Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Бане?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 40 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

гостевой дом-баня / новый сезон

Вопрос задал:

Здравствуйте уважаемые специалисты клуба!

Как замечательно, что вы есть. И вновь мы прибегаем к Вашей помощи. Предыдущие консультации, к большому сожалению, смогли реализоваться частично. Возникли проблемы с компанией, которая предоставляла услуги. Короче говоря, сделали только фундамент и септик. На этом этапе работа приостановлена. Думали зимой найти другую компанию для нашего предполагаемого деревянного домика-бани. Однако, материал (профилированный сырой брус) очень сомнительного качества, и после некоторых раздумий решили строить из керамзитоблоков.

Однако теперь, вынуждены наши желания увязывать с имеющимся фундаментом. Возникли сомнения и вопросы, и очень требуется Ваша помощь. Немного об объекте.

Фундамент ленточный 1000х400 на сваях 2000м.

Конструктив на дом-баню желаем следующий: стены из керамзитоблоков «в блок» 390мм, с последующим утеплением фасадов базальтовой ватой Rockwool "Венти баттс" 100мм + вентилируемый фасад из металлосайдинга.

Перекрытие: 1 этаж – монолитная плита 100мм, частичное мансардное перекрытие – по деревянным лагам 250мм, кровля – металлочерепица с утеплением минеральной ватой «Rockwool” лайт баттс скандик 250мм.

Отопление предполагается газовое (теплый пол), печь в парной – газовая.

Архитектурное решение остается прежним.

Дом 5х9. Строение образно делится на две функциональные части. В одной части на первом этаже располагаются : холл, котельная, моечная, парилка (высота потолка 2.20 в чистоте), над которыми устраивается деревянное перекрытие в полумансарду (высота в чистоте 1.50), где организовывается дополнительное спальное место и кладовка.

Вторая часть строения - комната отдыха со вторым светом 4м и открытым видом на второй уровень (над котельной и холлом).

Вопросы следующие:

Вопрос 1.

Перекрытие по первому этажу в плане – монолитная плита 100 мм. В зоне, где располагается комната отдыха - большой пролет перекрытия (в чистоте 4210х3510 мм). У нас два варианта решения данной проблемы.

  1. В верхней части фундамента нет арматуры, где-то 150 мм. Хотим подрезать фундамент 120х220мм под балку (металлический двутавр h=10см), чтобы балка работала совместно с фундаментом
  2. Или устройство 2-х свай в середине пролета

Подскажите, что является более разумным и правильным?

Вопрос 2.

Предварительно планируем следующие мероприятия до устройства монолитной плиты:

  1. утрамбовать насыпной песок (до нормы утрамбовать, к сожалению, не получится т.к. в прошлом году засыпали большой объем),
  2. устройство слоя тощего бетона (как гидроразрыв и опалубка для монолитной плиты),
  3. гидропароизоляция,
  4. монолитная плита 100 мм.

Понятно, что в дальнейшем слой из тощего бетона даст усадку. Но главное его назначение – гидроразрыв и опалубка под монолит (чтобы не похоронить фанеру для опалубки под плитой).

Также в качестве отбортовки для не снимаемой опалубки хотим уложить по краю фундамента 1 ряд кирпича 190х90х90.

Можно ли так сделать?

Вопрос 3.

Монолитная плита перекрытия планируется на всю площадь дома 5х9. По нашим расчетам, если монолитная плита будет иметь опору в зоне большого пролета, 100мм - достаточная толщина для безопасного устройства перекрытия. В связи с определенными обстоятельствами нам нужна минимальная величина. Необходим ваш профессиональный расчет. Достаточно ли толщины 100мм для монолитной плиты перекрытия первого этажа в нашем проекте? При какой толщине монолитной плиты можно без опоры при нашем пролете. И какое должно быть армирование?

Вопрос 4.

Баня утепляется снаружи базальтовой плитой . Есть ли необходимость обшивать минеральной ватой (для эффекта термоса) внутри парной в нашем случае?

Комментарии

  • inavia 7 месяцев назад

    не могу загрузить чертежи

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Добрый день.

    Что-то маловата у Вас плита, но попрошу Сварога, он посчитает Вам. 

    Уточните регион строительства и чертежи пришлите наверное тогда на почту, высылаю Вам адрес в Вашу почту. 

    На 4й вопрос отвечаю сразу: Нет, внутри не надо. 

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Здравствуйте Елена!

    Отправила чертежи. Спасибо за ответ. Регион - Тюмень.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Грунты: 1.80м – суглинок полутвердый

    5 м – супесь пластичная серая, с прослоями песка

    В процессе бурения до глубины 10м грунтовые воды вскрыты не были. По данным многолетних наблюдений в весенне-осенний период подъем возможен до глубины 6,8м. На участке бурилась также скважина для водопровода – глубина 19м.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Елена, добрый день. Может быть пока считается наша плита Вы можете проконсультировать по следующим вопросам.

    1. какую конструкцию отделки и какие материалы использовать внутри сауны

    2 какой сеткой армировать кладку и в каких рядах

    3. и правильно ли мы понимаем что кладка будет производиться одновременно с перегородками (внутренними стенами)

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Добрый день.

    1. Внутри дерево (как в саунах вагонка или что хотите), потом паробарьер. Паробарьер лучше с алюминиевым покрытием, алюминием внутрь, в сауну. Потом блок, вата и фасад. 

    2. Стены армировать обычной кладочной сеткой (она так и называется), блоки армировать через каждые 4 ряда. 

    3. Не обязательно. Можно одновременно, а можно и отдельно. Из чего перегородки, напомните?

    Ждем Сварога, похоже занят.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Перегородки из керамзитоблоков

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Сварог сказал что он в командировке до пятницы, так что придется немного подождать. Мы продлим Вам подписку.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Хорошо. Спасибо

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Здравствуйте. Извините за ожидание.

    1. Металическая балка у вас проржавеет рано или поздно (смотря как защитите). Не вариант в землю. Сваи ставить не вижу смысла, разные осадки, а главное возможно пужение вам испортит все.

    2, 3. Тут давайте разберемся, что вы все же хотите получить. То что вы описываете, больше подошло бы для полов по грунту. То есть, в пределах каждого пустого блока между фундаментов, вы делаете свои полы по грунту. Ну, по крайней мере, в зоне большой комнаты. В этом случае, вам хватит толщины плиты 100мм, армирование ее будет чисто конструктивное от растрескивания при усадке. Плита не должна доходить до стенок фундаментов вокруг, по крайней мере на 10-20мм (между ними засовывается доска в полиэтилене, после бетонирования вытаскивается, или оставляется там). Там где пролеты меньше, можно сделать единую плиту, армирование там не сложное - в 1 сетку снизу. Но будет перепад уровней между плитами в 100мм (на толщинну плиты). Выравнивается полами (деревянными) или делается ступенька.

    Если же вы хотите именно плиту перекрытия, то у вас есть много недочетов в рассуждениях. Во первых, плиты 100мм вам не хватит для большого пролета (прогибы больше допустимых и армирование большое), промежуточную опоры выполнить можно, но из ж.б. балки (балка монолитная или готовая). Во вторых, бетонировать плиту по грунту, даже с учетом довольно большой подсыпки - опасно. Осадка не страшна, плиту считаем с этим учетом, а вот морозное пучение возможно. Домик, я так понял будет сезонный? А так же с перепадами резкими температуры и повышенной влажностью. У вас может грунтом просто выдавить и плиту и стены (давление от морозного пучения большое). Но страшно не то, что все подымется, а то, что произойдет это не равномерно.

    Поэтому, если делать плиту, то толщину придется увеличить до 150мм, чтобы заложить 2 сетки (плита не разрезная, появятся при опорные моменты). Армирование так же не совсем простое, я ниже картинки покажу. Плиту надо будет заливать не по грунту, а по слою пенополитсерола толщиной хотя бы 50мм, причем самого мягкого (самого дешевого). Он при пучении подомнется.

    Что бы я вам предложил. Там, где у вас большой пролет, я бы сделал легкое деревянное перекрытие с небольшим подпольем (проветриваемым, продухи нужны). Остальную часть можно заливать единой плитой толщиной 100мм. Армирование могу уточнить, если решите так делать. Перекрытия будут в одном уровне. Там где у вас будет непосредственно парилка и баня, по хорошему лучше сделать полы по грунту (ниже поверхности пола), сверху плиты гидроизоляцию и отвод воды в сторону от домика под землей. Потом небольшое пространство (желательно так же вентилируемое после мытья, а сверху деревянные полы с щелями, куда будет стекать вода. Потому, что я пока не понимаю, как вы хотите воду из бани вообще убирать.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Здравствуйте уважаемый Сварог!

    Необходимо было сказать, что баня не планируется  сезонной. Это гостевой дом-баня. Уже заключен договор с газовой компанией на переустройство газа на участке. Гостевой дом будет отапливаться газом и планировали следующее перекрытие: плита монолитная + пенополистирол 3см + теплый пол  (10см вместе с отделкой).  В моечной и парной на полу плитка с теплым полом. Вода уходит по сливному трапу.  Уже имеется септик. Фундамент по периметру утеплен пенополистиролом.  В связи с этим, возможно, Вы нам можете предложить другие варианты.  Пол по грунту не хотелось бы устраивать, так как  уже внутрь фундамента отсыпали большой объем песка, и несколько сложно произвести качественное уплотнение. Также планируем отмостку по периметру 1 метр.

    Пучение для нас не опасно (как мы понимаем) так как конструкции будут находиться в теплом контуре.

    Также, как мы понимаем, в качестве опалубки под монолитную плиту вы предлагаете пенополистирол  мягкий 50 см.  Вопрос:  под весом  бетона при устройстве монолитной плиты разве он не подомнется?  Или этот прогиб не существенен  будет?

    И можем ли мы применить в качестве не снимаемой  опалубки (выложить по краю фундамента) кирпич?

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Здравствуйте.

    Если вы возьмете ПСБ-15, самый слабый, то он держит около 500кг/м2 почти не сжимаясь. При толщине плиты 150мм, давление под ней будет около 410гк/м2. Главное, чтобы пенополистерол лежал на ровной поверхности.По краю можно использовать все что угодно, главное чтобы не сместилось. Ну и не забывайте, что цементное молочко не должно выходить - проложите полиэтилен. Так же бетон требует ухода - увлажнение по крайней мере в течении первой недели.Собственно, основные варианты я вам перечислил:- в каждой комнате полы по грунту;- единая плита толщиной 150мм (как ни странно, но залить такую плиту не профессионалам проще, чем 100мм, при 100мм плите нужно очень качественно выставлять арматуру, что зачастую сделать сложно);- в правой части дома (где малые пролеты) сделать единую плиту толщиной 100мм, в левой части - легкое деревянное перекрытие.- то же что выше, но в левой части - полы по грунту.Выбирайте, что больше подходит, распишу подробнее.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад
    50 см - это конечно ошибка :). Спасибо за ответ, который мы очень ожидали. Больше всего из перечисленного нас заинтересовала плита 150. Это значит (если мы правильно понимаем) что нам нет необходимости создавать опору под большой пролёт? И ещё вы не могли бы подсказать или прорисовать этот узел, как уложить по краю для опалубки кирпич под несъёмную опалубку. Меня больше всего смущает, как раз этот момент, что вы отмечаете "главное, чтобы не сместилось".  Ведь от цоколя необходимо делать гидроизоляцию. А если выложим рубероид под кладку, как раз и может возникнуть данная ситуация. Подскажите, как правильнее сделать. Просто у нас фундамент уже отделан пенополистиролом, поэтому сделать отбортовку под монолитную плиту не знаем как. 
    ответить
  • inavia 7 месяцев назад
    Я просто не совсем понимаю, как вы хотите уложить кирпичи. У вас 400мм фундамент, плита, вроде, на всю толщину. Можно, как вариант, поставить доски высотой 200мм, сколотить между собой на пересечениях. Так же сверху прибить поперечные перекладины с шагом. Это все подпереть кирпичом. Ну и давление бетона высотой 150мм не большое - ro*g*h. Это давление будет в нижней точке (по треугольнику). Среднее давление на опалубку будет в 2 раза ниже - около 25кг/м. То есть, просто пройтись по опалубке и подергать ее руками достаточно, чтобы оценить жесткость :).
    ответить
  • inavia 7 месяцев назад
    Что думаете об этом варианте? 
    ответить
  • inavia 7 месяцев назад
    Вполне можно выполнить. Только верхний ряд кирпичей (где 3 лежат) надо выполнить в качестве перевязки нижних (развернуть на 90 градусов). Получится кирпич 250мм+125мм. Гидроизоляция не обязательно должна быть из рубероида. Раньше применяли "жирные" растворы (большое количество цемента). Сейчас в растворы добавляют специальные гидрофобные добавки (например пенетрирующие составы - проникающие внутрь бетона). Обработайте ростверки сверху сначала раствором такой добавки, потом добавьте в сам цементно-песчаный раствор, из которого сделаете выравнивающий слой под плиту и кирпич (около 2см). К таким добавкам относятся Акватрон, Пенетрон, Кальматрон и т.п. их очень много, российские не хуже американских и дешевле, так то наши их придумали. Можно добавить и в бетон для плиты. Но рубероид тоже подойдет, только его желательно укладывать в 2 слоя. Этими пенетрирующими растворами можно обрабатывать и в будущем ,если где-то капиллярный подсос будет.
    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Картинка для Сварога от Вас.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Инна, задайте свой теперь вопрос сюда. И Сварог продолжит отвечать. Все файлы в формате JPG отлично загружаются. 

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Ситуация следующая: на уровне перекрытия армопояс невозможно сделать, так как мешает большое окно в комнате отдыха (левая сторона). Но возможно нужно обвязать правую часть дома, где как раз будет устраиваться перекрытие? И также там имеется внутренняя перегородка, которая поднимается под конёк. На уровне мауэрлата ( это всего через 4-5 рядов) имеются фронтоны под конёк с двух фасадов. Думаем сделать армопояс на уровне мауэрлата по периметру.Как правильно и лучше?

    3д модель - в деревянном исполнении. Мы решили этот проект выполнить их керамзитоблоков. Концепция почти без изменений.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Спасибо. 

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Если у вас так же будет коньковый брус, как на картинках выше, то у вас крыша безраспорная. С вашими стенами толщиной в 380мм армопояс не нужен.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Скажите пожалуйста. Меня беспокоит внутренняя перегородка, которая также поднимается до конька, как на фронтонах. Ее толщина 190 см. Что Вы думаете об этом? Безопасна ли она, или Ее необходимо связать как-то усиленно?

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    И есть ли необходимость под перекрытие, мауэрлат, конёк кладка из усиленных керамзитоблоков ( полнотелых ).  Потому что мы хотим облегчённый тёплый керамзитоблок использовать( с пустотами).

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Так как внутренняя стенка будет раскреплена поперечными стенами, то она будет устоячива (кладку надо вести сразу с перевязками). Внутренняя стенка должна быть полнотелой. По наружным стенам, уточните какие именно блоки (картинку можно). Так то при ширине 380мм они должны быть достаточны, нагрузки у вас небольшие, но на всякий случай, давайте посмотрим, что они из себя представляют.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    В мансардной части перпендикулярных стен не будет.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Выбор блоков еще можно корректировать

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    В ассортименте имеются такие блоки

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    В мансардной части и не надо. У вас там высота неблольшая остается. Для наружных стен пойдет блок от М50 и выше.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Здравствуйте! Возможно ли в кладке стен сдваивать два разных вида блоков. Во внутрь дома - полнотелый керамзитоблок, к внешней - пустотный?

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Для устройства стойки-опоры для ограждения достаточна ли наша толщина перегородки? Стена будет выполнена из полнотелого керамзитоблока марки М-50 190см.

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Здравствуйте.

    Если вы будете сдваивать блоки, то у вас получится "многослойная стена". Чтобы они работали вместе нужна перевязка между ними. На вашей картинке ее нет. Без перевязки, прочность стены и устойчивость будет определяться полнотелым блоком, наружный будет чем то на подобии утеплителя.

    Стойку ставить на блок толщиной 190мм можно. Под стойку надо подложить какойто распределяющий элемент. Обычно кладут мауэрлат или распределительный брус. Можно выполнить монолитные подушки.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Скажите пожалуйста, а это обязательно, чтобы арматура разная на монолитной плите. Нельзя чтобы общая везде усиленная, к примеру 12 мм внизу и 8 или 6 в верху

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Можно сверху и снизу сделать арматуру диаметром 8мм. Сетки между собой можно связать коротышами из той же арматуры с шагом 400х400 - 600х600мм. Выбирайте шаг в зависимости от жесткости - верхняя сетка должна не идти волнами.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Не совсем понятно что такое "коротыши". Слышали пауки, лягушки, столики. Коротыши не совсем понятно. Теоретически понимаем, что такая же арматура. Только если она короткая, как ней вязать. И второй вопрос. Конечно будут выпуски инженерных коммуникаций через плиту. Как делать армирование в таких местах?

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Коротыши - обрезки арматура чуть меньше толщины плиты, вставляются между сетками. Прихватываются на сварку или вяжутся проволокой. Нужны в качестве распорок между сетками, а так же не дают плите расслаиваться (когда качество бетонирования низкое).

    Если отверстия под коммуникации меньше ячейки сетки (200мм-20мм*2 (защитный слой)=160мм), просто пропускайте их без дополнительного армирования. Если перерезаете стержни, то надо обрамить отверстие с каждой стороны таким же колличеством стержней, которое вырезали.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Здравствуйте уважаемые специалисты! После Ваших рекомендаций по монолитной плите, мы выполнили чертежи, и хотели бы утвердиться в правильности нашего представления.Мы еще не уверены, что лучше использовать (готовые сетчатые арматуры или арматурные стержни). Выполнили два варианта.Рис. 1 и 2: Арматурные стержни (всего 506 кг)Рис. 3 и 4: Заводские сетки 6mx2m с длинной стороной в направлении «Y» (требуется 6 листов (595 кг))Рис. 7 и 8: Заводские сетки 6mx2m с длинной стороной в направлении «X» (требуется 6 листов (628 кг))Мы увеличили диаметр стержней до 8 мм и 10 мм, для усиления прочности . И используем нахлест 400 мм (40 x d10 мм).Похоже, что затраты на материал и строительство, в конечном счете, будут одинаковыми для каждого варианта. Поэтому важным является простота конструкции, и кажется, что арматурная сетка будет быстрее и меньше подвержена плохой установке. Но мы хотели бы спросить ваше мнение и имеем некоторые вопросы:1) Какой вариант вы бы порекомендовали?2) Правильно ли мы показываем нахлесты?3) Какой минимальный защитный слой бетона в нижних и верхних сетках и в краях плиты порекомендуете?4) На краях нижней и верхней арматурных сеток нужно ли нам выпускать какие-то вертикальные стержни, согнутые и завязанные в нижней и верхней сетках или вертикальные стержни в стену(кладку)?5) Бетон B15, как вы предполагали в своем анализе SCAD, кажется вполне адекватным, хотя затраты на B20 / 22.5 / 25 только немного больше и доступны, если мы этого хотим. Есть ли какое-то преимущество для нас в использовании бетона более высокого качества, чем B15?6) Для нашего размера плиты 9.2 x 5 x 0.15 M = 6.9M3 - это вполне удобно при транспортировке для готовой смешанной бетонной загрузке 7M3. Но есть только запас 0.1M3 - стоит ли нам заказывать доставку чуть больше 7M3?Благодарим за помощь.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Загружаю для Сварога:

    ответить
  • Svarog 7 месяцев назад

    Здравствуйте.

    1. У вас правильно выполнены оба варианта, трудоемкость с сетками много ниже. Еще же надо будет их в нужное положение установить. Под стержни надо будет под каждый заложить фиксатор. Под сетку надо будет их много меньше. Раскрепить по высоте так же будет проще. В остальном разницы нет.

    2. С нахлестами все верно.

    3. По краям сверху и снизу минимальный защитный слой 20мм.

    4. В стену ничего выпускать не надо. По краям плит часто по контуру пускают П-образные стержни с тем же шагом, что и основную арматуру. Но вам достаточно будет вертикальные поперечные стержни с шагом 400мм поставить.

    5. Бетон В15 минимально рекомендованный нормами. По идеи выше вам не надо. Но хуже от более высокого класса бетона не будет. Запас не большой, но должно хватить. Можно верхнюю арматуру заложить с защитным слоем 30-35мм. В крайнем случае можно будет 1см не долить, небольшой запас у вас есть.

    ответить
  • inavia 7 месяцев назад

    Большое большое спасибо! Всего доброго!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...