Утепление стен. Утепление стен дома из кирпича
дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хочу теперь утеплить с наружи и не знаю как и чем это сделать. пенопластом под штукатурку мне не рекомендуют да и самой мне не очень это нравится да и к пенопласту я теперь отношусь не очень положительно. Посоветуйте мне что мне делать. Местность Кировоград. Заранее благодарна.
Для ответа нам нужно знать:
Демонтаж внутреннего утепления не будем делать. Стены из красного кирпича. Заранее благодарна.
Здравствуйте!
Посчитаем, выложу ответ в понедельник (7.06), или раньше.
Онисько Валерия, редактор
Здравствуйте!
Смотрите, дело в Вашем случае не в том, что пенопласт "плохой" утеплитель. Результат был бы такой при любом внутреннем утеплении. Дело в том, что Ваша кирпичная стена промерзает, она тонкая, и ничем не утеплена снаружи. То есть, какой бы утеплитель не был внутри, стена все равно промерзает. Получается, что влага конденсируется на внутренней поверхности стены (между стеной и пенопластом), и, сквозь стыки пенопласта, проникает в помещение. Отдельно надо отметить, что при любом внутреннем утеплении помещение превращается в практически герметичное (особенно, если окна пластиковые). Это означает, что нужна качественно работающая принудительная вентиляция. Если этого нет, то влаги на стенах будет больше.
Теперь перейдем к тому, что с этим делать.
Прежде, чем проводить любые работы по наружному утеплению, надо высушить стену. Конечно, самый хороший вариант сушки, это в летний период демонтировать все внутреннее утепление и устроить постоянное качественное проветривание.Когда стена просохнет, покрыть ее изнутри противогрибковой грунтовкой. И после этого, "лепить" все обратно, а может просто переставить внутренний пенопласт наружу и добавить его толщину (пенопластом, или ЭППС). Это самый правильный вариант.
Но, так как Вы не хотите демонтировать внутреннее утепление, то остается только такой вариант: обеспечить проветривание, возможно поставить дополнительно вентиляторы. Снаружи, нужно чтобы на стены попадало как можно больше солнца. После недели солнечной погоды, придется все-таки вскрыть кусочек (небольшой), там где были влажные пятна внутри, и посмотреть, сухая ли стена под пенопластом. Нельзя начинать наружное утепление, пока стена не высохнет полностью.
По тому, как устроить это внешнее утепление, и какой при этом будет фасад. Так как Вы пишете, что штукатурку по утеплителю не хотите (о таком фасаде подробно написано в статье Как утеплить стены дома пенопластом), то остается такой вариант: снаружи Вашу стену утеплить, а затем закрыть какими либо фасадными материалами. Это может быть сайдинг (виниловый или деревянный), могут быть разнообразные фасадные плиты. Может быть стена из облицовочного кирпича.
Что касается толщины утеплителя, и какой это утеплитель. Лучше применить ЭППС (экструдированный пенополистирол), или пенопласт.Так как из Вашего вопроса не понятно, какой именно у Вас кирпич (пустотелый или полнотелый), то мы сделали расчет для обоих вариантов. Также, из Вашего вопроса неясно, какая толщина внутреннего утепления, поэтому мы посчитали для толщины 50мм. Если у Вас толщина внутреннего пенопласта больше, то все данные расчетов можно не менять. Если толщина внутреннего пенопласта меньше 50мм, то напишите, какая она, нужно будет пересчитать рекомендуемые толщины утеплителя в бОльшую сторону.
Итак,
Пленок, мембран (парозащитных, ветрозащитных) в конструкции фасада не будет. Воздушного зазора перед материалом облицовки (например, сайдингом),- делать не нужно.
Обращаю Ваше внимание на то, что в доме должна быть качественная принудительная вентиляция. Иначе, даже дополнительно утепленные стены, могут начать влажнеть (особенно, если окна пластиковые).
И еще раз повторюсь, что правильнее всё таки снять внутреннее утепление, всё высушить, и перенести внутренний пенопласт наружу, в плюс к дополнительному слою.
Надеюсь ответила на Ваш вопрос, если что-то осталось неясным,- спрашивайте!
Добрый день! Спасибо Вам за консультацию. Хочу немного уточнить и задать еще вопросы.
Дом построен еще в 1998г. из обыкновенного красного кирпича, первоначально как флигель, а в прошлом году сделали ремонт и утеплили, что бы там жить. Изнутри он был помазан глиной, а потом поштукатурен огнеупорной глиной и побелен известью. В прошлом году утеплили его пенопластом в 2 слоя по 2 см каждый. Второй слой уложили на первый, что бы перекрыть стыки первого. Клеили его плотно по стене, намазывая стену стартовой шпаклевкой, затем укладывали сетку и нанесли слой клеевой шпаклевки, на которую клеят плитку, а потом уже шпаклевали стартовой и финишной. Пол утеплили пенополистиролом, согласно рекомендаций по утеплению полов. Зимой влага лезла из под плинтусов. Пятна появились только в кухне внизу стены в том месте, где под стеной идет подводка водопровода и канализации. Я хочу утепление сделать, начиная с фундамента. Как правильно и чем это сделать? Стены хочу утеплить и покрыть сайдингом. Какой утеплитель лучше вложить, и нужна ли в этом случае пленка гидро и паро? Теперь по вентиляции. А могу ли я сделать естественную вентиляцию, выведя трубу на крышу и сколько выводов делать? Жду Вашего ответа, спасибо.
Здравствуйте!
Подготовлю ответ, выложу в четверг (10.06), или раньше, здесь же.
Здравствуйте!
Отвечаю по порядку.
Как сделать утепление наружной стены фундамента.
Если фундамент ленточный, и есть фундаментная стена, то нужно откопать фундамент до глубины промерзания грунта (для Кировограда - 1м). Почистить стену фундамента (можно прогрунтовать, если верхний слой стены осыпается). На холодную битумную мастику наклеить плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС), толщина 100мм. Сверху его можно ничем не закрывать, просто засыпать землей. Сделайте отмостку (если ее на было). Подробнее об устройстве отмостки можно прочесть в статье Отмостка. Устройство отмостки дома.
Если фундамент столбчатый, то как таковой "стены" фундамента нет, есть только стена цоколя. Утепление такое же, как написано выше. Облицевать цоколь можно по сетке плиткой или камнем.
После цоколя начинается непосредственно сама стена. Самое простое решение (в Вашем случае) это утепление стены снаружи пенопластом. Нужная толщина (учитывая, что внутри у Вас 40мм пенопласта),- 60мм (30мм+30мм). Пленок в этой конструкции нет. То есть, на стену прибивается и приклеивается пенопласт (5-6 дюбелей на лист), в два слоя с перекрытием швов. Затем прибивается обрешетка, а на нее - сайдинг. Об этих работах подробно можно прочесть в статье Сайдинг. Монтаж сайдинга дома. Утепление пенопластом в сравнении с аналогичным утеплением ватой или ЭППС, - будет дешевле.
Примечание: на нашем сайте в моих ответах другим пользователям, Вы можете увидеть, что я в, казалось бы аналогичной ситуации, рекомендую внешнее утепление ватой, затем ветрозащиту и сайдинг. В Вашем случае, такая конструкция не имеет смысла (а она дороже той, которую я Вам предлагаю, с пенопластом). Не имеет смысла утепляться паропроницаемой ватой потому, что стена уже внутри утеплена пароНЕпроницаемым пенопластом, и вся стена в итоге- пароНЕпроницаемая. Поэтому я и рекомендую дополнительно утепляться пароНЕпроницаемым пенопластом, и организовывать качественную вентиляцию.
Я уже об этом писала в предыдущем ответе, повторюсь: если не высушить стену,- то устраивать утепление нельзя. Будут грибки, плесень, и тд. И потом придется разбирать не только внутреннее утепление, а и наружное. Понимаете, то, что Вы видите влагу только в одном месте, так это оттого, что у Вас пенопласт- намертво приклеен к стене. Поэтому, влага "ищет" себе пути, через пенопласт просочится не может. То есть, еще одна холодная зима,- и из под плинтусов пойдет не только влага, а и плесень. Если вы не можете разобрать внутреннее утепление для качественной сушки, то нужно хотя бы просверлить в внутреннем пенопласте отверстия (10-12 шт на м2, 6-8 мм сверло), до стены, чтобы влага имела возможность выходить. Возможно лучше на время сушки стены демонтировать плинтуса. Открывать окна- двери, устраивать сквозняк, рядом с влажным местом можно поставить обогреватель.
По вентиляции. Так, как Вы пишете сделать можно. Труб будет по числу помещений (ванная, санузел, кухня). Или, общая труба, а между этими помещениями проведен вентканал, тогда нужно будет устанавливать вентиляторы. Что касается вывода трубы на крышу, то нужно руководствоваться принципом, приведенным на картинке:
Высота вывода трубы на крышу по отношению к коньку
То есть, труба должна быть выведена не ниже чем под углом 10 градусов.
Если что-то осталось неясным,- спрашивайте!
Был на многих форумах но таких подробных и понятных ответов читать не приходилось за что большое спасибо.И наконец решилься задать свой вопрос.У меня дом построеный из красного кирпича толщина полторакирпича +щикатурка,обои.Все было нечего пока не поставил пластиковые окна сейчас по всему перимеру наружной стены и потолка от стены образовывается плесень и сырость, хотя стена вроде не промерзает и в доме тепло даже пол деревяный теплый.Подразумеваю что в доме с вентиляцией не важно ,но с другой стороны стены дышащие откуда эта влага и почему не выходит через стены и проветриваем дом регулярно.Потолок из бетонных плит пустотки на чердаке 15см керамзита.Сейчас надумал делать ремонт подскажите как не выбрасывая денег на ветер убрать причину по которой образуеться плесень и влага внутри комнат .Если утеплять стены то как снаружи или внутри ,или улутьшыть вентиляцию сделать принудительную.Зарание благодарен за ответ.Харьковская обл.
Судя по всему, проблема именно в вентиляции и недостаточном утеплении. Харьковская область находится в 1 - самой холодной зоне Украины. Реально без утепления стена из красного кирпича, для обеспечения комфортного проживания, должна быть около полутора мертров толщиной. Когда у Вас были обычные окна, то была достаточная вентиляция (а точнее утечка теплого воздуха), чтобы не создавалась такая влажность и температура в доме, при которой влага начинает конденсировать на холодных стенах. После того, как Вы поставили пластиковые окна - помещение стало более герметичным и воздух перестал быстро утекать наружу, образуя при этом более высокую температуру и влажность в доме, которых хватает, чтобы влага начала конденсировать на стенах.
Поэтому есть два способа убрать конденсат:
1. Выполнить хорошую принудительную или естественную вентиляцию, которая будет убирать избыточную влажность и температуру (можно выполнять, например, как описано в комментариях выше здесь и здесь). Минус такого решения в том, что прийдется больше топить, т.к. основная часть теплого воздуха будет уходить в вентиляцию.
2. Утеплить снаружи стены паропроницаемым материалом. Для Харьковской области, при толщине стены в полтора кирпича около 80мм минельной ваты плотностью 135кг/м3 для оштукатуривания снаружи по утеплителю или 75мм минеральной ваты плотность 50кг/м3 / ваты из стекловолокна плотность 14кг/м3 для выполнения вентилируемого фасада. Но т.к. набрать такие толщины довольно проблематично, то я бы утеплял толщиной в 100мм в обоих случаях.
Утепление сделает стены внутри более теплыми, что не позволит конденсироваться влаге. Вентиляция в таком случае возможно и не понадобится. Нужно только обратить внимание на то, чтобы штукатурка и обои были паропроницаемы.
Уважаемые господа! Прошу ва ответит мне на такой вопросик.
Я живу в кирпичном доме, в бывшем колхозе в Ставропольском крае, дом построен еще в советское время в 80-е года. Когда я его купил (он простоял лет пять) без хозяев, не жилой. Поживя в нем, я замучался проводить ремонты, стены холодные, сырость в углах и местами по всей стене... Вообщем полный крах. Топлива уходит очень много. Я вот вижу есть у вас тут авторы, которые понимают в том как построить надежно и сэкономить. Так вот, я бы хотел чтобы кто-нибудь из авторов ответил мне практически руководствуясь опытом своим или просто в реалии видел как это делают...как побороли люди такой недуг. "Умных" книг хватает, да и в инете сейчас пруд-пруди инфы.... Но практического-то материала раз, два...и обчелся. Надуюсь тут есть практик который мне поможет...а? Да и вот нарисовать бы не мешало процесс, меньше слов, как говорится - больше наглядной практичекой помощи. Спасибо. А то скоро осень, сырость...а там зима.
Постараемся оветить с картинками как поэтапно и что именно делать с Вашей проблемой.
Для этого нужна дополнительная информация:
Добрый день. Имеется 2-х этажный дом из силикатного кирпича. Стены первого этажа имеют следующую конструкцию: кирпич+50 мм пенопласта+полкирпича, на втором этаже полкирпича+50 мм пенопласт+полкирпича. Швы между листами пенопласта в стене ничем не заделаны. Потолок на 2-м этаже утеплен пенопластом 50 мм (пенопласт уложен между балками перекрытия). Зимой в доме довольно прохладно, особенно на первом этаже, даже при полностью работающем отоплении. Зима и показания счетчика газа заставили задуматься над утеплением дома. После прочтения статей об утеплении дома склоняюсь к варианту: утеплитель снаружи + сайдинг. Собственно вопрос: какой выбрать утеплитель и его толщину? Не будет ли после утепления точка росы в стене ? Утеплять ли дополнительно потолок?
Здравствуйте!
Для того, чтобы ответить на Ваши вопросы, мне нужна следующая информация:
Жду Ваших ответов, спасибо!
Онисько Валерия, редактор
Здравствуйте!
-Живу на юге Беларуси;
-Утепление ската крыши и чердачного помещения (уклон крыши не большой , фронтоны в полкирпича) не производилось;
-Лаги на столбиках из красного кирпича + доска половая 50мм + будет ламинат с подложкой (расстояние от грунта до пола примерно 40 см).
- Окна из дерева сейчас меняю на пластиковые с 2-х камерным стеклопакетом.
Спасибо.
Выложу ответ во вторник, 10 августа.
Здравствуйте!
Мы сделали теплорасчет по основным конструкциям Вашего дома (наружные стены, перекрытие между вторым этажом и чердаком и пол первого этажа). И получается, что не хватает утепления (в основном) не в стенах, а в конструкции пола первого этажа, и в конструкции перекрытия между вторым этажом и чердаком.
Смотрите, какие получаются необходимые толщины утеплителя (привожу три вида возможного утеплителя по каждой конструкции):
Стена первого этажа
При внешнем утеплении стены под сайдинг, в случае утепления эппс и пенопластом,- не нужно ни пароизоляции, ни гидро-ветроизоляции. При утеплении ватой (минеральной, или из стекловолокна) пароизоляции не нужно, нужна гидро- ветроизоляция (ветрозащинная супердиффузионная мембрана). Паропроницаемость этой мембраны должна быть от 1000 г\м2 за сутки и выше. Мембрана укладывается сверху на ватный утеплитель, потом делается зазор 2-4см, и затем сайдинг.
Стена второго этажа
По пароизоляции и гидро- ветроизоляции, см. выше.
Потолок второго этажа или пол чердака (или перекрытие между чердаком и вторым этажом)
Проще всего утеплить пол чердака (это проще, чем утеплять скат крыши, или перекрытие между чердаком и вторым этажом). Утеплитель просто укладывается на пол чердака и все, даже никак не закрепляется. При утеплении пола чердака эппс или пенопластом, пароизоляция не нужна. При утеплении ватными утеплителями, обязательно вначале на пол уложить пароизоляцию (стыки и примыкания проклеить лентой), а затем ватный утеплитель. Если крыша у Вас не протекает,то сверху утеплитель можно ничем не закрывать (это касается всех трех перечисленных видов).
Пол первого этажа
Утеплитель (если это эппс или пенопласт) можно положить сверху на доску пола, и по утеплителю дольше монтировать ламинат. В случае утепления ватным утеплителем, он закладывается между лагами (к ним нужно будет у нижней части прибить бруски, и настелить доски, а сверху,- утеплитель. Снизу, со стороны грунта, ватный утеплитель нужно защитить пароизоляционной пленкой.
Видите, величины утепления по стенам получаются относительно небольшие, в сравнении с величинами утепления по полу первого этажа и перекрытию (полу) чердака. Это означает,- что первостепенно нужно утеплить пол первого этажа и пол чердака. А затем посмотреть, может стены можно будет вообще не трогать.
По точке росы сегодня добавлю, надо досчитать :-).
Большое спасибо Вам и этому ресурсу !
Все предельно ясно и понятно.
По точке росы. При всех вышеперечисленных вариантах утепления стены, она попадает в слой пенопласта между внешней и внутренней стеной. Так как внутри пенопласта воде сконденсироваться практически невозможно, то возможное место появления влаги,- внешняя поверхность этого пенопласта и, соответственно, внутренняя поверхность облицовочной стенки.
Какие в связи с этим можно дать рекомендации. Когда я описывала варианты утепления стены (выше, стена первого и стена второго этажа), то я рассматривала три варианта утеплителя. Учитывая расположение точки росы, лучше всего из этих трех вариантов применить утепление минеральной ватой или ватой из стекловолокна, сверху супердиффузионная мембрана, сверху сайдинг. Вата и мембрана,- паропроницаемые материалы, и стена будет иметь возможность полностью просыхать, и влага, если она и появится, будет беспрепятственно выводиться наружу.
Добрый день всем. Я собираюсь утеплить свой дом он построен:наружная часть стены 20см из шлакоблока, а внутренняя 25см из пенобетона, фундамент монолитный ленточный вокруг дома уже существует отмостка. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать и чем? Заранее огромное спасибо.
Чтобы посчитать толщину утепления мне нужно знать регион Вашего проживания. Если у Вас есть пожелания по внешней отделке, тоже напишите, пожалуйста.
Добрый вечер Валера я прожуваю в Украине г.Луганск по поводу наружной отделки жду ваших предложений.Заранее спасибо.
Для Вашей стены по расчету нужно 100 мм минераловатного утеплителя, либо 70 мм пенопласта или ЭППС. Если утеплять стену минераловатным утеплителем, то стена остается паропроницаемой. Если же пенопластом или ЭППС (они немного дешевле), то придется потратится на приточную вентиляцию, так как эти утеплители паронепроницаемые. Следовательно стены будут тоже паронепроницаемыми, а это означает что приток воздуха через стены уменьшится, в доме будет повышенная влажность, которая очень часто приводит к появлению конденсата на окнах и грибка на стенах. Для того чтобы этого не случилось, при утеплении пенопластом/ЭППС нужно будет установить над окнами приточные клапаны, либо же металопластиковые окна с встроеными приточными клапанами.
По отделке фасада:
Спрашивайте!
Таня спасибо за консультацию. Отелось бы уточнить если утеплять минватой унас в продаже есть "Крауфт" и "Урса" не будут ли они впитывать в себя влагу что может превести к появлению грибка и плесини.
Нет, не будут. При правильно подобранной толщине утеплителя (это те толщины, что я писала в предыдущем посте), конденсат будет выпадать в утеплителе. В случае с пенопластом или ЭППС, конденсат должен быть по расчету в полости утеплителя, но по факту он вобще не будет образовываться, так как материал паронепроницаемый, - это при достаточной вентиляции. Если вентиляции недостаточно, то будет намокать внутренняя поверхность стен, чаще всего под потолком, в наружных углах и в районе оконных проемов. А в случае с минеральной ватой, конденсат будет образовываться в вате и беспрепятственно выветриваться из нее за счет движения через стены воздуха (паропроницание стен). Поэтому грибка и плесени не будет не в стене, не на внутренней ее поверхности.
Приведенные Вами материалы подходят только для утепления под облицовку. Под штукатурку нужна минвата, плотность 135-140 кг\м3, специальная позиция под наружную штукатурку.
Здравствуйте, запланировали строить дом 160 кв.м. Пермский край, г.Пермь. Материал стен предполагаемый: полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич. Вопросы:
1.Нужно ли дополнительно закладывать утеплитель в такую конструкцию?
2.нужен ли зазор между облицовочным кирпичом?
3.Пароизоляция стен нужна?
4. Внутри стены обязательно штукатурить или можно использовать гипсокартон?
Отвечаю по порядку:
1. Да, по расчету для Перми утеплитель нужен. В такую стену (полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич) нужно 100мм минваты (плотность 50-65 кг\м3), или 100 мм пенопласта, или 130 мм перлита.
2. Если утеплитель минвата- нужен зазор 2-3 см. Если утеплитель пенопласт,- можно без зазора, если утеплитель засыпка (типа перлит),- не нужен зазор.
3. Нет, пароизоляция в такой стене не нужна. В ней вообще нет пленок (ни гидроизоляции, ни пароизоляции).
4. Можно гипсокартон, можно штукатурить. Под гипсокартон только НЕ нужно утеплитель класть (всё утепление лучше вынести между стенок).
Важно: если применить минвату или перлит,- то стены дышащие, паропроницаемые. Если применить пенопласт,- по стены становятся не дышащие, паронепроницаемые. Это означает, что стены не участвуют в воздухообмене в помещении. Значит повышаются требования к вентиляции (и к притоку , и к вытяжке). Если решите пенопластом утеплять, то лучше посчитать нужные вентиляционные мощности (и притока, и вытяжки), тогда напишите нам, мы спросим все нужные для расчета данные и посчитаем.
Спрашивайте :-).
Скажите а такой утеплитель я могу использовать в стене по вашей схеме?
http://www.pzsp.ru/product.php?t_name=p_ib&sid=u
Я так понимаю среди предложенных вами вариантов утепления перлит - это самый экономичный вариант?
И еще если материал стен предполагаемый заменю на: газобетонные блоки 300мм + снаружи облицовочный глиняный кирпич. Утепление для Перми все равно потребуется?
Утеплитель (по ссылке) применять можно, просто его нужно будет 200мм при стене полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич.
У нас (Украина), среди пенопласта, минваты и перлита,- самый экономичный- перлит. Про Ваш регион,- не знаю, к сожалению.
Для стены "газобетонные блоки 300мм + снаружи облицовочный глиняный кирпич" утепление тоже нужно, варианты:
Теперь еще тогда вопрос по газобетонным блокам.
По скольку вы сказали, что Для стены "газобетонные блоки 300мм + снаружи облицовочный глиняный кирпич" утепление тоже нужно.
Можно ли избежать использование утеплителя в такой стене, если толщину блока заменить на 400мм вместо 300мм (среди мною опрошенных соседей этого вполне достаточно без утеплителя). Где будет точка росы? Или вариант с утеплителем изначально лучше "технологически"?
Да, по расчету 400мм газобетона + облицовочный кирпич,- хватает для Перми без дополнительного утепления. Ваши соседи совершенно правы :-). Если можно без утеплителя,- делайте без него. Стена получается более однородная. С утеплителем делают потому, что стену можно тоньше делать (дешевле получается). Стена с утеплителем не технологичнее, просто не все могут себе позволить 400мм газобетона.
Точка росы попадает в зазор (2 см) между газобетоном и облицовочным кирпичом, это совершенно нормальное ее положение.
Спрашиваю дальше :)...................
Поскольку грунт у нас пучинистый (суглинок) грунтовых вод не наблюдается, а морозы до -25-30 зимой, то исходя из этого можно ли отдать приоритет стенам из цельного керам.кирпича или газобетонным блокам (я имею ввиду вес стен - возможно на таком грунте будут лучше тяжелые стены чем более легкие, т.к. вес дома вроде дает сопротивление) ...или я не права...
Вы знаете, тут нужно идти в другом порядке. Важно подобрать правильно фундамент для Ваших грунтов, а какая будет при этом стена (из керамического кирпича или газоблока) - все равно. Так как разница в весе у них не существенная. Вот если говорить о каркасном доме, или доме из бревна, то его на пучинистых грунтах действительно может приподнимать. Но опять же, ТОЛЬКО при неправильно подобранном фундаменте. Вот тут можете посмотреть схему воздействия сил морозного пучения грунта на фундамент.
Поэтому напишите какой Вы планируете фундамент. Может такой как у соседей Вы собирались делать - опишите тогда его: глубина, ширина, диаметр и шаг арматуры. И мы проверим, подойдет ли он для Ваших грунтов и выдержит ли стены :-).
Описываю предварит. фундамент (материал еще не определились газобетон 400+облиц.кирпич или 1,5кирпич+облиц.кирпич): фундамент ленточный на бурозаливных сваях. Диаметр 300мм на глубину 2,5м. Лента (в земле) ширина 500мм, глубина 600мм. Арматура 10(А3), шаг подскажите сами.
Высота фундамента над уровнем земли. 800мм.
(грунт суглинок пучинистый г.Пермь, грунтовых вод нет т.к. участок на пригорке).
Что скажете или посоветуете?
Тип фундамента для Ваших грунтов хороший. Глубину заложения можно уменьшить. в Пермской области промерзание грунта составляет 1,85 - 1,90 м. Поэтому Вам вполне достаточно будет заглубить фундамент на 2 м. Вы пишете "высота фундамента над уровнем земли 800 мм", я так понимаю имеется ввиду цоколь. Цоколь достаточно сделать высотой 50 см. Это то, что я могу сказать предварительно, без расчета. Тип фундамента у Вас уже есть. А для того чтобы проверить диаметр и подобрать шаг свай, мне нужно сделать расчет. И тут уже важно определиться с конструкцией стены. Расчет довольно емкий (вот пример расчета фундамента), поэтому не хотелось бы делать его приблизительно. Так что предлагаю определиться с пирогом стены и тогда приступить к детальному расчету фундамента. Просто не выбирают стены под фундамент, выбирается фундамент под стены :-). Я это пыталась сказать в прошлом сообщении. Давайте правильно все сделаем :-).
Огромное спасибо за подробную консультацию!!!!
Материал стен таков:
1. кирпич полнотелый 1,5 кирпича
2.минеральный утеплитель 100мм
(если найду у нас в перми будет перлит 130мм)
3.облицовочный кирпич (в полкирпича)
И еще вопрс по использованию перлита: Можно ли добавлять его в раствор для кладки кирпича (для снижения теплопроводности). если да, то в каких пропорциях?
Раствор для кладки кирпича должен быть максимально прочным, именно поэтому в кладочный раствор не рекомендуется добавлять известь. Добавив в раствор перлит, Вы получите более рыхлый и при этом менее прочный раствор. Это как с ракушечником, чем меньше его плотность (а соответственно лучше теплоизоляционные качества), тем менее он прочный. Так что кладка на растворе с добавлением перлита будет иметь пониженные прочностные характеристики. Кроме того, и в теплопроводности Вы выиграете не много: коэффициент теплопроводности кладки из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе составляет 0,7 Вт/(м*°С), а на цементно-перлитовом 0,58 Вт/(м*°С). Исходя из этого, на количество утеплителя применение цементно-перлитового раствора не повлияет: для кладки на цементно-песчаном растворе минеральной ваты нужно 91 мм, а для кладки на цементно-перлитовом растворе - 86 мм. Ближайшая толщина утеплителя, которая есть в продаже - это все равно 100 мм. Так что стена у Вас будет в любом случае достатоно (даже с небольшим запасом ) теплая :-). А раствор лучше делать прочный - цементно-песчаный.
По фундаменту сделаем расчет. Результат выложу до пятницы (18 марта).
Уточните, пожалуйста:
А то я Вам расчет пообещала, а данных для него не хватает :-). Спасибо!
размеры дома в плане - 165,9
этажность - 2 эт(второй-мансардный)
высоту каждого этажа - 2,7м (второй 2,8м)
перекрытие (деревянное )
кровельный материал - гибкая битумная черепица.
(еще задались вопросом по поводу цоколь сделать лучше засыпной+стяжка, или пустой+плита перекрытия как посоветуете)
165, 9 - это площадь наверное :-). А мне нужно 2 размера: ширина и длина дома, для того чтобы посчитать вес стен Вашего дома и учесть их в общих нагрузках на фундамент. Если у Вас есть план дома с размерами (все равно в каком виде, подойдет даже нарисованный от руки), то просто его выложите :-).
А по цоколю отвечу сегодня чуть позже. Нужно посоветоваться.
вот план дома
По цоколю. Плиты перекрытия обойдутся в любом случае дороже: сами плиты дороже и их монтаж тоже дороже (нужно нанимать кран), по ним все равно нужно делать выравнивающую стяжку, так же как и пол по грунту - теплоизолировать, а также в стенах цоколя делать продухи. Кроме того, как показывает практика, подполье под плитами - это идеальное место для грызунов. Поэтому советуем Вам делать пол по грунту. А уровень его не обязательно поднимать до самого верха цоколя, его можно сделать и ниже цоколя. Подробнее конструкция пола на грунте описана в воспросе Устройство пола на грунте.
Далее привожу расчет Вашего фундамента.
Для расчета любого фундамента необходимо определить его несущую способность (зависит от вида грунта и площади опоры фундамента) и сравнить ее с весом дома.
Для Вашего дома можно рекомендовать следующую схему фундамента:
Схема фундамента. Красные точки – столбы опор (36 шт).
Всего получается 36 столбов, с размерами цилиндрической части 250мм, расширенной части подошвы 400 - 600мм. Шаг столбов в таком случае составит ≈1,3м, заглубление на 10 - 15см ниже глубины промерзания грунта, то есть 2м.
Теперь надо определить вес дома, который складывается из многих слагаемых.
- чердачное, по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200кг/м3 - 70-100кг/м2. Нагрузка составит ≈ 66м2х100кг/м2= 6600кг или 6,6т;
- напольное, по деревянным балкам с плотностью утеплителя 200кг/м3 - 100-150кг/м2. Нагрузка составит ≈ 100м2х150кг/м2=15000 кг или 15т.
Вес стен определен без вычета площадей окон и дверей, что идет в запас прочности фундамента.
Сравним полученную несущую способность столбов 288 т, 252 т, 72 т с расчетной нагрузкой - 281,54 т. Наиболее подходящим будет первый вариант, т.е. фундамент с размерами цилиндрической части 250мм, расширенной части подошвы 600 мм и несущей способностью 288 т. Шаг столбов составит ≈1,3 м.
Спрашивайте!
Вопрос по стенам. Т.к. точка росы будет в утеплителе, то нужно ли делать снаружи вентиляц. отверстия?
При утеплении многослойной стены паропроницаемым утеплителем, например минватой, нужно обустроить вентиляционный зазор между утеплителем и наружной кирпичной стенкой. Нормируемая толщина вентзазора от 2 до 10см, оптимальная 4-6 см. Сквозные вентиляционные отверстия (вверху и внизу вентзазора), при толщине облицовочной кирпичной стенки меньше 250 мм (а у Вас она 120 мм), можно не делать. В таком случае, паропропускной способности кирпича достаточно, чтобы конденсат из утеплителя выветрился.
Подскажите еще по цоколю....)
Можно ли поднять цоколь сразу из кирпича, в моем случае. (засыпной цоколь). И нужна ли будет внутри гидроизоляция такого цоколя?
Выведите цоколь минимум 20 см над уровнем грунта из железобетона, а дальше уже можно кирпичем до любого уровня. Изнутри гидроизоляцию цоколя делать в Вашем случае не нужно, так как участок у Вас на пригорке и грунтовых вод там не будет, а поверхностные (осадки) внутрь цоколя не проникнут. Если и будет какая-то влага, то она будет очень незначительна, поэтому гидроизоляцию делать нет необходимости. Гидроизоляцию сделайте обязательно по цоколю (2 слоя губероида), которая будет защищать стены от намокания от капиллярного поднятия грунтовых и поверхностных вод от фундамента.
Противокапиллярная гидроизоляция по цоколю
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, я строю дом в городе Чернигове, у меня наружные стены в полтора красного полнотелого кирпича, какой правильней использовать утеплитель и какой толщины? За рание огромное спасибо!!!
Здравствуйте!
Ваш комментарий по сути представляет собой отдельный новый вопрос. Такие вопросы у нас на сайте размещаются в разделе Вопрос-Ответ. Как Вы, скорее всего, видели, в данный момент задать вопрос там нельзя, так как раздел переполнен и закрыт. Причина закрытия,- количество неотвеченных вопросов. Там стоит отсчет времени (сейчас до открытия- около 13 часов). У меня к Вам просьба, дождитесь открытия и выложите свой вопрос на сайт, отдельным вопросом, в раздел Вопрос-Ответ. Мы на него быстро ответим :-).
Спасибо за понимание!
Онисько Валерия, редактор.