Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Дому с нуля?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 7 вопросов и оставлено к ним 64 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Строительство дома для летнего отдыха, Волынь

Вопрос задал:

Здравствуйте. Планируется строительство дома для летнего отдыха.

Исходные данные:

  • один этаж с мансардой;
  • размер 7,1 м на 11 м плюс веранда 1,8 м (чертежи прилагаются);
  • материал- газоблок АЭРОК D500  300 мм плюс штукатурка;
  • полы - по грунту;
  • перекрытие - по деревяным балкам;
  • высота стены мансарды - 1 м-1,2 м;
  • кровля - двухскатная 45 градусов, мягкая черепица;
  • высота в коньке - 8 м;
  • фундамент - монолитный ленточный заглубленный;
  • район застройки - Украина, Волынская область, граница Польши и Беларуссии.

Подобрать готовый проект не получилось, так как участок узкий  14 м и подходящих предложений очень мало. Вторая проблема - морозное пучение грунта. Сам грунт на участке песчаный (чернозем смешанный с песком, когда-то был огород). Глина присутствует на глубине более 5 м (сужу по тому, как бурили скважину). Пучение, как я думаю, обусловленно высоким уровнем грунтовых вод, который может менятся от 0,5 м до 2,5 м. Особенностью территории является наличие множества озёр. Посколько дом не для постоянного проживания, то отопления не будет, но хочется, чтобы он был сухим. В планах только камин и, возможно, электрообогрев пола первого этажа. По бюджету тоже хочется сэкономить, но не в ущерб качеству. Очень рассчитываю на Вашу помощь и конструктивную критику. Вопросов накопилось масса, но начать хочу с фундамента: 

  1. Правильно ли сделан выбор типа  фундамента. Возможен ли менее затратный вариант для данных условий?  
  2. Планирую сделать утепление отмостки ЭППС, с расчётом, что утепление не даст промёрзнуть грунту возле фундамента и соответственно уменьшится воздействие сил морозного пучения (глубина промерзания - 0,8 м). Даст ли это эффект при неотапливаемом здании?
  3. Слой щебня и гидроизоляция между фундаментом и цоколем (см. схему) должны предотвратить капиллярное поднятие влаги, а значит и пучение обратной засыпки. Нужно ли при этом утеплять сам цоколь? Если да, то тогда сделать цоколь западающим не получится. Как поступить в этом случае? 
  4. Строительство фундамента планирую начать летом и завершить на стадии стяжка 70-80 мм с гидроизоляцией. В таком виде оставить зимовать. Могут ли быть какие-то негативные последствия?
  5. Оптимально ли выбран "пирог" стены для неотапливаемого здания? Может у Вас из практики есть другие варианты.

Очень интересно узнать Ваше авторитетное мнение.  Заранее спасибо.

Файлы

Комментарии

  • tanya 4 года назад

    Спасибо, редко так понятно и грамотно излагают.

    У меня всего один уточняющий вопрос, но очень важный. Это грунты. Нужно точно знать какие грунты в основании Вашего участка. Например, они могут быть просадочными, особенно если учитывать, что в округе много озер, а также, что в верхних слоях грунта много примеси чернозема. И если грунты обладают просадочными свойствами, то это принципиально меняет ситуацию с фундаментом. В идеале, я Вам советую сделать геологию. Можно её заказать у частников, это обычно дешевле. Если же возможности сделать геологию совсем нет, то попробуйте более точно определить вид грунта так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажнить и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить оценивая результат скатывания:

    • нормально скатывается - глинистый грунт;
    • трескается и ломается - суглинок;
    • не скатывается, почва распадается на отдельные шарики - супесь;
    • рассыпается не скатываясь вообще - песчаный грунт.

    То же самое проделать с грунтом, взятым на глубине 80 см. Этот метод конечно не покажет просадочных свойств грунта, но это будет уже лучше, чем та информация, что есть сейчас. 
    Напишите, пожалуйста, что Вы думаете по предложенным вариантам. Чтобы я знала, ждать ли более подробной информации по грунтам или отвечать, ориентируясь на те данные, что есть.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Геологию сделать теоретически можно, но практически...  На следующей неделе, после 11 числа планирую поездку в район постройки. Просто это не совсем рядом. Обязательно всё сделаю и напишу. По просадочным грунтам опасения, наверное, напрасны, так как это территория деревни, которой уже явно больше ста лет, и это не окраина. В радиусе 300 м есть двухэтажные кирпичные  дома. Строитель, который в этом районе построил не один дом советовал делать ленточный фундамент глубиной 1,3 м. Просто не вижу смысла делать 1,3 м, если глубина промерзания 0,8 м.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Удалось получить консультацию у геолога. Опасения напрасны. Грунты - супеси, но приятно, что Вы обратили на это внимание. А на счет чернозёма - так, наверное, хороший был огород.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Непросадочная супесь - это очень хорошо. Тогда подготовлю ответы Ваши вопросы и выложу их, сокрее всего, завтра - 7 ноября.

    ответить
  • tanya 4 года назад
    1. Выбор фундамента хороший. Монолитная лента - это оптимальный вариант при Ваших грунтовых условиях. Глубину ленты можно уменьшить до 80 см (у Вас на схеме показано 100 см). Глубина промерзания грунта в Вашем регионе даже чуть меньше 80 см, где-то 70-75 см. Так что заглубить можно на 80 см. Этого достаточно. Теперь по армированию. Если глубину заложения оставлять равной 100 см + 20 см над грунтом, итого высота ленты 120 см (как у Вас на схеме), то количество стержней продольной арматуры диаметром 12 мм нужно увеличить с 6 до 8 стержней. Если глубину заложения делать равной 80 см + 20 см цоколь, итого 100 см, то можно оставить 6 стержней. Хомуты поперечной арматуры диаметром 8 мм, независимо от глубины заложения ленты, нужно сделать чуть чаще, через каждые 40 см, вместо 50 см. Ну и, учитывая сезонное поднятие уровня грунтовых вод, желательно ленту делать из гидробетона. Если будете заказывать миксер, то это бетон с приставкой W в названии.
    2. Даже при неотапливаемом здании есть смысл утеплить отмостку.
    3. Цоколь тоже желательно утеплить. Щебень, действительно, будет отсекать капиллярное поднятие грунтовых вод. Но если цоколь не будет утеплен, то грунт внутри фундамента будет быстрее промерзать. И вспучиваться он будет еще до щебеночной подсыпки, ниже. Так что советую отмостку утеплить. Ну а отсутствие западающего цоколя опасно для газобетона только в том случае, если он будет стоять несколько лет неоштукатуренным. Если оштукатурить, то можно делать даже выступающий цоколь, закрыв при этом выступающую часть цоколя нащельником с уклоном, чтобы вода не стояла на цоколе и не подмачивала газобетон, а максимально быстро отводилась на отмостку. Производители газобетона просто страхуются и советуют западающий цоколь всем. Хотя это совсем не обязательно.
    4. Лучше оставить зимовать только фундамент. Если сделать стяжку, то, как не старайся, вода будет скапливаться на поверхности стяжки, замерзать и распирать фундамент. Так что лучше не рисковать и стяжку сделать уже весной.
    5. Пирог стены для неотапливаемого здания Вы выбрали хороший, оптимальный.
    ответить
  • alekss 4 года назад

    20 см на фундаменте сэкономим однозначно. Спасибо. А вот п.4 хотел бы уточнить. Замысел был таков. Цоколь и стяжка получаются на одном уровне. То есть, имеем такой подиум по размерам дома. И все это покрывается гидроизоляцией (рубероидом), которая защищает от снега и дождя. Ведь эту гидроизоляцию всё равно пришлось бы ложить позже, перед укладкой утеплителя полов по грунту ЭППС 80 мм. А после зимы мы возводим основные стены и перегородки и ложим ЭППС и стяжку 40+30 мм  на уже существующую изоляцию. Вы скажете, что уровень пола поднимется на 150 мм. А нам так и надо. До уровня дверного проёма 9 рядов (высота блока 250 мм), это будет 2250 мм. Минус 150 мм получается 2100 мм. Если учесть припуск на половое покрытие (ламинат или питка) то остаётся на стандартную дверную коробку. Только вот теперь ещё возникает вопрос. А под перегородки (они будут из блока 200 мм и 100 мм) нужно в данном случае заливать  какое-то основание? 

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Возможно и можно будет так оставить на зиму. Я еще посоветуюсь, выложу завтра рекомендации. А под перегородки нужно делать фундамент в том случае, если они несущие. Т.е. если на них будут опираться балки перекрытия или опорные элементы крыши. Поэтому уточните, будут ли они несущими и если да, то мы распишем подробнее какой под них сделать фундамент.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    В вложениях кроме схемы фундамента есть схема первого этажа (две входные площадки с входами через холл и через веранду. Площадки имеют ступеньки и столбы, на которые будут ложится ж.б. балки.Также есть кухня, туалет, подсобка с вентиляционной шахтой и лестница). Схема второго этажа (три комнаты, ванная и небольшой холл).Схема расположения балок перекрытия и стропил. По последней более подробно. Заштрихованная часть схемы - это стены первого этажа плюс две ж.б. балки которые лежат на опоре, которая стоит возле входа в холл.То есть вид сверху. Стены веранды тут не указаны, а указана схематически крыша. Балки перекрытия (длинные незаштрихованные прямоугольники) своими концами опираются на несущие стены. Не несущие стены - это стены  между лестницой и подсобкой (блок 200 мм), подсобкой и туалетом (блок 100 мм) и отделяющие кухню от холла (блок 200 мм). На внешней стороне маленькими прямоугольниками изображены стропила, а по бокам - по оси - коньковый брус, два средних прогона и два мауэрлата. Схемы выполнены в масштабе 2/1, и накладывая их одна на другую можно видеть взаимное расположение всех элементов по этажам.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Посоветовались, можно оставить зимовать фундамент со стяжкой пола на таком этапе, как Вы описали. Покрыть гидроизоляцией, как Вы описываете, и это будет полностью безопасно.

    Теперь по фундаменту под внутренние несущие стены. Фундаментная лента под внутренние несущие стены в Вашем случае должна быть шириной 20 см (по ширине блока) и высотой 50 см, из них 30 см в грунте и 20 см над грунтом (цоколь). Армирование: 6 стержней продольной арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 3 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 8 мм с шагом 40 см. Отступ арматуры от края бетона - 5-7 см. Фундаментная лента под внутренние несущие стены заливается одновременно с лентой под наружные несущие стены. Арматура этих лент тоже между собой связывается.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    По фундаменту все предельно ясно. Большое спасибо. Хочу переспросить только по перегородкам. Если я Вас правильно понял, то под перегородку подсобка - туалет никакого фундамента не надо. Тут, вроде, понятно. А вот под стены кухни? Все таки блок 200 мм. Тоньше наверное не сделаешь, потому как там каминная топка и на выступ этой стены нужно будет крепить трубы вытяжной системы (предполагаю она будет из металла). Только сейчас заметил, что сбросил Вам  черновик плана первого этажа. Стена, возле которой стоит камин и выступ стены  внизу  должны  быть на одном уровне. Также есть ещё небольшие подвижки, но для этого вопроса они не принципиальны.   Может сомнения мои и напрасны. Там же есть черновая стяжка 70-80 мм с армированием.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Да, все верно. Под все не несущие стены (кухни в том числе) делать фундамент не нужно. Они будут опираться на армированную стяжку пола. А вот под каминную топку нужно сделать фундамент. Пример обустройства такого фундамента описан в статье Строительство бани своими руками. Фундамент для бани. 

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Большое спасибо за ссылку. Информация очень полезная. Следующий вопрос касается ж. б. балок, точнее их сечения и армирования. На схеме первого этажа на входных площадках имеются опоры, выложенные в полтора кирпича. Балки, которые будут лежать на них, будем выливать по месту, так как они являются частью армопояса первого этажа. Балки на веранде выполняют больше декоративную функцию, так как нагрузкой для них будет часть небольшой крыши веранды. Другие две балки более нагружены, так как на них будет лежать перекрытие мансарды, стена мансарды и, частично кровля. Максимально возможные размеры балок: ширина 240 мм , высота 250 мм. Расстояние от опоры до стены в первом случае 1,45 м и 1,4 м , во втором - 3,25 м и 1,1 м.  Есть ещё одна балка, которая перекрывает лестничный проём. Лежит она слева на выступе из основной стены, сделанном из блока 200 мм, а справа - на стыке двух стен тоже из блока 200 мм. Как видно по схеме, на неё опираются балки перекрытия и лестница. Какое должно быть сечение балок и как их армировать? Является ли блок 200 мм надежной опорой для балки лестничного проема?

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Для ответа на вопросы по балкам я приглашу в Вашу ветку специалиста Svarog. Для ответа понадобится такая информация:

    • какой фундамент запланирован под несущими кирпичными столбами;
    • из какого кирпича планируете возводить столбы (красный, белый);
    • правильно ли я показала по Вашему описанию расстояния от опорных столбов до стен (Схема1 и Схема 2 ниже);

    Схема 1
    Схема 1

    Схема 2
    Схема 2

    • какое расстояние между опорными элементами для красной балки на Схеме 1;
    • так как балки будут условным продолжением армопояса, то какие параметры армопояса запланированы - сечение, армирование.

    Ждем Ваших уточнений.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    По форме фундамент будет соответствовать  нарисованным балкам и являться частью основного фундамента, с таким же армированием и сечением, то есть 0,8 м + 0,2 м сверху на 0,38 м. Столбы будут из красного полнотелого кирпича в средине с трубой  диаметром 40-50 мм. Труба заглублена в фундамент. На схеме 2 размеры поменять местами; схема 1 всё правильно. Расстояние между опорами  красной балки- 3,1 м.  Условным продолжением армопояса кроме балок будут и оконные перемычки. Для изготовления оконных перемычек планируется использование U-блоков. Значит, максимально возможная высота армопояса, как и балки, будет 250 мм. Можно было бы сделать весь армопояс из U-блоков, но они очень дорогие. Поэтому будем ставить опалубку с заходом на стену на 3 см с обеих сторон. Впоследствии, после снятия, эти 3 см закроются утеплителем (пенопластом). Значит, максимально возможная ширина - 240 мм. Для красной балки ширина будет 200 мм. По армированию полностью полагаюсь на Вас, так как эти балки и перемычки надо связать в одно целое с армопоясом. Во вложении - откорректированная схема первого этажа (ширина оконного проёма - 1,5 м).

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Схемы с окончательными размерами пролетов под несущие монолитные балки (для Сварога):

    Схема 1
    Схема 1

    Схема 2
    Схема 2

    Сварог подключится, как только сможет, и даст ответы на Ваши вопросы:

    1. Какое должно быть сечение балок (на рисунке показаны синим, зеленым и красным цветами) и как их армировать?
    2. Является ли газобетонный блок толщиной 200 мм надежной опорой для балки лестничного проема (балка красного цвета на Схеме 1)?
    ответить
  • alekss 4 года назад

    Да, по балкам всё верно. Остаётся ещё вопрос по армированию оконных перемычек и самого армопояса.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Да, конечно. И по ним тоже Сварог ответит.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте. Касательно армирования балок скажу следующее. Если я правильно понял, то самой нагруженной является синяя балка длиной 3.25 метра. Поскольку точно собрать нагрузку на эту балку я не могу (не знаю конструкцию вашей кровли, как она будет опираться и т.д.), то я собрал ее приблизительно - нагрузка на нее составит порядка 2 тонн на 1 метр длины. При заданном вами сечении 240х250 (h) мм, такую нагрузку держит балка армированная 4-мя стержнями диаметром 16 мм с защитным слоем бетона по 20 мм со всех сторон, поперечная арматура диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Обратите внимание на то, что шаг поперечной арматуры увеличивать нельзя, могут появится трещины.

    Вам надо перепроверить нагрузку на балку в соответствии с вашими условиями (как собирать нагрузку, поищите тут на сайте).

    На всякий случай приведу армирование балки и под 3т/м - 4 стержня диаметром 20 мм и поперечная арматура диаметром 10 мм с шагом 200 мм - это если 2-х тонн на 1 метр длины не хватит, что маловероятно).

    Армирование красной балки длиной 3.1 метр примите как и у приведенной выше балки. Для остальных балок возьмите армирование как у армопояса, чтобы вам не искать кучу арматуры разных диаметров.

    Для армопояса можно взять арматуру диаметром 12 мм. Армировать так же 4 мя стержнями. Для армопояса шаг поперечной арматуры можно увеличить до 300-400 мм. Но для коротких балок все же оставьте 200 мм.

    P.S. Всю арматуру берите класса AIII (периодического профиля). Для больших балок помните, что надо завести их арматуру в армопояс (параллельно с арматурой армопояса) на величину 500 мм. Для этого арматуру армопояса в этих местах можно чуть подогнуть, чтобы не мешала. Или сварить эту арматуру между собой, если возможность есть. Длина сварного шва - 100-150 мм.

    На приведеном рисунке пример армирования. Арматуры S3 у вас не будет - не обращайте на нее внимание.

     

    ответить
  • alekss 4 года назад

    По армированию и балкам всё понятно. Очень Вам благодарен. Остался только вопрос по надёжности стены из газоблока 200 мм под красной балкой. И по этой же теме у меня есть ёще один вопрос, в порядке консультации. В рекомендациях по применению газоблоков читал, что если стена мансарды имеет более двух рядов газоблока, то нужно армопояс первого этажа и армопояс мауэрлата связывать вертикальными бетонными столбиками. Это в том случае, если на фронтоне есть окна или двери, что приведёт к разрыву армопояса мауэрлата. В моём варианте планируется стена из 4-х рядов блоков и по 2 окна, которые будут устанавливаться после третьего ряда блоков. Делать столбики очень хлопотно, тем более, ради одного ряда. А если сделать три ряда блоков, плюс армопояс и тогда уже окна? Армопояс получится сплошной. Какое минимальное сечение армопояса в этом случае нужно выбрать?  Может у Вас есть другие варианты? 

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Красная балка у вас нагружена только нагрузкой от конструкции пола и распределеной полезной нагрузкой. Деревянные конструкции пола весят не более 50 кг/м2, полезная нагрузка на пол по нормам 200 кг/м2, но у вас рядом с лестницей будет в разы меньше, но даже без учета снижения нагрузки получается, что (200+50) х 2 м (я так понимаю, у вас остается метра 4 ниже красной балки, берем половину этого расстояния) = 500 кг/м на балку + 150 кг/м вес балки = 650 кг/м умножаем на длину балки х 3.1 м = 2 т делим на 2 = 1 т под одним концом балки, это не очень большая нагрузка для газоблока. Но все хорошо, когда укладка происходит идеально ровно, балка ложится на всю ширину блока и т.д. и т.п. Поскольку в построечных условиях все не так идеально, рекомендуется в любом случае устраивать под стальной или ж.б. балкой бетонную подушку, которая шире зоны опирания балки, и которая равномерно распределяет нагрузку. Ширину подушки под балку сделайте на 200 мм шире балки в каждую сторону. Высоту подушки сделайте 100 - 150 мм. Кстати, бетонный или ж.б. пояс под ж.б. плиты устраивают именно с этой же целью по газоблокам.

    Устройство верхнего пояса связанно вот с чем:

    Конструкция мансарды обычно распорная. Т.е. кровля у вас не просто ложится на стены, а пытается их раздвинуть. Кирпичные стены, обычно держат подобный распор, если кровля и мансарда запроектированы правильно (часто при со временем повреждаются затяжки и др. элементы кровли, что ведет к разрушению кладки распором). Газоблок же, менее прочен, да еще и стены из него часто тоньше, чем кирпичные, соответственно, даже небольшой распор он воспринять не в состоянии. Бетонные (а правельнее сказать армированные ж.б. столбики, причем связанные арматурой с нижним и верхним поясом) как раз и воспринимают распор и передают его на армированный ж.б. пояс. Пути тут 3:

    • сделать полностью безраспорную конструкцию кровли и мансарды в целом, причем давление ветра все равно должно удерживаться газоблоками, чтобы крышу не снесло ;);
    • устраивать те самые ж.б. столбики с поясом по верху, которые в идеале тоже должны быть посчитаны на распор;
    • сделать конструкции кровли безраспорные (или по крайней мере привести его  близко к 0) и поставить данные столбики в качестве дополнительной меры - сработать на упреждение возможных просчетов, некачественных материалов, низкого качества работ и т.д.

    Как правило, при самостроении, когда нет проектировщиков или по крайней мере опытных строителей, рекомендуется идти 3 путем. Затраты на устройство этих поясов и столбиков окажутся значительно ниже, чем затраты на исправление ошибок в дальнейшем.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Очень хороший ответ! По второй части вопроса: я где-то так всё себе и представлял. Просто хотелось без труда вытянуть рыбку из пруда. Но чудес не бывает. А вот по балкам: так я теперь думаю , что мне больше надо опасаться за надёжность правой опоры синей балки 3,25 м. Там блок потолще 300 мм, но и нагрузка будет от стены мансарды, кровли и частично перекрытия. Если следовать Вашим рекомендациям (про подушку под балку) то первое, что приходит на ум, положить по стене под балку U- блоки (2 впродоль и 1 поперёк на угол). Армировку сделать буквой  Г. Балку заливать вместе с перемычкой окна. Вот такая конструкция распределит нагрузку от балки?

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Да зачем вам U блоки там, они дорогие :), не доложите в месте подушки 1 блок, поставьте опалубку из досок (просто доски прижмите к остальным блокам) и залейте бетон. Доски можно закрепить прямо стальными шпильками сквозь блоки к которым прижмете, шпилек диаметром 8 мм хватит, чтобы дырки не делать большие.

    На счет Г -образного армирования, вы правильно мыслите, так вы решите проблему анкеровки на углу. Помните только, что гнуть придется арматуру диаметр 16 мм или более (не знаю как решили), а это придется нагревать ее, будьте к этому готовы и почитайте как правильно это делается.

    Поскольку вы будете соединять эту Г-образную балку с армопоясом (заведете Г-образную арматуру в армопояc на 600 мм или сварите их арматуру между собой) то необходимости делать подушку под этой балкой нет. У вас нагрузка распределится по армопоясу еще лучше чем под подушкой.

    Про перемычку окна я не совсем понял, если у вас перемычка ниже армопояса, то проще использовать готовые ж.б. перемычки или из газобетона (тут цену смотрите), они у вас будут нести только нагрузку от бетона армопояса на момент твердения бетона. Чтобы они вообще ничего не несли, можно будет в окна временно подпорки установить под перемычку. т.е. в качестве такой перемычки может выступать и обычная доска толщиной 50 мм, только обработайте ее антисептиками.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Уточнение по конструкции: синие балки, зеленые балки, красная балка, перемычки окон и армопояс - это один уровень. По Г- образному армированию, я имел ввиду армирование U- блоков, чтобы получить такую Г- образную подушку, на которой будет лежать балка, соединенная с перемычкой окна. По Вашему же варианту , если я правильно понял, если соединить всё вместе, то есть армопояс балку и перемычку, то никакой подушки тогда не надо. Обязательно ли гнуть 16 мм  арматуру? Можно сделать её длиннее и привязать к ней арматуру армопояса и сделать общую заливку. В крайнем случае из 1 м 12 мм - арматуры сделать Г-образную и таким образом укрепить связку по каждой нити армопояса и балки.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Если делаете все балки совместно с армопоясом, то подушек не надо. Можно сделать Г-образные заготовки из арматуры диаметром 12 мм, длина в каждую сторону должна быть 30 диаметров (30*12=360 мм). Если сложно гнуть арматуру диаметра 16 мм, то вместо одного Г-образного элемента из арматуры диаметром 16 мм, можно поставить два Г-образных элемента диаметра 12 мм. При ваших малых размерах балок слишком много арматуры в углах получится, поэтому лучше вместо четырех 16 мм Г-образных элементов, поставьте 6 из 12 мм арматуры.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Спасибо. Сейчас всё понятно. Остаётся ещё вопрос по обустройству верхнего армопояса и самой крыши. Уменьшить всевозможные риски считаю необходимым на этапе проектирования, чем надеяться на строителей. Поэтому с целью упрощения конструкции уменьшим высоту мансардной стены с 4-х рядов до 3-х. Это будет 750 мм. Плюс теперь уже цельный (то есть без разрыва на фронтонные окна) армопояс, пускай высотой 200 мм. По конструкции крыши можно ориентироваться на статью из Вашего сайта "Нужна помощь по конструкции крыши", по которой Вы давали консультацию. Только я ещё планирую поставить подпоры под коньковый и средние прогоны, так как длина дома не 9,7 м а 11 м при той же ширине (но это мы обсудим позже). Необходимые размеры я уточню. А вопросы сейчас вот какие:

    • сколько столбов надо поставить между армопоясами при такой конструкции?
    • это нормально,что из синей балки придётся делать ещё и армированный столбик вверх, или такая конструкция невозможна?
    • шпильки под мауэрлат выводить только из столбиков или можно из верхнего армопояса тоже?
    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Из синей балки делать можно. Шпильки выводите из армопояса верхнего, нет никаких ограничений тут, к столбикам вообще можно не привязываться. На сторону 11 м я бы ставил не менее 4 столбиков (2 по углам, они же и для другой стороны столбиками будут). Не забудьте проконтролировать, чтобы выпуски арматуры под столбики строители выпустили до заливки нижнего армопояса :), как ни странно, постояно забывают. Длина выпусков должна быть такой, чтобы была анкировка в нижний армопояс (придется гнуть, так как нужна анкеровка 350 мм) + высота столбика + анкеровка в верхний пояс (350 мм). Армируйте столбики как и армопояс - 4 прута AIII (она же А400) диаметром 12 мм.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Остался вопрос по крыше. Исходя из указанной в предыдущем вопросе конструкции крыши нужны ли вообще эти подпоры? Или лучше перестраховаться? Может только для какого-то одного прогона, например, конькового? Балки перекрытия расположены так,что коньковый прогон можна подпереть в точках 1 и 2 (см. вложение). Опора будет спрятана в стене и опираться на балку. Средние прогоны можно подпереть один в точке 5 (опора-балка) и в точке 3 и 4 (опорой может быть балка или стена из блока 200 мм). Кроме того, по балкам будет лежать черновой пол из доски 40 мм. Я думаю он распределит нагрузку по всему перекрытию. Данные по крыше следующие:

    • наибольший пролет перекрытия - 5 м;
    • балки - 125 мм на 200 мм;
    • короткие балки - 75 мм на 200 мм;
    • стропила и затяжки -50 мм на 200 мм;
    • коньковый прогон - 50мм на 150 мм;
    • средние прогоны - 100 мм на 150 мм,
    • длина как и конькового 11 м + 2 по 0,5 м на выпуск;
    • мауэрлат - 150 мм на 150 мм;
    • длина стропил 5 м + наращиваем кобылками с расчётом 0,6 - 0,8 м на выпуск. Покрытие - мягкая черепица. В точках 1, 2 и 5 пролёт 4,2 м.

     

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    У вас на первом этаже не везде стены опорные есть. Опирать на перекрытие нельзя. Или я чего то недопонимаю. Можно приложить схему устройства кровли, мне кажется, вы с ней можете ошибок наделать.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Я рассчитывал, что опирать на перекрытия можно, только нужно усилить балки перекрытия. Если нет, то тогда я в полной растерянности. Конструкция крыши подробно нарисована в статье Вашего сайта Нужна помощь по конструкции крыши. В том варианте она без подпор, но у меня немного больше длина, не 9.7 м а 11 м. Это меня и натолкнуло попробовать подстраховаться опорами. А может всё и без них получится? Может у Вас есть другой вариант? Главное максимально рационально использовать пространство мансарды без лишних затрат. Планировку можно изменить. Буду очень благодарен.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    В планировках я не силен :). Конструктор-проектировщик я. Думаю, можем попросить Татьяну или Валерию нам помочь.

    Опирать на перекрытия можно, когда эти перекрытия расчитаны на подобную нагрузку (хотя почти никогда не рекомендуются в связи с рядом трудностей). Деревянное перекрытие однозначно не выдержит.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    А что вообще в этой конструкции лучше подпирать: коньковый прогон или средние? Да и роль среднего прогона не совсем мне понятна. Как я понимаю он не даёт прогнуться стропилам, это плюс, но с другой стороны он своим весом давит на затяжки стропил, тем самым увеличивая распорную силу. Просто хочу это прояснить для себя. А первое, что конечно необходимо посчитать, это выдержит ли эта конструкция без подпор. Может мои опасения и напрасны? Девочки!  Очень жду от Вас ответа.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    Сварог имел в виду, что мы с Валерией подключимся по вопросам планировки, если это понадобится. До планировки пока не дошли. Нужно с конструкцией крыши решить. Так что ждем ответа от Сварога :-).

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Завтра я в командировку уезжаю, не успею посчитать кровлю :(. Постараюсь в пятницу посчитать и ответить на вопрос. Но, по опыту скажу, что такой простой крыши, как в указаной статье не получится, скорее всего. Я правда привык иметь дело с большими снегами (в Сибири проектирую), может и ошибаюсь, посчитать надо. Подскажите, какой крупный город рядом с вами (украинский нужен, польских в снипах нету :) ), чтобы я снег правильно учел и ветер.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Областной центр Луцк, но можно ориентироваться также на Львов. У себя в закладках нашел карты. По снегу - первый район, по ветру - похоже третий (просто в самом углу карты, между вторым и третьим). Но Вы проверьте.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Алекс, извините, ввел вас в заблуждение по кровле. Я подумал, что у вас пролет стропил 11 м, а это, оказывается, длина дома, а не ширина.. Столько раз смотрел схему, а про кровлю что-то замкнуло :). У вас можно выполнить кровлю, точно такую же как в приведенной вами статье. Никаких дополнительных опор не нужно. Обратите только внимание, что ветер у вас довольно сильный. В статье "Нужна помощь по конструкции крыши" боковой ветер воспринимается фронтонами - боковой стеной из того же материала, что и основная стена. У вас будет так же? Если нет то кровлю в продольном направлении надо будет сделать жесткой. Например устройством сплошного деревяного настила по стропилам. Если вы хотите делать просто редкую обрешетку (например под металлочерепицу или профлист), то надо будет снизу развязать стропила связями (прибить доски по диагонали). Иначе ветром может сложить кровлю.

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Фронтоны будут из того же газоблока, что и стены - 300 мм. Покрытие - мягкая черепица, так что сплошной настил всё равно будет. Если по направлению ветра, - то в основном на фронтоны.

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Такая конструкция вполне подойдет :)

    ответить
  • alekss 4 года назад

    Это очень хороший вывод.

    Большое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении и решении всех вопросов, за оперативные и всесторонние выкладки. Вопросы ещё обязательно возникнут, и очень хорошо, что есть куда  обратиться за помощью. Всех вам благ. До свидания.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...