Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 2 вопроса и оставлено к ним 28 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Утепление коттеджа снаружи, Ульяновск

Вопрос задал:

Добрый день! Несмотря на то, что много аналогичных вопросов на этом сайте просматривал, все же неясности остались. Вопрос следующий: планируется строительство коттеджа в Ульяновске, который был приобретен на начальном этапе строительства. Фундамент утеплен изнутри пенополистиролом. Начато строительство стен. Толщина 2 силикатных кирпича + полкирпича - облицовочный керамический кирпич. Между силикатным и облицовочным засыпался керамзит - 12 см ширина. Поскольку дом будет расширяться, стены будут строиться заново. Хотелось бы качественно утеплить, чтобы не было в доме сырости и всевозможных грибков. Строители советуют пенополистирол. Здесь возникает масса вопросов. По поводу экструдированного пенополистирола читал в ряде источников, что поскольку он не пропускает воду, он не дает возможности выходить влаге из стен, а следовательно, не дает сохнуть и вентилироваться. Экструдированный пенополистирол вроде как может использоваться только для утепления фундаментов или для утепления фасадов "мокрым методом". В ряде случаев говорится об утеплении фасадов вспененным пенополистиролом или базальтовой минеральной ватой. При утеплении вспененным полистиролом в доме по отзывам "плачут" окна, дом превращается в баню, это самый серьезный недостаток, нужно постояно проветривать или делать систему принудительной вентиляции, кроме того он очень хрупок. Минеральная вата на основе стекловолокна имеет большую усадку и впитывает влагу. По отзывам меньше всего недостатков у минеральной ваты на основе базальтового волокна, но достаточно высока ее стоимость. Учитывая изложенное, как  посоветуете утеплять дом при указанной толщине стены?

Комментарии

  • valera 4 года назад

    Уточните, пожалуйста, такие моменты:

    • Новые стены будут такие же и по материалам? 2 кирпича +12 см керамзита + полкирпича? Или какие-то другие? 
    • У Вас фундамент утеплен изнутри. За стенкой фундамента, подвальное помещение? Оно отапливается?
    • Как утеплен пол первого этажа;
    • Как утеплена крыша (или чердачное перекрытие);

    Жду Ваших уточнений, спасибо.

    ответить
  • Allex4 4 года назад

    Добрый день!

    Новые стены планируется в 2 силикатных кирпича + полкирпича облицовочных. Вопрос как раз в утеплителе между ними. Керамзита не будет. Подвального помещения нет. Фундамент перекрыт плитами, примерно 1 метр от земли (лежат на красном кирпиче). Сами плиты вроде не утеплены, надо смотреть. Чердачного помещения пока нет. Планируется два полноценных этажа, перекрытых плитами и небольшое чердачное помещение с утеплением.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Ясно.

    Я начну с конструкции стены. Смотрите, внутрь стены можно применить почти всё, что Вы написали (ЭППС, пенопласт или минвату). Вату из стекловолокна нельзя, она слишком мягкая для такой конструкции. То есть, или ЭППС (экструдированный пенополистирол), или пенопласт, плотность 25 кг/м3, или минвата, плотность 50-70 кг/м3, плитная. По толщинам.

    ЭППС нужно 60 мм, пенопласта и минваты 80 мм. Минваты такой толщины нет, поэтому придется округлить до 100 мм. Я считаю для несущей стены в два кирпича (500 мм) плюс облицовочная 120 мм. У Вас стена получается достаточно толстая, ее же нужно будет на что-то ставить (фундаментная стенка должна быть нужной толщины, или заливать специальную конструкцию пояса, пошире). Смотрите:

    • если ЭППС, то стена 680 мм;
    • если пенопласт, то стена 700 мм;
    • если минвата, то стена 750 мм, так как при применении ваты обязательно сделать зазор между ватой и облицовкой, 30 мм.

    Можно несущую стену делать не такой толстой, в один кирпич, или полтора. На утеплении (толщинах) это практически не скажется.

    Теперь по тому, что Вы писали про утеплители, и последствия их применения. Смотрите, ЭППС,- пароНЕпроницаемый утеплитель, и стена с ним тоже. Пенопласт, слабо паропроницаемый утеплитель, и стена с ним тоже. Минвата паропроницаемая, и стена с ней тоже. Те последствия, что Вы описываете, касаются не утепления, а вентиляции. Если стена паропроницаемая, то она участвует в воздухообмене дома, но (по опыту наших расчетов) паропроницаемые стены "берут на себя" не больше, чем одну шестую часть требуемого воздухообмена. Вентиляцию нужно выполнять по норме в любом случае, при любых стенах, просто в случае паропроницаемых стен одна шестая часть (примерно), ляжет на стены, а остальное надо выполнять системой вентиляции (притоком и вытяжкой). А если стены пароНЕпроницаемые, то весь объем вентиляции приходится на систему вентиляции (приток и вытяжку). Это не обязательно принудительная вентиляция, может быть и естесственная, без вентиляторов, просто с правильным подбором сечений вентканалов. В общем, поймите, не в утеплителе дело в тех случаях, что Вы описываете, а в вентиляции. Поэтому, выбирайте из трех утеплителей совершенно спокойно. По цене, примерно будет так: самый дорогой ЭППС, потом вата, потом пенопласт (у нас в Украине так, может у Вас по-другому, цена зависит от того, откуда везут материал). 

    Мы расчет по вентиляции делаем, можно посчитать все нужные мощности (притока и вытяжки), и точно все будет нормально, при любом из вариантов. Для расчета (если решите делать) я переспрошу отдельно инфу, там нужны все этажи с планировками, и еще много чего.

    Для утепления крыши (или перекрытия чердака) нужно 150 мм утеплителя (можно 200, будет с запасом). Это может быть минвата или стекловата, в зависимости от того, какая конструкция утепления. Если в скат крыши, - то минвата, если на пол чердака, то можно и стекловату.

    Плиту пола утеплить обязательно (или снизу, или сверху, лучше снизу). Толщина утеплителя 100 мм, лучше всего ЭППС.

    И цоколь обязательно нужнно утеплить, снаружи, 60 мм ЭППС. Иначе у Вас плита пола промерзать будет. Утепление фундаментной стенки изнутри, к сожалению, ничего не дает. Надо утеплять цоколь снаружи, с заглублением в землю на 0,5-1 м.

    Вроде бы все ответила, спрашивайте.

     

    ответить
  • Allex4 4 года назад

    Спасибо, Валерия! В ближайшее время будет план этажей, тогда обращусь к Вам по поводу вентиляции. Мне не совсем понятно, как обеспечить приточку и вытяжку. Не специалист. Не хочется вновь столкнуться с проблемой. Сейчас живу в клубном доме в з этажа на 6 квартир, что-то и с вентиляцией наверное не так, и со стенами тоже. Углы наружных стен мокнут зимой. Замеряли температуру - на улице -25, температура угла - +4. Приходится зимой постоянно держать окна на микропроветривании, иначе все мокнет. Стоит день-два не открыть окно - стена течет.

    Еще хотел спросить, у нас в основном все строят дома в 2 силикатных кирпича + полкирпича облицовочных без утепления, почему я и задался вопросом, имея печальный опыт, почему у них тепло в доме при такой толщине стен без утепления?  Кто говорит, что в нашем доме углы неправильно выложены, кто еще какие проблемы называет.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Я не смогу сказать точно "почему тепло у других". Это ведь всё индивидуально. Понимаете, эти углы могут не прогреваться, и тогда замокать. Могут быть проблемы с вентиляцией. А скорее всего, и с вентиляцией, и с утеплением стены, просто углы об этом сигнализируют первыми. А когда тепло и сухо в доме при такой же толщине стены, то это означает, что вентиляция в порядке, и топят хозяева (или центральное отопление) хорошо, и просто этим теплом прогревают недоутепленную стену. Если бы она была нормально утеплена, то на обогрев бы уходило меньше средств. В случае центрального отопления это не посчитать, как топят,- так и топят. А когда человек сам может регулировать, тогда это становится видно.

    А еще, как вариант, возможно, действительно, в углы (для простоты кладки угла) положили меньше кирпича, чем нужно. И плюс,- недостаток притока (его Вы компенсируете открытыми окнами). Недостаток притока ведет к недостатку вытяжки, вот и мокреют углы. В этом случае помогает утепление наружное, плюс наладить приток и вытяжку в нужном объеме.

    Спрашивайте, если есть вопросы. 

    ответить
  • Allex4 4 года назад

    Валерия, еще вопрос. Что Вы скажете про технологию "мокрый фасад"? Не лучше ли это будет выбор, чем облицовка дома кирпичом? Вроде бы и красивее, и дешевле относительно кирпича (и легче). Можно ли "мокрый фасад" делать на силикатный кирпич?

    ответить
  • valera 4 года назад

    На силикатный кирпич можно делать мокрый фасад. На всякий случай, вот ссылка, я там подробно рассматриваю как выполнить мокрый фасад, Утепление стен дома пенопластом своими руками. Но я не могу сказать, что он лучше. Понимаете, облицовочный кирпич,- это всё таки кирпич, а не штукатурка по утеплителю. Он долговечнее, его не нужно обновлять так как мокрый. В общем, и тот и тот фасад можно сделать качественно, но, если есть возможность, то я бы делала кирпичный.

    ответить
  • Allex4 4 года назад

    Здравствуйте, Валерия! Все-таки решили делать облицовку кирпичом. Направляю расположение комнат по этажам для рассмотрения вопроса по устройству вентиляции. Заранее спасибо!

    ответить
  • valera 4 года назад

    Смотрите, для расчета вентиляции мне нужно: 

    • в каждом помещении чтобы была проставлена площадь помещения;
    • габаритные размеры дома;
    • высота этажа на каждом этаже;
    • где Вы планируете делать вытяжки (если Вы это знаете, если нет, то я напишу, как нужно).

    Жду уточнений, спасибо.

    ответить
  • Allex4 4 года назад

    Здравствуйте, Валерия! Направляю Вам рисунки с площадью комнат. Размер дом 14,5х9,5 без гаража. Высота потолков з метра на каждом этаже. Где делать вытяжки - пока не знаю.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Посчитаю, результат выложу завтра, 11 июня.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Так, смотрите что получается.

    Логично сделать вентканалы в стенке, которая между кухней и санузлом. Один канал - кухонный, один,- из санузла первого этажа, и один,- из санузла/ванной второго этажа. Всего три, все должны выходить на крышу.

    Я считала два варианта вытяжек, естественные (без постоянно работающих вентиляторов) и с постоянно работающими вентиляторами. Если вентилятор есть, но включается иногда, вручную, то вытяжка считается естественной.

    Естественные.

    Получается три выентканала, сечение по 0,27 м (диаметр) каждый. Не обязательно круглые каналы. Главное, чтобы площадь сечения канала была около 0,057 м2. Это, например, 28 см на 20 см.

    С постоянно работающим вентилятором.

    Получается три канала с диаметром 0,15 м каждый. Площадь сечения 0,017 м2. То есть, это, например 8,5 см на 20 см.

    Эти вентканалы обеспечивают вытяжку. Кроме вытяжки нужно обеспечить приток. Приток должен быть равен вытяжке, тогда вентиляция работает. Если есть только вытяжка, а притока нет, то вытяжка тоже не работает. Итак, у Вас нужно обеспечить около 500 м3/час притока. Это делается приточными клапанами и проветриванием (оконным). Каждый приточный клапан дает около 50-100 м3/час. Я бы рекомендовала установить клапан на первом этаже, в комнате 38,6 м2 площадью, и на втором в каждой из комнат по 21 м2. Клапан устанавливается под окном. Остальной приток можно восполнять приоткрытыми окнами. Очень важный момент. Нужно проследить, чтобы в доме не было герметичных дверей. воздух должен из любого окна беспрепятственно дойти до вытяжки. То есть, все двери либо с зазором под дверью, либо с вентотверстиями.

    Спрашивайте.

     

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...