Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Дому с нуля?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 6 вопросов и оставлено к ним 62 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Фундамент и стены

Вопрос задал:

Доброго времени суток!

Собираюсь строить дом с предварительными размерами как указано в ссылке http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-304.html, только без эркера. Ссылка дана исключительно для размеров дома и распотолжения несущих стен.

Был на участке и разговаривал с соседями, из разговора понял следующее:

  • УГВ глубоко, у соседа септик из жб колец на глубину 4 метра и воды нет,
  • пирог грунта следующий: 60-70 см чернозем, далее идет глина пластичная 20-30 см, глубже идет плотная глина.

Прошу проконсультировать по двум вариантам с цокольным этажом и без цокольно. в обоих вариантах стены будут следующими: теплая керамика 510мм.PORIKAM 14.3 НФ(http://amstronrb.ru/)+облицовочный кирпич (http://bkrb.ru/catalog/kirpich-oblitsovochnyy/7101/).

Перекрытие первого этажа плиты пустотелые. На данном этапе в раздумьях какой вариант выбрать исходя из бюджета на строительство.

Вариант первый вырыть котлован на гл.1,8м. сделать песчанную подушку 20см. звлить 20см. монолитную ленту и выложить из фбс фундамент в три ряда, залить 20см ленту поверх фбс, далее поднять из керамического кирпича цоколь (http://bkrb.ru/catalog/kirpich-keramicheskiy-ryadovoy-polnotelyy/7095/) 30-40см. уложить плиты перекрытия и поднимать стены первого этажа.

Произвести гидроизоляцию фундамента и засыпать снаружи песком. После поднятия первого этажа уложить плиты перекрытия. и далее поднимать мансардный этаж. Лестница планируется монолитная с армированием. Все вентканалы из блоков теплой керамики.

Вопросы:

1. Правильно ли я выбрал глубину котлавана, учитывая глубину промерзания по глинам 1,6м для нашего региона.

2. Не будут ли действовать боковые силы пучения на фундамент из фбс.

3. Нужно ли перед засыпкой фундамента утеплить его пеноплексом.

4. Хотелось бы прочитать ваши коментарии, правильно ли я планирую строительство.

5. Нужно ли делать армпояс певого этажа перед укладкой плит перекрытия. после возведения мансардного этажа крышу планирую двухскатную, нужно ли делать армпояс с утопленными шпильками под мауэрлат?

Вариант второй: заливать ленточный фундамент на глубину 1,6м. с утепленной отмосткой из пеноплэкса на ширину 1 метр и бетонная стяжка по грунту. Далее как указано в первом варианте.

  • Какая существенная конструктивная разница между двумя фундаментами, из фбс и монолитная лента?
  • Под такую нагрузку пойдет ли фундамент свайно ростверковый?

на данном этапе расматриваю все варианты, так как не знаю успею финансово подготовиться к первому варианту.

Также интересует ширина фундамента. Если тощина пирога стены будет 670мм, можно ли заливать фундамент 500мм а при кладке цоколя расшириться до 670мм?

Комментарии

  • damirtd 11 месяцев назад

    Еще вопрос относительно лестницы: нужно ли по нее усиеление, если фундамент ленточный и пол стяжка по грунту?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добрый вечер.

    Простите что не отвечали, у нас тоже выходные. Мне нужны уточнения:

    1. Регион строительства.

    2. Я правильно понимаю, что дом будет 1,5 этажа, 1-й и мансарда?

    Жду, завтра начнем отвечать на Ваши вопросы и продлим подписку если ее не хватит, так как Вы подписались в выходные (в наши нерабочие дни). Так как вопросов достаточно много, отвечать буду в течении дня. 

    ответить
  • damirtd 11 месяцев назад

    Регион Южный Урал, Башкортостан, г.Стерлитамак. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добрый день.

    1. Да, глубина промерзания грунта в городе Стерлитамак у Вас 1,6 на глинистых грунтах. Главное помнить что Ваш чернозем 60-70 см весь нужно убирать с участка застройки. 

    Так как грунтовые воды далеко и грунты хорошие (твердое основание), то делать фундамент можно любой из предложенных вариантов. Свайно-ростверковый боюсь Вы не пробурите на данных грунтах, хотя все реально. 

    Исходя из стоимости, я склоняюсь к варианту плитного фундамента со сборно-монолитными блоками ФБС. Это будет самый дешевый вариант. По параметрам и прочности разницы нет, что ленточно-монолитный, что этот... Поэтому первый вариант вполне хорош и глубина 1,8 это именно по нормам. Второй вариант спорный в плане глубины заложения. 

    В идеале после укладки блоков и возведения цокольной части прибить утеплитель (и на клей тоже садят) и потом сверху покрыть теплым битумом для гидроизоляции фундамента. При Ваших погодных условиях стоит все-таки утеплять и фундаментную часть и полы, чтобы теплопотери были минимальными. 

    Ленту которую Вы зальете до блоков ФБС и после нужно обязательно армировать с одинаковыми параметрами. Нижняя лента должна выступать на 5 см в сторону по сравнению с блоками ФБС. 

    Армирование: 4-мя стержнями продольной арматуры Ø10-12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.

    2. Под лестницу Вам необходимо заливать тоже небольшой фундамент, так как ее нужно опирать на твердое основание. Это может быть либо лента 20 см толщиной с армированием как указано выше. Можно одновременно залить монолитную ленту с армированием на глубину 60 см. Предварительно отсыпав дно хотя бы песком. Либо положить можно по периметру лестницы 1 ряд блоков ФБС, тоже предварительно сделав подсыпку или небольшой слой бетона под блоки. Можно повбивать щебень средней фракции в глину и это будет чудесная подготовка под блоки ФБС. 

    3. По поводу толщины стен и ширины фундамента.

    Пересчитали по теплорасчету, у Вас керамика отлично может работать без утеплителя. Для Вашего региона достаточно керамического блока 480 мм + облицовка. То есть, Вы правильно подобрали стеновой материал.

    4. А вот по поводу навесания над фундаментом, такого разрешить не могу. Допустимые значения не больше 7 см навесания. Вам можно взять блок толщиной 60 см и тогда можно оставить и цоколем увеличить до 670 мм. 

     5. ПРо боковые силы пучения, если делать фундамент на нужную глубину заложения и делать правильный водоотвод, то о силах пучения можете забыть. Важно, чтобы вода не просачивалась к фундаментной части. Для этого обязательно нужна отмостка и водоотвод с крыши. 

    6. У Вас лента сверху по блокам ФБС и будет выполнять функцию армопояса. 

    7. Армопояс нужен обязательно под крышу и лучше с утопленными шпильками для мауэрлата. Все это нужно для закрепления мауэрлата, а мауэрлат и армопос для равномерного распределения нагрузок от крыши и ветровых, снеговых нагрузок. 

    Можно сделать даже сваи ТИСЭ под такую нагрузку. Вы такой вариант рассматривали? 

    Спрашивайте. Вам нужно было нам в почту написать чтобы мы продлили Вашу подписку сегодня. Продляем Вам подписку еще на сутки. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добавили Вам подписки дополнительно 1 сутки.

    ответить
  • damirtd 11 месяцев назад

    Сегодня определился с бюджетом, понял, что цокольный этаж делать не буду. Скорее всего остановлюсь на свайно ростверковом варианте либо ТИСЭ. Полы первого этажа будут с обратной засыпкой песка + утрамбовка и стяжка с утеплителем и теплыми полами. Стены прежние керамика 510мм. + облицовочный одинарный. Перекрытие второго этажа плиты. Высота стен мансардного этажа 1,8. Крыша двускатная. Размер дома 10,5х9,5м. и посередине несущая стена из теплой керамики 510мм поперек длиной стены. Какой конструкции посоветуете фундамент в этом случае. Что скажете по утеплителю для мансарды ЭКОВАТА? Еще хотел спросить про гараж пристроенный к дому. Как следует обустраивать фундамент и как его связывать с фундаментом дома. Гараж не под одной крышей, крыша гаража примыкает скатом к одной стене дома. И еще вопрос, какие требования к газовой котельной? и можно ли ее обсутроить в конце гаража отдельным помещением?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    1. Это Вы лихо так сразу решили. ТИСЭ можно делать, главное чтобы садовый бур или мотобур взяли Ваши грунты. Только помните, что под гараж и дом будет фундамент закладываться на одинаковую глубину и под все несущие стены свайный фундамент будет одинаковый. Если в гараже будет котельная, то помещение гаража у Вас будет отапливаться, соответственно, фундамент нужен ниже глубины промерзания (длина свай 2-2,5 м). 

    2. Если бы был план, то я могла бы сделать Вам расстановку свай. Но так как его нормального нет, то скажу на словах. Сваи делаются на расстоянии друг от друга максимально 2 метра, на пересечениях стен и углах ставить их обязательно нужно. Одна свая без расширения несет нагрузку 3-5 тонн, с расширением до 10 тонн. Армирование столбов: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см.

    Схема армирования столбов ТИСЭ

    Вашем случае ростверк зависит от конструкции стены, если стена 670 мм, то ростверк лучше сделать 700х600 мм, 3 см запаса для выхода по геометрическим параметрам стены, чтобы при кладке блоки не свисали где-то), если ростверк будете делать высокий, то высота 500 мм пройдет, если низкий, то берите высоту 600 мм.

    Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.

    Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:

     

    Схема выпусков арматуры каркаса

    Сначала устанавливается арматурный каркас в скважину и выпускается арматура, далее свая заливается, а потом устанавливается опалубка ростверка после того, как сваи застынут и наберут прочности.

    Подсыпку под сами столбы делать не нужно. Только под ростверк. Если ростверк будет висячим, можете не подсыпать, но вот если ставить на землю захотите, тогда лучше отсыпать песком, так как глинистый грунт будет пучинить и может порвать ростверк (сила при пучении глины составляет приблизительно 150 т на м2, а это очень много).  Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.

    Схема:

    Схема подсыпки под низкий ростверк

    Так как вода глубоко, достаточно будет взять марку обычного бетона М 200 (можно морозостойкого, так как у Вас достаточно сильно может снижаться температура) и лучше заводского.

    Армирование ростверка

    Пол по грунту и отмостку есть смысл делать уже после возведения стен, а еще лучше после того, как крышу накроете.

    У гаража нужно же делать ростверк заниженный для въезда, соотвественно, это достигается либо подсыпкой заезда, либо занижением ростверка в землю. 

    Так как Вы решили отсыпать все песком, то можно делать фундаменты и ростверк заниженный одинаковый и связанный у гаража и дома. Если гараж не отапливать, то фундамент строится отдельно, без глубины заложения ниже глубины промерзания, это могути быть блоки фбс 1 ряд = 60 см, может быть монолит или плита. 

    Под лестницу нужно поставить 4-6 свай и ростверк, потом монолитные ступени.

    3. Попрошу Валерию ответить по вате. Она у нас спец.

    4. Выдержки из нормативных документов по котельным.

    Требования к размещению отопительных котлов в частных домах: 

    1. При размещении в кухне теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:

    - высота не менее 2,5 м;

    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;

    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

    2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

    - высота не менее 2,5 м;

    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;

    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

    естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, но не менее 0,5 м2;

    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

     3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:

    -цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:

    - высота не менее 2,5 м;

    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3объема помещения;

    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

    4. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:

    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;

    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;

    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

    - высота не менее 2,5 м;

    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;

    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3объема помещения;

    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

    5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

    - для обеспечения притока свежего воздуха в помещение котельной, обязательно наличие отверстия площадью 0,01 м2 на каждые 10 кВт мощности отопительного котла;

    - помещение котельной должно быть оборудовано дымоотводящей трубой с сечением не меньше сечения дымоотводящего патрубка отопительного котла;

    - при монтаже двух отопительных котлов в одном помещении, каждый должен иметь независимый дымоотводящий канал;

    - при монтаже напольных газовых отопительных котлов в подвалах с бетонными полами без канализационных трапов, при их установке необходимо устраивать бетонный фундамент не менее 50 мм;

    - при установке отопительных котлов в помещениях котельных с деревянными конструкциями расстояние от оборудования до них должно составлять не менее 400 мм;

    - для обслуживания газового отопительного котла в помещении котельной с лицевой стороны должна быть площадка размером не менее 1х1 м;

    - дверь из помещения, где расположен газовый отопительный котел, должна открываться наружу;

    - газовый отопительный котел должен быть обязательно заземлен;

    - к отдельно стоящей котельной требуется подвести канализационную трубу для отвода аварийных стоков от отопительного котла, а также предусмотреть условия для слива конденсата из дымохода.

    Газовые котельные считаются взрывоопасными, поэтому электрооборудование таких котельных должно быть вынесено за пределы помещения, за исключением светильника. Светильник должен быть помещен в герметичную капсулу. Электропроводка делается скрытой, в стальных трубах. В котельных, работающих на твердом топливе, проводка также делается скрытой, в стальных трубах. Светильники здесь используются с завинчивающимся стеклянным стаканом и металлической сеткой для защиты от механических повреждений.

    От себя: котельную можно сооружать в доме, просто придерживайтесь правил при строительстве и помните, что ее еще нужно будет вводить в эксплуатацию в газовой службе. 

    ответить
  • valera 11 месяцев назад

    Здравствуйте!

    Для мансарды лучше не Эковата (есть все-таки отзывы, что она оседает), а просто минвата, плотность 40-60 кг/м3, плитная. Толщина для Вашего региона 200 мм минимум, если получится, то можно 250 мм.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...