Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 41 комментарий.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

вопросы утепления жилого дома из крупноформатной керамики

Вопрос задал:

Добрый вечер уважаемые специалисты Builderclub, нуждаюсь в процессиональных консультациях по строительству 3-х этажного индивидуального жилого дома. Строюсь в г. Ейск Краснодарского края. планирую реализовать проект дома с низким уровнем эксплуатационных затрат, соответсвующего действующим европейским нормам для домов с низким энергопотреблением. В настоящий момент завершаются работы по фундаменту. Фундамент ленточный, глубина залегания 1.5 метра (по 30 см высоты нижнего и верхнего армопоясов и ширина по 60 см., между ними блок ФБС 40 в 2 ряда). Пол первого этажа будет заливаться по большей части "по грунту" и частично будет залито пространство над тех. подпольем. Полы будут как под отапливаемым таки и не под отапливаемым пространсвом. Подскажите пожалуйста, как конструктивно правильно выполнить вертикальное и горизонтальное утепление данного фундамента, как определиться с толщиной слоя утеплителя (планирую ЭППС).

Пирог стены предполагается : 1) курпноформатный керамический блок торговой марки "Сталинградский камень" 10 НФ - 380 мм 2) утеплитель ?- 100 мм 3) облицовочный кирпич Аксайского завода 1,4 НФ -120 мм. Общая толщина стены заложена 600 мм. Подскажите пожалуйста, какой утеплитель оптимальнее всего применить в данной конструкции и в данном регионе с точки зрения его стоимости, эффективности, долговечности, экологичности.  В качестве варинтов утеплителя рассматривал: 1) паропроницаеме плиты пеностекла например таких торговых марок "Этиз", "Техформ", Необлок ; 2) минераловатный утеплитель PAROK (как наиболее качественный из минераловатных утеплителей) .  Помогите произвести рассчет точки росы и показателей теплопроводимости для различных вариантов утепления.

Правильно ли я понимаю, что в моем случае "слоистой сены" потребуется создание поэтажного опирания облицовочных стен на плиты перекрытия? 

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Ожидайте ответ сегодня или завтра 26.06.2014. 

    ответить
  • valera 3 года назад

    Здравствуйте!

    Начну с последнего Вашего вопроса, про опирание стен. Давайте вначале определимся, какие будут слои и какие будут их толщины, и тогда будет понятно, как их опирать.

    Что касается утепления. Для Вашего региона проживания при применении такого керамического блока, как Вы пишете, 380 мм, утепления не нужно вообще. То есть, этот блок обеспечивает сопротивление теплопередаче 2,5 (при нормируемом 2,3 для Вашего региона). Если Вы поставите еще 100 мм утеплителя, то это даст в среднем сопротивление теплопередаче 5, что в два раза больше нормируемого. Можно ставить вату, можно пеностекло, и тот и тот выбор хороший. Теплее будет пеностекло, с ним (100 мм) сопротивление теплопередаче около 6, с ватой 5, как я уже написала выше.

    Если ставить не 100 мм утеплителя, а 50 мм, то сопротивление теплопередаче с ватой будет около 3,8, а с пеностеклом около 4,2 (при нормируемом 2,3, повторюсь). 

    Что касается выбора. Если Вам позволяют финансы, берите пеностекло. Это практически вечный материал. Вата хороший материал, то в многослойной стене с пеностеклом ее не сравнить. На всякий случай, объясню. Все будет хорошо и с ватой (плотность 40-60 кг/м3), таких домов сотни тысяч построено и все хорошо. Но с пеностеклом будет лучше :).

    Касательно точки росы. Она в слое утеплителя, каким бы он ни был. И это ее нормальное, правильное положение в этой стене. Влага выветривается через облицовочную стенку. Кроме того, в стене выполняется зазор 3 см между утеплителем и облицовкой. И влага выветривается в этот зазор.

    Касательно фундамента. Полы по грунту отапливаемых помещений должны содержать 100 мм ЭППС. Такая же толщина утепления стенок фундамента, на глубину, где есть помещения. То есть, если есть техподполье и оно отапливаемое, то утепляется его пол. Стенки фундамента утепляются там, где есть техподполье, на эту глубину. Там, где нет техподполья за стенкой фундамента, утепление можно делать на глубину 1 м. Полы дома (там где нет техподполья), тоже утепляются 100 мм ЭППС.

    Спрашивайте!

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Доброе утро Валерия, подскажите, пожалуйста:

    • сопротивление теплоотдаче Вы считали на цементно-песчаном растворе или "теплом"?
    • 3-х сантиментровый вентзазор между утеплителем и облицовкой должен быть в случве ваты я правильно понимаю? 

    По утеплителю остановился на пеностекле под торговой маркой "Этиз", представитель производителя рекомендует использовать толщину от 70 мм и плотностью 120, попрошу Вас просчитать пирог с различной толщиной утеплителя:

    1. Крупноформатный керамический блок торговой марки "Сталинградский камень" 10,7 НФ - 380 мм.

    2. Пеностекло торговой марки "этиз" плотность 120 толщиной в вариантах 70/80/90/100 мм.

    3. Облицовочный кирпич Аксайского завода 1,4 НФ.

    Перевязывать слои буду базальтовой сеткой производителя "Ростовкомпозит".

    Возвращаюсь к вопросу по поэтажному опиранию.

    Хочу услышать Ваше мнение в отношение утеплителя с данными характеристиками, на взгляд покупателя (будет ли он полноценно выполнять свою функцию, не будет ли излишнего влагонакопления в осенне-зимне-весенний и потеря утеплителем части своих теплоизолирующих свойств, чисто теоретически может ли он служить столько сколько заявляет производитель).  

    Так же получается что габариты блока (60*60) не "бьют" по высоте с шагом перевязки сетки слове стены, как можно конструктивно решить данный вопрос не пили блок? Использовать базальтовые связи а сетку только для армирования внутренней стены?

    ответить
  • valera 3 года назад

    По порядку отвечаю.

    Что касается кладки на разном растворе, то при обычном растворе теплопередача около 2,37, а при теплом около 2,5.

    Да, зазор только для ваты.

    По пеностеклу, получаются такие цифры.

    • 70 мм - 4,1 теплопередача;
    • 80 мм - 4,32 теплопередача;
    • 90 мм - 4,55 теплопередача;
    • 100 мм - 4,77 теплопередача.

    По долговечности пеностекла. Оно не так распространено, как другие утеплители (из-за цены). Но все, кто его применили - довольны. На одном мне известном объекте оно уже больше 10 лет работает без малейших изменений. Там все теплопотери дома фиксируются, и если бы оно начало терять свойства, это бы было заметно сразу. 

    Касотельно накопления влаги. Мы про это пока не говорили, но в доме должна быть выполнена нормальная вентиляция (в объеме, согласно расчету). И тогда со стенами дома точно все хорошо.

    Для перевязки, да, лучше использовать гибкие связи, с ними удобнее, когда разного формата материалы.

    По опиранию прокомментируем сегодня (в крайнем случае,- завтра). Нужно проконсультироваться.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Я отвечу по опиранию. Смотрите, облицовочные стены никогда не опираются на плиту перекрытия. Плита как бы "утоплена" в основной блок и укладывается на армопояс с опиранием неменее 12 см, а утеплитель и облицовка кладутся отдельной кладкой. Кстати, 2 стены соединяются гибкими связями между собой, Вам Валерия об этом уже написала. Схема:

    Плита перекрытия относительно остальных стеновых материалов
    Положение плиты перекрытия относительно остальных стеновых материалов при многослойной стене

    На картинке схема похожей стены на Вашу, только не хватает утеплителя между блоком и облицовкой. 

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Доброе утро Валерия, вчера получил коммерческие предложения по пеностеклу "Этиз" г.Ярославль (рассматриваю 90-100 мм) и "НеоТим" Китай  последнее не значительно дороже, вхожу по бюджету в его 60 или 70 мм, попрошу его так же с данными толщинами просчитать в моем пироге на теплоотдачу и точку росы. В принципе это все позиции утеплителя которые входят в мой бюджет, как специалист, помогите сориентироваться  в этих двух разных по свойствах материалах чтобы сделать окончательный выбор, если "Этиз" - на основе натриевого с отличной паропроницаемостью, то "НеоТим" напротив паронепроницаем, какие особенности могут быть при использовании последнего материала в моей конструкции стены и что в моем случае предпочтительнее из этих материалов.

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Отноститель использования "Теплых растворов" я так понимаю существенной роли их применение в теплоотдачу стены не вносит и это больше маркетинговых ход продавцов?

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Вопросы по сделанному фундаменту.

    • Прораб предлагает пройти фундамент еще на 2-3 ряда полнотелым кирпичем с целью укрепления его конструкции (которую я описывал ранее)и верхнего армопояса в частности и поднятия начала уровня кладки из крупноформатной керамики повыше от земли (на текущий момент высота фундамента над уровнем земли 30 см), скажите необходимо ли эта кирпичная кладка, что должно простилаться между фундаментом и полнотелым кирпичем и полнотелым кирпичем и кладкой из керамоблоков.
    • Я закладывал 10 см утепления над полами по грунту, которые были залиты по следующей схеме: на утрабованный, просыпаный песком естественный грунт, сделана армосетка и залита 18 см слоем бетона. От края фундамента до горизонтали заливки как раз и осталось 10 см в которые предполагается укладка утеплителя, а сверху будет залита стяжка с теплым водяным полом. Скажите все ли правильно конструктивно, и по последовательности слоев, необходимо ли было между внутренней вертикалью стен фундамента и горизонталью стяжки оставить теплоразрыв чтобы они не сливались (фундамент будет утепляться так же снаружи).
    • Над помещением котельной и техподпольем залили плиту в 15 см из расчета того что полы этих помещений будут утепляться по грунту, смущает то, что получается полы "слились" со стенками фундамента, может быть там должен быть тоже какой-то терморазрыв, или надо все таки было над техподпольем рассчитывать на утепление свеху по влите т.к. само техподполье топить не планировал, посчитал т.к. рядом помещение котельной, будет и так туда распространяться тепло скажите на этом участке правильные ли мои действия, и что можно и нужно поправить на текущем этапе.
    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Фото фундамента.

    ответить
  • valera 3 года назад

    Сразу напишу по теплому раствору. Да, он не дает такой разницы в теплопередаче, как утеплитель. Если в стене будет эффективный утеплитель, то, честно говоря, его применение с запасом "закроет" те небольшие теплопотери, которые будут от обычного раствора.

    По всем остальным вопросам напишу сегодня, но позже (во второй половине дня).

    ответить
  • valera 3 года назад

    Успеваю посчитать пеностекло. 

    Итак, 60 мм (НеоТим) даст 3,77 теплопередачу, а 70 мм даст 3,97. Все это, напоминаю, при нормируемой 2,3 для Вашего региона проживания.

    Что касается точки росы. Если вообще без утеплителя, то она в блоке, и это нормально. Если будет утеплитель (в Вашем случае,- любое количество, начиная от 1 см и больше), то точка росы в утеплителе, и это тоже абсолютно нормально при этой конструкции. При паропроницаемом пеностекле она таки внутри утеплителя, а при паронепроницаемом, эта влага образуется на внешней поверхности утеплителя. И так, и так, она выветривается через облицовочную стенку.

    Что касается того, паропроницаемый утеплитель или паронепроницаемый. Это имеет значение для мощности вентиляции дома. И в том и в другом варианте она должна быть выполнена по норме. Просто в случае паронепроницаемых стен она чуточку мощнее, примерно на 1/6 объема, максимум. Это происходит отттого, что паронепроницаемые стены не дают ничего по притоку в дом, а паропроницаемые немного дают, на этот объем и разнится вентиляция. Она и при тех, и при других стенах может быть как естественная, так и принудительная. Если нужно будет Вам посчитать вентиляцию для Вашего дома, то я посчитаю. Так что, по пеностеклу вывод: берите то, что Вам подходит по цене и условиям доставки. Оба варианта хорошие. 

    Остальные вопросы позже, как и обещала.

    ответить
  • valera 3 года назад

    Отвечаю дальше. 

    По тому, что Вам советует прораб. Он очень правильно советует. Нужно обязательно поднять цоколь. Понимаете, у Вас же все от отмостки будет отлетать на этот цоколь. И поэтому, его лучше поднимать на 500-600 мм (до начала кладки стен). Выложите минимум три ряда кирпича (а лучше 4-5 рядов, тогда как раз получится нужная высота). Под кирпич (перед его кладкой) нужно положить два слоя простого рубероида. Я очень рекомендую и после кирпича  (перед блоком) тоже положить пару слоев. Первый рубероид отсекает то, что может подниматься от фундамента. А второй рубероид отсекает то, что может накопиться в цоколе. И все, дальше кладка блоков.

    По полу. Вы же не всязывали намертво арматуру, так? Просто обычно заливка пола просто "подводится" к ленте, остается зазор порядка 0,5 см, а иногда и меньше. Он заполняется мастикой или утеплителем. Если он у Вас не оставлен, то, в принципе, ничего страшного. Главное, что армирование не соединено, это ведет за собой образование трещин. Верхнюю стяжку с теплым полом тоже нужно проармировать, сеткой, ячейка 100х100 из проволоки 3-4 мм. Когда будете верхнюю стяжку с теплым полом заливать, то оставьте разрыв до стенок, по 0,5 см хватит. 

    С техподпольем я не совсем поняла. Если какие-то помещения подвала не будут отапливаться, то над ними должен быть утеплен пол первого этажа, иначе будут холодные полы. И тот факт, что в неотапливаемых помещениях подвала где-то по грунту утеплен пол,- никак не спасет. Если не отапливать, то там будет холодно, и полы выше тоже будут холодные. А если там будет теплый пол, то расходы на него будут большие, так как он будет греть холодное перекрытие между первым этажом и подвалом.

    Вроде бы все вопросы, спрашивайте!

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Добрый вечер Валерия, в своем выборе по утеплителю склонился к Тиму 70 мм, против 90 мм Этиза, при оданаковой цене на мой объем. В Этизе все-таки смущает тот факт что материал поропроницаем и у него серьезное водопоглощение, и у меня сложилось мение, что хотя по информации поставщика у него несколько меньшая теплопроводимость чем у Тима, (которая дана только для материала в сухом состоянии, при других условиях эксплуатации менеджеры уверяют что она будет падать, но не в разы и накопившаяся влага в будет уходить из утеплителя в течении 7-14 дней) но в реальной эксплуатации в нашем климате с повышенной влажности (+море в 3-х кварталах) думаю что это состояние утеплителя будет продолжительным , что реально скажется на его свойствах теплопроводимости, и не только приблизит их к паронепроницаемому Тиму, но и возможно будет сказываться на состоянии утеплителя, при том, что официальная информация о нем утверждает, что Этиз выдержал 100 циклов морозостойкости (цикл-1 год) скажите правильно ли я рассуждаю? 

    .

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Как я понимаю, у меня получается относитительно утепления техподполья всего 3 варианта:

    1. Утеплять изнутри пол техподполья (т.е. потолок). 

    2. Делать утепление как и положено поверх плиты, тем самым попадая на ступеньку между полом по грунту где я предусмотрел нишу под утеплитель и уровнем пола над моим утепленным сверху техподпольем (с вариантом сделать теплые полы или без них, но с обычной батареей на стене).

    3. Делать техподполье отапливаемым и утеплять его по грунту? 

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Валерия, скажите, у меня по проекту есть колонна, на первом этаже, нужно ли утепеплять свою колонну и как правильно сделать утепление при  примыкании колонны к потолку, полу и переход на стены.

    В соотвстествии с альбомом тех решений Тима между лицевым кирпичем и утеплителем должен быть рихтовочный зазор не менее 15 мм прокомментируйте пожалуйста для чего он нужен?

    Относительно моего пирога стены: в качестве связки всех трех слоев взял базальтовую сетку (производитель Ростовкомпозит), в моем случае может быть надо было взять просто оцинковку ведь если будет рихтовочный зазор вроде тогда получается слои стены не плотно к друг другу прилегают не буде ли не обеспечена необходимая прочность на сжатие и нужна ли она в моей стене?

    Очень много дискуссий по поводу того чем же все таки правильно крепить блоки из пеностекла к стене, существуют мнения, что обычный песчано цементный раствор для этого не подходит из-за своего щелочного содержания и стягивании при усушке, которая может повредить блоки. Что же все-таки правильно применить?

    Производитель указывает, что блоки при укладке на стену просто плотно прижимаются к друг другу и швы более 2-х мм запениваются (блок без фаски) нужно ли между блоками ложить раствор, который теоретически будет играть роль еще паропроницаемого слоя или это лишнее?

    Возвращаясь к теме поэтажного опирания лицевой кладки, цитирую из того же альбома тех решений Тима: " При новом строительстве защитная стенка из кирпича может выполняться навсю высоту здания. При этом она может быть самонесущей до высоты 6-7 м, а далее навесной с опиранием на пояса, выступающие из несущей стены через каждые 2 этажа (6-7 м) по высоте здания. Прокомментируйте, пожалуйста.

    И опять из альбома: "Необходимость устройства в стене слоя пароизоляции определяется расчетом в соотвествии со СНиП 23-02-2003",  можно просчитать, нужна ли в моей конструкции данная пароизоляция, если да, то с какими характеристиками и как она должна быть правильно выполнена?

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Валерия, подскажите а какой (ими) программой (ми) Вы пользуетесь в расчетах теплопроводимости и точки росы, можно попросить направить мне рассчеты (или их скрины) по моему сложившемуся трио с Тимом 70 мм.

    Получается что при правильно рассчитанной и выполненной вентиляции несмотря на мрй паронепроницаемый утеплитель, то что идет изнутри помещения не грозит влагонакоплением в части между крупноформатным керамическим блоком и утеплителем? Или надо все таки потом еще использовать паронепроницаемые материалы при  внутренней отделке?

    Вопросы пишу кусками т.к. программа довольно часто вылетает ничего не сохраняя и минут 40  формулирования вопросов приходится перенабирать :-).

    ответить
  • valera 3 года назад

    Здравствуйте!

    По порядку отвечаю.

    По выбору утеплителя. Я считаю, что выбор правильный. Пеностекло - оно по сути паронепроницаемое, и тут лучше не пробовать чего-то "особо нового". Его за это и берут, за низкое водопоглощение и паронепроницаемость. Поэтому, мое мнение,- вы правильно выбрали. Как то я не очень верю в паропроницаемое пеностекло.

    По техподполью все верно, именно такие варианты, смотрите, что Вам проще.

    Про колонну. Вы же ее видите, а я нет :). Пришлите мне что-то, чтоб я понимала, где она, тогда смогу сказать как утеплить. Из чего она будет? Облицована тоже кирпичом?

    Как же я могу прокомментировать чужой альбом техрешений :)? Для чего они рекомендуют этот зазор,- неясно. Но рекомендуют все. Мне кажется, что этот зазор просто для того, чтобы было "место" в случае неровной укладки плит утеплителя или кирпичной облицовки. Это не вентиляционный зазор, он маленький для этого. Может у них геометрия плит не всегда точная, и они так перестраховываются.

    Касательно связки стен и поэтажного опирания Мы еще проконсультируемся, Елена добавит ответ на эти вопросы сегодня, позже.

    Крепят пеностекло и на раствор, и на специальные клеи, и механически (анкерами, скобами). Нет разницы. Между плитами можно пропенить, раствора не нужно.

    Я ни разу не выполняла этот расчет, честно. А посчитано/построено не одна сотня домов с моим участием :). Это же обычная стена, с паронепроницаемым утеплителем. Таких стен в жилых домах миллионы. Нормально выполнить вентиляцию, и можно никакой пароизоляции не делать. Если хотите, то можно паронепроницаемые материалы во внутреннюю отделку. Но именно, "если хотите". это необязательно.

    Касательно программ. У меня просто расчет в эксель забит и все. Вам вообще "вручную" считала. Там же просто. Теплопередача - это толщина в метрах поделить на теплопроводность. Если несколько слоев, то сумма таких теплопередач (каждого слоя) дает общую теплопередачу стены. Нормируемая теплопередача для региона берется из расчета, а данные из СНиП. У Вас это 2,3. Стена должна давать больше (не меньше). Ваша стена (теплопередача) будет равна:

    0,38/0,16+0,07/0,049+0,12/0,65, где

    • 0,38 толщина керамоблока;
    • 0,16 теплопроводность керамоблока;
    • 0,07 толщина пеностекла;
    • 0,049 теплопроводность пеностекла;
    • 0,12 толщина облицовки;
    • 0,65 теплопроводность облицовки.

    Получается 3,97.

    Что касается точки росы, то в такой стене она всегда в утеплителе (начиная с 1 см утеплителя). Просто от параметров утеплителя будет зависеть, в самом утеплителе или на его поверхности. У Вас- на поверхности. Никакая влага, поверьте, Вам не грозит :).

    По написанию вопросов. Если программа вылетает, то пишите в ворде, потом переносите. Я так делала, когда у меня был слабый интернет.

    Елена напишет ответы позже. Спрашивайте!

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    1. По поводу опирания наружной облицовки все правильно написано в альбоме. Тем более, если у Вас 3 этажа. Вам необходимо будет делать армопояса и под плиту перекрытия между 1 и 2 этажами и под перекрытие 3-его практически на всю толщину стены, оставив только 50 мм для утепления армопояса, чтобы облицовка большей частью опиралась на пояс. Думаю, в этом альбоме, о котором Вы говорите, есть хорошие узлы, где все показано. 

    2. По сетке. Можете брать хоть базальтовую, хоть оцинкованную, сетка нужна толко для связки стен между собой. Прочность на сжатие обеспечивается качеством материала. Так что Ваши зазоры будут связаны сеткой и никуда ничего не денется. 

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Добрый вечер Валерия, подскажите пожалуйста все еще решаю по утеплителю. НеоТим отпал т.к. его сейчас реально не продают и не производят, пока получается Этиз. Жду предложение по белорусскому стеклу, а если пойти по пути экономии (причем существенно) и применить засыпное пеностекло (я даже на форуме где-то натыкался на подобный вопрос, только матерал стен был там несколько иной), в моем случае если я засыплю 10 см между стенками + сделаю засыпку в сам крупноформатный керамоблок (+ можно добавить в раствор сделав его теплым) что хорошего из этого может получиться, какими характеристиками будет обладать такой пирог, где будет точка росы и возможно ли это технически, ведь кладка то не колодезная, где стены перевязаны между собой кирпичем а держатся на базальтовой сетке, опирание облицовки делать однозначно буду.

    ответить
  • valera 3 года назад

    А уточните, пожалуйста, какого производителя планируется насыпное пеностекло, от этого будут зависеть цифры для расчета. Или взять по среднему значению?

    ответить
  • valera 3 года назад

    Что-то Вы не уточняете, я решила Вам по средним значениям посчитать. Примерно теплопередача такой стены будет 4-4,1. Считала исходя из значения теплопроводности пеностекла 0,062 примерно (для насыпного пеностекла плотностью 250 кг/м3). Касательно того, что стенки скреплены только сеткой, за это можете не переживать, так и делается. Стенки с ватой, пенопластом, например, тоже не перевязываются кирпичем, только сетками или связями. Так сейчас все время делают, это совершенно нормально. 

    Точка росы, как обычно :), в утеплителе (пеностекле), ближе к наружной облицовке. Вся влага выветривается через кладку, - все в порядке.

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Валерия, добрый вечер, текущие дела не дают возможности оперативно отвечать, обобщил всю полученную информацию по утеплителю с учетом того что реально можно купить + стоимость работы, картина получается грустная, получается в мое случве это как минимум не целесообразно, поэтому решил оставить это направление и вернуться к более земному, в общем заказываю Парок was 50 (на мой взгляд самый лучший базальтовый и как раз предназначен для слоистых стен высотой до 10 метров) и цена получается в 2,5 раза дешевле самого дешевого пеностекла (причем не понятного качества и свойств), встает вопрос как его правильно смонтировать закладываю общую толшину утеплителя в 100 мм (будет из двух словев по 50 мм  с перехлестом) вентзазор у меня реальный получится 1-1,5 см, будет ли этого достаточно (производитель указывает на минимум 3 см)?  Хотя многочисленные опросы показывают, что 3 см много и реально делают от 1-2 см. Хватит ли утеплителю этого для проветривания?    Как правильно сделать связку стен и утеплителя, я так понимаю моя базальтовая сетка теперь в перевязку не пойдет и надо брать гибкие связи. Поинтересовался по связям, с учетом моих тонких швов в лицевой кладке (5-6 мм) мне предлагаю взять связи толщиной 4 мм (базальтовые, по характеристикам соотвествующие металлической 6-ке). Прерывать сеткой утеплитель через каждые 50 см не сильно хочется, будет много обрези и мостов холода и к тому же что-то берут сомнения что на одной сетке которая не работает на сжатие вся конструкция, пусть даже с опиранием через два этажа будет достаочно прочной. Подскажите как правильно посадить все это на гибкие связи (швы облицовки и внутреннего керамоблока по горизонтали стыкуются только через 50 см), расскажите про вентзазоры как правильно устроить и что делать в местах опирания облицовки (вести вентзазор дальше до самой крыши или надо прерываться, делать свои продухи и после оприрания продолжать до крыши)  

    ответить
  • Esccity 3 года назад

    Валерия, почитал аналогичные вопросы на форуме, получается пр облицовке кирпичом как в моем случае есть два варианта применение базальтового утеплителя: с вентзазором еслия правильно понял от 2 см при этом плотность ваты порядка 50 или брать более плотный и делать слоистую кладку без вентзазора? Я пока только присмотрел утеплитель, но еще не приобретал, может есть смысл взять Парок was 35  у него плотность 80 (против 45 у was 35) и делать слоистую кладку без ветнзазора?  Толщину утеплителя брать так же 100 мм? И опять же вопрос с перевязкой? делать сеткой? или все таки гибкие связи?

    Прилагаю фото своей начатой кладки к вопросу о перевязке.

    ответить
  • valera 3 года назад

    Без зазора я бы не советовала класть вату, даже более плотную. По плотности, я за ту, что поплотнее. Нужна минвата плотностью 40-60 кг/м3. Те марки, что Вы пишете, подходят. Лучше выполнить зазор, даже если он будет 1,5 см, чем вообще без него. Специальных вентиляционных выходов в таком зазоре не делают, потому что там не должно именно "дуть" как в вентфасаде. Этот зазор просто для того, чтобы в него из ваты выходил влажный воздух, и выветривался через кладку. Поэтому, то, что Вы спрашиваете, как проветривать зазор в местах, где его перекрывает пояс, - ничего там делать не нужно, достаточно просто облицовочной кладки.

    Гибкие связи Вам советуют нормальные, можно спокойно их применять. Вертикальный шаг связей 500-600 мм, горизонтальный - 400-500 мм. Сеткой с ватой не получится сделать (просто из опыта). 

    По толщине ваты. Мы ведь уже не раз с Вами обсуждали, что там и блока достаточно. Поэтому, ваты можно 100, можно 50. Теплопередача при 100 мм будет почти 5, и при 50 мм будет 3,8. И тот и тот вариант,- более чем достаточно.

    Выбирайте, спрашивайте!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...