Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Другому?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 37 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Строительство дома из пеноблоков в г. Смоленск

Вопрос задал:

Добрый день!

Собираемся строить с мужем дом из блоков с нуля. Естественно как и у большего количества населения нашей страны все упирается в финансы. В связи с чем накопилось много вопросов. Просьба помочь с их решением.

Что имеем и что планируем сделать. Строимся в г.Смоленск. Размеры дома полностью зависят в нашем случае от плит перекрытия, т.к. уже нашли недорогие по близости. Плиты размером 7,2х1,2м. При той планировке что мы хотим нужно 8 плит, т.е. размеры дома опять же ПРИМЕРНО 7,2*9,6м(на рисунке размеры чуть не те и не так обозначены). Выстота от пола до потолка минимум 2,6м. С фундаментом отдельная история. Много советчиков-строителей которые своими советами загнали нас просто в тупик. Мы слушаем всех пытаясь докапаться до истины, что же все таки нам нужно делать. Слушаем потому что у этих людей в отличие от нас хоть какой-то опыт строительства имеется. Предлагали делать и мелкозаглубленный ленточный фундамент, потом этот же фундамент посоветовали усилить грубо говоря «монолитными сваями-колоннами»(даже не знаю как правильно их обозначить) по всему периметру основного фундамента и еще много вариантов. В итоге пришли с мужем к тому с чего начинали – делать монолитный ленточный фундамент на всю глубину промерзания – 1.4м. С шириной фундамента не можем определиться. Перекрытия пола второго этажа планируется деревянные(по деревянным балкам). Перегородки на втором этаже также скорее всего деревянные. Крыша планируется простая, двускатная с деревянной стропильной системой. Не можем определиться второй этаж делать мансардный или полноценный. На втором этаже только спальни. Стены собираемся делать из блоков и в далеком будущем облицовывать кирпичом.

Рисунки к вопросам на моем яндекс. Диске по ссылкам:

  • Основной рисунок - fund_2.pdf
  • Примерныая планировка того,что хотим сделать на первом этаже - plan_1.pdf

Вопросы:

  1. Какой глубиной заливать фундамент в нашем месте строительства и какой марки с учетом примерной нагрузки на фундамент в нашем случае. И обязательно ли добавлять какие то «примексы» в фундамент, если поймете о чем идет речь, потому что я сама так и не поняла))
  2. Планируем сделать цоколь высотой примерно 1 м, чтобы в случае неполадок можно было подлезть к коммуникациям. Подскажите, этот цоколь можно выложить полностью кирпичом или тоже нужно делать монолитным? На него же(цоколь) будут опираться плиты, вот мы и не знаем как правильно сделать.
  3. Чтобы сделать лючок в доме, чтобы подлазить в цоколь придется одну плиту делать короче. Но она же получается тоже должна на что-то опираться. Поэтому придумали в фундаменте так называемый «аппендикс» (на рисунке заштрихован синим). Заливать его естественно будим одновременно со вcем фундаментом. Подскажите этот кусочек надо будет как-то усиливать чем-то или дополнительно как-то соединять со всем фундаментом? Чтобы у нас эта плита не завалилась.
  4. Обязательно ли делать обвязку из кирпича по фундаменту для укладки плиты?
  5. По поводу устройства крыши тоже советовали сделать не духскатную а четерыхскатную, что она вроде как даже проще монтируется. Но мы что сомневаемся что она проще. Подскажите какую лучше в нашем случае выбрать. Переживаем что пеноблоки не потрескались под нагрузкой большой.
  6. Какие блоки лучше выбрать и каким размером под наружние и внутренние стены.
  7. Нужна ли несущая стена по оси Б) и соответственно фундамент под нее в нашем случае(стена заштрихована красным цветом? Или можно обойтись без неё?
  8. Читала что плиты перекрытия нужно укладывать именно по двум сторонам, и если крайние положить по трем в отличие от остальных это плохо. Они вроде как не будут «работать». Так как тогда правильно их укладывать? Получается в узле 1 плиты кладут на фундамент на 15 мм, а что тогда в узлах 2 и 3? Плиты кладутся впритык к стене или должен быть какой-то зазор? И опять же по поводу стены по оси Б, узел 3(если она нужна), там плиты тоже получается впритык к стене кладутся(не на фундамент).
  9. С учетом пункта 5 не знаем как укладывать именно блоки. Допустим плиты уже положили по двум сторонам. Получается если в узле 2 плиты положили впритык к стене-фундаменту то по этой стороне блоки будут укладывать прямо на фундамент, т.к. получается? А в узле 1 блоки уже будут частично опираться на саму плиту, так? Это не плохо? Одни блоки получается будут намертво стоять на фундаменте, а другие под плитой грубо говоря «ходить ходуном»)) Не треснет ли стена в таком случае?
  10. В связи с вышеперечисленным так же не можем определиться с шириной фундамента, т.к. не знаем что на что и как укладывается)

Заранее спасибо.

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Добрый день.

    Позвала специалиста Сварога, ждем его ответа. 

    ответить
  • ElenaRudenkaya 7 месяцев назад

    Извините за ожидание, только обнаружили Ваш вопрос. Вам добавят подписку после ответа.

    ответить
  • wiki9502 7 месяцев назад

    Добрый день! Спасибо, буду ждать ответ.

    ответить
  • Svarog 6 месяцев назад

    Здравствуйте.

    По порядку:

    1. Глубина промерзания грунта в Смоленске в зависимости от типов грунтов – от 1.1м (для суглинков и глин) до 1.4м (для песков и гравелистых). Если копали уже яму какую то, то сможете определиться (ну или тут спросите, дав описание грунтов). Не обязательно сам фундамент располагать на эту глубину. Песчаная или щебенистая (гравийная) подушка так же участвуют в общей толщине. Иногда выгоднее их засыпать по толще. Класс бетона принимается не менее В15, марка по морозостойкости F150, если нет грунтовых вод у поверхности, W не регламентируется, но я бы принял не менее W2-W4. Это все указывается, при заказе заводского бетона. Если будете делать его сами, можете просто добавить акватрон, пенетрон, кальматрон или любой аналог в соответствии с инструкцией и класс бетона возьмите не менее В20. Для такого класса проще получить нужные марки.
    2. Для контроля коммуникаций хватает 900мм (ну молодой, по крайней мере пролезет), удобнее 1100, конечно. Вы можете часть глубина получить за счет того, что не будете засыпать подвал. Подушку под фундаментом засыпите, а само тело фундамента уже можно не заглублять в грунт. Желательно только, как то раскрепить фундаментные стенки по низу, чтобы не сдвинулись. Так как у вас пролет большой. Внутренняя поперечная стена была бы кстати (в следующей части подробнее), ну или полы бетонные выполнить в подвале. Монолит необходимо вывести на 300мм над землей, остальное можно кирпичом (или сразу блоками, но до 600мм от земли кирпич предпочтительнее). Сделайте разрез по дому и прорисуйте все элементы фундамента, подвала, 1го этажа. Сами увидите, какие где высоты получаются.
    3. Такой «лючок» самый сложный и получится. Можно сделать, как вы описываете – поставить дополнительную стенку. Только плиту 7.2м резать, скорее всего, будет нельзя (только без опалубочного формования можно резать), соответственно сначала выясните, какие габариты есть еще. Еще можно сделать приямок снаружи, и выполнить лаз сбоку от дома у осей А или В (в ненесущих стенах).
    4. Обвязки из кирпичей делают вместо армопояса  для укладки плит по слабым стенам (между 2м и 1м этажами, например).  В вашем варианте, кирпич под плиты можно укладывать только, чтобы получить нужную высоту, иначе можете укладывать непосредственно на цоколь.
    5. Под конструкцию крыши по стенам надо будет выполнить армопояс или пояс из кирпичей, вопрос с прочностью стен решится. Разница в скатной по 2м или 4м сторонам в вашем случае не существенная, выбирайте какая вам внешне больше нравится. Затраты почти одинаковые, а жалеть, что из-за копеечной экономии не сделали как хотели будете. 4х скатная крыша даже более равномерно нагрузку по стенам перераспределяет.
    6. Пеноблоки для стен желательно брать марки не ниже Д500, но я бы рекомендовал Д600. Внутренняя стена толщиной не менее 300мм, наружные выдержат и 200мм, но опять же, я бы рекомендовал не менее 300мм толщиной.
    7. Внутреннюю стену по оси Б я бы вам очень рекомендовал. Почему:
      1. Деревянное перекрытие не любит пролетов более 5.5м – ограничение сортамента, большие прогибы. Есть, конечно, клееный брус, клееные двутавровые балки и т.п. но они не дешевы.
      2. При устройстве лестницы опять же возникнут проблемы, надо будет ставить стойки и т.п. Со стеной все проще.
      3. Внутренняя стена раскрепит и наружные стены дома, и фундаменты – делать полы в подполье не понадобится. Более того, пенобетон длиной более 6м больше подвержен трещинообразованию, особенно пока снаружи не закрыли утеплителем.
      4. Устройство крыши сильно упрощается.

    Короче я бы очень рекомендовал эту стену выполнить. Экономия на ней может обойтись в большие траты далее. Ваша планировка позволяет это сделать. Если же решите твердо оказаться от стены, заранее подумайте, как каждый элемент выше будете делать. Только не забываем делать качественно перевязку на стыках стен и фундаментов. Следим за рабочими, если не сами – они часто тут халтурят.

    1. Не совсем так. Часто плиты не имеют армирования поперек. Если их сильно зажать по длинным сторонам, они могут треснуть. Но это не для ваших габаритов и материалов. Но все же рекомендуют, чтобы плиты заходили на стены не более 100мм по длинной стороне, особенно если плиты безопалубочного формования. Остальное добирают кирпичом или бетоном. А вот по короткой стороне ширина опиранияя строго оговорена, и ее нельзя занижать. Обратите внимание, что у вас неверно стоит расстояние между осями 1, 2. Плита длиной 7.2м, на кирпич ширина опирания должна быть не менее 120мм, лучше 150 (плиты длинные). Если будете опирать на монолит, то можно уменьшить до 100мм. На зону 3 (внутренняя стена) желательно плиту вообще не заводить. Оставить зазор 20мм между плитами и стеной ,который потом надежно замонолитеть. Между плитами так же положен зазор в 10мм (в нижней части, в верхней 20мм). Их габарит уже учитывает это они не 1200 шириной, а 1190 и грани скошены, поэтому на плане раскладывайте ровно по 1200. Еще раз обращу ваше внимание в узле 1 не 15 мм, а 120 или 150 даже (может вы описались, но на картинке так же не верно нарисовано).
    2. Выше расписал, но если не поймете, лучше переспросите.
    3. С шириной фундамента все просто. Под внутреннюю стену принять 300мм – под ширину блока (но тут желательно уточнить, что за грунты у вас на глубине промерзания). Под наружные стены с толщиной сложнее, так как вы решили в будущем облицовывать кирпичом. Получается 300мм (или 200мм ,если решите сэкономить на пеноблоках и взять их 200) + толщина утеплителя + 120мм под облицовку. Но тут можно опять же чуть сэкономить и сделать толщину 350-400мм, а сверху уложить кирпич со свесами на нужную толщину. Только учтите, что свес каждых последующих 2х рядов кирпича должен быть не более 65мм. Перевязки кладки при этом делаются в каждом ряду.

     Если что-то непонятно, спрашивайте.

     

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 6 месяцев назад

    Добавили 1 день подписки, можете задавать вопросы.

    ответить
  • wiki9502 6 месяцев назад

    Доброй ночи! Спасибо Вам за развернутый ответ. Но есть еще пару вопросов.

    1. Не могли бы вы уточнить: правильно ли будет если мы положим плиты только по двум сторонам(см. док.2) с примыканием плиты на фундамент 150мм? Просто мы позвонили изготовителю плит и он сказал что его плиты монтируют только по 2м сторонам. Посмотрите пжл правильно ли мы их разложили. Вы написали что допуски при укладке плит уже учтены в их размеры. Мы правильно нарисовали ? Нам получается фундамент заливать тютелька в тютельку как на рисунке? А так же пока рисовали схему расположения плит только дошло, что пеноблоки где лючок ни на что не опираются(см. док.2). Ну мы не нашли другого выхода как просто сделать шире в этом месте ленту фудамента на 150 мм(чтобы пеноблок можно было установить полность на фундамент и пояс из кирпича, а также учли то что крышка этого люка должна же на что то опираться), этот участок выделен зеленной штриховкой(см. док.2). Или опять же можеть быть можно какой-то другой выход из данной ситуации найти? и сразу же вопрос на перед. Опять же по док.2 - по внутренней несущей стене(точнее по фундаменту) блоки будут опираться только на фундаментную ленту сразу же или тоже надо выкладывать пояс из кирпичей, вровень с тем поясом который устроен по всему периметру?
    2. Теперь все по док. 1. Опять же посоветовавшись с одними и другими строителями пришли к двум разным вариантам укладки пеноблоков. Мы пока пришли к варианту номер 1( где блок устанавливается на пояс из кирпичей). 2 вариант естественно получается дороже, из-за кол-ва бетона. Но он нам приглянулся тем, что пеноблок не устанавливается на плиту вообще и меньше вроде бы как вероятность треснуть стене. Тем более что у нас будет только один пеноблок без облицовки в начале. Подскажите какой выбрать. Также нам сказали что между пеноблоком должна быть "воздушная подушка". у нас получилась в 2 см(см. вар.1) и лучше сделать "свес" кладки, соответственно 2 см(нужен ли этот свес вообще? для чего они делаюся? я его предпологаю только использоватьдля какого-то декорирования цоколя). А также еще информация) Сказали что утеплитель(в нашем случае минвата везде)вообще не нужен в стене, что мол утеплять нечего, что пеноблок сам вроде как тепло держит. Что утеплитель не нужен, а обязательно нужна только воздушная прослойка, а в облицовке делаюся отверстия и получается в стене влага не накапливается. Посоветовали положить минвату между поясом из кирпичей и плитами(чтобы плиты меньше промерзали зимой). Хотелось бы узнать ваше мнение по воду этих советов. Также по поводу почса из кирпичей - его устраивают только из какого-то определенного вида кирпича? например керамического, или можно тоже облицовочным. Также посмотрите привязки к осям - правильно иди нет? и гидроизоляцию где-то может нужно добавить или убрать? А также вопрос детский , но все же. Подскажите пжл в какой срок (максимум) требуется облицовывать стены из пеноблока. Он же получается наверняка будет портиться от осадков, перепад температур и т.п., если его ничем не закрыть. Получается дом будет стоять и без минваты и без облицовки? В нем может быть тепло круглодично, с учетом газового отопления? Или пока не облицуешь и не утеплишь в таком доме жить будет не комфортно?

    Ссылки на документы:

    1. док.1  - varianty_ukladki_blokov.pdf.pdf
    2. док.2 -  shema_raskladki_plit_perekrytiya.pdf.pdf Спасибо.
    ответить
  • wiki9502 6 месяцев назад

    А также посоветуйте пжл в нашем случае лучше пеноблоки или газоблоки? А также какие лучше использовать плиты -пустотные, п-образные и т.д.?

    Спасибо

    ответить
  • Svarog 6 месяцев назад

    Здравствуйте.

    1. Скорее всего плиты безопалубочного формования - там кроме нижней рабочей арматуры, больше вообще никакой нет. Поэтому и боятся их разрешать заводить на стены. Вообще, заведение на стены в жилых многоквартирных домах делают для улучшения звукоизоляции. В вашем случае можете укладывать только по 2м сторонам. У производителя тогда уж уточните и ширину опирания плит. Вполне могут сказать ,что 150мм много (по тем же причинам с армированием). Чтобы заливать фундамент "тютелька в тютельку", вы должны понимать, что точность ваших работ должна быть соответствующая. Поскольку 10мм зазора (по нижней ссуженой части боковой грани) - это минимальный габарит, при котором обеспечивается качесвтенный шов, и плиты срубать потом будет сложнее, чем заделать швы с большей толщиной, я бы 50мм запаса с каждой стороны от внутренней стены оставил. Так же уточните истинные габариты плит и скошены ли у них боковушки. Это не всегда так ,особенно если плиты не по ГОСТ, а по европейским стандартам.

    Лючек можно взять с готовой рамой, и уже эту раму закрепить к стенам на анкерах, но можно и так как вы сделали.

    Кирпичный пояс нужен только для того, чтобы газоблоки не контактировали с грунтом (так чтобы были выше 300мм от отмостки). Кирпичу тоже это не на пользу, но он все же не так воды боится - будет нормальный отвод воды и 100 лет простоит. Бетон в этом смысле все равно лучше. Поэтому по внутренней стене делайте как угодно, если бетон выше грунта и горизонтальная гидроизоляция есть. Но тут надо смотреть, как у вас будут стены наружние и внутрение соединятся. Сложно будет сделать перевязку швов и кирпича и блоков между собой, если стены в разных уровнях. С точки зрения простоты дальнейшей работы ,их надо как то уровнять - за счет бетона или кирпича - уже на ваше усмотрение.

    2. Вариант 1 лучше, но я не вижу смысла в кирпичном слое выше плиты. При его таком расположении (тычком вдоль стены) он только ослабит всю конструкцию. Или разворачивайте кирпич, так чтобы он связью был, или вообще убирайте - не вижу от него смысла. Тем более, что он утеплитель перерезает - через него тепло уходить будет.

    Но вообще посмотрите серийный узле для многослойной кладки:

    Только тут для стен с подвалами выше 0.000, но сам смысл такой. Горизонтальная гидроизоляция должна быть выше земли. Бетон опять же выше земли. Но если бетон выше земли на 300мм, можно и плиты и все остальное на него ставить по слою горизонтальной гидроизоляции.

    Вент. зазор нужен. Помните так же, что облицовочный слой кладки должен связываться со внутренней стеной. В вашем случае должны быть именно гибкие связи.

    Нужен или нет утеплитель - вопрос теплотехнического расчета. Попросите Елену, она проверит - нужен ли и какой толщины. Воздушная прослойка, если она сообщается с наружным воздухом, при этом не является утепляющим слоем.

    Между плитой и кирпичной стеной нужен терморазрыв ,иначе промерзание возможно. Воздушной прослойки там не нужно, все пространство заполните мин. ватой или пенополистеролом.

    Свес не обязателен, получается часто из-за экономии толщины цокольных стен.

    Пояс должен быть из полнотелого кирпича. Лучше всего обыкновенного керамического. Облицовочный может быть и силикатным и пустотным и т.д.

    Пеноблок не любит солнечную сторону, особенно если это длинные стены, в них есть большие ж.б. включения (перемычи длиной 2-3м и т.п.). Это все приводит к большему появлению трещин, чем в других частях дома. Данные трещины не опасны, в будущем затираются штукатуркой (если видны изнутри). А вот воду пористые материалы не любят. Поэтому крышу со свесом в 500мм желательно сделать до осенних дождей. В любом случае, если правильно законсервировать дом, может и несколько лет стоять. Будет ли комфортно жить.. если качествено заделаны швы, то продувать не должно, потери тепла компенсирует отопление (ну счета побольше будут). 

    3. Разница между пеноблоком и газоблоком на самом деле не столь существенная - это просто технологии получения пор, не более того. Тут важнее другое, не зависимо от технологии - закрыты ли поры или нет. Важна марка блоков по прочности. Чуть лучше автоклавные бетоны (у газоблоков встречается чаще). Вообще надо посмотреть в каком вуиде они лежат на складах - если процент поврежденных большой - то и вдальнейшем они себя так же вести будут. Остальное все - это маркетинговые ходы.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...