| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Строительство дома, Тульская обл 2
Задан 7 лет назад. 22 ответа
-
нету армопояса и тонкие стены дома
Задан 7 лет назад. 21 ответ
-
Нужен совет по выбору толщины стены, и нужно ли ее будет утеплять.
Задан 7 лет назад. 41 ответ
|
Есть вопрос по Дому с нуля? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Дом из газоблока в Запорожье
Здравствуйте!
Планирую начинать строительство одноэтажного дома в Запорожье. Фундамент железобетонный ленточный 40 см глубина 80 см в низшей точке 95 см в наивысшей точке участка (участок с небольшим уклоном). Уровень грунтовых вод низкий. На соседнем участке сливная яма глубиной 5 метров совершенно сухая. Дом будет из газобетона шириной 400 см. Отопление планируется полностью водяным теплым полом.
Теперь интересующие меня вопросы:
1. После того как будет залита подземная часть фундамента. Через какое время можно ставить опалубку и заливать цоколь? Или лучше сразу ставить опалубку и заливать все за один раз? Какова минимальная высота цоколя? Слышал что 50 см. Так ли это? С моим уклоном получится что с одной стороны 50, а со второй 65 см.
2. Планирую следом за фундаментом сразу залить черновой пол, а потом уже гнать коробку. Есть ли какие-то минусы в такой последовательности?
3. Перегородки планируются из того же газобетона но шириной 100 мм, можно ли их ставить прям на черновой пол? Читал что для этого надо проармировать пол сеткой 4 мм. Можно ли армирование делать только в местах где будут перегородки, а не всю площадь пола? Дом не очень маленький, по наружным стенам 10 на 15.
4. Если я правильно вычитал, то грунт который появится от копки фундамента лучше не использовать для пирога пола? Какой пирог лучше применить в моем случае? Каким именно слоем выровнять пол по горизонтали? Можно ли за один раз залить такую площадь пола? Есть возможность залить это с миксера. Не порвет ли плиту такой площади? Или все же лучше проармировать сеткой всю площадь?
5. Уже вычитал в вопросах что для моего региона утепление цоколя и пола желательно сделать 100 мм пенополистеролом. Как лучше это сделать? Одним цельным 100 мм листом или 2х50 мм с перекрытием швов?
6. Утепление цоколя должно быть с наружной или внутренней стороны? Если снаружи, то если я правильно понял, я могу газобетонный блок сдвинуть на 100 мм, чтобы в итоге цоколь с утеплением и газобетонная стена вышли в один уровень? Если с внутренней стороны можно утеплить цоколь, то будет ли эппс служить одновременно и заменителем демпферной ленты? Не опасно ли его применять внутри - насколько я понял он очень хорошо горит.
7. Подскажите, как надо утеплить потолок? Перекрытие будет по деревянным балкам, чердак неотапливаемый. Планирую утеплятся минеральной ватой, вот только не знаю какой слой ее необходим.
8. Надо ли утеплять верхний ж/б армопояс? Подозреваю что надо ). А как и чем это делать не знаю. Эппс если я правильно понял нежелательно использовать выше цоколя из за его горючести.
Еще один вопрос. Надо ли отделять газобетон от цоколя красным кирпичем? Или достаточно просто сделать гидроизоляцию рубероидом?
Здравствуйте, начнем обрабатывать Ваш вопрос с 7 мая. Спасибо за понимание!
Возможно где-то отвечу не по-порядку, но постараюсь ответить на все Ваши вопросы.
1. Лучше заливать цоколь сразу после заливки подземной части. То есть, ставить опалубку, и заливать все за один раз. Теперь касательно цоколя. Смотрите, высота цоколя находится в прямой связи с такими параметрами, как свес крыши, и ширина (и качество) отмостки. Если свес крыши больше 500 мм, и отмостка широкая (шире 60 см), то можно и цоколь сделать 20 см, это минимальная высота. Если свес крыши 500 мм и менее, и отмостка 60 см, то цоколь лучше сделать не менее 40 см. Здесь же отвечу на Ваш вопрос (который у Вас отдельным комментарием). Ряды кирпича и рубероид выполняют разные функции, нельзя одно заменить другим. Получается так. Рубероид обязательно, и до кирпича, и после кирпича. А вот кирпич, он не всегда нужен. Если у Вас цоколь уже выполнен, низкий, например 20 см. И при этом (то что я поясняю выше), узкая отмостка и маленький свес, то нужно доращивать цоколь, чтобы был повыше. И тогда он может доращиваться кирпичем. Но у Вас нет такой необходимости, Вы ведь только начинаете строительство, и можете сделать нормальный цоколь сразу. И тогда не нужно будет его доращивать кирпичем. Надеюсь, объяснила :-). А рубероид обязательно нужно класть по верху монолитного цоколя, перед стеновым материалом, 2 слоя без посыпки. А в том случае, если цоколь доращивается кирпичем, то рубероид кладется и перед кирпичем и после, перед стеновым материалом.
2. Нет, минусов в этом решении нет. Один момент, но это даже не минус, а так, "к сведению". Главное, потом стены спрятать под крышу перед зимой. Не оставлять недостроенные стены. Поэтому и торопятся с ними, закончить и закрыть.
3. Можно ставить перегородки на черновой пол. Армировать его нужно весь, не только под стенами. Но достаточно будет и 3 мм проволоки, 4 не обязательно.
4. А что за грунты у Вас, уточните, пожалуйста. Тогда и понятнее будет конструкция пола по грунту. Я приведу сейчас конструкцию "в общем виде", для ориентировки, а после уточнения по грунтам скорректируем ее. Итак.
Можно плиту заливать за один раз. Мне не очень понятно, у Вас несущих стен нет вообще? Просто, если есть, то не будет же одной большой плиты, она разделится. Уточните этот момент, пожалуйста.
5. Лучше два по 50 мм, с перехлестом швов.
6. Цоколь нужно снаружи утеплять, внутри не нужно. Да, можно газоблок свесить на 100 мм.
7. По утеплению чердачного перекрытия. Его лучше всего утеплить со стороны неотапливаемого чердака. На перекрытие расстелить пароизоляцию, а сверху уложить минвату. Вам подойдет минвата плотностью 20-30 кг/м3, можно в рулонах. Толщина ваты 150 мм. Вату можно сверху ничем не закрывать. Ходить по ней нельзя, нужно проложить для прохода доски.
8. Да, армопояс обязательно утеплять. Схема утепления показана на рисунке ниже.
Схема утепления армопоясаВроде бы на всё ответила. Уточняйте, спрашивайте.
Снова здравствуйте! Начали стройку и появились новые вопросы, и частично не проясненный старые.
Выкопали яму под фундамент и оказалось что перепад по высоте немаленький. На 15 метрах длины дома 55 см. Из за этого приходится срочно вносить коррективы. Было решено занизить цоколь до 20 см в наивысшей точке, тогда на второй стороне получается высота цоколя 75 см. К дому примыкает терасса длинной 3 м (под общей крышей с домом) на ней вообще цоколь получается 90 см. Терасса в итоге оказалась очень высоко и с нее мы будем заглядывать в соседние дворы и аналогично нас все видят со всех сторон. Не очень это прельщает, поэтому решили опустить ступенькой цоколь терассы. В итоге получили выход из дома на терассу через ступеньки (перепад 50 см) и выход с терассы во двор аналогичный (45 см).
В дальнейшем загоним трактор на участок и снимем 20-25 см со стороны цоколя в 20 см, получатся минимальные 40-45 см. Свес крыши планируется 60 см, но со стороны заниженного цоколя как раз передний фасад дома, так что не знаю играет здесь роль длина свеса.
Теперь сами вопросы:
1. отмостка планируется 1м по всему периметру. Обязательно ли ее делать бетонной, если вся територия вокруг дома будет обкладыватся плиткой? Или можно не делать отмостку а просто обойтись плиткой? Со стороны 20см цоколя перед домом будет 5 метров двора выложенного плиткой(если это имеет значение).
2. Насчет перегородок вы мне выше отвечали, но хочу уточнить. В данный момент получается внутренний размер 9,6 на 14,2 разделенный внутри несущей стеной. Ширина одной комнаты 5,38 а второй 3,64. Можно ли залить большую комнату за один раз или лучше бетонировать частями? Не слишком ли большая плита получится?
3. Еще раз про армирование сеткой. в одном из углов дома будет слишком много маленьких комнат, тамбур, котельная, раздельный санузел, корридор и перегородка кухни. Вообщем на размер 6м на 5,38м получится около 10 погонных метров перегородок из газобклока шириной 100см и 4м - 200см газобклока. Высота стен 3.1 метра. Выдержит ли черновая стяжка это давление? Или лучше проармировать арматурой этот угол? Или вообще углубится в землю и сделать под эти перегородки минифундамент?
4. Есть мысль поверх цоколя положить 1 ряд красного кирпича. С той лишь целью что у меня получится 2 слоя гидроизоляции, под кирпичем и над ним. Или я от этого не получу никакого эфекта и просто залить цоколь на 5 см выше бетоном и на этом успокоится?
5. И последний вопрос. Все внутренние перегородки, включая несущую стену в проекте были предусмотренны из кирпича. Несущая стена должна была быть шириной 380 мм (кладка в полтора кирпича). Если я ее заменю на газобетонную шириной 300 мм, не появятся ли какие то проблемы? Выдержит ли перекрытие газобетон? Плотность газобетона планируется 400 на наружные стены и 500 на все внутренние и несущую. Сверху как и положено будет армопояс. Подозреваю что никаких проблем не должно быть, но немного пугаюсь. Может стоит оставить несущую кирпичной? Или сделать как и весь дом и газоблока шириной 375 мм?
По порядку.
1. Плитка пропускает воду. Я бы советовала делать отмостку обязательно.
Вопросы 2 и 3 попрошу прокомментировать специалиста Svarog. По вопросу 2. Я думаю, что совершенно нормально залить каждую комнату за один раз. По вопросу 3. Я думаю, что армирования сеткой с диаметром 3-4 мм будет достаточно. Но, на всякий случай, пусть Сварог еще прокомментирует эти вопросы.
4. Если только из-за гидроизоляции, то вообще смысла нет с кирпичом заморачиваться. Конечно лучше залить выше бетоном, проложить два слоя рубероида и вести стену.
5. Можно, конечно, заменить на газобетон, шириной 300. С армопоясом, все должно быть хорошо.
Здравствуйте.
2. Чтобы при заливке стяжки у вас ее не разрывало и она не трескалась, надо выдржать следующие параметры:
а) должна быть армирована при вашем размере, как уже говорилось выше, но для вашего размера, я бы принял 4 мм арматуру;
б) соблюдать правила по уходу за бетоном (поищите на сайте, вроде было где-то здесь), в том числе не допускать вытекания из бетонной смеси бетонного молочка;
в) от ростверка весь состав пола (кроме утеплителя) должен быть отделен деформационным швом.
3. У вас эту нагрузку может не выдержать утеплитель проложенный между стяжками, все будет зависеть от его плотности. Вообще, можно в местах установки перегородок его не укладывать (вырезать эти места после укладки утеплителя), а залить эти места вместе с заливкой верхней (чистовой) стяжкой. Промерзаний быть не должно в этих местах. Только попадете ли вы потом на них перегородками? :) Поэтому просто под полом делают надежное уплотненное основание, армируют обе стяжки, пенополистерол берут плотностью не менее 35. Так же под перегородку можно уложить дополнительно мелкозернистый бетонный слой толщиной 30 мм, армированный кладочной сеткой (2-3 мм).
Проясните немного про деформационный шов. Черновой пол должен быть тоже отделен им? Или это касается только чистовой стяжки?
И еще хочу уточнить, выше мне описывали пирог пола. В нем утеплитель находится между чистовой стяжкой с теплыми полами и черновой. А вы мне говорите что может не выдержать нагрузки утеплитель. Наверное мы не поняли друг друга. Я планирую залить черновую стяжку сразу после того как подсохнет немного фундамент (примерно через 10 дней). И на эту стяжку хочу ставить перегородки. А потом уже прокладывать утеплитель по всем комнатам, трубы теплого пола и заливать чистовой стяжкой.
Тогда еще все проще. Под стяжку уплотните грунт, лучше с утрамбовыванием щебня. Тогда уже подобные перегородки точно не страшны будут.
Деформационный шов лучше сделать для всех слоев. Единственное, что для чистовой стяжки он берется довольно большим для того чтобы не передавать звук через стены (около 1 см). А для черновой достаточно будет просто отделить бетон от стены пару слоями рубероида. Дополнительные разделительные усадочные швы вам не нужны для стяжки, она у вас будет досточно толстая, в плане квадратная, что лучше всего, армированая. Только перегородки начинайте ставить не ранее чем через 2 недели после заливки.
Спасибо.
Две недели пройдет точно. Даже больше.
Планируется залить фундамент через 4 дня.
Дней через 14 после него зальем черновой пол.
Еще через 14 начнем строить коробку, а уже после нее займемся перегородками. Так что 28 дней минимум каждый участок бетонируемый выстоится.
И еще новый вопрос. Уровень чистового пола, вернее даже покрытия на нем хочу сделать в одном уровне с верхом цоколя. То есть ноль у меня получится как раз по верхней части цоколя. Есть ли в этом какие то минусы?
Этот уровень выводите так, чтобы удобно попадать в двери. Потому что очень часто, к сожалению, получается так, что потом вход в дом на одной отметке, а пол ниже на полметра. И потом вопросы, как это совместить :-). Это касается и входных, и межкомнатных дверей. Всё, кроме этого, - никаких противопоказаний.