Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Дому с нуля?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 40 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Одноэтажный дом из газобетона

Вопрос задал:

Добрый день!

В этом году наконец то начинаем стройку и нужны ваши рекомендации. Стройка разнесена по времени ориентировочно на 5 лет.

Что и как планируется:

 

  1. План дома (Рис. 1).
  2. Фундамент ленточный глубиной 80 см. Ширина под несущие стены 400 мм, под перегородки 250 мм. Цоколь западающий выложен из бетонных блоков 390х188х190 в три ряда. (Рис.2). Цоколь под перегородки выложен в ширину одного кирпича (25 см).
  3. Наружние несущие стены газобетон 400 мм. Внутренняя несущая стена газобетон 300 мм. Перегородки в пол кирпича. Наружная отделка тонкослойная декоративная штукатурка.
  4. Чердачное перекрытие по деревянным балкам (100х150 или две срощенные доски 50х150) с шагом 1080 мм. Карнизный вынос 400 мм. (Рис. 3).
  5. Крыша. Стропила 50х150 с опиранием на чердачные балки. (Рис. 3). Покрытие металочерепица или проф лист.
  6. Полы по лагам на опорных столбиках или полы по грунту.

 

Вопросы:

 

  1. Хватит ли ширины и глубины фундамента? И првильно ли вообще выбран МЗЛФ?
  2. Надо ли заливать фундамент под перегородки одновременно с основным фундаментом? Есть опасения по длинной стороне фундамента (лопнет, вогнется и тд.). Если заливать потом, на какую глубину?
  3. Правильно ли выполнена армировка фундамента?
  4. Можно ли внутреннюю несущую стену выполнить из газобетона шириной 250 мм?
  5. Можно ли делать армирование стен кладочной сеткой, через сколько рядов? Как правильно выполнить связку стен с кирпичным дымоходом/вентканалами, если армирование делать арматурой в штробе?
  6. Есть ли в моем случае необходимость в устройстве армопояса перед мауэрлатом? Если не нужен, как надёжно закрепить мауэрлат к газобетонной стене? Пока на ум приходит такое решение, сверлить коронкой отверстие глубиной 30-40 см, заливать клеем или цементным раствором, вставить шпильку или арматуру. После застывания закрепить мауэрлат (на шпильку гайку, арматуру просто загнуть). Если арм. пояс необходим, можно ли сделать так?
  7. Перемычки над окнами выполнить из уголка 75 мм, с заделкой во внутрь стены, чтобы в будущем не было проблем для оштукатуривания. Хватит ли ширины уголка или взять сразу сотку?
  8. Как лучше выполнить стропильную часть (подкосы, затяжки и тд.)?

Заранее спасибо!

Комментарии

  • makcmas 1 год назад

    Не дописал 6 вопрос, как сделать арм. пояс: ГББ 75 мм - 50 мм ЭППС - 200 мм жб пояс - ГББ 75 мм. Высотой все 250 мм

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день.

    Сегодня начнем отвечать Вам. Если понадобятся уточнения, мы об этом скажем. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Начну отвечать по порядку, на 8й вопрос позвала специалиста Сварога, а правильно ли Вам подобрали фундамент, у меня вопрос... Здесь хочу вечером проконсультироваться с геологом, чтобы он мне объяснил. Почему это при промерзании грунта 1,6 м, Вам подобрали фундамент 80 см. Если бы этот проект разрабатывали мы, то мы бы Вам не рекомендовали бы такой вид фундамента как мелкозаглубленная лента. Это не по нормам и это неправильно. Мы обычно не рекомендуем МЗЛ, но в некоторых случаях мы его допускаем. Вот хочу послушать, что скажет геолог. МЗЛ допустимо на скальных основаниях, где преобладают твердые породы (это тоже сказано нормами). , при легкой постройке, типа каркасного дома одноэтажного, летние неотапливаемые помещения, бани, гаражи и т.д. Возможно, Вам сделали проект основываясь на том, что дом одноэтажный, но он никак не каркасный и не легкий.  

    По порядку:

    1. На этот вопрос я отвечу Вам вечером. По всем несущим способностям и параметрам, подобрано нормально. Здесь только никак не нормируется его глубина, при глубине промерзания 1,6 м. 

    В этом случае, мы обычно рекомендуем сваи ТИСЭ, ленточный и другие. И при нормальной глубине заложения, можно было уменьшить диаметр продольной арматыры и взять 10 мм. В данном случае, 12 мм нормально при МЗЛ. 

    2. Фундаменты заливаются одновременно под несущие наружные и внутренние несущие стены с одинаковыми параметрами, только ширину можно изменять в зависимости от толщины стены. То есть, Вы должны заливать для несущих наружных - 400 мм, лучше 450 мм ширину ленты, а под внутренние несущие -300-350 мм. Глубина у них должна быть одинаковая и они должны соединятся армированием эти фундаменты между собой. Зачем нужна ширина ленты чуть больше? Объясняю: часто бывает, что при кладке блоков, у строителей "уходит" геометрия кладки, то есть, частично, если сделан фундамент "в притык", то может кладка стены нависать над фундаментом с какого-то угла. Такое случается из-за халатности строителей и поэтому стараются ширину фундамента заливать больше на 5-10 см. Но здесь Вы сами решайте. 15 м для армированной ленты, это абсолютно нормально, вогнуться она не сможет, если только просадок грунта не будет под ней. А здесь мы узнаем как раз у геологов, можно ли Вам опирать на Ваш 3-й слой ленту 80 см. 

    Снова повторюсь, нужно бы сделать по нормам, нету для строительства нормального отапливаемого дома мелко-заглубленных фундаментов в нормах. Дело в том, что если даже утеплить фундамент снаружи, все равно он будет промерзать на подошве. 

    Если говорим о ненесущих перегородках, то достаточно перед кладкой класть 2 прута арматуры прямо на стяжку диаметром 10 мм, а потом выгонять ненесущую стену.  

    3. Да. Вполне. Только в проекте должны быть узлы соединения фундаментов под несущие стены внутренние и наружные, а также даны узлы армирования на углах дома. 

    4. Можно, только при условии что плотность его будет D600. И перед перекрытиями и крышей Вы выполните армопояс. 

    5. Да, армировать кладку и нужно армирующей сеткой, через каждые 4 ряда блоков.

    Дымоход лучше не завязывать с основными стенами, так как если сядет дымоход или стена, они потянут друг дружку за это армирование. Обычно доходят до дымохода сеткой, обрубают ее вместе начала дымохода, дымоход армируют отдельно, а дальше продолжают армировать блоки. То есть, разрывать армирование в месте стыковки дымохода со стеной.

    6. Такая необходимость есть. Мауэрлат конечно хорошо, но его недостаточно обычно. Может продавить крыша блоки и потом будет очень сложно все разбирать и переделывать. Крепить мауэрлат к блокам путем засверливания, это очень неправильно, Вы нарушаете целостность блока изначально, это приведет к тому, что первый ряд будет полностью разрушин через 3-5 лет.

    Расскажу Вам как можно закреплять мауэрлат правильно к блокам, но все равно настаиваю на армопоясе. Когда будет укладываться последних ряда блоков, под них нужно проложить кладочную сетку, через которую проводят (цепляют) проволоку диаметром 6-8 мм и выводят на верх через швы верхних 2-х рядов и потом уже закрепляют мауэрлат. Типа закладные путем завязывания проволоки и протяжки через кладку наверх.

    Так как вы предлагаете, нельзя сделать. Из армопояса тоже выпускаются арматурные пруты и закрепляют мауэрлат. Лучше не выдумывать то что может нарушить конструкцию.

    7. Вам хватит уголка 75 мм, при максимальном размере окна 1600 мм. У Вас на плане есть 2 окна 1900 мм вроде бы, соответственно здесь нужен буудет уголок уже 100 мм.

    Спрашивайте. 

    Сварога придется подождать до завтра. 

    ответить
  • makcmas 1 год назад

    Елена, спасибо за быстрый ответ!

    1. К сожалению, как такового проекта нет. Это исключительно мои наброски (чертить умею, а рассчеты вести не осилил). Поэтому, что касается глубины фундамента, это решения соседних домов. Давайте исходить из того, что выйдет дешевле. Я предполагаю, что это фундамент на сваях ТИСЭ.

    Что касается цоколя. Возможно ли бетонные блоки заменить на кирпич пустотелый (М150). Цель - немного удешевить и сразу решить вопрос с отделкой цоколя.

    То же самое касается внутренней несущей стены, вместо ГББ - пустотелый кирпич М150.

    2. Здесь все подробно. Единственное уточнение, если все таки пол будет на лагах на опороных столбах, как выполнить фундамент под ненесущие перегородки? Стяжку делать в этом случае, наверное, не стоит...

    Кстати... По ряду причин, на полах по грунту не хочу делать теплый пол. Насколько утепленные полы по грунту без контуров отполения будут комфортнее (или наоборот) по сравнению с деревянными полами с таким же слоем утеплителя? Вопрос возможно не к вам, но если вы ответите хотя бы из личного опыта, был бы очень признателен.

    3,4,5 без комментариев. Спасибо.

    6. Наверное с армпоясом спать спокойнее буду. Убедили! Одобрите мой вариант устройства армопояса))). Возможно ли его так выполнить? Сверху мауэларт 50х200 (или 150) притянутый шпилькми. Возможно, мауэларт здесь не особо нужен, но к нему проще будет крепить перекрытия и стропила.

    7. Для Svaroga я выложил увеличенную картинку. Ширина оконного проема 1800 мм. В наличии есть еще уголок 90х90. Он подойдет, или все таки 100х100? 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    7. 90х90 пройдет!

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте. Я тут на больничном, расчеты не смогу сделать до понедельника :(.

    Пока по конструктиву обсудим, а сечения чуть позже будут. Во первых, у вас есть внутренние несущие стены - надо их использовать. Ставьте на них столбы с подкосами в обе стороны, и у вас получатся небольшие по сечению стропилы. При том варианте, как у вас сейчас на картинке, сечения будут слишком большие. Со стойкой и подкосами же, сечения будут в районе 50х150.

    Во вторых, не совсем понятно, что у вас с размерами. Цепочка 9000мм не получается сложением составляющих ее размеров, уточните, какой точно размер.

    ответить
  • makcmas 1 год назад

    Svarog, здравствуйте. Скорейшего вам выздоровления! Что касается размера, вот увеличенная картинка

    Я вас правильно понял, вы предлагаете вот такую стропильную ситсему?

    Если да, то какую лучше выбрать, с висячими стропилами или с наслонными?

    Для расчета - регион Самарская область, угол скатов 30 гр. На чердаке ничего храниться не будет.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Проконсультировалась и результат таков, как я и говорила, Вам нужно по отчету пройти весь растительный слой, то есть, убрать 1,1 м чернозема. Это очень осадочный грунт, он дает огромные просадки, так как частицы растений постоянно имеют гнилостный процесс. По отчету у Вас хороший грун от 1,1 м до 3,4 м это суглинок. 

    Соответственно, глубина заложения не может быть 80 см, она должна быть минимум 1,2 м. Так какой смысл тогда делать ленту уже не по нормам, все равно остается всего 40 см до нормативной глубины промерзания. 

    Тогда армирование немного изменится и параметры самого ленточного фундамента. 

    Давайте решим, на что Вы сейчас согласны и тогда я Вам полностью дам схему армирования и все данные. 

    Вы согласны делать ленточный фундамент на глубину 1,7 м? Или лучше посчитаем фундаменты на сваях ТИСЭ? Вам делали проект по МЗЛФ или это Вы сами решили его сделать?

    Ответьте на мои вопросы, а далее я Вам дам рекомендации по Вашим требованиям по фундаменту. 

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Второй вариант более надежный. Тем более, что коньковый прогон является распределительной системой - он значительно увеличивает жесткость крыши. У вас крыша короткая, но все же в продольном направлении между стойками можно еще связь сделать - сбиваются 3 стойки между собой наклонной доской. Это дешевое мероприятие значительно увеличивает жесткость крыши. Обычно связь ставится по середине крыши. Не забудьте, что даже при вашей стропильной системе (где стропила соединены с полом) желательно каждую вторую – третью стропилину притянуть к стене скруткой из проволоки диаметром 3-4мм. Если будете делать армопояс – то к нему как раз и крепите.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Вас отдельное спасибо, что сделана геология, так как, к сожалению, обычно все делается на угад. У Вас в отчете четко написано, что 1,1 м растительного слоя нужно пройти, а дальше устойчивый твердый грунт. И что нормативная глубина промерзания 1,6 м. По нормам фундамент выполняется на 10 см ниже глубины промерзания, соответственно 1,7 м. Да, ТИСЭ должен быть более экономичен.

    1. Сваи ТИСЭ должны заглубляться не более чем на 2,0–2,5 м (лучше 2,5 м), с низким или высоким монолитным ростверком. Ростверк - это монолитный пояс, который соединяет все сваи в единую систему и равномерно распределяет нагрузку от дома на основание. 

    Параметры фундамента такие:  

    Свая диаметром 250-300 мм, с расширением 500 мм. Длина сваи 2-2,5 м. Ростверк шириной 400-450 мм и высотой 500-600 мм. Если ростверк будете делать высокий, то высота 500 мм пройдет, если низкий, то 600 мм.

    Армирование столбов: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Или 3 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см.

    Схема армирования столба сваи

    Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.

    Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) и ширина подпирается исходя из толщины стен.

    Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (на суглинках) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах). Но, если Вы сразу после возведения дома выполните отмостку, а еще лучше, если в процессе строительства Вы сделаете черновую отмостку для отвода осадочной воды, то и поднимать ростверк не будет смысла. Схема:

     

    Схема высокого (висячего) ростверка

    Сначала устанавливается арматурный каркас в скважину и выпускается арматура, далее свая заливается, а потом устанавливается опалубка ростверка после того, как сваи застынут и наберут прочности.

    Подсыпку под столбы делать не нужно. Только под ростверк. Если ростверк будет висячим, можете не тоже не подсыпать, но вот если ставить на землю захотите, тогда лучше отсыпать песком, так как глинистый грунт будет пучинить и может порвать ростверк (сила при пучении глины составляет приблизительно 150 т на м2, а это очень много).  Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

    Схема:

    Схема подсыпки под низкий ростверк

     По вопросам наших читателей, мы написали много полезных статей, советую Вам полностью прочитать такую статью Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома. С расширением свая имеет лучшие характеристики, но они не делаются на такую глубину как 2-2,5 м.

    Такой свайный фундамент легко выдержит Ваш одноэтажный дом. Далее схему расстановки свай я Вам набросаю на Вашей же схеме. Помните, что сваи устанавливаются в обязательном порядке в углах и пересечениях несущих стен, а так же расстояние между ними должно составлять неболее 2 м. Лучше 1,5 м. Фундамент под крыльцо лучше сделать сразу, неразрывая его с основным домом, те же сваи и тот же ростверк. 

    Схема:

    Здесь около 45 свай, но можно сократить их количество раставив так, чтобы не под оконными проемами были сваи, а под окнами. За счет того что на плане много окон, я и расставила их исходя из этого. Можно сделать 1,5-2 м просто расстояния, но учитывать, что на всех пересечениях несущих стен и углах нужно ставить сваю. 

    Можно для цоколя использовать пустотелый кирпич, только не забываем, что сам ростверк уже является цоколем и можно обойтись в этом случае без него, или поднять 3-4 ряда кирпича, но между ростверком и кирпичом проложить 2 слоя рубероида. Для того чтобы кирпич не тянул влагу с ростверка. Да, можно и внутренние ненесущие перегородки выполнить из кирпича 120 мм, в вот несущую стенку лучше выполнять из однородного материала, так как вес и плотность у блоков и кирпича разная и усадку будет давать тоже разную. Здесь нельзя соединять стены кладкой или сеткой, может порвать. 

    2. А я вот как раз обычно ЗА полы по грунту. Меньше с ними возьни, да и плитку потом положить можно и теплый пол, более капитальный пол. Вот не понимаю почему наоборот Вы считаете... 

    Если утеплить пол по лагам или пол по грунту, то по комфортности будет одно и то же, это без утеплителя не комфортно. Деревянный конечно более сам по себе теплый и его закрывать утеплителем полностью нельзя (обычно между лагами кладут мин. вату, дерево должно проветриваться. Только вот в деревянных полах могут поселится мыши, а стяжка все-таки прочнее и со временем не скрепит как дерево. Вообщем, здесь выбирать тоже только Вам. Делать теплый пол по лагам нельзя. В статье, которую я даю выше, в самом низу полностью нарисованы фундаменты под опорные столбы.  

    По перегородкам тоже не очень хорошо получается, нужно под все перегородки (несущие и ненесущие) делать свои армированные фундаменты-ленточки (пускай не на всю глубину промерзания, но на 60 см точно). Потом выгоняются перегородки, а уже после этого в каждом помещении делается деревянный пол. На деревянный пол нельзя опирать кирпич или блоки (по нагрузке не проходит, даже перегородка 120 мм). Обычно гипсокартонные перегородки опирают на дер. пол. Поэтому конечно стяжка практичнее.

    6. Нужен, нужен мауэрлат. Он тоже выполняет важные функции как и армопояс. Первое - это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае - передавать нагрузки от распора стропил. Это помимо удобного крепления крыши. 

    Ваш вариант не годится, Вы истончаете армопояс такой конструкцией. Уменьшение ширины за счет пенополистерола делать не стоит - у вас надо защитный слой арматуры выдерживать. Нужно внутренние 75 мм ГББ убрать изнутри, это Вам ненадо. Высота армопояса 25 см хватит, на схеме будет 30 см, но Вам хватит 25.   Схема будет такая:

    7. Кстати, толщину наружной стены 400 мм из газобетона мы проверили расчетом на теплопроводность в Вашем регионе и у Вас все хорошо. Как Вы и планировали ее утеплять не надо, только армопояса и полы. В зависимости от того какой пол Вы выберете и на каком уровне, то можно сказать нужно утеплять цоколь или нет.

    8. Схему с расстановкой свай могу переделать, если Вы принцип не поняли. Могу проставить под окна сваи на нужном расстоянии, а то вчера уже ночью их расставляла. 45 свай - это много, можно сделать меньше.  

    ответить
  • makcmas 1 год назад

    1. Спасибо, принцип рассатновки понял, справлюсь сам. Сегодня разговаривал со строителем, с которым возможно буду работать. Он предложил тот же самый вариант, на сваях. Единственное отличие - ростверк надо заглубить на 50 см. Чем это грозит?

    2. А как быть с армпоясами выполненые с помощью U-блоков? У них ведь вообще размеры 180х180, к тому же в тех. решениях производители дополнительно вкладывают утеплитель. 

    ответить
  • makcmas 1 год назад

    Еще один нюанс по фундаменту. Участок имеет уклон, и если выбрать нижний ростверк, то  на 14 м длины фундамента полчится так, что один край будет выглядить как нижний ростверк, а второй будет заглублен (примерно на 30-40 см). 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день.

    1. Смотрите, тут как раз есть проблема с полами по грунту, Вы их не можете сделать, так как у Вас 1,1 м растительный грунт. На него класть полы по грунту нельзя, просядут. Поэтому вариант остается либо деревянные полы на опорных столбах и на ростверке, плита самодельная литая по ростверку или пустотные плиты перекрытия. 

    То что ростверк может заглубляться это нормально, и строитель это предлагает, так как понимает, что сваи держат ростверк, а сами будут опираться на твердый суглинок. Желательно конечно все равно просыпать под ростверком щебень или строй мусор, чтобы трава не проростала из под сваи и ростверка. И здесь, Вы должны понимать, что нужно либо увеличивать высоту ростверка, либо выкладывать цоколь из кирпича, чтобы поднять уровень кладки газоблока от земли. Газобетон очень пористый и очень сильно втягивает в себя влагу. Многие производители рекомендуют сразу после строительства коробки дома оштукатуривать газобетон. Мы конечно к такому Вас не склоняем, так как мое мнение дом должен постоять минимум год и дать усадку, а потом делать отделку. Но защитить кладку снизу за счет цоколя, гидроизоляции нужно. Так как уровень снежного покрова или брызги дождя будут сильно подмачивать низ дома. 

    Если будет ростверк заглублен на 50 см, то цоколь Вам нужно будет приблизительно выгонять на 1 м кирпичом. При чем сверху по ростверку и сверху по цоколю нужно будет проложить по 2 слоя рубероида, лучше промазанных битумом.

    2. Здесь сравнивать нельзя. U - блоки это заводские, пропаренные, выполненные по технологии блоки с определенной прочностью. И если производитель дает на них гарантию, что их можно использовать как армопояс, то конечно можно им верить. Берите готовые и делайте. Но что говорить о Вашей самодельной конструкции, если Вы хотите 2 кусочка по 75 мм прикрепить по бокам, при этом снизить площадь распределенной поверхности с 400 мм до 200 мм. Любое вмешательство в целостность конструкции несет за собой снижение прочностных функций. Нет смысла в этих газоблоках внутри это 100%, а снаружи для красоты Вы можете приклеить кусочки, но все равно их покрывать штукатуркой через время (они напитывают влагу и отпадают со временем). Поэтому достаточно просто армопояс, потом утеплитель, а сверху штукатурка по сеточке сразу с фасадом дома.

    3. По фундаменту. Ничего в этом варианте плохого нет, опять таки нужно просто будет выгнать цоколь. Цоколем выровнять перепад участка, так же поднять от влажной среды кладку газобетона и все. Отличный вариант заглублять ростверк. Но тут с полами придется мудрить. Вам об этом я уже писала. При сваях можно  не снимать 1,1 м растительного слоя, но вот полы по грунту отменяются сразу. Обычно я рекомендую растительный грунт убирать полностью с участка, когда его до 60 см, но тут все-таки 1,1 м. При ленточном фундаменте, его нужно было бы убирать однозначно до суглинков. 

    ответить
  • makcmas 1 год назад

    Елена, еще раз спасибо за ответы. Вроде бы по фундаменту все понятно. Буду делать на сваях. Хочу лишь сделать маленькое уточнение; уменьшая высоту ростверка, допустим до 60 см, могу я на него ложить, как предполагал раньше, тяжелые бетонные блоки размером 400*200*200? Вес одного блока 45 кг. Выдержит ли лента такую нагрузку? Или это просто напрасные переживания частного застройщика?:-)

    Несколько вопросов по коммуникациям.

    1. Какая  глубина заложения для канализации, водопровода, электрокабеля.

    2. Учитывая, что теперь глубина заложения ростверка уменьшиться до 50 см, все вводы будут под ним. Есть ли смысл делать закладные до заливки фундамента?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    1. Откуда такой вес, если вес обычно газоблока таких размеров от 15 до 25 кг? Это лишние переживания. Ростверк будет хорошо армирован, он переносит и распределяет весь вес на сваи и на грунт. 

    2. Все коммуникации стараются прокладывать ниже глубины промерзания, но в данном случае, они должны проходить на глубине не менее 1,2 м завернутые в утеплитель. Все трубы кладутсся под уклоном. Можете создать новую ветку с данным вопросом и мы пригласим специалиста, он Вам прикинет по плану застройки Ваши коммуникации. Для этого нужен будет план участка, описать параметры дома, план дома, указать регион строительства и пожелания по количеству ванных комнат и количеству человек. 

    3. Вот здесь вопрос не понят. Вы имеете ввиду гильзы под коммуникации или что-то другое?

    ответить
  • makcmas 1 год назад

    1. Я имел ввиду блоки для цоколя. Бетонные. У них вес как раз 45 кг.

    2. Именно гильзы, стоит ли их закладывать заранее, если они будут проходить ниже ростверка?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день.

    1. Все, я поняла, перечитала выше про ростверк и поняла о каких бетонных блоках речь. Все выдержит. Каждая свая ТИСЭ держит от 3-8 тонн нагрузки. Дом у Вас относительно легкий, так как одноэтажный. Все пройдет. 

    2. О гильзах. Это ростверк, под него можно подкапываться уже после строительства для прокладки труб. Гильзы ставят в бетон при ленточном фундаменте, когда он ниже глубины промерзания устроен. Поэтому здесь гильзы вставлять некуда. Не в грунт же ставить... 

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте. Самарская область большая, снеговой район есть как 3, так и 4 :). Посчитал на больший. Схема с центральной стойкой и двумя раскосами. С учетом нижней распорки, можно считать вашу схему как жестко закрепленную. В этом случае при шаге стропил 0.75м проходят сечения 50х180мм для стропил. Стойки и раскосы можно сдеать из 50х100мм. Можно взять сечения для стропил 75х150мм. 

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...