стен можно делать менее заглубленным, так как промерзание грунта под домом практически не будет. Тем более грунтовые воды у Вас далеко и грунт не пучинистый (супесь, судя по Вашему описанию).

    Параметры фундамента под внутреннюю несущую стену: глубина 50 см (из них 20 см расширение, а 30 см лента) и ширина 30 см, т.е. в ширину внутренней несущей стены. Расширение шириной 40 см. Армирование: и в расширении, и в ленте по 6 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 50 см.Армирование фундамента под внутреннюю несущую стену.
    Армирование фундамента под внутреннюю несущую стену.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Спасибо за ответы.

    Получается, что у нас выбор небольшой. Так как продухов мало, а резать дополнительные опасно (и так придется резать под канализационную трубу), а плиты перекрытия не подойдут из-за неудобства подвода канализации (если бы был подвал,тогда другое дело), то остается только пол по грунту.

    1. Я посмотрела рис.11 он отличается от 10 только рубероидом. Может есть смысл положить рубероид на всякий случай, он ведь, наверное, не очень дорогой.
    2. Как расчитать слои? У нас глубина внутри фундамента 55-60 см. Дверной проем будет по верху фундамента, значит, пол надо делать на одном уровне? Если слои будут толще, чем положено?
    3. Чем трамбовать щебень? Тем же, чем и грунт?
    4. Какой толщины ЭППС нам нужен? Какая пленка (по плотности или, может, какая-нибудь специальная)?
    5. Еще забыла спросить, на какой глубине от поверхности грунта резать трубу для канализации. И нужно ли ее утеплять, ведь, когда зальем пол, туда будет не подобраться.
    6. Нужно ли будет заделывать продухи и ненужную трубу (канализации) и чем. 
    7. Если внутри будет фундамент под несущую стену, то делается как бы 2 отдельных пола, или он делается немного ниже основного и заливается?
    8. Терзают сомнения: балка или несущая стена? На ваш взгляд, что проще сделать? И еще, учитывая что фундамент старый, не будет ли балка на него лишней нагрузкой, ведь ее собственный вес и вес перекрытия, хоть и деревянного, будет давить на фундамент по периметру. А несущая стена имеет свой фундамент, не давит на основной, и берет на себя часть веса перекрытия верхнего. Или я слишком заморачиваюсь по этому поводу и это не имеет значения?
    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. По нормам Вам гидроизоляцию в полы на грунте можно не укладывать. Но если есть желание, то на всякий случай можно положить.
    2. Да, полы обычно делают на уровне двери, если конечно не запланированы какие-то ступени или приподнятые площадки внутри помещения. Если котлован у Вас окажется больше, чем требуется, то правильнее, быстрее и дешевле всего сделать подсыпку из местного грунта или песка до нужной отметки. Подсыпка должна быть уплотненной. И уже потом делать пол.
    3. Щебень трамбуется теми же приспособлениями, что и грунт, песок.
    4. По расчету в Ваши полы нужно 150 мм ЭППС. Пленка по песчано-щебеночной подготовке нужна только для того, чтобы не пустить бетонное молочко из стяжки в щебень. Поэтому можно применить, например, подкровельную пароизоляционную пленку или любую другую. Тут не принципиально.
    5. Для того, чтобы сточные воды зимой не замерзли в трубах, отверстие для трубы канализации (как и вся прокладка канализационной трубы за приделами дома) делается, как правило, ниже глубины промерзания грунта. В Ленинградской области это 120 см. Но допускается прокладывать трубу на 15-20 см выше. Учитывая эти правила, и делается отверстие в фундаменте. Утеплять трубу не нужно.
    6. Продухи и ненужную трубу закидайте обычным цементно-песчаным раствором.
    7. Да, делится как бы на 2 отдельных пола.
    8. Проще, наверное, балка. Вес деревянного перекрытия не так уж велик. Но, конечно, хорошо бы увидеть схему армирования Вашего фундамента. Потому что пока, это только предположение. Иногда хорошо армированным называют фундамент, в который просто в беспорядочном порядке укладывался весь металл, который был под рукой. А по-хорошему там должен быть пространственный арматурный каркас (стержни продольной арматуры, уложенные в несколько рядов, связанные хомутами поперечной арматуры с определенным шагом). Поэтому, если знаете, как армирован Ваш фундмент, то опишите, а лучше выложите схему армирования. 
    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Схема армирования отсутствует это точно. Попробую спросить отца, делал он. Но боюсь, что кроме того, что арматуры много ничего не услышу.

    1. Нужная отметка - это если отнять в см все слои от верха с с чистовым полом? И как сделать слои одинаковыми по всей длине - ставятся какие-нибудь маячки или веревочки натянуть?

    2. Вы говорили, что пол можно делать после стен. По этому поводу у меня появилась мысль. Если до укладки стен засыпать песок и щебень (так эти слои потом будет носить тяжело со стенами) и не трамбовать, а оставить  до следующего года (а может и дольше). Делать стены, и так далее. А утеплитель, пленку, заливку оставить на самый последний момент уже после крыши. Он уже и утрамбуется сам.

    3. Какой марки цемент использовать для выравнивающей стяжки и (если вдруг решим делать) фундаментной перегородки. И нужен ли щебень в раствор для выравнивающей стяжки.

    4. Для канализации 1 м 20 см это не глубоко? Тогда сколько же нужно колец и на какую глубину зарывать их? Предполагаемый сток на расстоянии 6-7 метров от дома. Где-то читала что в канализационной трубе ничего не замерзает, так как по идее там ничего не должно стоять - там же уклон, плюс вода положительной температуры. И можно делать чуть-ли на глубине 50 см. Я то конечно хотела поглубже (на всякий случай), ну 70 см. А тут 1 м 20 см.

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. По слоям пола на грунте. Толщины будут такие (сверху вниз):
    • чистовое покрытие пола (толщина будет зависеть от вида покрытия);
    • чистовая стяжка - 7 см (в ней используется речной песок и щебень фракции 5-10 мм);
    • ЭППС - 15 см;
    • рубероид (если решите укладывать);
    • черновая стяжка - 5 см, неармированная;
    • полиэтиленовая пленка;
    • щебень - 7 см, фракция 30-50 мм;
    • песок уплотненный (вместо него сойдет и Ваш местный грунт).

    Итого, 34 см + толщина чистового покрытия пола - это и будет общая толщина Ваших полов на грунте, допустим величина a. Теперь от нулевой отметки (за ноль берется уровень верха чистового покрытия пола) нужно отнять величину a и Вы получите отметку верха уплотненного грунта основания.

    Чтобы уровень каждого слоя выдержать можно использовать и маячки (кирпичи или обрезки досок укладываются на нужный уровень с шагом примерно 2 м, а затем между ними проводите 2-метровым правилом и выравниваете насыпной слой), можно забить колышки и натянуть шнурок.

    1. Можно и так сделать. Крыши у Вас какое-то время не будет, соответственно, дожди будут подсыпки подмачивать. А вода, а также мороз - это как раз то, что нужно для естественного уплотнения грунта. 
    2. Цемент марки М 400. Щебень нужен, фракция 5-10 мм.
    3. Забыла Вам сразу сказать, можно и не закладывать трубы так глубоко. Единственное, их тогда нужно будет утеплить. Я проверила по нормам, допускается при диаметре канализационных труб до 500 мм закладывать трубы на 30 см выше глубины промерзания грунта. Т.е. 120 см-30 см, получаем 90 см. Выше можно только при условии, что по трубам будут беспрерывно отводиться стоки, что, в принципе, в условиях частного дома не возможно. Такое бывает только на производстве. Ну а если выше 90 см закладывать трубу, то её нужно защитить от промерзания трубной изоляцией.
    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Спасибо! С полом и трубой вроде бы понятно.

    Насчет армирования фундамента четкой информации нет. Единственное - диаметр 12 мм. Все связано между собой. Углы укреплены. Такая мутная информация. Вероятно придется делать ленту, а не металлическую балку. Наверное, надежнее будет. Как вы думаете? Ведь предполагается второй этаж.

    Скажите, пожалуйста, на втором этаже, после балочного перекрытия необходимо тоже делать несущую стену (там же тоже надо класть деревянные балки для чердачного перекрытия)?

     

     

     

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Диаметр (12 мм) хороший. Но так как схемы армирования нет, то и сказать о нем ничего конкретного нельзя.

    Выложите план первого и второго этажей с основными размерами и всеми несущими и не несущими стенами. Я еще посоветуюсь, на что лучше в Вашей ситуации опирать деревянные перекрытия.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Спасибо.План выложила.Наружные стены 375мм,посередине несущая стена 300мм,остальные перегородки 100мм.

    1.Достаточно ли будет толщины стены 375 мм для нашего региона без утепления?

    2.Расчитайте еще,пожалуйста,шаг и сечение балок.И как их правильно укладывать встык или внахлест?С какого растояния от стены надо начинать их укладывать?

     

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Посчитала Вашу стену по теплу. Если газобетон у Вас будет теплоэффективный (коэффициент теплопроводности λ=0,1-0,14 Вт/(м*К)), то 375 мм газобетона по теплу достаточно. Дополнительно утеплять не нужно. Если же газобетон будет обычный (λ=0,44-0,52 Вт/(м*К)), то по расчету нужно еще 80 мм утеплителя. Для газобетона желательно, чтобы это был паропроницаемый утеплитель, например, минеральная вата. Плотность ваты зависит от вида наружной отделки стены (под штукатурку, сайдинг).

    Остальные вопросы. Хочу посоветоваться по Вашей ситуации, а конкретно по перекрытию, с учетом не нового фундамента (делать несущую стену на 2 этажа + фундамент под неё или метал. балку для опоры на неё деревянного перекрытия). Напишу Вам наши соображения на этот счет завтра, 23 октября. Потом Вам нужно будет принять решение - метал. балка или несущая стена. И только после этого я смогу рассчитать шаг/сечение балок перекрытия и описать подробности их укладки (для этого надо знать на что мы их будем опирать).

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Спасибо, буду ждать.

    Скажите, а коэффициент теплопроводности как узнать? Указывается ли он в характеристиках? Или это зависит от фирмы-изготовителя? Мы хотим брать Аэрок. 

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Да, материала этой марки достаточно для Вашего региона строительства.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    У Аэрока как раз λ=0,1-0,14 Вт/(м*К), т.е. он теплоэффективный. Так что он Вам подходит без утепления, как и сказала выше Валерия.

    По перекрытию. Все таки, не имея точной схемы армирования фундамента и учитывая его возраст (10-11 лет), советуем делать внутреннюю несущую стенку.

    Да, еще про рельсу Вы выше спрашивали. Даже если бы фундамент позволял, рельса бы на Ваш пролет все равно не подошла. Прогнется даже от собственного веса.

    Сечения, шаг и особенности укладки балок перекрытия напишу сегодня в течении дня.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Ниже я приведу возможные комбинации сечений и шага балок перекрытия для двух Ваших пролетов.

    Пролет 3600 мм:

    • 150х80 мм - шаг 500 мм;
    • 150х100 мм - шаг 600 мм;
    • 170х100 мм - шаг 700 мм (с небольшим запасом по прогибу);
    • 180х100 мм - шаг 1000 мм.

    Пролет 3930 мм:

    • 150х100 мм - шаг 500 мм;
    • 170х100 мм - шаг 700 мм;
    • 180х100 мм - шаг 800 мм;
    • 190х100 мм - шаг 1000 мм.

    Сечения, которые я указала выше - это минимально допустимые сечения для конкретного шага балок. Балки для каждого шага можно брать и большего сечения, тогда будет запас по прогибу. Но сечение меньше, чем указано на конкретный шаг балок, брать нельзя.

    Балка должна опираться на стену из газобетона минимум на 15 см. Отступ крайней балки от стены - 50 см. Балки разных пролетов сращивать между собой (ни встык, ни внахлест) не нужно. Их можно и даже желательно укладывать, как бывразнос.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Огромное спасибо за ответы.

    1. Хотелось бы уточнить, правильно ли я поняла как уложить вразнос - это если балки одного пролета смещены в сторону относительно балок другого пролета на толщину балки и соприкасаются на несущей стене попарно боком?

    2. Какой шаг лучше выбрать для лестничного пролета (лестница будет там где пролет 3,6) или это зависит от конструкции лестницы?

    3. Самое большое расстояние в тех местах, где несущая стена прерывается должно быть не более 1 метра (или даже 90 см)?

    4. Несущая стена 2 этажа, укладывается на стену первого на балки?

    5. Нужен ли армопояс для деревянных балок или он делается только при монолитном перекрытии 2 этажа?

    6. Какова технология укладывания балок на наружные стены?

    7. Еще хотелось бы уточнить про фундамент под несущую стену. Вы говорили глубина 50 см (20 -расширение,30 - лента). Глубина - это я понимаю то, что будет под землей, а сверху еще должен быть цоколь на высоте примерно еще 50 см, ну что бы на уровне с основным? Или всего 50 см?

    8. Перед тем как делать засыпку для пола по грунту, не надо цоколь внутри обработать жидкой гидроизоляцией?

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Завтра выложу схему для наглядности.
    2. Если имется в виду шаг балок перекрытия, то он не меняется от того, что в конкретном пролете будет лестничный проем. И одинаково хорошо подходит любой шаг из тех, что указаны выше для пролета 3,6 м. Какой именно шаг будет лучше, Вы сможете увидеть только после того, как нанесете на план лестницу в масштабе.
    3. Расстояние в тех местах, где прерывается несущая стена, т.е. длина проемов может быть любой. Главное накрывать эти проемы перемычками с армированием, которое соответствует длине проема. Если перемычки покупать готовые на заводе жбк, то там это армирование уже есть и оно соответствует длине проема.
    4. Несущая стена второго этажа будет опираться на несущую стену первого этажа. На балки она не должна опираться. Балки укладываются в выемку в стене. А в тех местах где балок перекрытия нет (в промежутках между балками перекрытия) несущая стена второго этажа просто продолжает несущую стену первого этажа без выемок.
    5. По газобетону под деревянные перекрытия делать армопояс не обязательно, но если перестраховываться, то можно и сделать. Параметры такие - 375х300, армирование 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см. Производители газобетона иногда рекомендуют под деревянные перекрытия укладывать специальные U-образные газобетонные блоки, с укладкой в них арматуры и заливкой бетона. Можно и эти блоки применить.
    6. Тоже добавлю завтра схему.
    7. 50 см это только под землей. Цоколь можно вывести красным кирпичем до уровня остального цоколя. Кирпичем дешевле. Можно и бетоном. Тогда армирование будет не 4, а 8 стержней продольной арматуры. Поперечная так же.
    8. Не нужно обрабатывать.

     

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Выкладываю фото, на них будет понятнее, чем на ч/б схемах.

    Касательно положения балок перекрытия соседних пролетов друг относительно друга. В принципе, если Вы выберете для двух пролетов одинаковый шаг балок, то они у Вас будут расположены в одну линию и их можно уложить именно так, как Вы пишете - балки одного пролета смещены в сторону относительно балок другого пролета на толщину балки и соприкасаются на несущей стене попарно боком. Выглядеть это будет примерно, как на фото ниже. Только тут шлакоблок, а у Вас газобетон. Но сути это не меняет. Балки в зоне опирания на внутреннюю несущую стену нужно обернуть рубероидом.Опирание деревянных балок перекрытия на внутреннюю несущую стену.
    Опирание деревянных балок перекрытия на внутреннюю несущую стену.

    Если шаг балок перекрытия будет разным в соседних пролетах, то тогда уложены балки будут вразнос, т.е. вообще не будут соприкасаться друг с другом.

    На наружные несущие стены балки перекрытия должны опираться, как я уже писала, минимум на 15 см. И хорошо, если под ними будет армопояс (на всю ширину стены или только на зону опирания балки или же U-образный газобетонный блок с армированием и бетонированием). Балку в месте опирания на стену тоже нужно обернуть в рубероид. При этом сам торец балки не оборачивать, оставить открытым. А стену просто продолжаете возводить, не опирая блоки непосредственно на балки перекрытия. Блоки последующего ряда опираются на газобетон, который не прерывался (а не прерывался он между балками перекрытия). Каждая балка перекрытия крепится к армопоясу (если есть армопояс) или к стеновому материалу (если армопояса нет) анкером. Обычно это стальная полоса 5х50 мм. На фото тоже другой стеновой материал, но зато хорошо виден принцип опирания балок.

    Опирание деревянных балок перекрытия на наружную несущую стену.
    Опирание деревянных балок перекрытия на наружную несущую стену.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Спасибо за наглядные фото.

    1. Насколько я поняла, балки с торца (где нет рубероида) закрывают подрезным газобетоном. Нужен ли там утеплитель?

    2. Нижней стороной балка, понятно, лежит на стене. А с двух боковых сторон, сверху и с торца необходимо оставлять какой-нибудь зазор для вентиляции?

    3. Отступ крайней балки от стены - 50 см. Это независимо от выбраного шага? И на что крепить утеплитель в таком случае в пролете между стеной и балкой?

    4. Цоколь для несущей стены можно вывести красным кирпичом. А можно ли вместо выравнивающей стяжки поверху основного фундамента раствором, сделать выравнивание тем же красным кирпичом? Тогда не надо ведь будет сбивать верхний слой фундамента? 

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Утеплитель (он же - термовкладыш) хорошо бы поместить. Если стена у Вас будет всего 375 мм, из них 150 мм - опирание балки перекрытия, то утеплителя нужно уложить полоску толщиной 50 мм. Этого вполне достаточно. И останется еще 150 мм на подрезанный газобетонный блок и 25 мм на вентиляционный зазор между деревянной балкой и утеплителем. Утеплитель лучше применить паропроницаемый (минеральную вату), полужесткий или жесткий, плотностью 80 - 120 кг/м3. Выглядеть в разрезе будет примерно так. 

    Вариант 1. Если армопояса под балками не будет:

    Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену из газоблока. Вариант 1.
    Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену из газоблока. Вариант 1.

    Вариант 2. Если будет армопояс только в зоне опирания балки перекрытия:

    Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену из газоблока. Вариант 2.

    Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену из газоблока. Вариант 2.

    1 - деревянная балка перекрытия (опирание 150 мм); 2 - армопояс; 3 - анкер для крепления балки (стальная полоса 50х5 мм); 4 - утеплитель (50 мм); 5 - газобетонный блок (150 мм).

    1. Да, зазор нужен - 20-30 мм.
    2. Простите. Это моя опечатка. Отступ крайней балки от продольной стены 50 мм, а не см. Максимум 100 мм. Вопрос по креплению утеплителя, соответственно, снимается. Он крепится между крайней  и последующей балками, на накат, а накат укладывается на черепной брусок.
    3. А какая у Вас величина перепада по верху фундаментной ленты?
    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    По поводу перепада не могу сказать точно - не измеряли. Но, на мой взгляд, не очень большой. Если не вглядываться, то сразу можно и не заметить.

    На рисунках все понятно, кроме одного: на втором рисунке балка подрезана наискосок сверху - это надо делать только в случае с армопоясом?

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Мы тут еще подумали, посоветовались. Учитывая то, что Вы остановились на внутренней несущей стене, а также возраст старого фундамента, Вам хорошо бы связать новый фундамент со старым и сделать поверх них один общий армопояс. Он свяжет оба фундамента, перераспределит нагрузки. Ну и заодно сделаете его уже по уму, ровным и по уровню. И спокойно будете класть газобетон. Кирпичный армопояс такого эффекта не даст. Лучше небольшой ж/б армопояс.

    Параметры такие: на всю ширину стены (для наружных несущих стен это будет 50 см, а для внетренней - 30 см), высота 30 см. Армирование - 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, связанных поперечной арматурой Ø 8-10 мм с шагом 40 см. 

    Для связи старого и нового фундаментов между собой достаточно вбить куски арматуры одной стороной в просверленные отверстия в старом фундаменте и завязать их со второй стороны с арматурным каркасом нового (внутреннего) фундамента. Тут арматура будет работать только на срез. Диаметр и количество этой арматуры взять такими же как количество и диаметр основной арматуры внутреннего фундамента. Учитывая то, что у Вас пески, этой связи будет предостаточно.

    Балку можно и подрезать наискосок, а можно и ровно. Это не принципиально и от наличия/отсутствия армопояса не зависит. Просто если не подрезать, то термовкладыш из утеплителя нужно уложить на всю высоту балки. Если подрезать, то чуть меньше, как на втором рисунке.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Спасибо!

    Хотелось бы уточнить некоторые моменты.

    Сначала мы делаем фундамент посередине, соединяем его арматурой с основным, по высоте, соответственно, он получается такой же как и основной. Ждем, когда он застынет. Затем уже по новому и по старому делаем общий армопояс 30 см.

    Или заливаем новый фундамент уже на 30 см выше старого и одновременно заливаем армопояс по старому, т.е.получается по старому армопояс монолитом с новым фундаментом.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Если нет никаких проблем с материалом на опалубку, то второй вариант. Т.е. сразу связать пространственный арматурный каркас и на фундамент и на армопояс. В том месте, где внутренний фундамент их можно соединить. Сразу забить арматуру в старый фундамент и её выпуски тоже связать с арматурным каркасом внутреннего фундамента. И залить всё за один раз. Так и быстрее и проще.

    Если же материала на опалубку мало или бетон Вы не будете заказывать готовый на заводе, а будете замешивать сами небольшими порциями, то можно и по очереди все заливать. Сначала внутренний фундамент, потом армопояс уже на всю фундаментную ленту. До заливки армопояса, в таком случае, новый фундамент должен выстояться минимум 10, а лучше 14 дней. Опалубку не снимать минимум 7 дней.

    С точки зрения прочности готовой конструкции оба варианта хорошие. Выбирайте тот, который Вам будет удобнее реализовать.

    ответить
  • maksim-2010 5 лет назад

    Ага, значит разности с точки зрения прочности нет. Спасибо!

    Скажите, полы по грунту если делать без теплоносителя, получаются очень холодные? Может есть какой-либо способ утеплить их без подогрева? Ведь делают по бетону лаги, между ними утеплитель, сверху доски. Как то не хочется заморачиватся с теплым полом. Или все равно как не утепляй будет ледяной. Посоветуйте. Ведь это надо решить на этапе устройства пола. 

    И еще. Если пол получится ниже уровня фундамента (вдруг не получится точно расчитать, да и статье "Пол по грунту" есть такой вариант). Ведь фундамент (500мм) шире газоблока (375мм) - как в этом случае должно выглядеть это после чистовой отделки дома? Вдоль всех стен будет что-то вроде небольшой ступени? Или как-то еще.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    В первую очередь, полы нужно утеплить. Не зависимо от того, будут они теплыми или нет. По расчету Вам требуется в полы 150 мм ЭППС.

    Ну а дальше нужно решить, хотите Вы, чтобы полы были именно теплыми (26-30 градусов), или просто чтобы они не были холодными. 

    Именно теплые полы может обеспечить только их подогрев. Ну а чтобы полы просто не были холодными (при том, что помещение отапливается, и в конструкции пола уложено расчетное количество утеплителя) - достаточно покрыть пол теплым покрытием, например толстым утепленным лимолеумом, ламинатом. В тех помещениях, где будет плитка, конечно же, теплоты поверхности плитки можно добиться только, если уложить в полы теплоноситель.

    По отметке. Так как фундамент у Вас выступает за стену, то с уровнем пола нужно подгадать именно так, чтобы он был на уровне или выше уровня верха фундамента. Другого варианта нет. Если же получится так, что пол будет ниже, то будет ступенька шириной 6,25 см. Плинтусом её не закрыть. Она может скрыться, например, если стены будете зашивать изнутри гипсокартоном. Ну а если не зашивать, то будет не очень эстетично. Так что нужно поиграться, но уровень пола вывести на нужную отметку.

    ответить
  • aleks.didenko 4 года назад

    Здравствуйте.

    Хотел спросить: как вы можете прокоментировать конструкцию балок перекрытия? Как я понял это вертикально срощенные поперечными брусками две плахи 50х100, видимо хотели заменить ими более высокое сечение. Можно так делать? Или так можно заменить только меньшее сечение? Например, две 50х100 заменяю одну 50х150-180?

    Думаю вопрос к месту.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Да, в данном случае это вертикально срощенные поперечными брусками балки. Делать так можно. Но нужно помнить, что срощенный из составных частей элемент всегда слабее такого же, но цельного. Поэтому заменить таким образом можно только меньшее сечение. Сказать, какой именно вариант сращивания сможет заменить какое-то конкретное цельное сечение балки (какого сечения должны быть элементы и как именно их будет правильно срастить между собой, с каким шагом) можно только с привязкой к конкретному плану дома. Так как решение зависит от величины пролета и от наличия или отсутствия промежуточных опор. Если у Вас будет вопрос конкретно по Вашей ситуации (по Вашим пролетам и плану), то согласно п.7 Правилвсе такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...