Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Утеплению?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 42 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Расчет точки росы и теплоизоляции

Вопрос задал:

Здравствуйте,

Собираемся строить дом, 1 этаж.

Стены:

Кирпич 110мм

Воздушная прослойка 40мм

Мембрана дышащая

Металл каркас 75мм + минвата 70мм с рейтингом R2.0

Гипсокартон 10мм

Перекрытие:

Гипсокартон 10мм

Металокаркас + изоляция минвата рейтинг R 6.0

Чердак не вентилируемый

Металокаркас без доп.изоляции

Мембрана дышащяя

Оюрешетка

Плитка глиняная (черепица светлого цвета)

Окна двойные в ПВХ раме.

Вентиляция за счет окон, площадь соответствует требованиям. Механическая вентиляция в двух ванных, отдельном туалете и на кухне.

Живем за рубежом (город Аделаида, Австралия), климат средиземноморский. Летом жарко, 484ч в году за +30. Зимой довольно прохладно, 1021ч в году ниже +10, но ниже 0 не опускается. Рядом в 1км море, влажность повышенная.

Сейчас снимаем, очень страдаем из-за плесени... Не хотелось бы иметь ее в собственном доме. Насмотрелись как строят местные, решили не покупать, строить сами.

Вопрос:

Где будет точка росы в нашем случае?

 

Необходимо ли применение паро барьера между гипсо картоном и каркасом?

Не отсыреют ли стены без паро барьера, если минвата будет удерживать излишнюю влагу, поступающую из дома через гипсокартон ?

Не можем решить, применить нам снаружи каркаса фольгу или мембрану. Фольга добавляет R0.95 у рейтингу стен, мембрана нет, но зато выводит лишнюю влагу...Что посоветуете?

Комментарии

  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Еще будут установлены split кондиционеры в спальнях и гостиной, с функцией обогрева и  осушения воздуха.

    Дом будет на бетонной плите, slab-on-ground. Пол ламинат 12мм, в ванных и туалете плитка.

    Площадь дома 120м2.

    Одна спальня выходит на юг (здесь это не солнечная сторона), две спальни на запад, гостиная совмещенная с кухней на север (солнечная сторона).

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    К сожалению, здесь паробарьер между гипсокартоном и каркасом не устанавливают.

    Если вместо пароизоляции между гипсокартоном и каркасом использовать не обычный гипсокартон, а  водо отталкивающий гипсокартон, который обычно применят в ванных комнатах? Как считаете, такой водо отталкивающий гипсокартон возможно сравнить по паро изоляционным свойствам с пароизоляцией?

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Отовсюду нам писали :), но из Австралии еще не писали.

    Я представляю немного Вашу местную строительную специфику, так как у меня недалеко от Брисбена живет сестра. Строят просто каркасные стены, и строят из стенового материала без утепления.

    Мне не очень понятны некоторые моменты, я переспрошу.

    В самом тексте вопроса Вы пишете:

    "Кирпич 110мм

    Воздушная прослойка 40мм

    Мембрана дышащая

    Металл каркас 75мм + минвата 70мм с рейтингом R2.0

    Гипсокартон 10мм"

    Что снаружи, а что внутри? Вы хотите сделать изнутри ватой утепление? Если да, то придете именно к  той сырости, которой не хотите. Уточните, пожалуйста!

    И как Вы поступаете (планируете) в холодное время? Кондиционером поддерживать комфортную температуру? Или будут теплые полы?

    Жду Ваших уточнений, спасибо!

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Пригцип тот же что и в привычном каркасном доме, тлько снаружи вместо сайдинга у нас будет кирпич 110мм, потом воздушный зазор 40мм, далее мембрана или фольга, металокаркас 75мм с изоляцией R2.0 70мм, изнутри обшит гипсокартрном 10мм (без пароизоляции).

    В своем доме хотели установить кондиционеры настенные с функцией обогрева и осушения воздуха. Теплый пол решили не делать - здесь все же не так холодно как в Мельбурне или Канберре, зимой минусовых температур не бывает, минимум +4..+8.

    Вот интересная ссылка, ыдруг вам понадрбится для рассчетрв. Там все климатические зоны Австралии. Если тикнуть на населенный пункт, появится окошко, в котором тикнуть последний файл pdf, откроется график со всеми основными годовыми климатическими показателями для данного климатического региона - мах и мин температура зимой и летом, ветер, осадки, влажность:

    http://apps.nowwhere.com.au/DCCEE/climatezonemaps

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Ой, извините, столько ошибок... Отвечала с телефона, торопясь.

    В Брисбене климат немного другой, там зима теплая. У нас зима более холодная, хотя минусовых температур не бывает, но днем зимой обычно +12, ночью +4. И так три месяца подряд.... Я с Украины, муж русский, мы привыкли когда зимой в доме тепло и сухо, так что зимой на обогреве не экономим. Летом кондиционер редко включаем, только когда особенно жарко, всего пару раз за лето.

    Без изоляции обойтись не сможем.... Здесь в последнее время ко всем новостройкам применяют требования по энерго эффективности. Согласно этим требованиям, стены в нашем климате должны быть как минимум с рейтингом R2.8. У нас же сейчс пока всего R2.56 (2.0 изоляция внутри каркаса, 0.56 кирпичная стена снаружи). 

    Если применить фольгу поверх каркаса, со светоотражающей стороной наружу, в сторону воздушного зазора и кирпичной кладки, то мы сможем повысить рейтинг стен на 0.95, до R3.50.

    Если все же остановить выбор на дышащей мембране, то рейтинг стен останется прежним, 2.56. Но можно сделать карниз по всему периметру дома, шириной 450мм. Карниз затенит стены дома, поэтому рейтинг стен может быть минимум 2.40. То есть в этом случае наш рейтинг 2.56 будет отвечать минимальным требованиям National Constriction Code (местный сборник СНиПов).

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Вы говорите, если дом будет утеплен внутри каркаса минватой, то сырости не избежать... То есть стены слишком тонкие, и точка росы в любом случае будет внутри дома?

    Как нам сдвинуть эту точку росы так, чтоб на каркасе, изоляции, гипсокартон не образовался конденсат ? Применить паропроницаемую мембрану поверх каркаса? Или все же фольгу, которая повысит рейтинг теплоизоляции стен? Но как в таком случае избавится от конденсата внутри изоляции? Или ничего из этого не поможет, а будет только хуже?? Запуталась....

    Нашла еще информацию , что для увеличения рейтинга теплоизоляции стен можно применить ЭПС фольгированную. Минимальная толщина 10мм. Согласно информации на сайте производителя, к рейтингу стен такая фольгированая ЭПС 10мм добавляет R2.0:

     http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/walls/thermofoil-board/specifications#currenttab

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Я все посчитаю, прикину, и напишу Вам завтра, все данные есть.

    А никак не хотите наоборот :), вначале стену, потом утепление? Или стена-утепление-стена? Даже без расчетов, вариант с обкладкой кирпичем очень "стремный". И не будет кирпичная стенка "участвовать" в утеплении, там же зазор. Все, что после зазора - в утеплении не участвует. 

    Вам именно кирпичный снаружи дом хочется? В чем причина такой странной конструкции?

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    эээ... А почему каркасный дом обложеный снаружи  кирпичем,  это странно

    Читала что есть еще технология строительства reverce brick veneer, то есть каркас с минватой снаружи, а кирпичная кладка внутри дома (оштукатуреная или обшитая гипсокартоном). Но для нас как раз такая структура стены выглядит непривычно....  И с точки зрения тепло изоляции она хуже (во всяком случае, судя из местного стандарта national construction code). 

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Нет :). Не обложенный каркасник кирпичем странный. А то, что фольгу хотели разместить снаружи (она б закрыла выход влаги из ваты), и пароизоляция под вопросом была. И Вы присчитывали кирпичную стену в общий тепловой коэффициент, что для меня говорило о том, что зазора, возможно, и не будет. Вот эти три фактора и делают эту конструкцию небезопасной по конденсату. Я ведь ниже описываю Вам именно это же, каркас обложенный кирпичем, только с безопасным расположением всех слоев :).

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Рейтинг теплоизоляции разных типов стен согласно местному стандарту (не учитывая доп.изоляцию мин.ватой и прочими материалами)

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Вы говорите, что раз между наружной кирпичной стеной и каркасом с изоляцией есть воздушный зазор 40мм, то из-за этого воздушного  зазора каркас с изоляцией никаких теплоизоляционных свойств не имеет? Т.е.теплоизолирующими свойствами обладает только наружная кирпичная кладка, я правильно понимаю? И сколько бы мы теплоизоляционных материалов к каркасу мы не добавляли (фольга, или ЭПС, или что другое), на теплоизоляционных свойствах всей толщи стены это никак не отразится?

    Но ведь по идее этот воздушный зазор должен быть thermal break, также как воздушный зазор в пластиковом окне с двумя стеклами. То есть точка росы должна оставаться на внутренней  поверхности внешней кирпичной кладки, или же в ее толще.

    И все так же остаётся открытым вопрос, что применить снаружи каркаса, мембрану (вы так в основном рекомендует в своих статьях), или же фольгу?

    И как быть с паронепроницаемым барьером между гипсокартоном внутри помещения и каркасом? В статьях вы пишете, что наличие такого барьера очень желательно. Можно ли заменить паронепроницаемый барьер на влагоустойчивый гипсокартон? Или не стоит этого делать?

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Извиниье, я сама себя запутала... Потому что вы рассматриваете стену изнутри наружу, а мне привычнее почему то снаружи внутрь.

    Поэтому я не поняла сначала ваших слов 'сначала стена, потом изоляция'. Подумала - ну у нас же все так и будет! Сначала снаружи стена, потом внутри изоляция. А вы имели ввиду - сначала  внутри стена, потом снаружи изоляция. Reverse brick veneer construction.

    Читала очередную тему на вашем сайте, нашла ваше сообщение о том, что все, что за воздушным зазором ("за" - вы имеете ввиду снаружи, а не внутрь помещения, верно?), не имеет теплоизолирующих свойств, только декоративные. Значит, доп.изоляция снаружи каркаса вроде фольги или ЭПС, монтируемая вплотную к каркасу со стороны воздушного зазора, все же не будет лишней?

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Теперь мне ясно, почему дом, который мы сейчас снимаем, такой холодный... Кирпичная стена внутри и снаружи, а между ними воздушный зазор... И никакой доп.изоляции. При этом наружная стена в теплоизоляции не участвует. Печально... Из-за этого холодного, сырого кирпичного дома мы и отказались от строительства кирпичного (снаружи и внутри),  остановились на каркасном. Подумали, что уж в каркасном доме на теплоизоляции экономить точно не будем!! А кирпич оставили для отделки фасада. Так дом выглядит солидней))

    Хотя вот вы сказали, что можно еще строить стена-изоляция-стена. Возникают сомнения... А как же воздушный зазор? Разве наличие воздушного зазора не является обязательным требованием,  для вентиляции между двух кирпичных стен?

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Минимальный требуемый рейтинг теплоизоляции стен по местному стандарту (Аделаида находится в 5 климатической зоне):

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Доброго времени суток!

    Смотрите, я на ту часть, где Вы меня немного не поняли (что снаружи, что внутри), я не буду отвечать, а то мы с Вами совсем запутаемся. Давайте я Вам предложу возможные в Вашем случае варианты стен, Вы определитесь, и проработаем понравившуюся конструкцию. Все расчеты (толщины) я пока предлагаю для обеспечения теплопередачи 2,8. 

    Кстати, я конечно поразилась такому серьезному подходу к энергосбережению. 2,8- это расчетная норма у нас в Украине для Киева, Харькова (где температура опускается до -20). И для сравнения у Вас такой же расчетный показатель (и это минимум), для региона, где вообще нет "минуса".

    Итак, сначала то, что Вы хотели, только так, чтоб было "тепло и сухо".

    Вариант 1. Каркас с утеплителем, а потом, после зазора, снаружи, кирпичная стенка. Этот вариант возможен в таком исполнении, изнутри-наружу:

    • гипсокартон внутренний, 
    • тот утеплитель с фольгой, что Вы писали, и стыки его проклеить скотчем (фольгированным), это и будет пароизоляция,
    • каркасный утеплитель минвата, 70 мм,
    • обязательно супердиффузионная мембрана,
    • зазор 3-4 см, хорошо вентилируемый (чтоб нигде не был перегорожен),
    • кирпичная стенка.

    Кирпичная стенка в этом варианте не включается в "работу" по теплу, но Вы набираете норму фольгированным утеплителем и ватой. 

    Тут какой принцип. Влажный воздух из помещения мы останавливаем фольгированным утеплителем (фольгой в помещение). А в вате (это нормально и правильно) будет точка росы от перепада температур и влажностей. И эту влагу обязательно надо выводить, ни в коем случае не "запирать". Поэтому супердиффузионная мембрана и зазор. Вата свободно провертивается. А "для красоты" - стенка кирпичная. Вот в таком варианте - гарантированно тепло и сухо. 

    Второй вариант. Просто каркас с облицовкой (плитами, сайдингом, любым фасадным материалом). Принцип тот же, только кирпича нет.

    • гипсокартон внутренний, 
    • тот утеплитель с фольгой, что Вы писали, и стыки его проклеить скотчем (фольгированным), это и будет пароизоляция,
    • каркасный утеплитель минвата, 70 мм,
    • обязательно супердиффузионная мембрана,
    • зазор 3-4 см, хорошо вентилируемый (чтоб нигде не был перегорожен),
    • сайдинг или другая облицовка.

    Вариант 3. Та стена, которую Вы упоминали (кирпич, утеплитель, кирпич). Называется "многослойная стена". Тоже хороший вариант, когда между стенками именно утеплитель, а не просто воздух. В Вашем случае это:

    • стенка из кирпича, 120 мм (полкирпича нашего, у Вас не знаю размеров кладочного кирпича);
    • минвата 70-100 мм;
    • зазор 3 см;
    • наружная стенка из кирпича, 120 мм.

    Кирпичные стенки между собой связываются "гибкими связями" или анкерами (они проходят сквозь вату. Тоже абсолютно надежный вариант. Пленок и мембран в этой стене нет.

    Вариант 4. Стена из стенового материала, снаружи утепленная, с облицовкой фасадным материалом.

    • стена из кирпича или блока (120 мм примерно, не знаю размеров Ваших);
    • утеплитель 70-100 мм;
    • Супердиффузионная мембрана
    • зазор 3-4 см;
    • облицовка типа сайдинг или другая.

    Вариант 5.  Стена из стенового материала, с наружным утеплением и оштукатуриванием по утеплителю.

    • стена из кирпича или блока (120 мм примерно, не знаю размеров Ваших);
    • утеплитель 70-100 мм (минвата), специальная позиция "под наружную штукатурку";
    • сетка, шпаклевка, выравнивающий слой;
    • декоративная штукатурка (типа как у нас "короед").

    Вариант 6. Стена полностью однородная из теплого стенового материала (у нас газобетонный блок, или керамический блок). Стена 350 мм из материала с теплопроводностью около 0,12-0,14, - без дополнительного утепления и без пленок-мембран, даст норму. Но так наверное там не принято строить :).

    Вот и все, что можно делать :). Выбирайте, спрашивайте! Все варианты по теплу и сухости абсолютно надежны.

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Не думала, что миниальный требуемый рейтинг для стен  R2.8 на самом деле рассчитан даже на отрицательеые температуры!! Впечатляет!!

    Просто для потолков здесь требуют от 4.0 до 5.0, в зависимости от цвета крыши (для светлой меньше рейтинг, для темной выше). Поэтому 2.8 для стен казалось такой мелочью...

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    По вашим вариантам.

    Первый конечно предпочтительней. Размер кирпича я где-то уже упоминала, 110ш-230д-76в, плотность не знаю (обычный кирпич из глины).

    Во втором варианте снаружи сайдинг, такой вариант здесь больше для дома у моря подходит, а наш будет на расстоянии от пляжа.

    В третьем варианте кирпич внутри и снаружи. Материалы здесь дорогие, сказывается удаленность материка от цивилизации. Жаль конечно, но нет, по деньгам не потянем.

    В четвертом варианте снаружи не кирпич, а хотелось бы...

    Пятый вариант  - снаружи штукатурка. Ой не-не-не

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Со штукатуркой связываться категорически не хотелось бы. Трескается, отваливается... Красить надо периодически, не оставишь же серый бетон на стенах...

    Шестой вариант из газоблоков хорош. Здесь такие продают:

    https://www.bunnings.com.au/our-range/building-hardware/building-construction/bricks-blocks/hebel-blocks

    Только вот получается, что там и фасад будет из этих же блоков? Как то не очень будет смотреться... Здесь у каждой местной администрации свои требования к внешнему виду будущего дома, его размеру, высоте, положению на участке. Такие блоки на фасаде точно не одобрят. Скажут либо оштукатурить, либо чем то другим обшить.

    Так что все же вариант номер один.

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Насчет первого варианта.

    Вы рекомендует после гипсокартон установить утеплитель фольгированный. Имеете ввиду тот, на который я давала ссылку? То есть вот этот:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/walls/thermofoil-board/specifications#currenttab

    А можно ли в качестве пароизоляционного барьера применить не фольгированный утеплитель, а водоотталкивающий гипсокартон вроде этого (общить им стены внутри дома вместо обычного гипсокартона):

    http://www.gyprock.com.au/Pages/Products/Plasterboard/Sensitive-Technical.aspx

    Или же установить внутри дома гипсокартон, обычный или водоотталкивающий,  без фольгированного утеплителя, покрасить его в два-три слоя водоотталкивающей краской для кухонь и ванных комнат,  вроде этой:

    http://www.taubmans.com.au/paints

    Как вы считаете, в таком случае краска может быть достаточным пароизоляционным барьером?

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Вариант 6. Блоки нельзя без отделки оставлять, так что их по-любому оштукатуривать. 

    Или, если не оштукатуривать, то можно к стене из блоков пристроить облицовку из кирпича. Вплотную, без зазора. Тогда и стена практически однородная, и нет ни утеплителей, ни пленок с мембранами. Но это 350 мм стена плюс 100-120 мм облицовки.

    Я против гипсокартона вместо фольгированного утеплителя. Даже если его хоть как покрасить. Для каркаса самое важное: качественная пароизоляция изнутри и качественная супердиффузионка снаружи. Иначе проблемы. Гипсокартон, даже влагостойкий, даже крашеный, - это не качественная пароизоляция, у него стыки, там все не заделать. Поэтому, или пленка пароизоляционная (но тогда надо ваты до 100 мм добавлять) или фольгированный утеплитель с качественной проклейкой стыков. Да, я имела в виду именно тот утеплитель, на который Вы ссылались.

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Посмотрела блоки, - хорошие. Я вообще за однородную стену (из стенового материала), если это позволяет ситуация. С такой стеной точно ничего не происходит, нет "слабых мест".

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Стена из блоков 350мм,  облицовка кирпичем 110мм, итого 460мм. И с другой стороны дома еще столько же, т.е.всего 92см на стены... Слишком широкие стены получаются. Участок всего 9.5м шириной, узкий и длинный. План дома набросали, такие широкие стены не влезут. Уже или дом делать тоже не хочется, и так всего 120м2 + гараж, по местным меркам эконом вариант. И  штукатурку не хотелось бы...

    Т.е.снова вариант N1.

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Если после гипсокартона  вместо того пароизоляционного барьера на который я давала раньше ссылку (эпс 10мм фольгированный) установим такую вот рулонную одностороннюю фольгу от того же производителя, фольгой в сторону гипсокартона:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/commercial-and-industrial-insulation/walls/wall-wraps/thermoseal-wall-wrap

    А снаружи каркаса будет вот такая дышащяя мембрана (у нее коефициент 4.5mg/N.s, много это или мало?):

    http://www.bradfordinsulation.com.au/commercial-and-industrial-insulation/walls/wall-wraps/enviroseal-proctorwrap-wall-wrap#currenttab

    Получается, что рейтинг теплоизоляции стен составит только мин.вата с R2.0.

    Что будет с точкой росы при таком рейтинге?Стены будут очень холодными в нашем климате?

    Больше беспокоимся за зиму, чтоб небыло конденсата, сырости и плесени в доме, т.к. зимой обогреваемся каждый день, в доме ниже +18...22 не бывает (ребенок маленький).

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Дело в том, что здесь  для того чтобы соответствовать стандарту, считается общий рейтинг теплоизоляции стен (total R value), в том числе и той части стены, которая расположена за воздушным зазором:

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Пароизоляцию здесь в каркасных домах не ставят...

    В лучшем случае, ставят мембрану снаружи каркаса. В основном это те, кто строит для себя, а не на сдачу или на продажу (так называемый investment). Получается вот так, "чтоб стены дышали":

    В худшем случае, вместо мембраны снаружи карскаса устанавливается фольга паронепроницаемая, и это подается под соусом энергоэффективности:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/wall-wraps/thermoseal-wall-wrap/thermoseal-selection-guide#currenttab

    Мы эту фольгу хотим установить в качестве пароизоляции, после гипсокартона.

    А снаружи каркаса  примерить мембрану:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/wall-wraps/enviroseal-proctorwrap-wall-wrap/enviroseal-proctorwrap-wall-wrap#currenttab

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    И еще, как быть с пароизоляцией на потолке? Ставить ее за гипсокартоном или не надо?

    Потолок будет таким (изнутри наружу):

    Гипсокартон 10мм

    Пароизоляция (??)

    Мнталокаркас 75мм + утеплитель мин.вата R6.0 толщиной 260мм (минимум, должен быть R5.0)

    Чердак не вентилируемый

    Крыша:

    Металокаркас 75мм

    Мембрана дышащяя

    Обрешетка

    Черепица глиняная светлая

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Вот пример паро изоляции на потолок, односторонняя фольга паро непроницаемая:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/roofing/roof-sarking/thermoseal-sarking#current

    Правда, здесь ее устанавливают не на потолок, а на крышу под черепицу. Если использовать ее на потолке, в качестве паро изоляции между гипсокартоном и утеплителем, будет нормально паро изолировать?

    Вот пример дыщащей мембраны:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/roofing/roof-sarking/enviroseal-proctorwrap-sarking#currenttab

    У вас на сайте в статьях рекомендуют устанавливать мембрану поверх утеплителя. А если установить мембрану не на утеплитель, а на крышу под черепицу, чтоб она защищала от дождя и пыли не только утеплитель, а все чердачное пространство? На чердаке поверх утеплителя пол ложить не будем.

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Или все же будет лучше использовать на потолке в качестве пароизоляции между гипсокартоном и утеплителем вот такую фольгу двухстороннюю (есть вариант толщиной 4мм и 8мм):

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/walls/polyair/polyair-performa-xhd#current

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

     Кстати, насчет теплоизоляции потолка. Вы сказали, что минимальный требуемый рейтинг R2.8 для стен это рейтинг для Киева или для Харькова!!!

    А как ннасчет тепло изоляции для потолка?  Здесь минимально требуемый рейтинг для потолка в нашей климатической зоне это R4.0 если крыша светлая (я где то выше уже выкладывала таблицы). Т.е. это 210мм утеплителя из стекловаты:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/ceilings/gold-ceiling-batts/specifications#currenttab

    Этого хватит для нашего климата, как вы считаете? Иди все же стоит повысить до R5.0 (требуемый минимум при темной крыше)?

    Вообще, мы хотели R6.0 на потолок положить, так чтоб с запасом. Но теперь понимаю, что это скорей всего уже перебор для нашего климата, 260мм утеплителеля на потолке там, где и заморозков-то никогда не бывает:

    http://www.bradfordinsulation.com.au/home-insulation/ceilings/gold-hi-performance-ceiling-batts/specifications#currenttab

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Отвечаю по-порядку :).

    Понятно, выбирам вариант с каркасом и кирпичной облицовкой.

    Касательно того, что не ставят пароизоляцию изнутри помещения. Я не верю, что не будет конденсата. Вата набирает влагу моментально. Да, она хорошо высыхает. Но влажный воздух прямо из помещений дома (особенно учитывая, что Вы любите чтоб было тепло),- это точно не для ваты :). Я - за пароизоляцию изнутри, и супердиффузионку снаружи. А вариант когда фольга снаружи, а пароизоляции нет, - это вообще опасно :). Мокрая вата будет, какое там энергосбережение.

    Мембрану наружную Вы пишете нормальную, она подойдет.

    Можно минвату увеличить до 100 мм, или толще, если надо выйти на нужную цифру по теплу. Касательно того, как будет работать стена с показателем 2,0. Я бы добавляла ваты, учитывая не холод, а жару. Холод Ваш выдержит и 2,0. Это норма для Крыма (например), и для зимней температуры до минус 10. Так что, я бы советовала все таки взять ваты 100 мм. Тут-же напишу про фольгу. Можно любую поставить в качестве пароизоляции (любую из тех что Вы пишете).

    Крыша. Наша норма (Харьков-Киев) - 4,95. Если Вы сделаете 5, то прекрасно. 6- как-то все таки многовато, как по мне :). И Вы совершенно правы, смысл по конструкции тот же, как и в стене, только процессы в крыше еще более интенсивные, тк теплый влажный воздух поднимается вверх. Пароизоляция, утеплитель, супердиффузионка. Это изнутри- наружу. То есть, пароизоляцию на потолок за гипсокартон класть обязательно. Супердиффузионку сверху на утеплитель - обязательно. Конструкция крыши, то что Вы приводите:

    • Гипсокартон 10мм
    • Пароизоляция (??)
    • Мнталокаркас 75мм + утеплитель мин.вата R6.0 толщиной 260мм (минимум, должен быть R5.0)
    • Чердак не вентилируемый
    • Крыша:
    • Металокаркас 75мм
    • Мембрана дышащяя
    • Обрешетка
    • Черепица глиняная светлая

    все верно, про пароизоляцию написала уже.

    Касательно того, можно ли цитирую "А если установить мембрану не на утеплитель, а на крышу под черепицу, чтоб она защищала от дождя и пыли не только утеплитель, а все чердачное пространство? На чердаке поверх утеплителя пол ложить не будем.". Да, можно, и это абсолютно правильное решение.

    В пароизоляцию потолка можно использовать любую фольгу по приведенным ссылкам. Какая бы ни была фольга, важно ее как следует проклеить на стыках и примыканиях.

    Вроде на все ответила :), спрашивайте!

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Хотелось бы уточнить: если мы установим мембрану под черепицу на крыше, то на потолке после утеплителя мембрану ложить также обязательно? Или все же после утеплителя на потолке мембрана не нужна, потому что еще одна мембрана будет лежать под черепицей и защищать чердак от дождя и пыли?

    Насчет стен. Мин.ваты 100мм в стены установить мы не сможем, т.к. металокаркас будет шириной всего 75мм. Если заказывать металокаркас шириной  90мм, выйдет на порядок дороже. В дополнение к мин.вате установим пароизоляцию - ЭПС 30мм, фольгированную с обеих сторон. Такая панель даст дополнительно  R0.84 к теплоизоляции стен, т.е. всего будет R2.84.

    А как быть с вентиляцией дома? Если будем днем открывать окна, а вечером включать кондиционер (например, panasonic 2.5кв удаляет из воздуха до 1.5л влаги за час, а 5кв удаляет до 2.8л за час), этого будет достаточно? В ванных и на кухне будут принудительные вытяжки, будем включать их по необходимости. Просто боюсь, как бы из-за  пароизоляции не получился эффект теплицы в доме...

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    И еще, как быть с внутренними стенами? Их тоже надо обшивать пароизоляцией между гипсокартоном и утеплителем ? Они ведь тоже будут на металлокаркасе, с мин.ватой внутри:

    гипсокартон 10мм

    пароизоляция (??)

    Металлокаркас 75мм + мин.вата 70мм R2.0

    пароизоляция (??)

    гипсокартон 10мм

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Если мембрана будет под черепицей, то сверху на утеплитель она не нужна. 

    По толщине и слоям стены все ясно, получается хорошо :).

    По вентиляции. Напишите, пожалуйста, высоту потолка планируемую и сечение каналов (планируемое). Я посчитаю, достаточно ли. Пароизоляция к теплице не имеет отношеня, а вот плохая вентиляция как раз имеет, к сожалению. Если есть набросок планировки дома (мне нужно название помещений и площадь их), то тоже приложите, пожалуйста, это облегчит расчет.

    По внутренним стенам. У Вас нет перепада температур и влажностей между помещениями, поэтому там пароизоляция как таковая не нужна. Но многие оборачивают вату с двух сторон в мембрану, чтоб она не вообще и дышала, и была защищена от влаги в воздухе помещений.

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Ок, спасибо! Насчет потолка и крыши ясно!! С внутренними стенами тоже понятно - будем ставить мембрану, а то будет обидно, если мин.вата наберет влаги и утратит свои тепло и звукоизоляционные свойства...

    Высота потолков 2.70м. Вентиляция принудительная будет в ванных, туалете и на кухне (включаться будет отдельно от света). Обычно здесь трубы для вентиляции имеют диаметр 150мм. Вот например вентиляция для кухни для черепичной крыши:

    https://www.bunnings.com.au/pacific-air-150mm-tiled-roof-rangehood-venting-kit_p4790498

    С самими вытяжками пока не определились, какие именно модели брать будем, но для ванных и туалета точно не менее 100м3/час, вроде этой:

    https://www.bunnings.com.au/hpm-100mm-white-square-slimline-wall-ceiling-exhaust-fan_p4420451

    На кухню вытяжка будет мощностью не менее 600-800 м3/ч, вроде этой:

    http://www.harveynorman.com.au/kitchen-appliances/appliances/rangehoods/omega-60cm-canopy-rangehood.html

    В остальных комнатах вентиляция будет происходить за счет окон. В коридоре окна будут фиксированные, открываться не будут.

    Площадь комнат: спальня 1 - 16м2, спальня 2 и 3 - по 12м2, коридор около 15м2, гостиная совмещенная  с кухней около 50м2, ванная с прачечной около 9м2, вторая ванная - около 6м2, туалет примерно 1.5м2.

    План дома:

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Добрый день!

    У Вас воздухообмен примерно 300 м3/час на дом. Поэтому, периодического включения Ваших вытяжек будет более чем достаточно. 

    Теперь давайте поясню насчет "вентиляции через окна". Понимаете, в доме должно происходить так. Воздух должен попадать в дом через приоткрытые окна (или через приточную вентиляцию, когда окна глухие). Это приток. Потом воздух должен протягиваться по дому, доходить до помещений с вытяжками, и вытягиваться. Это вытяжка. Без притока нет вытяжки, и наоборот. Поэтому, бывает так, что в комнате (с закрытой герметичной дверью) окно открыто, а воздух все равно не свежий. Это я все веду к тому, что воздух должен свободно проходить от окон к помещениям с вытяжками. Это значит, что двери межкомнатные (и в ванную и в санузел) должны быть негерметичные, с зазором под дверью, или с вентотверстиями в дверях. Тогда будет вентиляция работать.

    Спрашивайте!

    ответить
  • vinniknataliya 11 месяцев назад

    Ок, ясно! Спасибо за подробную консультацию!!

    Насчет вентиляции читала на вашем сайте. Под всеми внутренними дверями обязательно сделаем зазор около 10мм (дверных порогов здесь ни разу не видела). При включенной вентиляции буду приоткрывать окна для лучшего воздухообмена (надеюсь, сильных сквозняков при этом не возникнет ).

    Ваш сайт очень информативный и полезный. Спасибо вам за вашу работу!!

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Приходите!

    ответить
  • vinniknataliya 7 месяцев назад

    Здравствуйте,

    Внезапно возник вопрос по вентиляции.

    Чтоб не держать окна постоянно открытыми, пусть даже на микро проветривании, думаем о том чтобы установить клапаны в верхнюю часть открывающейся створки (во всех трех спальнях и кухне-гостиной). Клапаны вроде этого http://air-box.ru/comfort , всего получается 8 штук (по количеству открывающихся створок в спальнях и гостиной). Производитель пишет, что клапан, установленный без фрезеровки рамы, пропускает около 30м3 водуха в час, т.е. если открыть все 8 клапанов в спальнях и гостиной одновременно, то это даст 240м3 воздуха в час. Но для воздухообмена надо 320м3/ч, т.е. на 80м3 больше. Их можно получить, если поставить такие же клапаны на окна в ванных комнатах, прлучится еще 3 дополнительных клапана, которые и дадут недостающие до полноценного обьема притока 90м3. Выходит, и окна будут стоять закрытыми (особенно актуально осенью-зимой, когда погода холодная, ветреная и дождливая), но при этом будет обеспечен необходимый приток воздуха. Просто вы не рекомендуете ставить клапаны (оконные, стеновые, т.е.вообще делать приток воздуха) в тех помещениях где будет работать вытяжка (ванная, или кухня). Но без этих трёх клапанов не получится обеспечит поиток необходимого объема воздуха...

    И еще, вот вы ответили, что периодического включения вытяжки будет достаточно. Включать одну, или все сразу (имею ввиду в ванных и туалете)? У них диаметр 150мм, пропускная способность около 100м3/ч. Т.е.чтоб обеспечить должный воздухообмен, и уравнять отток с притоком, надо удалить воздуха 320м3/ч (объем всего дома, 120м2 х 2.70м=324м3). Т.е.надо чтоб эти три вытяжки (по одной в ванной и еще одна в туалете) работали постоянно?

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Смотрите, приток (просто по опыту) никогда не делают именно вревень с расчетом. Поэтому, можете не переживать, клапанов в спальне и гостинной будет совершенно достаточно.

    Вытяжки включайте по надобности (в ванной и в туалете). Механическая вытяжка дает гораздо больше притока, чем естественная, если вы будете просто включать их несколько раз в день, будет достаточно.

    ответить
  • vinniknataliya 7 месяцев назад

    А если поставить в туалет вытяжку помощней? Например такую:

    https://www.bunnings.com.au/blauberg-150mm-white-low-profile-exhaust-fan_p4420301

    У нее диаметр 150мм, пропускная способность 305м3/ч. И пускай работает постоянно. В туалете окон нет, там притока не будет. Тогда можно поставить оконные клапаны на открывающиеся створки в ванные (по одному клапану в каждую ванную). Зазор под дверями внутри дома везде будет около 15-20мм, воздух пройдет. Тогда получается, что со спальнями (2+1+1), гостиной (4) и ванными (1+1) будет всего 10 клапанов, они дадут 310м3/ч притока, а вытяжка в туалете обеспечит 305м3/ч оттока, при объеме всего дома в 320м3. Что скажете? Если будет постоянно принудительно работать вытяжка в туалете, то в ванных вытяжки возможно даже и не нужны вовсе? Ведь в туалете вытяжа будет достаточной мощности, чтоб вентилировать весь дом. Или все же поставить в ванные отдельные вытяжки? Но в таком случае, какой мощности? Такой же как в туалете, или можно поменьше (100м3/ч при 150мм диаметре)? Все вытяжки будут оборудованы обратными клапанами.

    Еще нашла вчера у вас на сайте давнюю тему, 5 летней давности, но для нас очень актуальную:

    http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1406/mozhno-li-vyvodit-truby-ventilyacii-ne-na-kryshu-a-na-cherdak

    Там неясно, о каком климате идет речь, но думаю в нашем такой вариант тоже возможен? Дело в том, что как оказалось, здесь по умолчанию строитель выводят все вытяжки в чердачное пространство... При этом абсолютно не беспокоятся об обустройстве вентилируемого чердака!!! Мы присмотрели вент.решетки для карнизов в строительном магазине (пластиковые, перфорированные мелкой сеточкой, размер 420х220мм). Подскажите пожалуйста, сколько нам их надо будет установить в карнизе по периметру дома? Вы рекомендует шаг 80 см, этого будет достаточно для такого размера вент.решеток? Или может ставить их поближе друг к другу, более часто, или может подальше, т.е.пореже? Крыша будет без фронтонов, угол 25градусов, покрытие бетонная черепица.

    И еще одно неприятное для нас открытие, коньки здесь тоже замуровываются наглухо.... Вместе с рёбрами. Т.е.нет вентиляции ни в карнизах, ни в крньке, а вытяжки из ванных и кухни выводят в чердак!!! Нас такое положение вещей конечно не устраивает, будем делать как надо. Для карниза решение нашла, а вот как обеспечить отток воздуха с чердака, ума не приложу, что делать.... Поговорили с кровельщиками, у них отдушин типа "черепашек" на крышу нет. Остается только ставить аэратор (дефлектор, турбину, или как там эта штука для вентиляции крыши правильно называется). Нашла здесь вент.турбину для крыши, пропускная способность 125 куб.футов в минуту, это около 7м3/мин, или около 420м3/час. Этого достаточно? Или нам лучше не одну, а две поставить в разных концах дома? (дом узкий и длинный, и крыша образует возвышения в начале и в конце дома, а посредине небольшая длинная седловина)

    Вот эта турбина если что:

    https://www.bunnings.com.au/csr-edmonds-300mm-headland-windmaster-roof-vent_p0810236

    Ещебеспокоит то, что турбина это ж не грибок, вдруг при косом дожде и ветре будет задувать осадки под крышу? А там же гидроизоляция будет под черепицей, а не на чердаке лежать, и будет прорезана в месте установки турбины. Боюсь что утеплитель может промокнуть... Развейте мои сомнения, пожалуйста!! У вам есть опыт с такими турбинами? Осадки под крышу не задувает?

    Извините что так сумбурно, просто перечитала много чего на вашем сайте по вентиляции дома и крыши, и сейчас немного каша в голове, если честно..

    ответить
  • vinniknataliya 7 месяцев назад

    Перечитала свой последний пост, поняла, что с параметрами  вытяжки на крыше ошиблась. Такая вент.турбина высасывает всего  125куб.футов в минуту (CFM), при этом 1м3= 35куб.футов, т.е.125 куб.футов это всего 3.5м3/мин или 214 м3/час. Этого будет достаточно для нашей крышы? Или все же надо будет две такие турбины поставить?

    Есть еще вариант вытяжки на крышу ввиде "гриба", там мотор стоит, работает правда от небольшой солнечной батареи (идет в комплекте). У такой вытяжки производительность в два раза выше, чем у вент.турбины вращаемой ветром, а именно 250куб.футов в минуту, т.е.7м3/мин или 420м3/час. Вот ссылка на этот грибок:

    https://www.bunnings.com.au/csr-edmonds-ventilation-300mm-maestro-headland-solar-powered-roof-vent_p0810763

    Мне такая форма вытяжки нравится больше (грибок). Мне кажется, под такую вытяжку дождь точно не попадет, с какой бы стороны и под каким бы углом не дуло.

    Судя по производительности, грибок в два раза мощнее вент.турбины (за счет мотора). К тому же, вы в той давней теме рекомендовали ставить на крышу именно вытяжку с мотором.

    Минус в том, что мотор не от сети работает, а от солнечной батареи, т.е.вращаться будет только днем, и то только когда светит солнце. А ночью выходит, будет работать как пасивная вытяжка, значит производительность снизится, и возможно будет даже меньше, чем у вент.турбины.... И зимой этот грибок тоже будет просто стоять на крыше и прикрывать собой вент.отверсите, ведь зимой в основном облачная погода днем стоит.

    Вот и не пойму, какую из этих вытяжек на крышу выбрать, вент.турбину или грибок с мотором от солнечной батареи, и сколько нам таких установок на крышу понадобится, исходя из их производительности. Что посоветуете?

    Да, вот еще момент. Если ставить всего одну вентиляцию на крышу (будь то грибок или вент.турбина), то в каком месте лучше - в одном конце дома, там где крыша образует как бы "купол", и на чердак будут выходить вытяжки из двух ванных и туалета, или же в другом противоположном конце дома, где так же будет находится "купол" такой же высоты как первый, а на чердак в этом месте будет выходить вытяжка из кухни. Между этими двумя "куполами" будет двускатная крыша длиной около 8-10м, по высоте незначительно ниже этих "куполов", т.е.образуется седловина, как будто между двумя горбами у верблюда.

    В высших точках высота крыши будет всего около 1.6м, т.к.угол крыши небольшой, а в седловине примерно 1.2м.

    Также в той давней теме вы писали, что на чердак можно вывести вент. трубу высотой 0.5м из дома, и с крыши трубу вытяжки также опустить в сторону чердака на 0.5м. Это имеет какое-то практическое значение? (но там высота крыши была 4м, у нас будет значительно меньше) Т.е. у нас так наверно не получится, имею ввиду вент.трубы на чердак вывести на определенную высоту?

    Дело в том, что на чердаке будет лежать утеплитель стекловата 200мм толщиной, не хочется чтоб он перекрывал вент.выходы из дома на чердак, если будут просто сделаны отверстия в потолке, прикрытые решетками с вентиляторами. Вот думаю, может на чердаке над вент.выходами установить отрезки труб высотой примерно 300мм, а утеплитель вокруг этих труб уложить?

    А насчет вытяжки с чердака на улицу, то там трубу в чердак спускать надо или не надо? Т.е. достаточно просто снять черепицу (1-2 плитки), прорезать гидроизоляцию, установить вытяжку (или две, как посоветуете), без установки доп.отрезка трубы, свисающего от вентиляции сниз, в чердачное пространство. Т.е. снаружи крыши будет стоять грибок или вент.турбина, а внутри со стороны чердака только вент.отверстие в гидроизоляции и в крыше?

    ответить
  • vinniknataliya 7 месяцев назад

    Спасибо вам за ваши труды!

    Ваш сайт самый полезный и информативный на просторах инета!!

    Посчитала объем необходимой вентиляции по вашим рассчетам в этой статье:

    http://www.builderclub.com/statia/ventilyaciya-doma-klassifikaciya-i-raschet-sistem-ventilyacii-doma

    Первый вариант по кратности воздухообмена показал довольно скромные результаты, но если считать по третьему варианту не весь дом сразу, а отдельными комнатами, то значения первого и третьего вариантов получаются очень похожими.

    Вопрос по второму и третьему вариантам подсчета. Во втором варианте (подсчет по сан.нормам на количество человек) получается, что в главную спальню надо 120м3 для двух человек. Но у нас там будет всего две створки в окне, т.е.установим всего два клапана, приток будет всего 60м3, вполовину меньше расчетного. Хотя если считать эту комнату по третьему варианту (по площади помещения), то 16х3= 48м3, то есть приток из двух оконных клапанов будет даже больше необходимого для такой площади помещения. Непонятно, так все же хватит двух оконных клапанов (каждый по 30м3) для спальни для двух человек площадью 16м2 и объемом 45м3? Боюсь, что если все же поставим 4 клапана, чтоб иметь 120м3 притока согласно второму варианту расчета, то комната будет быстро выстужиаться зимой.

    Такие же непонятки получаются и с детскими спальнями 2 и 3. По второму варианту (сан.нормы в зависимости от количества человек) выходит нужен приток 60м3 на каждую детскую спальню (1 спальня - 1 ребенок), т.е.надо 2 оконных клапана по 30м3. А по третьему варианту (подсчет по площади помещения) выходит 12х3=36м3, т.е. 1 клапан ну почти обеспечивает необходимый приток. Так вот, если в детские спальни поставить по два оконных клапана, приток будет 60м3 (согласно варианту 2), не будет ли этого слишком много для спальни для 1 человека, площадью 12м2 и объемом 35м3? Как все таки лучше сделать в этом сдучае, поставить 1 оконный клапан или 2?

    В кухню вы приток не рекомендуете, т.к.там вытяжка обычно стоит, но у нас будет большая обьединенная кухня гостиная, причем с газовой плитой (тут объединение этих двух помещений не запрещается при наличии вытяжки). Так вот, по второму варианту подсчета, если в гостиной будут постоянно находится 4 человека, надо обеспечить приток 240м3 воздуха, а это возможно, установив 8 оконных клапанов. При этом, если считать по третьему варианту, то выходит, что нужен значительно меньший объем воздуха: 50х3=150м3, что могут обеспечить всего 5 оконных клапанов. Если поставить не 5 клапанов, а все же 8, не будет ли слишком выстужаться эта комната?

    Вцелом, по второму варианту подсчета получается, что необходимо обеспечить 480м3 воздухообмена, т.е.установить 16 оконных клапанов (4 в нашей спальни, по 2 в каждой детской и 8 в кухне-гостиной). Не будет ли слишком холодно в доме при таком количестве притока?

    По третьему варианту получается скромней, надо обеспечить 360м3 притока на весь дом, т.е.поставить 12 оконных клапанов. Этот вариант мне нравится больше, хоть приток и меньше, но он все же позволяет полностью обновить весь объем воздуха в доме в течении часа (120х2.7=324м3, а 360м3>324м3). Но опять таки встает вопрос по расположению клапанов. Как лучше их разместить:

    1) 2 в нашей спальне, по 2 в детских, и 6 в кухне-гостиной, или

    2) 2 в нашей спальне, по 1 в детских и 8 в кухне-гостиной?

    В ванных от притока решили все же отказаться, и не устанавливать там клапаны в окна, но вопрос о вытяжках все еще открыт (нужны или нет вытядки в ванных комнатах, если будет работать постоянная вытяжка в туалете объемом 305м3/ч, и если нужны, то какой мощности, такой же как в туалете, или можно меньше мощность поставить, например по 100м3/ч в каждой ванной).

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Давайте я все пересчитаю и подберу вариант, как лучше сделать. Я сейчас как бы в отпуске (на лыжах с детьми), но работаю, когда позволяет интернет :). Мне нужно время все освежить в памяти по Вашему дому, и пересчитать. Я постараюсь завтра выложить ответ (скорее всего в это же время). 

    Спасибо за понимание!

    ответить
  • vinniknataliya 7 месяцев назад

    Ок, спасибо! Подождем))

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Смотрите, если считать просто, то у Вас нужно сложить площадь всех помещений кроме кухни, ванной и туалета и умножить на высоту потолка. Количество людей нужно учитывать, если у Вас на этой площади много людей. Тогда да. А у Вас 4 человека, это норма. Поэтому количество людей не учитываем. Это будет около 105 м2 (гостинную включаю туда тк кухня совмещена, нет смысла делить). Умножаем на 2,7, будет 283 м3. Обычно сумму для расчета округляют в бОльшую целую сторону, это 300 м3. Но можно брать и 280. Это однократный воздухообмен в нужных помещениях, ориентируемся на него. Это значит, нам надо 280 м3 вытяжки и 280 м3 притока. Еще раз напишу, точно-точно по расчету никто не делает приток, так как Вы не живете в бункере, Вы выходите и заходите через дверь, и туда же входит воздух. Поэтому приток в реальности берут меньше. По опыту, на Ваш объем дома, если обеспечить около 240 м3 притока (клапанами)- это более чем хорошо, все будет работать. 

    Так что берем вот этот вариант Ваш:

    2 в нашей спальне, по 2 в детских, и 6 в кухне-гостиной, только делаем всего 6 (максимум 7) клапанов. 2 в спальне, по одному в детских, и 3 в гостинной. Или 2 в гостинной, в одной издетских 2 и в другой детской 1, спальня 2. Этого достаточно, поверьте. Избыток притока тоже не нужен. 

    Теперь вытяжка. Лучше, конечно два канала. Я на чем основываюсь. Чтоб не сосредотачивать "на одной трубе" всю домовую вентиляцию. Но тут Вам решать. И так и так хорошо, Если одна вытяжка, то мощность та, что Вы пишете 305 м3/час,- как раз закрывает потребность в вытяжке. Если вытяжки две, то делим пополам 280 м3/час Вашего объема и получаем 140 м3/час мощность каждой. То есть. Или одна в туалете 305, или две (в туалете и ванной) по 140. И так и так хорошо.

    Теперь касательно вывода труб на чердак. Я не очень люблю это решение, Вы видите, я его обычно не советую вообще, тот случай почти единичный. И мы тогда еще консультировались дополнительно, чтоб это советовать. Что касается "вывести трубы и не проветривать чердак",- то это вообще никуда не годится, так нельзя делать. 

    Вы точно не хотите вывести трубы "нормально" :), через крышу наверх? Это простая рабочая схема, опробованная тысячи раз. А "на чердак и вентилировать чердак" - это немного эксперимент. Например. Захотите Вы на чердаке что-то хранить, или (мало ли) когда то как-нибудь его использовать. А там вывод вентиляции. Это и запах, и влажность. Я понимаю, что там отдельно вытягивается этот воздух. Но зачем так сложно все? И все равно ставить на крышу гриб с мотром. Так провести сквозь крышу одну (или две, как решите) трубы и все. Вид тот же, но проще все. В общем решайте.

    Если хотите трубы на чердак и потом вентилировать чердак, то да, нужен будет грибок с мотором (я бы советовала только солнечную батарею). Я не могу сказать, задувает ли через турбину ветер, нет такого опыта, не делают у нас так :). Грибок нужно будет вывести на крышу на определенную высоту выше конька (в Вашем случае "выше самого высокого конька") по правилу, показанному ниже. Это же правило нужно соблюдать и для высоты вывода труб вентиляции, если они пойдут на крышу а не на чердак.

    Что касается решеток под карнизом. У нас продаются готовые элементы подшивки карниза, они как панель, она подшивается снизу. Так в этих панелях шаг перфорации около 20 см. Ими пользуются все повсеместно. Можно так и сделать с Вашими решеточками.

    Спрашивайте!

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Добавлю. Где бы Вы не вывели трубы вентиляции или грибок чердака, нужно соблюдать высоту над крышей, обозначенную на рисунке выше.

    ответить
  • vinniknataliya 7 месяцев назад

    Ок, спасибо!!

    Чердак будет просто чердак, обустраивать его не планируем, даже для хранения (слишком низкая высота крыши получается, неудобно будет там перемещаться).

    Насчет вывести трубы вентиляции наружу, мы сначала так и хотели сделать (когда узнали, что здесь их выводят в чердак, который при этом наглухо закупореный и никак не вентилируется, были слегка в шоке).

    Но если мы хотим сделаем вентилируемый чердак, и при этом вент.трубы из дома выведем наружу, то без "гриба" или "вертушки" на крыше все равно не получится обойтись, ведь конек и ребра строители замуровуют замазкой, про отдушины типа "черепашек" вообще не слышали, и воздуху с чердака просто некуда будет деться...

    Вот и подумали, можно ли уменьшить количество отверстий в крыше (тем самым уменьшить вероятность попадания осадков под крышу через эти вент.отверстия) и вентиляцию из дома все же вывести на чердак, раз уж он будет вентилироваться наружу через "грибок" или "вертушку".

    Для притока воздуха на чердак присмотрели вот эти решетки:

    https://www.bunnings.com.au/csr-edmonds-ventilation-poly-eaves-vents-4-pack_p0816665

    Как считаете, с какой периодичностью их лучше ставить?

    ответить
  • valera 7 месяцев назад

    Я думаю 30 см шага будет достаточно. 

    Что касается вентиляции, то так,- значит так. Выводите трубы на чердак, а чердак будете вентилировать грибком с мотором и карнизными решетками (для притока).

    ответить
  • vinniknataliya 7 месяцев назад

    Спасибо!!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...