| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Строительство дома, Тульская обл 2
Задан 7 лет назад. 22 ответа
-
нету армопояса и тонкие стены дома
Задан 7 лет назад. 21 ответ
-
Нужен совет по выбору толщины стены, и нужно ли ее будет утеплять.
Задан 7 лет назад. 41 ответ
|
Есть вопрос по Дому с нуля? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Летняя кухня
Здравствуйте! Собираюсь строить летнюю кухню, которая, пока не будет дома, будет использоваться как времянка, возможно с постоянным проживанием.
Размеры 4,7 х 4,5
Грунты - 45 см чернозёма, который плавно переходит с суглинок, глубина залегания грунтовых вод - 50 м. ( Наблюдения: 7 лет стоит мой сарай из ракушняка 2мх2м на фундаменте из ракушняка глубиной 20 см - нет перекосов и трещин, соседский дом - фундамент бут с глиной на глубину 50 см стены саманные блоки, оштукатурен, стоит 20 лет)
На данный момент залит фундамент - лента шириной 35 см, высотой 95 см (65 см в земле), под лентой 25 см песчаная подушка), заармированная каркасом 4 прутка ф 10 мм (2 с верху и 2 снизу), поперечная ф 10 мм через 30 см, хомуты ф 8 мм через 1 м.
Стены кухни планирую возводить ( уже закуплен) из газобетона марки 500, будут 2 армопояса, перекрытия по деревянным балкам.
Всего планируется "полтора" этажа.
Подскажите, пожалуйста!?
1) Стены первого и второго этажа можно строить шириной 20 см, или лучше первого - 30 см, а второго 20 см?
2) Есть ли смысл армировать кладку при такой длине стен (перегородок не будет)?
3) Покритикуйте крышу, пожалуйста (на рисунке) : Стропила 200х50 шаг около 0,6 м, кровля - типа ондулин или металлочерепица, выдержит ли?
Спасибо!
И ещё вопрос, если можно?
Как правильно закрепить балки между первым и вторым этажом?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, регион стройки (город Ваш или крупный рядом). Это нужно для понимания глубины промерзания почвы и для понимания ветровой и снеговой нагрузки на конструкцию крыши.
Спасибо!
Добрый вечер!
Регион стройки - Белгород-Днестровский Одесской области
(На данный момент вокруг фундамента сделаны земляные насыпи, чтобы уменьшить глубину промерзания, потом будет утеплённая отмостка. Фундамент с боковых сторон на всю глубину заложения в п/э плёнке, чтобы уменьшить возможное пучение.)
Спасибо!
Добрый день.
Я отвечу на 2 первых вопроса, а на 2 остальных ответит наш специалист Сварог.
1. При такой высоте конечно лучше сделать толщину 300 мм на первом этаже и 200 на 2-м. Так как в пол кирпича вообще нежелательно строить и мы никогда не рекомендуем это делать. Но у Вас кухонька небольшая. И нагрузки небольшие.
2. Конечно армировать нужно, так как Вы же армируете нетолько длину стены, а и ее высоту. Газобетон очень мягкий материал, его нужно армировать каждые 4 ряда кладки, но при этом у Вас высота этажа ж нормальная.
Здравствуйте.
Сейчас нет расчетных программ под рукой. Ваше сечение может пройти по прочности и прогибам, я позже перепроверю, но у меня больше вопросов по стенам и распору. При таком виде кровли и высоте стен, у вас распор будет намного больше, чем смогут выдержать стены. У вас стена 2.5 м - это плечо на которое надо умножить распор, в результате момент в основании стены получится очень большим. Нормы вообше не разрешают работать кладке на момент по неперевязанным сечениям. Без расчета могу сказать, сто стены не выдержат. У вас даже обвязки монолитным поясом не получится, который обычно как разгружающий элемент используют.
Добрый вечер.
Как видите, по толщине стен Сварог однозначно говорит что мало. Что такую крышу, при высоте стен, они не смогут нести. Дело в том, что наш специалист Сварог является технадзором зданий и сооружений и имеет многолетний опыт по оценке несущей способности различных стен и работе крыш. Поэтому я его и позвала в данную ветку. Он конечно посчитает в программе сечение по прочности и прогибам, но по стенам как и я говорила, рекомендовать такую толщину газобетона мы не можем. Это на Ваш страх и риск.
Спасибо большое за советы!
А если использовать как альтернативу одну из приведённых на рисунке конструкций крыши:
1) на первом рисунке типа мансарды - боковые стенки и фронтоны из газобетона шириной 20 см (первый этаж стены шириной 30 см из газобетона)
2) на втором рисунке - полноценный второй этаж со стенами из газобетона шириной 20 см (первый этаж стены из газобетона шириной 30 см), по верху второго этажа армопояс и ассимитричная двухскатная крыша с одним из углов 22 градуса.
Какой из вариантов более надёжный и правильный?
И ещё, вопрос по балкам между первым и вторым этажом,-говорят,что их можно ничем не крепить, а просто защемить с боков камнем, оставив с торца зазор 2-3 см?
Спасибо?
Более надежный второй вариант, так как такую крышу можно сделать безраспорной. Первый вариант делают с монолитным поясом. но там всегда остается риск некачественно произведенных работ.
При ваших снеговых нагрузках уклон кровли не важен, главное, чтобы был больше минимально допустимых для выбранного типа покрытия - чтобы не протикала кровля.
Насчет раскрепления балок перекрытия. Все зависит от их ширины и высоты. Если балки узкие, то им требуется раскрепление, но не обязательно на опорах. Дело в том, что любая балка может потерять устойчивость как на опоре, так и в пролете, если ее ширины не достаточно. Так, например, на одном из объектов балки из швеллеров закрутило винтом, так как их не правильно расчитали, что могло привести к аварии. Достаточно ли ширины, проверяется расчетом на устойчивость (там сильноее влияние оказывает пролет). Вообще деревянные балки нельзя защемлять в опоре кладкой. При небольшом попадании влаги опорная часть балки очень быстро сгниет. Поэтому торцы балок рекомендуют вообще открытами оставлять (там выветривание наиболее эффективное). Так же их нельзя оборачивать гидроизоляцией. Гидроизоляцию просто прокладывают между балкой и кладкой (снизу, по бокам).
P.S. Когда решите какой вариант будете применять, выполню расчет.
А если рассмотреть вариант второй на рисунке и обычную мансарду? Мне кажется , мансарда будет более надёжнее, но места будет меньше?
Т.к. будет на первом этаже одна комната без перегородок, то перед кухней будет пристроена лёгкий тамбур или веранда (каркасные) на столбчатом фундаменте, можно ли крышу веранды опереть (закрепить), кроме стен самой веранды, на мауэрлат кухни(в случае строительства с мансардой) или связать каким-то образом с межэтажным армопоясом кухни ( в случае строительства двухэтажной кухни (второй вариант на рисунке))?
Спасибо!
Мансарда у вас имеет опоры (стойки по бокам), которые надо куда-то опереть. Т.е. перекрытие должно воспринимать эти нагрузки. Такая конструкция выйдет несколько легче, чем на второй конструкции. Ну а по надежности - все будет зависеть от того как сделаете :). По умолчанию вторая конструкция более надежная, так как более простая.
Присоединить крышу пристройки к доу можно. Такое соединение должно быть шарнирным, иногда даже свободно перемешающимся в горизонтальной плоскости (балки крыши просто укладываются на опорные столики, закрепленные к стенам/армопоясу дома, без соединения на болтах и т.п.). В этом случае любые перемещения пристройки или дома не будут оказывать сильноне влияни друг на друга.
Здравствуйте!
Всё же двухэтажная кухня как бы и лучше, но с такими размерами и высотой около 8 м будет похожа на башню.
Если рассмотреть типы мансард, какая из них более надёжная?
И ещё вопрос? При моих параметрах фундамента (на рисунке) могу ли я сместить камень (газобетон) на наружный край фундамента или немного свесить?
У вас маленький пролет, любую из них можно сделать надежной. По сути вы надстраиваете 2ой этаж из легких деревянных конструкций. Первая и 3 конструкции устойчивы (при правильно выполненом перекрытии). Вторая в том виде, что начерчена - неустойчиво. Представте, что все узлы шарнирные и толкните этаж вбок. Вторая схема свалится. Третья требует еще пару стоек над стенами, иначе там тоже не все хорошо - заставляете на изгиб работать нижний элемент.
Газобетон свешивать очень не рекомендуется. Его прочность не позволяет выдерживать концентрированные нагрузки. Особенно это касается свеса во внутрь, где и так эта внутренняя часть стены загружена перекрытиями. А у вас именно так и получится, вы же утеплитель или отделку хотите разместить на фундаменте? А вот поставить на край можно.
В третьем варианте мансарды, если утеплить только стены и потолок, то, как мне кажется, стропила будут лучше вентилироваться, не надо будет применять принудительную вентиляцию. Вот только как себя будет чувствовать балка перекрытия, одна её часть выходит наружу, а середина будет в тепле. Наружную часть , наверное, необходимо правильно утеплять?
Добавить пару стоек это как на рисунке?
Спасибо!
Мансарда №3
Все верно со стойками. Балка будет чувствовать себя нормально :), по крайней мере деревянная. Для проветривания в свесах вставляются вентиляционные решетки, в коньке оставляют зазор (его перекрывают коньковым элементом потом).
Извините, пожалуйста, меня за настырность, но хочется не ошибиться, а то нет денег и времени эти ошибки потом исправлять. Посмотришь, как люди строятся, везде ошибка на ошибке, а потом то там треснуло, то там отвалилось.
Остановился я однозначно на мансарде. Вот два варианта на рисунке, первый мне посоветовал знакомый (как у него (только у него перекрытия из ж\б плит)), а второй уже по Вашим советам доработанный.
В первом варианте стропила ложатся на мауэрлат и балка не выходит за стену, но давление, мне кажется, на эту балку через стойку будет больше (возможно как-то укрепить первую конструкцию? либо путём подбора сечения балки?)
Во втором варианте как бы всё сбалансировано, да и пространства за стеной мансарды больше, можно использовать для определённых нужд. Но в этом варианте меня смущает то, что балка выходит за стену, не будет ли через неё охлаждаться перекрытие?Не повлияет ли это на долговечность балки?
Большое спасибо за советы!
Здравствуйте.
Давайте, чтобы не быть многословными, я посчитаю оба варианта и мы посмотрим какой из них лучше по возникающим усилиям. Сделать это я смогу в понедельник, если никуда в коммандировку не отправят.
Я уже говорил - оба эти варинта жизнеспособны. У вашего знакомого есть ж.б. перекрытия - их несущей способности хватает, чтобы опереть стойки. В вашем случае будет деревянная балка, которая должна будет выдержать и перекрытие и вес кровли со снегом.
У первой крыши есть еще 1 недостаток (скорее всего, иногда его исправляют) - маленький вынос кобылок за стену. В результате в оттепель все стены 1го этажа заливает, даже когда есть организованный водоотвод. Но сама конструкция крыши у вашего знакомого, конечно, проще. Сделать такую проще, в одном узле всего 2 элемента.
Здравствуйте. Прикинул обе ваши схемы. Что получается можете посмотреть на прикрепленной картинке.
Расшифрую :).
У вас небольшой пролет 4.7м. Малые снеговые нагрузки. В результате обе эти схемы дают практически один и тот же результат. Замечу только особенности (ориентировка по моему рисунку):
Вторая схема хуже бы работала при большом пролете - стойки бы просто теряли устойчивость при большой нагрузке.
Первая схема намного сложнее из-за узла где сходится стропила, связь и стойка. Этот узел выполнить качественно сложно.
Поэтому выбарайте схему попроще, как у вашего товарища. Если вы захотите сделать вынос крыши дальше за стену, то в нижней части можно прибить кобылки под более пологим углом, чем стропила. Там же под кобылками выполнить узел проветривания.
В остальном разницы почти нет.