Да, действительно при монтаже мансардных окон в кровлю с покрытием из композитной металлочерепицы на 25 мм уменьшается толщина верхней и нижней монтажных реек и толщина обрешетки в месте размещения оклада. Поэтому важно предварительно сделать расчет сечения монтажной рейки. Рассчитывается при этом выдержит ли монтажная рейка вес Вашего окна. Если по расчету выходит что не выдержит, то монтажная рейка делается шире (выше мы ее сделать не можем). Если же и этого не достаточно, то добавляются 2 боковые монтажные рейки помимо верхней и нижней. В основном боковые монтажные рейки нужны для окон выше 140 см. Расчет такой обычно выполняет монтажная бригада.

Для большей наглядности выкладываю фото монтажа мансардного окна в крышу с покрытием из композитной мераллочерепицы. На 1 и 2 фото – монтажная рейка, видно, что она на 20-25 мм тоньше основной обрешетки. 

Монтажная рейка 1

Монтажная рейка 2

На остальных фото видно как уменьшается толщина обрешетки в месте монтажа оклада до его установки, и как выглядит это примыкание уже после установки окна.

Уменьшение толщины обрешетки на 20-25 мм в месте установки оклада

Примыкание к обрешетке

Установленный оклад, примыкание к обрешетке

Примерно всё так и было, не понял только, что это за кутерьма с мембраной поверх реек вокруг окошка? Это доп. гидроизоляция или утепление???

Вокруг окна поверх реек уложена дополнительная гидроизоляция, а под ней в свободное пространство между обрешеткой и окном (его можно увидеть на третьем по счету фото - "Уменьшение толщины обрешетки на 20-25 мм в месте установки оклада") уложен утеплитель. Вот такая кутерьма :-)

Я так понимаю, что подрезка реек нужна для того, чтобы выровнять плоскость верха окна и плоскость черепицы? Недавно был в Праге, там большинство домов покрыты черепицей, смотрите прикрепленное фото, думаю все будет понятно. Тут на 1 крыше сразу 2 варианта :) Кстати устройство окон как в нижней части встречается на много чаще. Как видно окно делается выше черепицы, причем на фото это превышение не большое на других кровлях обычно больше.

Не дописал мысль - думаю у них (в Праге) подрезки нет. Это кстати не самое элегантное решение, но не плохое. К сожалению не везде такой ракурс был инее всегда фотоаппарат с собой. Ну и на фотографиях приведенных Татьяной пример, как крепить деревянные элементы не надо. Мы видим не симметричное операние реек, трещины из-за не выдержанных нормативных отступов гвоздей от края деревянного элемента, и, похоже, недостаточные размеры сечений элементов. Ну а уж подрезка в опорной зоне на мой взгляд вообще «спорное» решение…

Подрезка обрешетки делается для того чтобы композитная черепица ровно легла на оклад. Дело в том что композитна черепица крепится к обрешетке немного не так как обычная керамическая черепица.

Керамическая черепица ложится прямо на обрешетку, а композитная одним краем опускается 2см ниже верхнего уровня обрешетки.

Композитная черепица

Поэтому если подрезку не делать, то возле оклада черепица будет приподнята на 2 см.

На фото из Праги мансардное окно установлено в обычную - керамическую черепицу. Поэтому подрезка там скорее всего не делалась. На фото мы обрешетку не видим, поэтому это всего-лишь предположения, но для керамической черепицы она (подрезка) просто не нужна.

Касательно трещин на обрешетке - довольно частое явление. Размеры сечений обрешетки в данном случае расчитывались исходя из нагрузок, поэтому причина скорее всего в недостаточном отступе гвоздей от края деревянного элемента. Кстати, Svarog, будем Вам очень благодарны если расскажите каким должен быть этот отступ. Уверена что монтажники не перечитывают на этот счет нормы, а производители кровельных материалов и мансардных окон об этом не пишут в инструкциях по монтажу. И если эта информация поможет кому-то избежать растрескивания обрешетки, думаю стоит ее озвучить :).

Просмотрел материал в сети по устройству кровель с композитной металлочерепицей. Во первых, не пользуйтесь первой попавшийся инструкцией, даже на, казалось бы, серьезных сайтах, такие вещи говорят, что диву даешься. Например, в 1 из инструкций говориться о применении под эту черепицу обрешетки 40х40мм при шаге стропил в 1м – такое сечение не выдержит человека массой 80кг, что потребует кучу ухищрений для передвижения по такой кровле при ее устройстве. В другой инструкции говориться о применении обрешетки 50х50мм – это сечение проходит по прочности, т.е при шаге 1м стропил я рекомендовал бы именно такую обрешетку. Ну и если есть возможность, хотя бы покажите инструкцию, по которой решили делать проектировщику, не думаю, что вам откажут или запросят денег за беглый просмотр (при таком просмотре грубые ошибки видно).

Техническая литература рекомендует такие расстояния для гвоздей:

Вдоль волокон – не менее 15d;

Поперек волокон – между осями гвоздей не менее 4d; от края элемента до оси гвоздя не менее 4d.

Где d - диаметр гвоздя. Следует уточнить, что это данные верны, когда толщина пробиваемого элемента не менее 10d.

Например, в брусок 50х50, если пробивать по центру, можно забивать гвоздь до 5мм в диаметре. С другой стороны не рекомендуется забивать гвоздь по оси элемента, чтобы не оказаться в зоне усушечных трещин. Соответственно, лучше поставить 2 тоненьких гвоздя по диагонали, чем 1 толстый по середине – но это не всегда осуществимо. Толщина гвоздя зависит от его длины, поэтому, тут тоже есть ограничения :)

Как правило, ошибаются по расположению гвоздей вдоль волокон. При диаметре гвоздя 3 мм отступить от края необходимо уже 45мм; при 4 – 60мм. Таких расстояний добиваются конструктивно (на необходимую длину обрешетка должна выйти за пределы зоны крепления).

Зная теперь выше перечисленные нормы давайте посмотрим, что не верно выполено на фотографиях и как это можно было бы избежать.

Фото1. Неверно выполнен узел стыковки 2х досок обрешеток на опорной доске. Как мы видим появились трещины (про то что стык не по центру, уже говорить не будем). Как решать такую проблему? Когда нет ограничений на расположение обрешетки только с 1 шагом (под шифер, и подобные материалы), следует установить прогоны в разбежку – рядом друг с другом. В нашем случае (в разбежку нельзя) правильным будет опорный брус заменить на более широкий (например уложить 2 опорных бруса). Второй вариант – это выполнить подрезку обоих досок обрешетки в пол сечения (с выпусками за пределы опорного бруса) и пробить их парой гвоздей не по центру сечения. Как вариант – устройства стыка досок обрешетки вне опорной зоны (в трети пролета), но он не менее трудоемок.

В тот же момент, обратите внимание, что доска для устройства мансардного окна (желтого цвета) закреплена абсолютно правильно :) и на 1 и на 2 фото – результат отсутствие трещин.

Фото 3. Подрезка выполнена, на мой взгляд, не верно (вообще я думаю, что все тоже самое можно и нужно выполнить без подрезки, время найду, постараюсь продумать этот вариант, потому, что качественных узлов по устройству я не нашел). Как я бы рекомендовал выполнить подрезку. Подрезку выполнить надо вне опорной зоны (хотя, по прочности половины сечения в опорной зоне, возможно, и хватит). Т.е. опорный брус под обрешетку отодвинуть чуть дальше от окна (вылет будет не большим), если необходимо можно уложить дополнительный опорный брус под зоной подрезки.

Вообще, занявшись современными кровельными материалами, меня стал смущать 1 не маловажный факт. Везде рекомендуют под верхнее покрытие (металлочерепица, оцинкованная кровельная сталь и др.) устраивать слой мягкой гидроизоляции. Предназначена она для того, чтобы конденсат, который может образоваться на нижней стороне покрытия, не попадал в утеплитель. Тут все ясно и логично. Но как не начнешь рассматривать конкретные примеры (я говорю о новых типах покрытий, по которым нет серьезной литературы), везде проскальзывает мысль (иногда намек), что этот слой нижней гидроизоляции будет более надежно защищать и от возможных протечек. Казалось бы все верно и что смущает? А смущает срок службы нижнего гидроизоляционного покрытия (5-15 лет и то оптимистично). Он в большинстве случаев не сравним со сроком службы вышележащего основного слоя (10-50 лет, что тоже несколько завышено на мой взгляд).

Давайте посмотрим теперь на фото 4 и 5. Что мы видим – нижний гидроизоляционный ковер будет играть в данном случае основную водоудерживающую функцию, а совсем не второстепенную. Если убрать нижний (рекомендуемый) слой гидроизоляции и выполнить лишь слой дополнительной гидроизоляции в зоне установки окна, боюсь протечек не избежать. Рассмотрим плохой вариант – нижняя гидроизоляция начала течь (причем зона довольна большая вся полоса ниже окна), придется снимать верхний дорогой слой , скорее всего с его повреждением. Еще раз внимательно посмотрите фото из Праги, обратите особое внимание на то, какие бортики между черепицей и впадиной в зоне окон и труб.