Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Дому с нуля?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 42 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Гостевой дом-баня

Вопрос задал:

Здравствуйте уважаемые специалисты клуба!

Вновь я прибегаю к Вашей помощи. Предыдущие консультации, к большому сожалению, не смогли реализовать. Изменились обстоятельства. Вновь вернулись к проекту "строительство гостевого дома", но только в деревянном исполнении. Нашли компанию, которая предложила интересный проект из профилированного бруса (сосна), и готова возвести фундамент и собрать деревянную конструкцию. Но, к сожалению, компания-исполнитель, не может нам предоставить ни одного технического решения по другим разделам строительства. Хотелось бы очень получить не только красивый деревянный дом, но и жизненно способный к реализации наших желаний. Если Ваши специалисты могут проверить проектные решения по предложенному проекту и предложить решения по существующим сомнениям, будем очень благодарны. Для начала отправляю вам проект деревянного дома и изыскания нашего участка. Хотели бы утвердиться в проектном решении по фундаменту. Компания предложила фундамент со следующими характеристиками:

1) Фундамент ленточный мелкозаглубленный 400*600, бетон марка 250, щебеночная подсыпка 100мм, сваи буронабивные диаметром 300 мм, длина 2м-20шт. 2) Монолитные работы по заливке ростверка общим объемом 12 м3, установка арматуры и опалубки, устройство продухов.

Участок находится в г.Тюмень.

Комментарии

  • inavia 1 год назад

    ответить
  • inavia 1 год назад

    ответить
  • inavia 1 год назад

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Пыталась загрузить комплект чертежей от компании. Поставила на всю ночь 1 Мб . Что-то не получается. 

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Баня размером 9х4,8. Грунты на участке (делали изыскания) следующие: 1.8 - суглинок полутвердый,5 м – супесь пластичная серая, с прослоями песка.В процессе бурения до глубины 10м грунтовые воды вскрыты не были. По данным многолетних наблюдений в весенне-осенний период подъем возможен до глубины 6,8м. На участке бурилась также скважина для водопровода – глубина 19м.

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Фундамент сказали будет высотой 600, из них 400 на поверхности. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день.

    Отправьте мне на почту Ваш проект rudenkaya@builderclub.com. И скажите в чем конкретно вопрос? Только проверить фундаменты? Там указано армирование, я надеюсь. Или опишите армирование здесь нового фундамента.

    Спасибо, жду

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    И еще, я так понимаю у Вас все-таки свайно-ростверковый фундамент, сваи 2 м, и 60 см ростверк (высота), правильно ж? 

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Здравствуйте Елена!

    Да, свайно-ростверковый. 60 - высота. 20 в земле, 40 на поверхности

    Отправила всю информацию по почте.

    с уважением Инна 

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Добрый день.

    Компания готова сделать дом по данному проекту из профилированного бруса и предоставляет возможность залить фундамент. Их профиль - это деревянные конструкции (грубо говоря, только дом), остальное все смежники. И ответственность, что смежники делают они не хотят нести. Но хотелось бы иметь понятие какой к такому дому лучше подойдет фундамент, как проложить коммуникации, какой вид отопления предусмотреть. Конечно, мы не ждем, что они разработают нам все разделы проектирования, но элементарные понятия к данному проекту хотелось бы иметь.Начнем с фундамента. Не предоставляют расчет, схему и армирование. Ничего. Просто в договоре прописано следующее:фундамент ленточный мелкозаглубленный 400х600, бетон марка 250, щебеночная подсыпка 100мм, сваи буронабивные диаметром 300мм, длиной 2м - 20 шт. Монолитные работы по заливке ростверка общим объемом 12м3, установка  арматуры и опалубки, устройство продухов.Говорят, наши грунты хорошие. Не будет никаких проблем. Хотелось удостовериться, что это действительно так.Потом по проекту. Надо сказать, что баня будет холодная. Топиться будет только по мере необходимости. Изначально, почему они предложили нам этот проект, это потому что мы хотели комнату отдыха со вторым светом (без потолка, под крышу) и со спальным местом в полумансарде (я отправлю вам пример подобной идеи, файл будет называться "Полумансарда_второй свет"). Они сказали, что они такое делали и предложили данный проект. Сказали подумайте, что вы желаете и внесите свои изменения, если необходимо (может изменить функциональность комнат, расположение дверей или габариты бани). Я стала вносить свои изменения (этот файл я тоже отправлю, название файла "БАНЯ изменения в проект").  

    1. Но при изучении проекта я поняла, что по оси 3 стена - сплошная под конек и никакой полумансарды нет и соответственно спального места на втором этаже тоже (тогда у меня еще не было 3Д модели, это они позже отправили). Я позвонила специалисту, он ответил, что знал об этом и что они планировали эту стену перенести на ось 2. Я сказала, так ведь там пролет большой получается (больше 6м). И вот тут он задумался... Позже предложили по оси три посередине стояк-подпорку. Но, у меня уже появились сомнения в профессионализме. Поэтому пишу вам. Итак, получается второй вопрос это: возможно ли в данном проекте сделать утепленную  полумансарду в месте устройства перекрытия по проекту (высота по коньку не более 1.70 м) и открыть пространство кровли в комнату отдыха. Полумансарда будет служить до перегородки по оси 2 в качестве дополнительного спального места, после перегородки кладовая и место обслуживания дымохода с парной.

    2. Следующий сомнительный момент - это отопление. Явно одной дровяной печью в зоне бани, в парной будет не достаточно. Когда спросили специалистов об этом, пообещали что кто-нибудь позвонит и проконсультирует. Звонков нет. Желаем в комнате отдыха поставить еще один отопительный прибор. Рассматриваем газовый конвектор т.к. наш дом отапливается газом. Однако боимся, что газовики не позволят в деревянную баню провести газ. Что об этом думаете? может что-то интересное посоветуете.

    3. Следующий момент - это водоснабжение и водоотведение. Планируем забор воды производить из скважины, а отвод в септик. Как лучше устроить коммуникации, чтобы не промерзали? 

    4. Какой лучше устроить пол? По грунту с подогревом или деревянный? Будем очень благодарны, если сможете помочь. Хочется, чтобы кроме красоты, было жизненно способная идея.

    С уважением, Инна Н.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Для нас мало важна функциональность комнат (только Октопусу понадобится данный пункт, чтобы понимать сколько у Вас в гостевом домике будет санузлов и душевых, а также приблизительное количество людей, которые будут периодически пользоваться коммуникациями). Мне важно, где будут несущие стены и сколько их будет. Судя по схеме (изменения к проекту), которую Вы прислали на почту (я ее не смогла загрузить на сайт), то несущие будут 3 внутри, так ли это?   

    Сварогу тоже нужно понимать на что опирать крышу, поэтому уточните этот момент. 

    ответить
  • Svarog 1 год назад

    Здравствуйте.

    Я правильно понимаю, что последний вариант представлен на 3д картинках выше?

    Собственно говоря, сделать так возможно (столб по середине, заменяющий стену) и по прочности все будет нормально, даже расчеты не требуются, так как запас большой. Но вот меня смущает следующее:

    1. Высота оставшегося пространства будет в районе 2.2 м и это в коньке. В результате, более менее "жилое" пространство у вас будет шириной 2м. Оно разделено столбом, но вроде как пройти можно.

    2. Нигде не предусмотрена лестница, а она займет очень много места.

    3. Спальное место у вас предусмотрено над парилкой, как я понял, и там будет 1 окошко. Так вот спать там будет невозможно, если топили баню. Нужно 2 окна с разных сторон (можно смежных), чтобы было проветривание. Так же очень хорошая паро- и теплоизоляция от бани. Отопление от основной печи, при необходимости, делается за счет трубы.

    Так что внимательно просмотрите где разместите лестницу, и хватит ли места под крышей (не забудьте, что нужно делать теплую совмещеную кровлю, а она толще). Возможно придется еще подымать стены 2го этажа на 300-600мм. А то и выше.

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Здравствуйте!

    Несущие стены внутри - 3 шт. На 3Д картинках выше - это наш проект( только мы хотим эту стену "под конёк"  и следующую поменять местами,  т.е "под конёк" будет по оси два, а "до перекрытия" по оси три). Тем самым сделать спальное место над тамбуром и топкой. Дальше будет проход в стене "под конёк" в помещение над парилкой и мойкой.

    Санузла не будет. Баню хотим делать холодную. Топить раз в неделю. Предполагаемое количество людей - наша семья 6 человек. Париться - максимум 3 человека. Но, обычно 2. В моечной планируем душевую и навесить бойлер (подогреватель воды). 

    Лестницы полноценной не будет. По типу поезда. Выдвигающаяся металлическая или скобы по стене. Потому как это не полноценный этаж. Это полка для отдыха и сна. А в дальнем помещении под кровлей, где будет труба от печи с парной - типа "кладовки". Чтобы хранить разные вещи и обслуживать трубу. 

    На сколько вы считаете нужно поднять крышу, при условии, что согласны ходить там (по необходимости) в полусогнутом положении?

    расположение стен в проекте основном не поменялось ( кроме замены местами внутренних стен по высоте). А функциональность комнат и проходы и окна мы изменили. Но они сами сказали, это сделать, если мы хотим. 

    С уважением, Инна

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Санузел - будет в топке стоять биотуалет. И на улице над септиком хотим сделать уличный вариант.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день, Инна.

    Смотрите, в Вашем регионе конечно достаточно холодно и хотелось бы иметь фундамент нормальный. Нормативная глубина промерзания грунта 2,2 м, соответственно по правилам фундамент нужен глубиной не менее 2,3 м. Это можно решить за счет свай, либо оставить все как есть. На самомо деле, Вам для такой постройки подощел бы и более простой вариант, например мелкозаглубленная лента (МЗЛ), так как это постройка не для постоянного проживания и т.д. Мы обычно МЗЛ не рекомендуем строить, но в некоторых случаях это допустимо (когда постройка легкая, не отапливаемая типа бань или гаражей).

    Здесь можно было выполнить ленту из фундаментных блоков или монолитную ленту. 

    По проведению через фундамент коммуникаций при монолитной ленте. При заливке фундамента, нужно сразу оставлять отверстие внизу фундамента для ввода коммуникаций. Можно заложить трубу большего диаметра, чем планируемые трубы, или просто при заливке вставить кусок пенопласта (больше, чем будут трубы), а затем его выбить. А потом трубы проводятся в дом через это отверстие. Или заводить под фундамент, здесь Октопус подскажет если что, на какую глубину закапывать трубы и чем утеплять. 

    Но дело в том, что если Вы решили уже и надстраивать мансарду, то лучше все-таки сделать свайно-ростверковый и забыть обо всех нюансах. Трубы коммуникаций просто пропускаются между сваями под землей, на какую глубину уточнит Октопус. 

    На самом деле по схеме у меня получилось 25 шт свай, так что они не особо получается ошиблись. Схема:

    Это могут быть как винтовые металлические сваи, так и обычные железобетонные. Посчитайте что Вам будет дешевле, возможно винтовые металлические обойдутся дешевле в Вашем регионе. 

    Касательно ростверка – его нужно желательно заглубить на 20 см в землю. Таким образом верх столбов будет заканчиваться на 20 см не доходя до уровня земли

    Армирование столбов – 4 вертикальных стержня 10-12-й арматуры и обвязка каждые 30-40 см 8-й арматурой (как-бы делается коробочка). Диаметр сваи можно сделать 300 мм, но и 250 мм хватит. Здесь зависит от диаметра бура. 

    Для армопояса 4 вертикальных стержня выводим выше на 5-10 см верха столба и загибаем 2 вправо, 2 влево, так,  чтобы остались свободные концы, длиной около 50 см.  

    Схема:

    Дальше отвечу по полам. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Почитайте о винтовых сваях тут http://www.builderclub.com/vopros-otvet/308/fundament-doma-kakoy-fundament-pod-dom-na-torfyanyh-gruntah.

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Елена, я запутала Вас в планах. Этот план который вы используете это я отправила, как образец, чтобы объяснить какую спальную полку мы хотим. Наш план идёт в книге PDF. Проект на баню 9х4,8 из профилированного бруса. Но принцип я поняла. У меня получилось 27 ( если под дровяник тумбы). 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Я так и знала что запутаюсь. Сейчас посмотрю тот план. А скажите, для специалиста по отоплению нормальным было выдать ему файл с название БАня изменения в проекте??? Или тоже не годится и давать план из проекта?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Вы абсолютно правы с тем планом, у меня тоже получилось 27 шт свай из проекта.  

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Обязательно убираете весь плодородный слой (чернозем) с мечта застройки, чтобы не было его даже близко.  

    Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 300 мм и длинной 2,3-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 10 мм, скреплённых между собой через 30-40 см поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже.

    Схема армирования сваи продольными стержнями:

     

    Схема армирования столба сваи

    Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной 400 мм (в Вашем случае ростверк зависит от конструкции стены, толщины бруса), высота 600 мм. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.

    Я Вам давала схему армирования выше, но эта схема более понятна.  Схема:

     

    Схема выпусков арматуры каркаса

    Сначала устанавливается арматурный каркас в скважину и выпускается арматура, далее свая заливается, а потом устанавливается опалубка ростверка после того, как сваи застынут и наберут прочности.

    Подсыпку под столбы делать не нужно. В идеале сделать подсыпку из щебня и песка под ростверк, чтобы бетон не лежал просто в земле, так как глинистый грунт будет пучинить и может порвать ростверк (сила при пучении глины составляет приблизительно 150 т на м2, а это очень много).  Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Елена, какое расстояние между сваями допустимо минимальное.   Два метра это максимальное. А вот какое минимальное?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Не менее 60 см.

    ответить
  • inavia 1 год назад

    да, Елена. Для специалиста по отоплению, если вы дали "баня с изменениями в проекте" -  то что надо.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Ок, так и дала.

    По полам. Вам идеально будет сделать деревянные полы. Теплый пол там не нужен, да и нормативно не стоит. И еще очень было бы хорошо, утеплить снаружи ростверк ЭППСом 10 см и даже ту боковую часть что в земле 20 см. Под ростверк тоже проложить 10 см ЭППС и проложить ЭППС внутри между траншеями (ростверком) под пол такой же толщины.   

    ответить
  • inavia 1 год назад

    А вы могли бы схематично нарисовать о ЭППС. Не поняла про "под ростверк..." 10 см

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Выполняете сваи с выпусками, копаете траншеи под ростверк, так как у Вас 20 см в земле, но Вам нужно 30 см глубиной, чтобы на дно траншеи положить ЭППС толщиной 100 мм.  Вот так как на схеме, только не пенопласт, а ЭППС. Пенопласт очень любят мыши, они сделают прекрасные гнежда  в нем и будет у Вас мышинный домик.

    Схема:

    Различие с этой схемой, то что здесь обычный ростверок, в ровень с землей. А у Вас будет ЭППС проложен в траншее в земле и в этих отверстиях уже будут торчать сваи и выпуски арматуры.  

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Тогда щебень и песок не нужно, если 30см. Или сначала песок, щебень, ЭППС и потом...

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Да, тогда без песка и щебня... Можно только выровнять дно песком под ЭППС. Можно не ровнять. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Здравствуйте Елена!

    Вот такую схему нам отправили на фундамент.

    В той части, где нет продухов, предлагают обратную засыпку и устройство бетонной стяжки с утеплителем пенополистиролом  и тёплым полом. Говорят, что гидроизоляцию сегодня можно сделать качественную для эл. Обогрева, но якобы мы ощутим это на практике, что это нужно. Так как зимой от пола идёт холод.  Что думаете об этом?

    И ещё такой вопрос. Скажите пожалуйста, чтобы сделать гидроизоляцию пенополистиролом с внешней стороны по ростверку, получается необходимо будет откапывать всю высоту ростверка (через две недели после заливки)?

    С уважением, Инна

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день.

    А почему обратная засыпка только в этой части бани? Они 2 разных вида пола предлагают? Какое покрытие они или Вы выбрали для пола? Определитесь с покрытием пола и тогда мы Вам расскажем какой пирог будет более правильный. 

    На самом деле, конечно энергоэффективно утеплить пол, и тогда тепло будет сохраняться гораздо дольше. Особенно, если говорить о теплом полу, то без утеплителя прогревать все что под полом находится не стоит. Утеплитель будет сохранять тепло внутри дома. Гидроизоляция тут не при чем. У Вас она будет либо в пироге пола, либо ее не надо, если полы будут деревянные и висеть на лагах высоко от уровня земли.

    Установка теплого пола с деревянными полами запрещена.

    Пенополистирол - это утеплитель, он к гидроизоляции не имеет никакого отношения. Вам нужно будет просто при установке опалубки под ростверк, сделать траншеи шире, чтобы потом вставить туда утеплитель. Вы же не собирать просто сделать траншею и заливать туда бетон? Так неправильно. Обязательно выставляется опалубка для ростверка, потом через 7-14 дней, в зависимости от погодных условий, ее снимают. При чем снимает опалубку специалист, который по виду определит что пора ее снимать (если снимать позже, то ее сложно отодрать, если раньше, то может незастывший бетон деформироваться, сплющить ростверк).

    Утеплить лучше уже через месяц, когда бетон наберет 80-90% прочности, выстоиться.  

    Вообще, фундаменты заливают обычно летом, когда погода теплая (не жаркая), но и выше +10 градуса.

    Сейчас если ударит минус, то это будет катастрофа для бетона. Вы подумайте. Посмотрите прогнозы.

    Спрашивайте и уточните мне по полам.  

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Елена, спасибо за ответ. Да, действительно вы правы. Мы очень переживаем по поводу погодных условий. Но, в ближайшие пол-месяца вроде бы минус не обещают. Бетонный завод выдаёт сертификат на бетон и если прогноз ближайший подозрительный добавляет присадки. Что вы об этом думаете? Говорят что до -5 можно не волноваться. Если что-то с погодой поменяется, мы отложим все наши мероприятия. А минус для бетона весь месяц опасен? 

    По поводу опалубки понятно. Действительно вопрос был глупый. Просто не подумала, что после снятия опалубки, будет место...

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Скажем так. Мы думаем в том месте где организованы продухи сделать деревянный пол по лагам. А в зоне мойки и парилки : обратная засыпка, утеплитель  пенополистирол, бетонная стяжка, эл. Обогрев пола и финишная отделка с устройством плитки. Что вы думаете об этом?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Смотрите, лучше конечно лить без добавок, но это допустимо конечно, только дороже выйдет. Я бы не волновалась до 0, -5 уже многовато.Вода в бетоне нужна не только для его текучести, она также играет очень важную роль в процессе затвердевания. При минусовой температуре окружающего воздуха, вода начинает превращаться в лед, соответственно, прекращает процесс твердения, но и способствует разрушению связей, которые образовались до ее замерзания. Бетон может замерзнуть при температуре около -4. При температуре ниже +5 – в разы замедляется процесс его твердения, и набор прочности откладывается до тех пор, пока не станет теплее. Так вот, чем дольше в процессе твердения будет застой, тем меньше прочности он наберет в итоге.

    По полам нормальный вариант сделать комбинированный пол, тогда схема Ваших помощников подходит с продухами.

    Для пола с теплыми полами Вам нужен будет другой пирог:

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Спасибо Елена! А вы могли бы толщину слоёв написать? И ещё такой момент. Как устроить коммуникации в таком полу и сбор воды с поверхности пола?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Добрый день.

    Вопрос №1.

    Такой пол можно применить везде где будет плитка, кроме душевой, там где сток не нужен. 

    Пирог пола с покрытием из плитки послойно из схемы:

    1. Грунт обратной засыпки (не чернозем), тщательно трамбуется каждые 10 см виброплитой,  механической трамбовкой или ручной. 

    2. Песок 10-20 см, тщательно трамбовать каждые 10 см.

    3. Щебень средней фракции 20-40 мм, толщину до 10-20 см, при трамбовании вбивается прямо в песок, чтобы сделать очень плотное основание для пола.

    Можно потом сверху присыпать песком пару сантиметров поверх щебня.

    4. Плотный полиэтилен (технический), чтобы не уходило бетонное молочко. Нахлест при укладке пленки 15 см при раскатке рулона.

    4. Черновая стяжка от 4-7 см, в зависимости от перепадов на поверхности, можно лить не по маякам и без армирования, пропорция 4:4:1 (мелкий щебень фракция 0,5-2 мм, песок, портландцемент 400).

    5.  Рубероид или другая рулонная гидроизоляция желательно в 2 слоя, с нахлестом при раскатке 10 см с напусками на стены до уровня верхнего края чистового основания.  . 

    6. ЭППС толщиной 50 мм плотностью не менее 35 кг/м3.

    7. Чистовая стяжка минимум 7 см заливается поэтапно. Сначала укладывается теплый пол, заливается тонким слоем, потом сверху сетка армирующая с ячейками 50х50 мм, толщина проволоки 4-6 мм и снова слой бетона. Теплоносители не должны соприкасаться с арматурой. Можно выкладывать сетку на кирпичи и заливать одновременно и теплоносители и сетку. Подставки из кирпичей. Вообщем тут могут быть варианты, строители каждый делает как умеет в данном случае. Но соприкасаться сетка и теплоносители не должны. 

    8. Плитка.

    Можно, кстати, в Вашем варианте сделать другой пирог для удобства:

    1. Уплотненный грунт.

    2. Щебень средней фракции до 40 мм, 10-15 см (трамбовать).

    3. Песок уплотненный 10 см.

    4. Гидроизоляция в 2 слоя с нахлетстами все как выше написано.

    5. ЭППС 50 мм.

    6. Стяжка черновая 5 см.

    7. Теплоносители (теплый пол).

    8. Чистовая с армирующей сеткой до 7 см. 

    В этом случае удобно делать все поэтапно и не пересекутся в укладке теплоноситель с сеткой.

    Вопрос №2.

    Я Вам ссылку пришлю в личку на почту. Там слишком долгий процесс и есть одна чудная статья по этому поводу. 

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Елена, а мы сможем получить консультацию по отоплению?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 1 год назад

    Инна, конечно сможете, ждем Октопуса. Если он не успеет до конца подписки, мы продлим Вам ее. Извините за ожидание, он просто очень занятой специалист. 

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Спасибо большое.

    ответить
  • OCTOpus 1 год назад

    Доброго времени суток, Инна!

    Прошу прощения за долгое ожидание.

    Газовый котел ставить в деревянном доме можно, но только на стену которая будет защищена несгораемыми и теплоизолирующими материалами. Требования к размещению газового котла/конвектора можно и нужно уточнить в местном газовом хозяйстве. 

    С моей точки зрения - может быть более интересным будет вариант установки электрического котла вместо газового или вообще размещение электроконвекторов в отдельных помещениях. Насколько регулярно будет использоваться гостевой дом? Если только пару раз в год и эпизодически баня по выходным, то вариант электроотопления может оказаться куда более дешевым и в монтаже, и при эксплуатации.

    По устройству теплого пола в отдельных зонах Елена Вам уже написала конструкцию пола. Шаг трубы в этих помещениях нужно будет сделать 100мм.

    Касательно глубины заложения трубопроводов канализации и водопровода:

    1) согласно нормативным документам глубина заложения водопровода должна быть на 0,5м ниже глубины промерзания. При прокладке трубопровода в зоне отрицательных температур материал трубопровода должен быть морозоустойчивым. Так как в Вашем случае - расстояние между скважиной и баней не очень большое - предлагаю проложить трубу из полиэтилена на глубине 1,5-1,7м и сверху при засыпке накрыть ее листами пенополистирола (утеплитель под укладку теплого пола - но не пенопласт) шириной 1,0м. 

    2) глубину заложения канализации допускается принимать на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры. То есть в Вашем случае - 2,2м (глубина промерзания) минус 0,3м = 1,9м. Так как в Вашем случае использование канализации предполагается эпизодическое - то сильно изменять глубину заложения я бы не рекомендовал.

    Будут еще вопросы - задавайте.

    С уважением, Ваш OCTOpus 

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Спасибо большое

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Здравствуйте!

    скажите пожалуйста, в нашем случае необходимо делать какие либо закладные под фундаментом на ввод воды и вывод канализации? Ростверк заглублен только на 20см + 10 щебень + 10 песок. Получается 1,7 и 1,9  много ниже фундамента, но при раскопке после устройства фундамента нарушится песчано-щебеночный слой. Как быть с этими узлами? 

    ответить
  • OCTOpus 1 год назад

    День добрый!

    Я так понимаю - Вы переживаете касательно устройства проходок трубопроводов непосредственно после устройства фундамента. В этом случае, рабочие будут вскрывать два приямка внутри и снаружи фундамента. Между этими приямками будет делаться горизонтальная проходка для трубопровода. Если проходка не будет шире 400-500мм, то подсыпка не рухнет вниз. Для большей уверенности можете попросить рабочих, чтобы на глубине ниже подсыпки фундамента и выше проходки трубопровода они вкопали щит, который будет поддерживать расположенный выше слой подсыпки.

    С уважением, Ваш OCTOpus

    ответить
  • inavia 1 год назад

    Спасибо

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    Здравствуйте Елена!

    очень необходим Ваш совет. Сейчас приезжал мастер по заливке фундамента. Посмотрел наш участок и сказал, что нам нет необходимости снимать растительный слой. Якобы у нас его нет. Говорит, это наши деньги, ему нет разницы. Он может и снять. Он считает участок в идеале под устройство фундамента и без этого. Тем более (как он сказал) ваш вид фундамента позволяет этого не делать. Они хотят снимать землю только непосредственно под конструкцию фундамента. Что делать? Сказала дам ему ответ сегодня. Помогите пожалуйста. Не смогла загрузить фото. Отправляю в личку. С уважением, Инна.

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    Главный аргумент, что якобы фундамент получится глубоко в земле. 

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    А чем глубже фундамент в земле, тем больше площадь воздействия пучения

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добрый день. 

    Вы же делали геологические изыскания, платили большие деньги за это, там в отчете должен быть указан слой чернозема и его толщина. Трава бы не росла, если бы его не было. А еще, Вы будете делать пол по грунту, когда растительный слой начнет гнить, то пол просто просядет и потрескается. Или если даже Вы перекроете деревянным полом, из под него будет прорастать трава. Кому такое надо. Всегда когда делаются сваи в ростверк засыпают щебень, чтобы не прорасло ничего внутри или заливается пол по грунту на твердое основание.

    Так что не знаю зачем он Вас отговаривает, так нужно делать, первый пункт при разработке строительного участка, это выкорчевываются деревья и кусты, а второй снять растительный слой грунта. Это нормы. При чем снять так, что не только по периметру дома не было его, а еще и отмостку спокойно можно было сделать вокруг. Ну или под отмостку уже специально потом убирают после строительства коробки. Для того чтобы не было пучения, нужно делать водоотвод с крыши и отмостку, а также подсыпки из щебня и песка, где это нужно. И не забыть сделать противопучинистый слой под ростверок засыпать. А засыпать возможно только на нерастительный слой. Вот и  все противопучинистые меры. Обычно сваи наоборот забивают поглубже при пученистых грунтах.  Так что как при свайном фундаменте при большой глубине заложения, увеличится площадь воздействия пучения, это вообще загадка. При чем здесь площадь пучения сваи и как защищает от этого поверхностный слой земли, я не понимаю. Делайте изначально все по правилам и приучите строителей делать правильно. А то они Вам "насоветуют". 

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    Елена, в отчете слой с примесью органического вещества 1.8м. И как тогда быть? Я отчёт отправила Вам.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добрый день.

    Жаль что изначально Вы мне не прислали отчет, тогда бы не было столько лишней информации. Вам действительно либо не снимать грунт, либо совсем чуть-чуть. Но отсыпать же в любом случае придется и под ростверком и под отмостку... 

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    Здравствуйте Елена!

    Извините, что пишу в личку. Не получилось загрузить в программу. Ситуация следующая. Все же под давлением со стороны родственника удалось заставить снять грунт чёрной земли. Делали с большим нежеланием. И теперь делаем не свайный, а только  мелкозаглубленный фундамент. Получается подушка: песок 10, щебень 15, высота фундамента 1 метр, ширина 40 см. Утепление пенополистиролом на всю высоту фундамента и под отмотку от фундамента на 1 метр. Что думаете об этом?С уважением, Инна

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добрый день, Инна.

    А куда делись сваи? Передумали?

    Это нормальный вариант для бани, мы так обычно и советуем. Но Вы же учтите, это подойдет в Вашем регионе только для гостевого домика, который не будет отапливаться круглый год. Если там Вы решите со временем кого-то поселить, то нужно делать фундамент ниже глубины промерзания как по нормам. Просто от теплого дома и промерзшей земли под домом будет скапливаться влага (конденсат), а накопление конденсата несет за собой плесень и усадки. 

    Схема армирования будет такой в Вашем случае:

    Фундамент можно делать без пяты в Вашем случае.

    Армировать 8 стержней продольных арматурин по 2 в каждом ряду диаметром 10 мм, соединять поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 20-25 см.

    Еще Важно сделать гидроизоляцию, ее можно нанести сверху на ЭППС (теплый битум) или наклеить, намазать перед ЭППС на стену, о потом забивать зонтиками, которые каждый нужно будет обмакивать в битум или мастику. 

    Лучше конечно делать гидроизоляцию поверх утеплителя. 

    Нормальный вариант, делайте.

     

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    Елена! Обстоятельства сложились так, что возводим совсем другую конструкцию. Ужасно огорчена. А поменять что-либо уже поздно. Это первый раз в моей жизни. Обычно я семь раз отмерю, один раз отрежу. А тут...как будто не про меня... 

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    Елена, если уж так сложились обстоятельства, и мы делаем засыпку песком с уплотнением внешний периметр фундамента, то наверное и внутреннее пространство фундамента лучше сделать с обратной засыпкой грунта непучинистого во всем доме. А потом устроить пирог с утеплением и стяжкой, как вы рекомендовали. Что вы думаете?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Можно конечно, но не дорого ли столько песка всыпать? Если конечно есть к нему доступ свободный, то, да, делайте. А вообще, достаточно сделать внутри отсыпку щебнем 10-15 см, хорошо втрамбованным в Ваш суглинок, потом песочком выровнять 10 см. И можно лить стяжку. Ну все по пирогу как я давала.  

    Кстати, по той схеме армирования что я Вам даю, нужно учитывать, что либо кирпичом поднимать цоколь на 60 см, либо ленту делать выше. У Вас же снега полно зимой. 

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    здравствуйте Елена!

    Строители сделали вот такую подушку под фундамент. Ширина 80 см. Визуально видно, что высота подушки неравномерная. Видимо горизонт площадки не выровняли, и решили выравнять низ предполагаемого фундамента с помощью подушки. Можно ли такое допустить? И следующее. Когда решила пройтись по данному сооружению, обнаружила абсолютно круглое отверстие (10см), которое попало на край подушки. На вопрос , что это такое получила ответ, что это тут было у нас такое. При мне закидали щебнем. Когда уехали, я поняла - отверстие осталось после бурения изыскательской скважины (два года назад). Что делать? Может отказаться от всего?

    С другой стороны думаю, если бы они сплошным слоем отсыпали по всей поверхности ( а не только лентой под фундамент), я бы этого вообще не увидела. Может быть чрезмерно придираюсь? И не доверяю?

    С уважением, Инна

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добрый день, Инна.

    Успокойтесь, это только начало. Строительство очень сложно пережить, контролировать строителей нужно на каждом шагу, либо нанимать квалифицированного прораба, который будет все контролировать, платить ему за это деньги.

    На данном этапе, главное, чтобы трещин не было ни в подушке, ни в теле ленты, которую они зальют.  

    Выравнивать теперь нужно ленточным фундаментом, сразу выставить опалубку по уровню и заливать уже по отметкам. Отверстие от скважины - это не страшно, скорее всего забыли о нем. Закидали и хорошо. Подушка это первый слой, ничего страшного нет. 

    Вы имеете право придираться и делать как Вы считаете нужным, а не они. Контролируйте и все будет хорошо. 

    ответить
  • inavia 11 месяцев назад

    Елена, спасибо Вам большое за поддержку. Думаю все налаживается. Вернулись к нашему проекту со сваями. Вся эта канитель возникла из-за того, что не хотели снимать чёрную землю. Сейчас только фундамент выше получается. Ну это ничего! Лучше крепче, чем ничего! 

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...