Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Отоплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 46 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Вопрос по отоплению жилого дома.

Вопрос задал:

Здравствуйте,

не знаю сможете ли помочь советом, но если сможете - буду весьма признателен.

У нас в доме газовое отопление. Стоял старый одноконтурный газовый котел АОГВ, без насоса и т.д. и под него была сделано отопление. Приблизительный (корявый) план системы отопления я прикрепил.

Теперь меняем котел на новый, делаем ванную комнату - и возникла необходимость добавить отопление в ванной комнате и туалете, плюс ко всему котел будет установлен в новом месте. Поэтому возник вопрос - как с минимальными затратами подключить новый котел к старой системе отопления?Новый котел - Immergas Eolo Start 24 3E, с насосом который каает воду в систему отопления. 

Я тут набросал примерный план, как планирую подключать новый котел. Основная сложность в том, что труба отопления по дому у нас мдет под потолком, а в ванной комнате и в туалете я планирую пустить ее по полу - можно ли так сделать? Т.е. в ванной будет труба по полу идти, а после входа в дом - подниматься на 2 метра? Не будет ли проблем с этим? В будущем, конечно, планирую опустить трубу отопления во всем доме. Но на первое время - будет ли работать такая система?

Спасибо.

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Постараемся помочь. Я приглашу к Вам в ветку специалиста по отоплению, его ник Zamastak.

    ответить
  • Zamastak 3 года назад

    Есть два, вернее 3 и даже более вариантов... Сложная ситуация будет только, если не подымется на высоту 2.5 м обратка. Простой и дешевый вариант - это замкнуть систему и повысить давление. Система в общем работать будет, но корявенько и с большими потерями. Но при грамотном подходе все может получиться. Вместо открытого расширительного бака ставим мембранный на 40-60 л, монтируем дополнительно группу безопасности там же (манометр, подрывной клапан, автоматический воздухоотводчик), подключаем еще один контур отопления, подаем пробное давление 2.5-3 атм, проверяем на утечки и стравливаем через краны Маевского воздух, доводим до рабочего давления 1.2 - 1.5 атм систему и запускаем. Очень желательно иметь бесконтактный термометр, чтобы снять показания на каждом радиаторе и переписать на схему отопления. Если за определенное время (20-30 минут) вся система прогрелась равномерно, то можно так и оставить, если нет, то надо будет подстраивать потоки вентилями (кранами) на каждом радиаторе. Установка гидрострелки в данной схеме не будет работать, т.к. роль коллектора выполняет котёл отопления, хотя сегодня подумаем с инженерами как можно увеличить КПД "Ленинградки" у вас.

    ответить
  • zhildzik 3 года назад

    Спасибо за ответ.

    Как мы уже выяснили, никаких кранов на радиаторах нету, поэтому наверное нормальной системы не получится с этой схемой.

    Я тут подумал, если все-таки переделать систему, оставив чугунные радиаторы, а разводку сделать из полипропиленовых труб (просто смогу самостоятельно смонтировать их, в отличие от стальных). Пустить прямую и обратную трубу под полом (хочу все трубы спрятать под полом, у нас пол лежит на лагах, и расстояние от пола до земли приличное, поэтому тут проблем не возникнет), к ним подключить радиаторы и поставить на каждый радиатор терморегулятор.

    Можно ли в моем случае сделать так, как я хочу (прямая и обратная труба под полом)? Как лучше сделать разводку?

    Присоединил план дома с расположением радиаторов и котлов.

    ответить
  • Zamastak 3 года назад

    Конечно можно. Это будет правильный вариант, чем желание переделать открытую систему в замкнутую без необходимых модернизаций. 

    Обязательное условие - надеть на все трубы утеплитель (типа Теплоизол или аналог) и выдержать относительно ровный уровень, чтобы не было завоздушивания в местах подъема трубы.

    От котла вы делаете подачу и обратку на 3 "плеча" через небольшую гребенку. Т.к. у вас большой объем теплоносителя (много воды в чугунных радиаторах), то надо обязательно сделать гребенку подачи из трубы диаметром 50-80 мм, а из нее уже отводы 3/4" на 2 плеча радиаторов (левое крыло и правое крыло) и теплый пол в с/узлах. Гребенки продают уже готовые на рынках или сантехнических магазинах или делают на заказ у знакомых по цене металла + работа. На концах каждой гребенки установите автоматический воздухоотводчик и все подключения труб осуществите черех быстроразборные соединения типа "американка" (к нашему великому счастью они уже есть в продаже у всех производителей PPR труб).

    Плечи подачи-обратки из трубы 32, подъемы и спуски из трубы 20-25. Делайте диагональное подключение (подача сверху, обратка снизу). Краны радиаторные покупайте тоже под пайку PPR с американкой.

    Если не хотите делать отдельно узел подмеса для теплого пола, то подключите контур ТП отдельно через радиатор отопления к обратке. Как показала практика, из чугунного радиатора очень редко на обратке сможет появиться температура больше 50-ти градусов Цельсия. Но это не всегда работает для первого в системе радиатора. Решайте сами. Я рекомендую всегда делать все правильно сразу. Т.е. ставить все узлы, которые нужны для системы отопления, в том числе и узел подмеса.

    Паяльник среднего качества стоит  около 40 у.е. Трубы PPR лучше сразу брать хорошие (или Чехия или Турция, Китай не рекомендую). Как паять ППР трубы вы найдете в интернете без проблем, но самое главное - это выдержка на паяльнике и выдержка при состыковке! И еще не мало важно - это давать полностью остыть муфте до состояния полимеризации. Если вы будете работать дальше с горячей муфтой на излом или кручение, то она лопнет в 80% случае получится свищ и запаять его будет уже проблематично. В любом случае систему надо опрессовать после окончания работы и проверить на течь под рабочей температурой и давлением.

    P.S. Не забудьте одно золотое правило - если вы делаете из PPR, то все соединения и состыковки выполняйте из PPR.

    ответить
  • zhildzik 3 года назад

    Отлично! Спасибо за советы.

    Осталось несколько вопросов:

    1. Выход и вход для системы отопления в котле 3/4". Значит, монтировать нужно трубу 3/4" (я тут не уверен, пока котел не купил - там внешняя резьба 3/4" для монтажа или внутренняя). К это трубе подключаем гребенку, из гребенки - трубы для разводки по дому диаметр 32, отводы от трубы к радиаторам - диаметр 20-25. Все верно?

    2. Расширительные/мембранные баки нигде не нужны? Дом одноэтажный.

    3. Никакие краны для заполнения или слива системы не нужны? Я так посмотрел на инструкцию котла, там все в нем вроде бы?

    4. Можно ли как-нибудь сделать в одном месте спуск трубы подачи теплоносителя и обратной трубы? Проблема в том, что в одном месте, где отопление будет входить в дом, высота входа трубы в дом выше уровня пола (на 2 см выше пола), так уж вышло, что высота пола в пристройке и в доме отличается. В этом месте, где труба отопления входит в дом, я хочу опустить трубу вниз на 5-10 сантиметров, и всю разводку уже делать под полом. Хотя, как я думаю, в этом месте будет образовываться воздушная пробка при заполнении. Выходит, так сделать нельзя? Присоединил рисунок, чтобы было понятнее, в чем проблема в этом месте.

    Еще раз спасибо!

    ответить
  • Zamastak 3 года назад

    1. От котла к гребенке большого диаметра 32 труба от 3/4" подачи и обратка 32 к котлу. Да, верно. И от гребенки отходят 32 трубой на 2 плеча плюс 1 плечо на ТП. Обратка 32 принимает мини-гребенкой, которую можно спаять из 32-х тройников (но не забыть об крайней верхней точке, в которой надо установить автоматический воздухоотводчик).

    2. Дополнительный бак потребуется для вашего объема на 20-30 л, даже если в котле установлен свой расширительный бак, т.к. у вас большое кол-во теплоносителя (воды в системе).

    3. Я бы установил сливной кран и вывод в канализацию в крайней нижней точке обратки (очень поможет).

    4. Можно. Только в верхней точке на углу надо установить или кран Маевского или автомат.

    ответить
  • zhildzik 3 года назад

    Спасибо! Все понятно.

    Пока демонтировал старые трубы сегодня, возникло непреодолимое желание заменить и радиаторы. Пока не позволяет бюджет, но буду стараться заменить и радиаторы тоже. Поэтому такой вопрос - какие радиаторы посоветуете для моего случая? Я склоняюсь к стальным панельным, но может есть какие-то рекомендации у вас? И еще - я так понимаю в современных радиаторах  тип подключения ни на что не влияет? Т.е. можно брать или с нижним подключением, или с боковым - на теплоотдачу это никак не повлияет?

    ответить
  • Zamastak 3 года назад

    Есть законы физики, которые на Земле мы обойти не можем, т.о. горячая жидкость будет всегда выше чем холодная. Поэтому диагональное подключение радиаторов самое лучшее. Есть фирмы выпускающие радиаторы с нижним подключением, но внутри они расходятся в диагональ, так что надо узнавать у продавцов.

    Для того, чтобы не перепаивать в будущем отводы к радиаторам, можно использовать биметаллические радиаторы. Они лучшим образом заменяют чугунные радиаторы и не особо привередливы к плотным шторам в доме.

    ответить
  • zhildzik 3 года назад

    Здравствуйте, это снова я. Я тут заморочился насчет теплого пола. Значит, смотрите - в пристройке площадью 10 квадратных метров я планирую теплый пол. Подключать к радиатору не хочу, а на узел подмеса пока что раскошелиться не могу. И как раз ложить стяжку буду на следующей неделе, поэтому такой вопрос. Контур теплого пола у меня будет один, можно ли теплый пол подключить на отдельное плечо гребенки и подсоединить к нему через трехходовой клапан обратку от теплого пола? Т.е. будет  так, как на рисунке, который я присоединил.

    И второй вариант - это Терморегулирующий монтажный модуль. Сталкивались ли вы с таким? Возможно, стоит рассмотреть такой вариант?

    Спасибо.

    ответить
  • Zamastak 3 года назад

    Можно через Терморегулирующий монтажный модуль (ТММ или термобокс), он как раз расчитан на маленькие контура в системе отопления. Напрямую к балке ТП не подсоединяйте, только через ТММ или ближайший радиатор отопления.

    ответить
  • zhildzik 3 года назад
    Спасибо. Можно еще один вопрос по разводке отопления? Я планировал оставить чугунные радиаторы и вы посоветовали делать плечи из трубы 32. Сейчас купил алюминиевые радиаторы, пока ничего не начинал монтировать. Скажите пожалуйста - диаметр трубы для каждого плеча тоже нужен 32 или может меньше, т.к. меньший объем теплоносителя?
    ответить
  • Zamastak 3 года назад

    Вы можете заузить диаметр труб, но тогда придется установить более мощный насос - смысл? Система двухтрубная может и работать без проблем на 25-й магистральной трубе, главное, чтобы было все правильно сделано. 32-я труба будет выполнять роль еще и накопителя теплоносителя. Решайте сами, главное вы уже знаете, что если от котла пошли плечи примерно равные по длине, то они должны быть одинакового диаметра.

    P.S. В приложении рисунок стандартной двухтрубной системы отопления.

    ответить
  • zhildzik 3 года назад

    Ясно, большое спасибо за все рекомендации

    Уже все закупаю, и остался последний вопрос - насчет труб. Вы рекомендуете трубы PPR лучше сразу брать хорошие (или чехия или турция). На Чехию цены высоковатые, нашел турецкие Sanica pipe  у нас в продаже.  Вот только беда - не могу найти на них отзывы, ни плохие ни хорошие. Сможете вы мне посоветовать что-нибудь насчет этого бренда?

    Спасибо.

    ответить
  • Zamastak 3 года назад

    Ничего не могу сказать, первый раз вижу. Может быть новая фирма, или переехала из другого бренда?! Не знаю :), извините!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...