Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 69 комментариев.

Задать вопрос

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Мансарда. Утепление мансарды и чердачного перекрытия в доме

Вопрос задал: , 21 Сентября 2010

Добрый день! Помогите с советом.

Кирпичный дом с деревянной мансардой. Чердачное перекрытие первого этажа  (деревянные доски и цементная стяжка) утеплено опилками примерно 150 мм, под опилками небольшой слой 30-50 мм шлака. Зимой в комнатах прохладно. Подозреваю, что тепло уходит вверх. Как можно доутеплить потолок или нужно делать утепление заново?

Комментарии

  • valera 4 года назад valera

    Для того, чтобы Вам помочь, нужно прояснить такие моменты:

    • мансарда жилая или нет? То есть, можно ли на пол мансарды добавлять утеплитель, или для утепления есть только полость перекрытия между первым этажом и мансардой?
    • регион Вашего проживания
    • утеплен ли скат крыши, если утеплен, то как (чем и какой толщиной)?

    Ждем Ваших ответов, спасибо!

    ответить
  • Vadim344 4 года назад Vadim344

    1. Мансарда жилая.

    Холодно в комнатах 1-го этажа. Поэтому в первую очередь, я хочу утеплить перекрытие первого этажа, которые выходит на чердак (граничит со стенами мансарды), а затем потолок мансарды.

    2. Регион проживания: Алтайский край, г. Барнаул

    3. Скат крыши не утеплен. Оцинкованное железо лежит на обрешетке.

    ответить
  • tanya 4 года назад tanya

    Ответим на Ваш вопрос в понедельник, 27.09.

    ответить
  • valera 4 года назад valera

    Отвечая на вопрос, я буду учитывать присланные Вами уточнения, цитирую:

    "Стены первого этажа сделаны по типу "колодцев": две стены из кирпича, между ними засыпана, по всей видимости, глина. Толщина колодца 280 мм, толщина кирпича 120 мм, снаружи цементная "шуба" 10-20 мм. Получается 280+120*2+20=540 мм. Стены изнутри оштукатурены, в одной комнате оклеены обои. Мансарда из бруса 160-165 мм, комнаты изнутри оштукатурены".

    Я предполагаю, что крыша Ваша и мансарда устроены таким примерно образом:

     

    крыша
    Схема устройства крыши и мансардного помещения (разрез)

    Если я всё правильно поняла, то Вы хотите утеплить участки перекрытия 1-2 и 6-7, а затем участок потолка мансарды 3-5. Рассмотрим варианты:

    Для перекрытия (участки 1-2 и 6-7) , кроме того, что у Вас имеется (шлак и опилки) нужно добавить (просто уложить поверх перекрытия на участках 1-2 и 6-7), что-то одно из вариантов:

    • ЭППС -100мм
    • пенопласт -110 мм
    • вата (минеральная, плотность 35-50кг\м3 или из стекловолокна, плотность 11-14 кг\м3) - 100мм

    Стена мансарды (участки 2-3 и 5-6) утепляется со стороны пространства под скатом, что-то одно из вариантов:

    • ЭППС 50мм
    • пенопласт 60мм
    • вата (минеральная, плотность 35-50кг\м3 или из стекловолокна, плотность 11-14 кг\м3)- 50мм

    Потолок мансарды (участок 3-5), лучше всего уложить на потолочные балки мансарды, сверху, если есть туда доступ, один из вариантов:

    • ЭППС-  140 мм
    • пенопласт 150 мм
    • вата (минеральная, плотность 35-50кг\м3 или из стекловолокна, плотность 11-14 кг\м3)- 150мм

    Не совсем понятно, как выполнены фронтоны второго (мансардного этажа), мы посчитали в двух вариантах.

    Если фронтон выполнен из бруса 160-165 мм, то варианты такие:

    • ЭППС 50мм
    • пенопласт 60мм
    • вата (минеральная, плотность 35-50кг\м3 или из стекловолокна, плотность 11-14 кг\м3)- 50мм (если утепление под облицовку). Если под штукатурку- то 50мм специальной минваты под штукатурку.

    Если фронтон выполнен, как стена первого этажа (по типу "колодцев": две стены из кирпича, между ними засыпана глина. Толщина колодца 280 мм, толщина кирпича 120 мм, снаружи цементная "шуба" 10-20 мм. Получается 280+120*2+20=540 мм.), варианты такие же, как для фронтонов из бруса :-). По расчету получается, что колодцевая кладка первого этажа и стена из бруса на втором этаже- примерно одинаковые по теплопотерям.

    Спрашивайте, если что-то неясно, буду уточнять.

    ответить
  • Vadim344 4 года назад Vadim344

    Большое спасибо за развернутый ответ! Все именно так, как вы написали. Уточню,

    - фронтоны сделаны из бруса;

    - есть доступ к потолку мансарды со стороны ската

    Позвольте еще уточнить несколько моментов:

    1. >>Для перекрытия (участки 1-2 и 6-7) ...просто уложить поверх перекрытия

    - Как закрепить утеплитель на опилках?

    - При утеплении ЭППС не будут ли мокнуть опилки?

    - На минвату нужна паропроницаемая мембрана?

    2. >>Потолок мансарды (участок 3-5) лучше всего уложить на потолочные балки мансарды

    - Существующее утепление потолка мансарды (опилки) надо убирать?

    3. >>Если под штукатурку- то 50мм специальной минваты под штукатурку.

    - Что такое специальная минвата?

    4. >>колодцевая кладка первого этажа и стена из бруса на втором этаже- примерно одинаковые по теплопотерям.

    - Если утеплять в дальнейшем 1 этаж, то можно воспользоваться цифрами для 2 этажа?

    ответить
  • valera 4 года назад valera

    Отвечаю по-порядку:

    1. По закреплению утеплителя. (участки 1-2 и 6-7) Там же у Вас горизонтальная поверхность, я правильно понимаю? Поэтому нужно просто выровнять опилки и именно "просто положить сверху утеплитель" :-), никак его не закрепляя. Утеплитель будет свободно лежать поверх опилок.

    Будут ли мокнуть опилки при утеплении эппс (и пенопластом, они практически одинаковые по паропроницаемости). Смотрите, тут вот как получается: сейчас, у Вас через эти опилки проходит влажный теплый воздух из комнаты внизу. Действительно, если мы укладываем сверху эппс или пенопласт (они практически пароНЕпроницаемые), то мы "закрываем" выход влажному воздуху. Конечно, слой утеплителя негерметичный, материал (и пенопласт, и эппс) будут уложены в два слоя, между плитами стыки, через эти стыки воздух сможет выходить. Но негерметичные стыки- это и дополнительные теплопотери. Учитывая все это, лучше (если это возможно) вытащить опилки, положить пароизоляционную пленку, затем положить опилки,затем положить эппс или пенопласт и проклеить стыки плит скотчем. Их (эппс и пенопласт) можно ничем сверху не закрывать, они не набирают в себя влагу, то есть, если даже под крышей будет влажный воздух,- это не страшно.

    Если утепляем ватой. Процесс прохождения теплого влажного воздуха через перекрытие  происходит так же, как написано выше: воздух проходит через опилки, потом он проходит через вату (она паропроницаемая) и выходит в подкровельное пространство. Вроде бы, всё неплохо, но меня в этом случае смущает этот "свободный проход" влажного воздуха. Объясню подробнее: когда кирпичную стену снаружи утепляют ватой, сверху штукатурят, например,- то влажный воздух тоже свободно (в такой стене нет пароизоляции) проходит через стену. Стена даже в рамках одних суток успевает много раз немного намокнуть- и полностью высохнуть,- и это совершенно нормально. В Вашем случае имеем не стену, а перекрытие, где и опилки, и вата,- паропроницаемые. Я опасаюсь, что, "немного намокнув" они не высохнут полностью (как стена), так как нет прямого доступа солнца и наружного воздуха. Поэтому (извините, что так затянуто, по другому не могу объяснить :-)), в случае утепления ватой, лучше сделать так: убрать опилки, постелить пароизоляционную пленку, положить опилки, положить вату, сверху, на вату- паропроницаемую супердиффузионную мембрану (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше). Мембрану можно класть прямо на вату.

    Примечание. Я правильно понимаю, что у Вас сейчас нет никакой подкровельной гидроизоляции? Просто оцинковка и все, ни пленки, ни рубероида? Просто если бы какая-то гидроизоляция была, то не нужно было бы закрывать вату мембраной. И еще. Кровля из оцинковки- надежная, не спорю, но в случае даже мелкой протечки, без подкровельной гидроизоляции,- вода начнет проникать в стену (там, где крыша примыкает к стене), и стена начнет мокреть.

    2. Нужно ли убирать опилки из перекрытия над мансардой ( участок 3-5). При любом утеплении (и ватой, и эппс, и пенопластом) лучше убрать опилки, положить пароизоляционную пленку, затем опилки, затем утеплитель. Только вату- накрыть мембраной (как на участках 1-2 и 6-7, выше я описываю), а пенопласт или эппс- можно не накрывать.

    3. Что такое специальная минвата под штукатурку. Позиции минеральной ваты отличаются по плотности и по сферам применения. Вам, если Вы решите фронтон из бруса утеплять ватой, и сверху штукатурить,- нужна позиция минеральной ваты с плотностью от 135 кг\м3 и выше. Материал должен быть предназначен для внешних штукатурных работ, это нужно оговорить при покупке.

    Можно, утеплившись, не штукатурить по утеплителю, а зашить утеплитель облицовкой. Тогда нужно применять вату (можно минеральную плотность 45-50 кг\м3, можно из стекловолокна, плотность 14 кг\м3) , сверху на вату монтировать ветрозащитную супердиффузионную мембрану (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше), затем облицовку (сайдинг, вагонка и тд).

    4. Да, Вы совершенно правильно поняли. Если утеплять в дальнейшем первый этаж, то можно пользоваться цифрами для второго этажа.

    Уточняйте еще :-).

    ответить
  • Vadim344 4 года назад Vadim344

    Огромное спасибо - все доходчиво и понятно. Но возникли еще несколько вопросиков :-)

    >>вытащить опилки, положить пароизоляционную пленку, затем положить опилки,затем положить эппс или пенопласт и проклеить стыки плит скотчем.

    Следуя вашему совету, я разобрал небольшой участок утеплителя (опилки и шлак) - под ними оказался материал, похожий на рубероид, который постелен на доски.

    - Рубероид можно считать в качестве пароизоляционной пленки?

    - Скотч - это какой-то специальный пароНЕпроницаемый материал?

    >>Кровля из оцинковки- надежная, не спорю, но в случае даже мелкой протечки...

    Вы правы - никакой подкровельной изоляции нет. Паропроницаемая супердиффузионная мембрана защитит минвату от протечек?

    Кстати, проблема протечки актуальна, а определить место достаточно сложно...Может Вы, раз уж так получилось, сможете что-нибудь посоветовать?...:-)

    ответить
  • valera 4 года назад valera

    О, это хорошо, что там у Вас рубероид! Вы правы, он заменит собой пароизоляционную пленку. Только смотрите, на потолке мансарды- обязательно проверьте, есть ли он. Если во всех утепляемых участках есть рубероид, то опилки можно не вытаскивать, а класть на них прямо утеплитель.

    Скотч для пароизоляции- это клеящая лента, она пароНЕпроницаемая. Как правило, продается там же, где и пароизоляционная пленка. Иногда стыки пароизоляции проклеивают обычным (канцелярским) скотчем, но он не полностью пароНЕпроницаемый.

    По подкровельной гидроизоляции. Если, как я пишу выше, накрыть минвату паропроницаемой супердиффузионной мембраной, то минвата будет защищена от протечек. А стена дома и кровельная конструкция- нет. Чтобы мне понять, можно ли как-то подшить такую мембрану изнутри к Вашей обрешетке (по всей площади двух скатов крыши) мне нужны фото крыши изнутри, в точках 1, 3, 4, 5, 7. Сможете сделать? Фото можно выложить здесь же, в этой теме (прикрепить, как вложение, или вставить в текст, как картинку).

    ответить
  • Vadim344 4 года назад Vadim344

    Прошу прощения за задержку.

    959- фото в точке 1 с чердачного перекрытия 1 этажа

    960- фото в точке 3 с чердачного перекрытия 1 этажа

    963- фото в точке 3 с чердачного перекрытия 2 этажа (мансарды)

    965- фото в точке 4 с чердачного перекрытия 2 этажа (мансарды)

    971- фото в точке 5 с чердачного перекрытия 2 этажа (мансарды)

     

    Фото в точке 5 с чердачного перекрытия 1 этажа и

    фото в точке 7 с чердачного перекрытия 1 этажа

    аналогичны фото 960 и 959, только наклон крыши более крутой.
    Скаты крыши несимметричные.

    ответить
  • valera 4 года назад valera

    Подумать нужно :-). В среду, 6 октября, выложу ответ.

    ответить
  • tanya 4 года назад tanya

    Вот к чему мы пришли: подшивать гидроизоляцию лучше всего непосредственно к стропилам. Крепить гидроизоляцию можно скобами строительного степлера. Важно обеспечить провисание пленки между стропилами в 1-2 см (т.е. НЕ натягивать ее). Стыки пленки обязательно нужно проклеить односторонней или двухсторонней битумной лентой. И еще очень важный момент, край гидроизоляции вообще при укладке нужно выводить в водосточный желоб, чтобы если по пленке будет стекать вода, то она попадала прямо в водосток. Если у Вас получится - выведите, если свес уже подбит досками или софитами, то конечно прямо в желоб вывести не получится. В таком случае заведите край пленки вниз за мауэрлат (показано на рисунке стрелкой) максимально близко к обшивке свеса.

    монтаж гидроизоляции
    Монтаж гидроизоляции

    В этом месте подкровельное пространство довольно хорошо вентилируется и влага сможет выветриться.

    ответить
  • Vadim344 4 года назад Vadim344

    Прошу прощения, но позвольте еще уточнить несколько моментов:

    >>подшивать гидроизоляцию лучше всего непосредственно к стропилам

    Пленка должна крепится сверху вниз по длине и один край пленки крепится к одной стропиле, а второй к другой? Пленка никак не крепится к обрешетке?

    Если пленки такой ширины не окажется? Можно крепить ее поперек из кусков?

    ответить
  • Vadim344 4 года назад Vadim344

    Еще раз прошу прощения за назойливость, посоветуйте:

    >>в случае утепления ватой..

    1. Кнауф Инсулейшн DIY Термо Ролл 044 http://www.knaufinsulation.ru/ru/products/thermo-roll-044

    - подойдет? (не нашел на него данных по плотности..)

    2. сверху, на вату- паропроницаемую супердиффузионную мембрану (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше)

    Куча всяких пленок не могу разобраться: Изоспан А, Тайвек или что-то другое?

     

    ответить
  • valera 4 года назад valera

    Пленка крепится поперек стропил. Полотна кладутся так, чтоб верхнее находило на нижнее.  Вдоль стропил крепить не рекомендуется, так как получается стык по всей длине ската, и в случае протечки вода будет затекать сверху- до низа ската. К обрешетке пленку можно не крепить. Из кусков, поперек, крепить можно.

    Вы выше уточняли по утеплителю и мембране. Тот утеплитель, который Вы приводите в качестве примера, можно применять для горизонтальных участков (1-2, 3-5,6-7).

    Если Вы будете выполнять подкровельную изоляцию (я так понимаю, что будете :-)), то вопрос о том, что нужно чем-то накрывать утеплитель- снимается. Примеры мембран Вы приводите правильно, но они просто будут не нужны, если будет выполнена подкровельная изоляция по всему скату.

    ответить
  • valera 4 года назад valera

    В моем ответе выше немного непонятна фраза:

    "Пленка крепится поперек стропил. Полотна кладутся так, чтоб верхнее находило на нижнее".

    Уточняю рисунком:

     

    нахлест пленки
    Нахлест пленки

     

    ответить
  • Vadim344 4 года назад Vadim344

    Если я правильно понял :-))

    Подкровельную изоляцию не нужно делать с помощью мембран, достаточно обычной влаго-, пароизоляции, типа Изоспан B? 

    ответить
  • tanya 4 года назад tanya

    Достаточно применить гидроизоляционную пленку, однако желательно чтобы паропроницаемость у нее была не ниже 40 г/кв.м/сутки, так как если меньше, то это уже Пароизоляция и пар скопившийся в подкровельном пространстве просто не сможет сквозь нее выходить и свободно выветриваться. Та пленка, о которой Вы пишите - это пароизоляция. Она не подойдет. Поэтому при выборе гидроизоляции обращайте внимание именно на паропроницаемость, например у мембран она порядка 1000 - 1500 гр/кв.м/сутки, потому мембраны и дороже.

    ответить
Добавить комментарий
Loading...