| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 6 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 6 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 6 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Правильное утепление (с вермикулитом в стенах)
Доброго дня,
Достался участок, залит фундамент: плита 300мм, стены несущие и внешние (по 300мм) и внутренние (по 400мм) + плита перекрытия 300мм. Полтора метра в земле+полтора метра над землей. Окошки примерно 60х60. Такой цокольный этаж. Все отстоялось уже за 9 лет). Откопали весь фундамент, отковыряли утеплитель и кирпичи от цоколя, все было просто привалено глиной. Крыльцо доливать бетоном будем и углы укреплять. Само все бетонное надо чем-то обрабатывать от грибка и прочего и заново делать двойную гидроизоляцию и утеплять. Хотим строиться (1 этаж+жилая мансарда, отопление будет газовое) из такого камня\кирпича http://www.vvkz.ru/brick/kamen_ryadovoi/poriz-stone/. Кладка в полтора кирпича (380мм) одновременно с облицовочным кирпичом, образуя колодец 100мм, который засыпем вермикулитом. (Читала вопросы других, среди них была информация по вермикулиту (вопрос назывался «Засыпной утеплитель: Вермикулит или пеностекло?» Рекомендовали использовать такой вермикулит: «Фракция желательно 2-4, плотность примерно 100-105 кг/м3, расчетная теплопроводность 0,06». Попыталась рассчитать сопротивление теплопередаче, беря такие данные по вермикулиту, и у меня вышло 3,3(для Московской области). Точку росы не находила.
Вопросы: 1) по цоколю: как лучше обработать снаружи и внутри цоколь, как и чем правильнее утеплить цоколь (мы спорим с мужем, т.к. цоколь наполовину в земле, но будет жилым)?
2) по стенам: правильно ли мы спланировали пирог стен, с точки зрения расчетов и точки росы или менять что-то? Начитались и наслушались про вермикулит…Для стен вермикулит просто засыпать и трамбовать или надо пароизолировать, как для пола и крыши? И нужны ли вентзазоры в облиц. кирпиче? Подсыпать вермикулит не потребуется, судя по его свойствам, а вот если он влаги наберется и многократно разбухнет, то что делать чтобы такого не произошло?
3) нет понимания как состыковать по размеру цоколь (утепленный с отделкой) и стены 1 этажа (кирпич+вермикулит+облицовочный кирпич). Или нужно будет сначала долить бетоном?
4)каким требованиям должна отвечать отделка внутри дома в нашем случае (цоколь, один этаж и жилая мансарда? из какого материала лучше бы делать внутренние несущие стены для лучшей звукоизоляции?
С уважением, Наталья
Добрый день, Наталья.
Вашим вопросом займется наша специалист по утеплению Валерия, скорее всего завтра. Она сейчас в отъезде.
Уточните Ваш регион строительства (крупный ближайший город).
д Калачево Домодедовского района, ну или сам город Домодедово можно взять. Спасибо. Если можно-примерно когда можно ожидать ответа?
Здравствуйте, сегодня скорее всего.
Елена, а кому можно задать вопрос про наш фундамент в плане дренажа вокруг него- как и чем лучше? спасибо.
Мне можно задать, только мне для этого нужна полная информация по проблеме, описание фундамента с водоотведением. Уровень грунтовых вод (глубина заложения), грунты послойно, параметры фундамента (размеры, армирование, глубина заложения). Параметры самого дома, желательно с планами. В идеале, если Вы сделаете отдельную ветку по фундаментам и дренированию и зададите там вопросы со всеми вложениями. Чтобы не пересекать утепление и фундамент.
Дополню: на фото вывод из тех. заключении об инженерно-геологических условиях. И еще бумаги о бетоне. И о
фундаменте. Извините, не умею правильно фото загружать. 
Вопросы пока остались открытыми.
Да да, конечно открытые, как только Валерия получит доступ к интернету, начнет отвечать. Вы не переживайте, мы подписку продляем когда по нашей вине не успеваем отвечать на вопросы. Фундамент у Вас добротный, жаль что по армированию нет данных. Трещин же в нем не обнаружено?
Вот прикинула, что у нас получается по цокольному этажу...
Вообщем, над землей цокольной части будет аж 1.4м примерно. Окошки, дверь в котельную-надо как-то особенно утеплять?
Добрый день.
Валерия пока не выходит на связь. Как появится, мы добавим Вам подписку и Вы сможете задать все вопросы.
Придется немного подождать. Простите за неудобства.
Доброго дня. Есть новости?
Добрый вечер.
Пока нет. Она в отпуске, появится точно 17го. Пока связи нет. Вам все продлим. Можем вернуть Вам деньги, если критично, но мы обязательно ответим как появится.
Здравствуйте!
Простите за долгое ожидание, только приехала. Подписку я Вам продлю, зададите все интересующие вопросы.
По порядку.
1. Цоколь утеплять обязательно, на всю его высоту (и под землей, и над). В качестве утеплителя лучше всего применять ЭППС, 100 мм. Стенки из кирпича под землей не нужно, ЭППС прекрасно себя чувствует и так (проверено лично на множестве объектов). То есть. Вы делаете на цоколе гидроизоляцию. Лучше всего два слоя рубероида наплавить. Если по каким-то причинам нельзя рубероид, то минимум два слоя битумной гидроизоляции. Потом сверху приклеивается ЭППС (на холодный битум). И все, можно засыпать. ЭППС заодно и гидроизоляцию защищает, это очень надежная конструкция. Изнутри цоколь можно ничем не обрабатывать.
2. В принципе, "пирог" правильный, и по слоям и по толщинам. По расчету как раз 100 мм вермикулита для Москвы. Просто плитные утеплители надежнее. Можно в стену поставить 100 мм пенопласта, или того же ЭППС. Минвата потребует зазора, 3 см, между ватой и облицовкой, это утолщит стену. Точка росы в утеплителе, что бы Вы не взяли (вату, ЭППС, пенопласт или вермикулит). Это ее нормальное положение в такой стене, так и должно быть. Вермикулит не будет прямо "распухать" от этой влаги. Влага выветривается через облицовочную стенку, этого вполне достаточно для нормального функционирования стены. Никаких дополнительных вентотверстий не нужно. Почему я советую плитные утеплители. Понимаете, у меня нет примера (чтоб прошло 10-15 лет) со стенами с вермикулитом. Это редкое решение. Нет статистики, ни плохой, ни хорошей. А с плитными утеплителями таких примеров десятки тысяч.
Пароизоляции в стенах не нужно, гидроизоляции тоже.
3. Да, обязательно закончить цоколь бетоном. Причем утеплить этот бетонный участок, снаружи, 100 мм ЭППС (и на него или приклеить кусочки облицовочного кирпича, или поштукатурить по сетке). А на этот бетон уже дальше строить стену. Конкретно по этому бетонному "поясу" я попрошу Елену добавить, там, возможно, понадобится армирование. Но это не раньше, чем мы полностью определимся с конструкцией и толщинами слоев цоколя и стены.
4. Нет никаких особых требований. Делайте ту отделку, которую хотите.
Касательно звукоизоляции внутренних стен. Их выполняют или из кирпича (250 мм) или из блока. Можно делать каркасные стены (гипсокартон и внутри минвата, 100 мм). Для того, чтобы понимать, как лучше, мне надо понимать, что за "шумы" у Вас планируются. Если это обычный бытовой уровень, то ничего особенного не делают. А если есть какая-то одна комната, где будет шум, и надо его отсечь,(например, музыкальная студия или мастерская) - то это другие решения. Или, возможно, наоборот, есть одна комната, в которой должна быть "совсем тишина", например кабинет для работы, - это тоже определенные конструкции. Но это не делается "просто так" на весь дом. Уточните ситуацию, и тогда решим как быть.
Спрашивайте!
Подписка у Вас до 24 июня продлена.
Доброго дня! Спасибо за ответы и продление подписки.
По третьему вопросу: много прочитали по поводу самонесущей стены из облицовочного кирпича на гибких связях, в том числе и свыше 6-7 метров. Хотели бы узнать ваше мнение. Итак, у нас над поверхностью земли: от -1 этажа будет примерно 1,2м+ будет 1 этаж 3,2м+мансарда жилая (по высшей точке фронтона пример но 3м). Черновая стена камень поризованный 38см, а внешние несущие стены у нас 30 см. В связи с этим, подумали сделать армопояс (НА плиту перекрытия, т.к. она уже есть) шириной 40см. Если армопояс залить над внешней стеной (это 30 см) и на 10 см залезть по направлению внутрь дома, то тогда облицовочный кирпич будет над кирпичем цоколя, вермикулит над утеплителем цоколя (заодно утеплим и армопояс), и на армопояс будет ставиться черновая стена 38см. Или можно сдвинуть в сторону улицы? Если да, то на сколько, что предусмотреть и какими связями (через сколько) связать стены между собой? Или вместо армопояса есть решение? Я схематично постаралась на компьютере все изобразить.
Под внешними стенами 30см-имела ввиду уже имеющиеся внешние несущие стены цоколя. Внутренние несущие все стены стоят по 40см.
в предыдущем есть неточность. Вот правильный:
Спасибо за качественные и понятные схемы :). Елена по этой части ответит (сегодня, просто к вечеру). Я просто больше по утеплению, есть ли по этой части вопросы, если есть, пишите!
Добрый вечер.
Проблема понятна, но схема выполнена неправильно. Вам нужно сделать так, чтобы Ваша верхняя облицовка лежала на армопоясе хотябы своей частью, чтобы разгрузить 7 м стены. Для правильной работы и распределения нагрузки от облицовочных стен. Поэтому смещать Вам придется верхнюю часть стен вовнутрь, так чтобы армопояс подпирал на 60 мм верхнюю облицовку, чтобы разгрузить конструкцию верхней многослойной стены. Реально закрыть мостик холода (торец армопояса) достаточно 30 мм утеплителя и декоративные кусочки кирпича по 30 мм или заштукатурить вместо кирпича.
Схема будет такая:
По поводу связей. Наружный слой должен быть закреплен во внутреннем слое. Для этого при возведении внутреннего слоя кладки устанавливаются не менее 5 проволочных анкеров из нержавеющей стали диаметром не менее 3 мм на каждый кв. м. Проволочные анкеры устанавливаются в раствор постельных швов на расстоянии по вертикали не более 25 см и по горизонтали не более 75 см. На всех свободных краях кладки, например в углах стен или у проемов, необходимо дополнительно устанавливать 3 анкера на 1 м длины края стены (рисунок приложу ниже). Для того чтобы через проволочные анкеры во внутреннюю оболочку не могла проникнуть влага, на проволочные анкеры должны быть надеты пластмассовые шайбы таким образом, чтобы, например, конденсационная вода могла капать в воздушную прослойку (смотрите второй рисунок ниже).
Схемы:
Если пространство между двумя стенками заполняется вемиркулитом, то ее следует укладывать в прослойку постепенно вместе с выкладыванием наружного облицовочного слоя. Нужна постепенная засыпка и тщательное уплотнение обеспечивают заполнение прослойки без пустот и разрывов.
Если утеплителем будет служить минеральная вата, то нужно обустроить вентиляционный зазор между утеплителем и наружной кирпичной стенкой. Нужен он для того, чтобы выветривался конденсат из утеплителя. Нормируемая толщина вентзазора от 2 до 10см, оптимальная 4-6 см. Чтобы обеспечить этот зазор стенки соединяются между собой специальными гибкими связями с пластиковыми фиксаторами для крепления теплоизоляции. Эти гибкие связи представляют собой стержень круглого сечения Ø6 мм с есчаным анкером на одном конце и дюбельной гильзой на другом.
Гибкие связи
Вертикальный шаг анкеров 500-600 мм, горизонтальный - 400-500 мм. Крепятся они так: в несущей стене сверлятся отверстия в нужном порядке (шаг указан выше), в которые забиваются дюбеля. На дюбеля нанизываются плиты теплоизоляции и закрепляются защелкивающимися фиксаторами. Свободные конецы связей с песчаным анкером заделывается в кладочный шов облицовочного кирпича.
Крепление утеплителя и наружной кирпичной стенки.
Если в качестве утеплителя будет использован вемиркулит, или другая теплоизоляционная засыпка, то вентиляционный зазор обеспечивать не нужно. Поэтому для связи стенок можно использовать анкера без фиксаторов.А ту часть дома, которая у Вас сложена из 600 мм пеноблока, по расчету утеплять не нужно. Поэтому в этом месте наружную облицовочную стенку можно крепить к основной стене при помощи специальных кляммеров. Кляммеры - это Г-образные полоски оцинкованной стали шириной 3-4 см.
В теории можно соединять даже кусками кладочной сетки при заполнении вемиркулитом, так как она достаточно подвижная при деформациях и прогибается как нужно. Типа полосками нарезали и проложилт через каждые 1,5 м в ряду и по высоте через каждые 2-3 блока несущей стены.
Благодарю за такие подробные ответы! Есть над чем поразмыслить и учесть. Я читала что утеплитель должен заходить за краницы армопояса по обе стороны сантиметров на 15, иначе будет мостик холода. Нет? И если делать всего 3см в качестве утеплителя, то какой эффективнее?
Использование пеноблоков не планируем.
После раздумий по поводу утепления армопояса пришли к рисунку (прикладыва. к сообщению)- можно ли так? И
возникло еще три вопроса: 1.оптимальная высота армопояса в нашем случае? 2. каким размером, схема вязки и расположения арматуры для такого широкого армопояса, как у нас? 3. как "привязать" армопояс к плите перекрытия?
Добрый день.
Простите за молчание, у нас тоже выходные.
1. Смотрите, Ваша схема не подходит, на таком куске утеплителя никогда не будут держаться эти кусочки кирпича. Достаточно утепления как нарисовала Вам я выше или по такой схеме:
На самом деле ранее никто такого не делал вообще, просто оштукатуривали и все. Это сейчас пошла такая волна по эффективному энергосбережению. Используется обычный пенопласт 30 мм для таких дел.
2. Высота 25-30 мм.
3. Армирование армопояса: 4-мя стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Если я все правильно посчитала, то ширина будет 540 мм. Схема в разрезе:
4. Привязывать к плите не нужно, это отдельная конструкция.
Я добавлю, по утеплению армопояса. 30 мм пенопласта будет достаточно для того, чтобы не было конденсата изнутри, в зоне армопояса. Зона эта небольшая, поэтому, то что там 30 мм, а не 100, как в остальной стене, на теплопотери дома не влияет.
При фасаде в 3,5м. тоже необходим армопояс? у меня вентиляционный зазор 40мм.
Здравствуйте!
Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.
Спасибо за понимание!
В соответствие с последней схемой облицовочную стенку в полкирпича предлагается располагать с опорой на 30 мм пенопласта. По моему это просто абсурдно опасное решение. Стена не может опираться на пенопласт это приведёт к обрушению всей конструкции. Я, конечно, понимаю, что разговор на эту тему состоялся 8 месяцев назад, но люди на эту тему попадают до сих пор, так же как и я вот попал. Поэтому может хоть это моё сообщение кого-то из новых читателей убережёт от таких конструкций.
Убрать же мостик холода в указанном месте, можно более простым способом. Нужно утепление цоколя с отделкой завести перед стенкой из облицовочного кирпича и поднять выше уровня плиты пола на 30 - 50 см. Таким образом этот мостик удлинится до более чем полуметра, что поможет решить проблему промерзания углов пола. Так же если хозяевами планировался тёплый пол, то можно вдоль углов примыкающих к внешним стенам завести отдельный контур тёплого пола, который включать в случае сильных морозов. Это поможет не только остановить промерзание, но и установить полный тепловой комфорт.
Здравствуйте!
Можно и так как Вы пишете. Там не пенопласт, а ЭППС. У него прочность на сжатие такая, что совершенно нормально делать так, как на рисунке. И ЭППС (верхний кусочек) не висит в воздухе, а лежит на армопоясе. Это безопасная конструкция. Если у Вас облицовочная стена именно "стояла на пенопласте", то конечно так нельзя.
Спасибо за полезный комментарий!