Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Гаражу?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 40 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Большой гараж из арболитовых блоков

Вопрос задал:

Здравствуйте уважаемые эксперты. Я собираюсь построить гараж отапливаемый  10х11м. 5м. высотой  в "пол" блока. ( Присутствовать будет: с фасада 2 ворот секционных 3х3м. и по два окна 1.5х.1.5м. на остальных 3 стенах) Перекрытие односкатное (слив назад)- вдоль гаража.  Вдоль боковых стен двутавр, а поперек стропилы 50х150, сверху металопрофиль. Наклон 1м. на 11м. ската. Под ним базальтовая плита 150 мм. На плите мембрана, снизу черновая доска и подошью пластиковыми панелями(они же выступят пароизоляцией). Блок 20х20х400. По углам и в середине стен усилить колонами "в блок" из полнотелого, а сами стены из пустотки. Я думаю раствор делать 1:3, мостик прервать вспененным полиэтиленом. Толщина 10 мм в рулоне. нарезать на полоски 4 см. Тоесть полоску - по центру вдоль кладки, раствор - 2 полосы по оби стороны. Скажите насколько крепка получится кладка? Задумываюсь над созданием армопоясов железобетонных - на верху и на 2.5 метрах для укрепления стен.

Также в блоках есть пропилы вдоль пустоток. В них хочу заложить арматуру №10, т.е. 2 прута в горизонтальный шов (через 2 на в 3 шов). Усиления делаю по настоянию бригады рабочих. Смущает высота кладки 5 метров. не будет ли качаться стена? Блоки местного производителя. Качество (на мой взгляд) отличное, цена тоже. Фасад планирую покрыть ИЗОКОРКОМ. Материал для меня (и для всех) неизвестный, но характеристики мне понравились. Очень жду професиональную критику, но сразу скажу - бюджет очень ограничен. Спасибо.

Файлы

Комментарии

  • valera 2 года назад

    Здравствуйте!

    А где Вы строитесь (регион) я проверю по утеплителю в крыше. И сразу могу сказать, что лучше положите в плюс к пластиковым панелям пароизоляцию (пленку) под утеплитель. Только панелей недостаточно.

    Гараж будет отапливаться?

    По стенам сегодня специалист ответит, может еще задаст уточняющие вопросы.

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    Регион Саратов.  Да, гараж отапливаемый - миниавтосервис.

    Про пароизоляцию понятно.

    Еще недописал: Пол монолит 25 см. с арматурой. Планирую бурится в цоколь и блоки фундаментаи вбивать арматуру для финальной связки монолитом. Стоит ли? или развязывать пол и фундамент? С развязкой могут возникнуть дополнительные трудности.

    ответить
  • valera 2 года назад

    Изокорк, если я правильно понимаю, это что-то типа вспененной пробки. Это материал для внутренних работ, если я правильно понимаю, не для внешних. А у Вас, стену Вашего гаража нужно утеплять минимум 50 мм утеплителя. По крыше, толщина утеплителя в норме. Можно 50 мм пенопласта взять и поштукатурить по сетке. Можно 50 мм ваты и закрыть сайдингом. 

    Я не увидела у исполнителей работ с этим Изокорком ни одной рекомендации по наружному нанесению, только какае-то невнятные картинки. А изнутри Вашу стену нельзя утеплять.

    ответить
  • telmana150 2 года назад

     ,

     

    с сайта производителя, в разделе "ФАСАД":

    Необходимо настенное пробковое покрытие купить и для применения на тех объектах, где стены уже имеют нарушенную гидроизоляцию. В этом случае нанесение защитного слоя из жидкой пробки не только защитит от атмосферной и капиллярной влажности, конденсата, водяного пара, но и даст толчок осушению, улучшит фильтрацию и ускорит испарение накопившейся влаги. Isocork – это надежная защита стен от каких-либо разрушительных воздействий!

    У нас есть их представители проконсультируюсь у них при личной встрече.

    ответить
  • valera 2 года назад

    Спросите, конечно. Я не видела этот материал на объектах. Поэтому, могу ориентироваться только на данные, которые приводит производитель. И что, разве можно его просто так, незакрытым оставлять? Сомневаюсь очень, что он выдержит солнце и не посыпется. 

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    И у меня теперь сомнения.

    ответить
  • valera 2 года назад

    Тогда посмотрите традиционные варианты. Или минвата (плотность 40-50 кг/м3), сверху мембрана, и зашить сайдингом. Или пенопласт, и поштукатурить по сетке. И того, и другого по 50 мм.

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    Пенопластить будем. Спасибо. Что будет если попробовать перезимовать без утепления?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    По конструктиву консультировать буду я. Уточните параметры фундамента для гаража. Спасибо. Жду.

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    Фундамент "из того что было". траншея - 130см, песок 30см., блоки высота 120 ширина -от 100 до 250 см., толщина 60. Под передней стенкой на подушках 60х250 три ряда стандартных блоков Сороковки. Три стороны армопоясом скрепил 40х45. В фасадной стене неполучается - ворота неподымешь. Поэтому планировал стяжкой все вместе зафиксировать. Спаибо. Всетаки нужны ли колоны и армопояса в стенах?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый вечер.

    Мое однозначное мнение, что колонны нужны, у Вас пролеты большие для стены в пол блока и высота огромная. Нужно выполнить колонны из полнотелого кирпича, но на расстоянии 2,5 м, соответственно, их будет по 4 шт с каждой стороны (всего 12 шт). А также Вы правильно планируете армопояса, но я Вам советую сделать первый армопояс на высоте 3 м, чтобы он одновременно стал перемычкой над воротами и перемычкой над окнами. Тогда конструктивно это будет правильно. И обязательно ж колонны увязывать с армопоясом, то есть, дойдя кладкой на 3 м по всему периметру и по колонным нужно выполнить единый армопояс. 

    Армопояс: высота 20 см, по всей ширине стены. Армировать продольными прутами в 2 ряда по 2 арматурины в каждом, диаметром 10 мм, и перевязывать поперечной диаметром 6-8 мм с шагом 35-40 мм. Заливать армопояс за одни сутки и сразу на всю высоту. Если нужно прерваться, то вставляете ограничитель в виде доски и заливаете по всей высоте часть армопояса,  а потом остальное. 

    Неочень хорошо, что фунджамент не на всю глубину промерзания, так как у Вас будет помещение отапливаемое, но понятно что бюджет ограничен. 

    2-й армопояс под крышей сделаете, как и планировали.

    По поводу вспененного полиэтилена, этого делать не стоит, так как срок службы данного мостика будет неболее 3-х лет. Это бесполезная трата времени. 

    В остальным все хорошо Вы запланировали. И пруты проложить в кладку тоже не помешает. 

    Спрашивайте, уточняйте.

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    Мне здесь вообще посоветоваться не с кем. Задав кому нибудь вопрос, приходится долго объяснять, что это, что то. До ответов ни разу ни дошло. Из интереса спрашивал у строителей, прорабов и людей «авторитетных» — зачем фундамент надо делать на 1,5 метра? Что будет если грунт под фундаментом замерзнет? У всех ответ один, чтоб вода не подмыла. Второй вопрос вызывает снисходительный взгляд в мою сторону и заверения что под сарай или гараж фундамент можно делать неглубокий: че там держать-то.

    Так, что спасибо большое за грамотную консультацию.

    Армопояс мы уже конечно передвинули на высоту ворот.

    Фундамент - высокий, будем грунт вокруг подымать на 30-40см. И отливы бетонировать.

    Полиэтилен заменим 50 мм пенопластом по наружке. Не знаю только успею ли в этом году.

    Что ждать если запущу цех без пенопласта? Насколько увеличатся расходы на отопление?

    Не попорчу ли материалы здания?

    Авторитетны строитель сказал, что арматуру в горизонтальных швах убрать из-за бесполезности. Только сетка 3мм. Ваше мнение?

     

    Спасибо.

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    И еще вопрос, пока можно. Какие размеры двутавра планировать для перекрытия. Хочу перекрыть 11 м. в доль для опоры стропил?

    Спасибо.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Разложу Вам "по полочкам" почему плохо когда ОТАПЛИВАЕМЫЙ гараж построен на ундаменте выше глубины промерзания. Под гаражом получается большая разница температу, так как сверху тепло, а снизу промерзший грунт. Из-за этого образуется конденсат под полами и фундаментом. Конденсат замерзает в наледь и потом растекается весной под фундаментом. В следствии чего происходит замокание фундамента, осадка и трещины в кладке. При чем конденсата выпадает очень приличное количество. У Вас по нормам в Саратове глубина промерзания 1500 мм глубина промерзания грунта, соответственно фундамент нужно закапывать на глубину 1600 мм. Правда нормы далеко не показатель, зимы бывают разные, но все же есть вероятность просадки фундамента очень даже большая. 

    И еще, по нормам действительно для небольших построек типа гаражей, бань и летних домиков фундамент закапывать на глубину промерзания не нужно. Но это только потому что постройки легкие и НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ.

    Далее по арматуре в пазах. На самом деле ее там особо и не нужно класть, действительно достаточно только положить кладочную сетку 3-4 мм или проложить проволоку 2 прута диаметром 6-8 мм для усиления кладки через каждые 4 ряда блоков. Я просто на это несильно заостряла внимание, думая, что у Вас эта арматура уже имеется и просто нужно ею заменить сетку. Ваш "авторитет" прав. 

    А вот по поводу двутавра это Вы слишком "намудрили". Дело в том, что двутавр на 11 м стены будет очень тяжелым грузом для конструкции в пол блока. Можно такой нагрузкой просто сплющить блоки и это будет катастрофа. Тем более, что у Вас крыша небольшая, односкатная. Вообщем, двутавр нужно заменить на армопояс с мауэрлатом под стропила. Дерево гораздо лучше работает на прогиб и будет легче металла однозначно. По нагрузкам двутавр не проходит. 

    По утеплению скажу Вам так. Можно оставлять на следующий сезон, но расход на отопление увеличится в разы (возможно Валерия как специалист по утеплению Вам может подсказать насколько), но с моей стороны для блоков это очень не безопасно. Блоки сильно напитаются влагой, может вода попасть в пустоты, где плохо будет уложен раствор и просто их начнет рвать при оттаивании после зимы. У меня облицовка порвана над моими окнами в новострое из-за качества исполнения кладки и качества кирпича. Поэтому конечно без оштукатуривания, я Вам не рекомендую оставлять гараж на зиму. Достаточно оштукатурить, а на след год уже утепляться. 

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    двутавр нужно заменить на армопояс с мауэрлатом под стропила. Дерево гораздо лучше работает на прогиб и будет легче металла однозначно. По нагрузкам двутавр не проходит. 

    Какой конструкции получится стропильная система? Я для облегчения двутавра столб из метала планировал.

    ответить
  • valera 2 года назад

    Я поясню по утеплению. Смотрите, просто незакрытый блок оставлять плохо, Лена Вам объяснила выше причину, что его просто может порвать, дороже выйдет. Можно его даже не штукатурить, а просто как следует прогрунтовать, чтоб от влаги защитить. Это и дешевле будет, чем штукатурка. Грунтовку применять типа Церезит СТ16, или аналоги (из тех марок, что у Вас на месте есть). По опыту скажу, что грунтовки на одну - две зимы точно хватит. А потом утеплите. Только нормально прогрунтовать, не "жалея". Грунтовкой мы уберем риск разрушения блока от влаги. Но теплопотери останутся. То есть, пока стены не утеплены, Вам придется больше платить. У меня по расчету разница большая получается (в 4 раза). Внутреннюю температуру я брала при этом невысокую, 15 градусов. У Вас поверхность стен большая, поэтому от их утепления или не утепления сильно зависят теплопотери.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день.

    По двутавру. Стропильная схема та же как и при двутавре, на армопояс сверху мауэрлат сечение 150х150 мм, 150х200 мм или 200х200 мм, а сами стропила 100х150 мм с шагом 80 см. Стандартная стропильная схема. Дело в том, что я Вам к сожалению сейчас ничего начертить не могу, да и чертить тут особо нечего. По поводу замены на столб металла это Вам может просчитать только проектировщик, характеристики самого столба и т.д. Это не пальцем в небо тыкать. 

    Я Вам рекомендую стандартные самые простые методы, выбирать уже Вам конечно. Можем подождать 2 недели специалиста Сварога, он вернется из отпуска и возможно он Вам предложит какие-то варианты вместо мауэрлата. Но как по мне, это дешевле и проще. 

     

    ответить
  • telmana150 2 года назад

    Здравствуйте еще раз. Опять вопросы. Проект изменил по Вашим рекомендациям. Стены уже пошли вверх.

    План во вложении.

    Вопросы Елене всплыли такие:

     - правильно ли запланирован верхний армопояс. Или как то под наклоном можно сделать?

     - центральную балку планирую 100х150см. с опорной колоной по центру. Какого плана колону выполнить, Трубу или двутавр? Хотя бы очень приблизительно -размеры пожалуйста.

     - Опору под центральную стойку какого плана делать?

     - Пол по заданию для подЪемника - 30см. толщиной с армированием. Скажите могу ли я под пол уложить подушки в верх ногами ( широкой частью к полу 80х150см.) и потом анкерами (при монтаже  автоподъемника)  притянуть ее. Позволит   ли это  утончить пол, скажем, до 15см. Да и вобще с каким шагом и сколько рядов арматуры на пол делать 12мм диаметра.

     - При кладке допустили ошибку и теперь колоны между воротами и входной дверью сократились до ширины кирпича(т.е. 25х37). Хвати ли таких опор?

     - можно ли мауэрлат сделать размерами 100х150? Нужно ли под него пару рядов из кирпича выложить?

     Большое спасибо за помощь.

     
     
    ответить
  • ElenaRudenkaya 2 года назад

    Добрый день. 

    Вы очень меня порадовали, что стройка идет полным ходом. На вскидку все делается правильно пока что. 

    Отвечаю по порядку:

    1. Да, лучше сделайте такой армопояс под крышу как рисуете. Дело в том, что можно сделать и под наклоном, но это технологически сложно и требуются строители более квалифицированные, чем они есть. правильно и так и так, но проблем с нескошенным меньше.

    2. Делайте центральную балку такого сечения как и планируете. Колонну можно сделать из квадратной трубы сечением 100х100 мм или 2 швеллера 16-го сваренного между собой полками во внутрь. Это называется швеллер коробчатого сечения, на вид он ни чем не отличается от квадратной трубы. во внутрь для прочности можно уложить еще и бетона.

    3. Опорой может служить либо специальный подпятник, который крепится и вверху и внизу химическими анкерами например. Или привариваются специальные пластины с выступани от края колонны по 100 мм. Посмотрите в интернете, что такое подпятник. 

    4. Вы можете так сделать при наличии этих подушек. Если подушек нет, то достаточно под подъемник сделать небольшой фундамент (плиту) высотой 30-40 см с армированием 2 рядами арматуры, вверху положить сетку из арматуры диаметром 10 мм, ячейкой 150х150 мм. Снизу можно положить сетку из диаметра 12 ячецкоц 250х250 мм. Этот фундамент должен выходить за рамки подъемника (его подпятник) по 300-400 мм с каждой стороны. То есть, делать плиту не четко в размер подъемника. Остальной пол может быть и 15 см толщиной, армировать одной сеткой или 10-м диаметром, можно 12. Размеры ячейки в зависимости от диаметра арматуры, который Вы выберете. Выше я ячейку указала. 

    Главное, при устройстве пола, обязательно нужно хорошо утрамбовать и подготовить грунт под пол. 

    5. Опор таких хватит. Делайте в ширину армопояс и все ок.

    6. Да, взять такой диаметр можно, только его обязательно нужно будет закрепить и притянуть к армопоясу. Для этого в каркасе армопояса привязывается проволока, которая выскается через швы кирпича к мауэрлату (это идет речь про высоку стену 6 м). Там, где 4,7 м., там выпуски привязываются к мауэрлату сразу и притягивается мауэрлат. Это чтобы мауэрлат был качественно закреплен под крышей. Можно ряды кирпича не делать под мауэрлат, будет достаточно и блоков. Особой разницы нет. Армопояс есть и хорошо. Сейчас качество кирпича нелучше, чем блоков. 

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...