Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 9 вопросов и оставлено к ним 98 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Утепление мансарды над стропилами.

Вопрос задал:

Добрый день!

В Интернетах пишут, что в Германии самое популярное утепление мансарды осуществляется над стропилами. Мне хотелось бы максимально полно узнать, как именно это делается. Возможно вам понадобятся следующие данные и я попробую максимально конкретизировать.

Кирпичный дом, второй этаж с мансардным потолком. Высота кирпичных стен второго этажа 170 см, далее начинается мансарда. Угол уклона 45%, длина стропил почти 6 метров, высота от пола второго этажа до конька около 5-6 метров. Стропила 50х200 мм, с шагом 58-59 см, есть два симметричных слуховых окна, есть башня, в которой находится винтовая лестница на второй этаж. Вверху стропила опираются на коньковую балку 100х200 мм, есть опора 200х200 мм, стропила связаны ригелями 100х150 мм на уровне 350 см от плоа второго этажа, мауэрлат 200х200 мм. Покрытие - керамическая черепица Creaton. Пирог изнутри наружу такой: гипсокартон, вентзазор, пароизоляция Delta Reflex, утеплитель минеральная плита (Rockwool), супердиффузионная пленка Delta Vent N, вентзазор, черепица. В башне над винтовой лестницей купол в форме колокола с медным листовым покрытием соединенный двойным стоячим фальцем, т.е. под медью сплошная обрешетка из OSB-3, всё остальное так же как и на скатах.

Сначала планировалось устроить утеплитель в стропила 200 мм (два слоя по 100 мм) и еще 50 мм перпендикулярно, уже над стропилами и сделать комбинированный вариант утепления. Но я хочу, чтобы балки, ригеля, стропила и др. конструкционные детали были видимы по эстетическим соображениям. Монтажники переживают, что при таком кимбинированном варианте из-за невозможности герметичного монтажа пароизоляции вокруг всех этих балок, ригелей и стропил конденсат будет попадать в утеплитель и кроме того, они утверждают, что под куполом и вверху под коньком будет "термос" с большим количеством влаги. Я хочу понять, как будет устроено крепление обрешетки и контробрешетки при варианте утепления НАД стропилами, когда над стропилами будет сплошная доска, потом пароизоляция, потом утеплитель, и тд. Каким образом конструкция будет держаться в таком случае?

Спасибо.

Комментарии

  • valera 5 лет назад

    Здравствуйте. Нужно подробнее разобрать Вашу конструкцию для ответа. Уточните, пожалуйста:

    • регион строительства (мне это нужно для проверки толщины утеплителя);
    • есть ли разрез башни с конструкциями, если есть, дайте, пожалуйста. И то же самое по скату мансарды. Мне нужно понимать, сколько там места, чтобы рекомендовать по конструкции. Если нет разрезов, то дайте хоть фото :-);
    • уточните, пожалуйста, на каком этапе скат и башня сейчас. Что уже лежит, а что только планируется.

    Жду Ваших уточнений.

    ответить
  • jururoo 5 лет назад

    Да, конечно:

    1. Новосибирск.
    2. Прикрепил разрез и план.
    3. Сейчас заканчивают стропильную часть, через пару дней готовы будут продолжать с утеплителем, пленками и тд.
    ответить
  • valera 5 лет назад

    Посчитала, для Новосибирска достаточно 200 мм ваты (по расчету 170 мм). Это я к тому, что если будет проблемно устроить 250 мм, то и 200 вполне достаточно.

    Теперь смотрите. Когда планировалось, что утеплитель ляжет меджу стропил, то как-бы всё было ясно. 200 мм между стропил, снизу к стропилам пароизоляция и гипсокартон. Сверху к стропилам перпендикулярная обрешетка, между ней по стропилам 50 мм ваты. На вату сверху супердиффузионная мембрана. Поверх мембраны к перпендикулярной обрешетке крепится продольная (по направлению стропил). За счет этой обрешетки обеспечивается вентзазор. И уже на эту обрешетку крепится ОСБ. На ОСБ медь. Под ОСБ вентзазор. Тут у меня вопрос. Как у Вас планировалась укладка керамической черепицы? Какая планировалась под нее обрешетка? Просто понимаете, если думать о варианте с видимыми стропилами, то нужно все обрешетки как-бы поднять на 200 мм выше, чем они были до этого. Это дополнительный расход на все дополнительные высоты обрешеток. Например, если стропила видны полностью, сверху на них деревянный настил. Под настилом пароизоляция и гипсокартон. Сверху на настил укладывается 200 мм ваты. Получается, что перпендикулярная обрешетка должна быть по высоте, как утеплитель, 200 мм. Это, по сути, еще один комплект стропил. А уже на эту обрешетку укладывается супердиффузионная мембрана, а потом продольная обрешетка для укладки черепицы. Или продольная обрешетка и по ней ОСБ для меди. Здесь у меня еще вопрос. Вам на сколько (в сантиметрах) критично видеть стропила? Если будет видно 50 мм? Или 100 мм? Просто, чем ниже подшить между стропил утепление, тем больше утеплителя по толшине ляжет между стропил, меньше останется над ними, и , соответственно, меньше по высоте должна быть перпендикулярная обрешетка. Не 200, а 100 мм (если видно 100 мм стропил), или 50 мм (если видно 50 мм стропил). Напишите, пожалуйста, что Вы думаете по этому, видимому размеру. Тогда и решим, как и чем это выполнить.

    По тому, что будет "термос". Если выполнить нормальный вентзазор над мембраной, то не будет "термоса". Он будет, если сэкономить на одной из обрешеток. Например, ОСБ сразу на перпендикулярную обрешетку прибить (без продольной). Насчет монтажа пароизоляции. Да, это будет сложнее, чем в обычном варианте, под стропилами. Пароизоляция пройдет над стропилами и по деревянному настилу между стропилами. Кусками ее крепить между стропилами не вижу смысла, слишком много примыканий.

    Напишите, пожалуйста, что Вы думаете по всему написанному выше, и тогда будем двигаться дальше. 

     

    ответить
  • jururoo 5 лет назад

    Спасибо за ответ!

    • для черепицы планировалась отдельная обрешетка с шагом, т.е. в случае меди в этом месте была ОСБ, а в случае черепицы просто еще одна обрешетка, а так всё одинаково.
    • видеть стропила максимально критично, а именно: в варианте утепления над стропилами хотелось бы видеть так - стропила 100х200, сверху по ним деревянный настил, сверху по настилу пароизоляция, гипсокартон можно делать с внутренней стороны деревянного настила (сокращая видимую часть стропил), либо вообще не делать, если деревянный настил имеет необходимое качество и вид.
    • при утеплении над стропилами, фальшстропила будут 50х200 (хотя можно и 40 мм, но это уже ловля блох).

    В Интернетах пишут, что, якобы, германцы именно так и утепляют свои мансарды. И, якобы, при утеплении над стропилами не возникает проблем с пароизоляцией в таких количествах, как при утеплении внутри стропил. Там же упоминают, что при надстропильном утеплении труднее сооружать хребты, ендовы и тд. Я сам не могу понять, в чем именно трудность.

    Касательно "термоса", пугают именно проблемами с невозможностью пароизолирования.

    Якобы, хоть в теории это все прекрасно, по факту, слишком большое количество людей имеют проблемы с мансардами именно ввиду попадания пара внутрь утеплителя, и выливания уже конденсата обратно. Прорабы поголовно отказываются от мансард, крыши переделываются по 2-3 раза с непонятным в итоге эффектом.

    Я думал о надстропильном утеплении мансарды как о возможном решении проблемы с пароизоляцией, в первую очередь.

    ответить
  • jururoo 5 лет назад

    В добавок ко всему, я еще рассматриваю различные варианты вентиляции мансарды и купола, чтобы бороться с излишней влагой вверху. Например, установкой вытяжного вентилятора под потолком мансарды с гигрометром. В скатной кровле это можно устроить в вытяжном канале в кирпичной стене, канал есть. А вот в куполе есть идея установить прямо в центре некий клапан с таким же вентилятором, который определив гигрометров повышенный уровень влажность включался бы автоматически. Пока не ясно как это получится на практике. 

    У вас есть какие-нибудь советы или решения?

    Кстати, у вас мужское имя и немужская фотография?

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Понятно. Начну с заграницы :-), как и что там делают. Я была на заводе пленок и мембран, в Чехии (эти пленки и мембраны применяются по всей Европе и СНГ). Они показывали огромное количество разных своих объектов (больше сотни, наверное), и "вживую", и фото, объясняли тонкости применения и монтажа. Это всё были мансарды, и выполнялись они по разному. Пароизоляция была и над стропилами, и под стропилами полностью, и между стропилами с нахлестом на стропила. Специалисты говорили, что НЕ рекомендуют только между стропил, кусками ставить. Потому что точно всё не проклеить, и потом, действительно, может политься конденсат. Я не могу сказать, что прямо всё время в Европе (и в Германии в том числе) утепление кладут над стропилами. Это менее экономно (дерево лишнее, а это лишняя нагрузка), более громоздко. Чаще всего применялась схема с утеплителем между стропил и еще слой утеплителя над стропилами. Пароизоляция полностью под стропилами. Я так подробно описываю для того, чтобы было понятно, на чем я основываюсь. То есть, может и пишут в интернете, что "в германии так все делают". Но среди ста объектов таких было единицы, вот и можно определить вероятность :-). И в этих единичных объектах утепление все равно располагалось между стропилами, просто потом снизу подшивалась "видимость" стопил, фальшбалки. Кроме Европы, я имела возможность видеть применение пленок и мембран в мансардном строительстве на Украине (тоже не менее сотни объектов). Тут могу сказать, что не было случаев утепления выше стропил. Все утепляют между, и пароизоляция под стропилами. Кстати. По опыту уже построенных объектов можно сказать, что если нормально смонтирована пароизоляция, правильно уложена мембрана и выполнен работающий вентзазор, - то всё прекрасно работает. Нет ни избыточной влажности, ничего такого. Проблемы появляются, или когда сэкономили, или когда неправильно уложили. Я была на проблемных объектах, перечислю выявленные причины:

    • не проклеена пароизоляция вообще;
    • проклеены только стыки пароизоляции, а примыкания не проклеены;
    • неправильно проклееная пароизоляция. Она должна проклеиваться двусторонней паронепроницаемой лентой (черной такой, на вид как каучук), лента прокладывается внутрь стыка. А если вместо ленты взят просто скотч и стык заклеен сверху, то возниают проблемы;
    • вместо верхней мембраны уложена пленка;
    • не работает вентзазор над мембраной (или он выполнен конструктивно неверно);
    • маленькая (по теплорасчету) толщина утеплителя, и мансарда промерзает.

    Обязательно было что-то из перечисленного. Повторюсь, если всё сделано нормально, стоят такие мансарды уже по 10 лет только в Украине (не говоря уже о Европе), и нет там никакого конденсата. А отказываются прорабы от мансард потому, что степень ответственности выше. Обычная крыша проще, в ней просто тяжело "накосячить". А в мансарде нужно тщательно всё сделать.

    Теперь переходим к Вашей ситуации. Я поняла, как Вы хотите видеть Ваши стропила :-). Действительно, Вы правы. Если уж они остаются открытыми, и Вас не пугают расходы на дополнительные деревянные конструкции, то логично перенести все утепление полностью на верх стропил. И действительно, проще устройства пароизоляции, чем расстелить ее по деревянному настилу,- наверное и быть не может. В такой схеме ее можно сделать максимально качественно. Потом перпендикулярно стропилам обрешетка 50х200, и утеплитель. Сверху мембрана (паропроницаемость не ниже 1000 г/м2 за сутки), потом (для ската мансарды), продольная обрешетка и поперечная для черепицы.  В куполе сверху на продольную обрешетку кладется осб, там точно нормальный будет зазор.

    Или можно так. На стропила настил, по нему пароизоляция, сверху по направлению стропил обрешетка 50х200, между ней утеплитель. Сверху мембрана. Потом снова обрешетка по направлению стропил (40х40), сверху на предыдущую. Для организации вентзазора. А потом уже или поперечная для черепицы или осб для меди.

    В обоих вариантах нужно будет понимать, как будет организован карнизный свес и коньковый узел. В карнизном свесе нужно как-то заполнять пространства между стропилами (в обычной схеме они заполнены утеплителем). И не просто заполнять, а утеплять, они ведь выходят в помещение. А в коньке, скорее всего, понадобится дополнительный коньковый прогон. Но с этими узлами давайте позже, когда принципиально решим конструкцию и проверим ее. У меня вопрос. У Вас кто-то считает (проверяет) Вашу крышу? Меня смущает, что мы ее нормально догружаем, нужно бы проверить по нагрузке. Снег, ветер, тяжелая черепица, дополнительные обрешетки, - мне кажется нужно проверить шаг и схему стропил. Чтобы если нужно добавить что-то. Если у Вас нет такого специалиста, мы привлечем нашего. Напишите, пожалуйста.

    По поводу клапанов с автоматикой, - нет у нас такого опыта. По моему опыту, если все нормально сделать, то и клапан там не нужен :-). Но мы еще уточним, может кто-то себе делал такое решение.

    По фотографии и имени :-). Это моя фотография, меня зовут Валерия, а Валера,- если коротко. Надеюсь, что тот факт, что я не мужчина, не повлияет на процесс решения Вашего вопроса :-).

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...