Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Другому?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 2 вопроса и оставлено к ним 16 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Фальцевая холодная крыша двухэтажного кирпичного дома

Вопрос задал:

Здравствуйте!

Обращаюсь к вам не впервый раз.

Теперь вопрос по крыше.

Крыша будут фальцевая.

Для обрешетки будем использовать 150*25 2 сорт с шагом 20/30 см.

Стропила 50*200 с шагом 800

Мауэрлат 150*150 мм.

100*100 стойки

50*100 кобылки

Дом находиться в Казани. Архитектор не торопиться с полным раскладом крыши. Поэтому вызвал кровельщиков. Они сделали остальной расклад.

Мауэрлат крепиться шпильками 12 диаметра приваренные к пластине 200*40*4 и находится согласно проекта под 4 рядами полнотелого кирпича. К шпильке шайба, гайка переходная DIN 6334 М12 и пружинная шайба.

Стропила крепятся к мауэрлату с одной стороны усиленными угольниками на желтых саморезах 4,2х64(65) и саморезы "глухари",а с другой 150 гвоздями. Так же после всех работ просверлю под анкер ( арматура 12) между 1 и 2 полнотелым кирпичем пояса крыши и стяну стропила через ряд вязальной оцинкованной проволокой диаметром 3 мм. Предварительно соответственно сделают выемку под проволоку в стропилах.

Металл фальца будет 0,5 мм. С двойным замком.

В качестве утеплителя хочу сделать комбинацию. А именно сначала плотную мин вату 10 см. Далее 20 см очищенной опилки с известью и глиной. лаги (50*200) сейчас лежат с шагом 57 см. Я их буду завышать добавив или два бруса сверху снизу 50*50 или же сверху 50*100.

Под мауэрлат 2 ряда рубероида.

Дымоход выходит на улицу через стену 159 металлической гильзой. Т.е. вентканалы идущие наверх это только вентканал. Вентканалы делали с первого этажа полнотелым кирпичем и остановились на уровне 05,-1 от внерхнего уровня деревянных лаг в подкровельном (чердаке) пространстве. Дальше дабы избежать конденсата хочу поставить по началу переходник с отверстий 140*140 и 140*270 и потом круглые сендвич трубы. Или же вентканал из неоцинковки и утеплить ватой и металлической фольгой обмотать.

  1. Правильно ли подобраны комплектующие?
  2. Нужно ли в фальцевой кровле делать гидро-ветро защиту с контрбрусом (50*50)?
    1. Если да то как крепить контрбрус чтоб не сорвало?
    2. Нужно просто просто гидрозащиту или гидро-ветро защита?
  3. Нужно ли красить мауэрлат до установки ( например Антисептиком невымываемым Неомид) от грибков, плесени и насекомым
  4. Правильно ли будут крепить стропила к мауэрлату?
  5. И нужны ли саморезы "глухари"?
  6. Достаточно ли 20/ 30 см между обрешетками?
  7. Для крепления стропил к мауэрлату лучше желтые оцинкованные саморезы 4,2х64(65)? И Гвозди лучше оцинкованные или годятся обычные обожженные черные?
  8. Достаточно ли вязальной оцинкованной проволоки диаметром 3 мм в 2 слоя?
  9. Достаточно ли шага 800 для стропил?
  10. 100*100 на стойки достаточно ли?
  11. Нужна ли какая нибудь подкладка на обрешетки (например вспененный полиэтилен) для уменьшения шума металла? (мнения экспертов разделяются-кто-то говорит ставить обрешетку почаще, так как шум создает металл между обрешеткой. Кто-то предлагает ставить(есть и видео андрея курышева-строить не перестроить-выпуск про фальц) Другие же не видят смысла. Другие предлагаю утеплитель первый слой в холодном чердаке поставить поплотнее чтоб уменьшить шум.
    1. Если надо подкладку, скажите какую?! Температура при прямых солнечных лучах на фальц темно коричнегого цвета будет очень приличной.
  12. В местах ендов делать двойные стропила, т.е. крепить два или несколько?
  13. А так же в углах достаточно ли одной стропильной ноги?
  14. Нужны ли подкосы? Если да, то какие?
  15. У меня на крыше три конька на двух уровнях, а так же эркер. Один конек попадает в центральную несущую стену. Другие же коньки и эркер нет. Надо ли под коньки вторые (которые ниже) и под эркер ставить брус или лаги или что-то т.п. и доупирать стойками? ( см. рисунок)
  16. Каких еще элементов каркаса крыши не хватает? (например ригель и т.п.)
  17. Достаточно ли закрепить обрешетки саморезами 4,2х64(65) или нужно длиннее?
  18. На местах ендов кровельщики сказали что соединение фальца будет не двойным. Этого достаточно?
  19. Надо ли на местах ендов подкладывать под фальц еще металла (например шириной 1,2 и того по 60 см от каждого угла будет закрыт угол от протечки).
  20. Конек сделать лучше открытым как при металлочерепице с металлическим козырьком или закрыть его и сделать вентиляционные аэраторы?
  21. Резать метал надо только спец ножницами( ручными, автоматическими)? Т.е. болгаркой нельзя.
  22. Что вы думаете о комбинации утеплителя?
  23. Какую мембрану нужно ложить до утеплителей на потолок?
  24. Какие доски нужно для потолка 2 этажа?
  25. Правильна ли задумка с вентканалом? И не будет ли течь конденсат с вентканала внутрь?

Спасибо!!

Комментарии

  • valera 1 месяц назад

    Здравствуйте!

    На конструктивные вопросы будет отвечать Сварог, я приглашу его в ветку. По утеплителю, вентиляции и пленкам я. По вопросам "как резать", не знаю, поможет ли Сварог, посмотрим. Я  отвечу или сегодня (позже), или завтра.

    Спасибо за понимание!

    ответить
  • valera 1 месяц назад

     Здравствуйте!

    По утеплителю. Мне не нравится решение. Там для Казани нужно 200 (можно 250) мм эффективного утеплителя. У Вас 100 и опилки с глиной. Описки с глиной, - это фикция а не утеплитель. Кроме того, Вы, насколько я понимаю, хотите, чтобы массивность и плотность утеплителя максимально прибрали шум. К сожалению, Вас кто-то ввел в заблуждение. По шумоизоляции лучше менее плотная вата, чем более плотная. От воздушного шума, у Вас именно такой. А от ударного (который тоже есть) - это вообще гибкие материалы, типа вспененного каучука, резины, вспененного полиэтилена. А опилки и глина,- она и не то, и не другое. Если Вы ее зачем-то именно хотите сделать, то сделайте, конечно, но 200 мм минваты положите, плотность 30-50 кг/м3, и я буду за Вас спокойна :). Логично опилки и все это сделать снизу а вату сверху. Пароизоляцию обязательно под слой утеплителя (или со стороны жилого этажа, или по полу чердака). 

    Пленки. Лучше положить супердиффузионную мембрану. Это то, что Вы называете гидро-ветро защитой. Вам нужна мембрана с паропроницаемостью не ниже 1500 г/м2 за сутки.

    Можно ли ставить подкладку на обрешетку, я хотела бы чтоб Сварог прокомментировал. Потому что, с точки зрения шума это на пользу (как раз для снижения ударного шума), а вот не ослабит ли это крепления,- это пусть Сварог скажет.

    По вентканалу, оба Ваши варианты совершенно правильные, выбирайте любой.

    У Сварога, видимо, выходные, думаю напишет в понедельник.

    Спасибо!

    ответить
  • Svarog 1 месяц назад

    Здравствуйте.

    1. На счет подбора комплектующих (видимо элементы стропильной системы) подсказать не могу, нужна схема стропильной системы, у вас она довольно сложная.
    2. Под классическую фальцевую кровлю не укладывают ничего. При качественном изготовлении она не потечет. Один из недостатков, как и у любой другой стальной крыши – может «плакать» снизу при перепадах температур. Но в связи с тем, что зазор между обрешеткой и листом не закладывается, делать слой гидроизоляции нет смысла. Более того он может быть вреден. Никакого контр бруса под фальцевую кровлю не делается.
    3. Мауэрлат нужно обработать антисептиком. Можно комплексным составом антисептиком-антипиреном. Так как замачивания его быть не должно, не требуется применение трудно вымываемых растворов.
    4. Если у вас распорная (даже частично) стропильная система, требуется упереть стропила в мауэрлат. Притягиваются же стропила к кладке скрутками, как указано у вас в проекте.
    5. Смотря где вы их используете. В классических узлах они не использовались из-за высокой цены. Они нужны для ответственных сооружений, где возможно расслоение пакета. По хорошему, у вас таких узлов быть не должно. Часто требуют лидерных отверстий.
    6. Фальцевая кровля требует сплошную обрешетку. 2-3см зазор еще допустим, но 20-30 делать нельзя. У вас же простой плоский лист, он не должен работать на изгиб.
    7. Гвозди можно любые. Для крепления стропил желательно прошивать пакеты на сквозь, с выходом гвоздя наружу на 10-15мм, затем загибать его. Саморезы для ответственных мест только оцинкованные (желтые или белые без разницы). Черные саморезы ржавеют за год.
    8. Если вы о скрутках, то оцинкованной достаточно, без цинкового покрытия желательно брать 4-5мм.
    9. Не могу сказать, надо считать как сами пстропила, так и обрешетку. Без схемы стропильной системы, сделать этого не могу.
    10.  Обычно хватает, если высота не очень большая.
    11.  Если уж ссылаетесь на видео Курышева, то пересмотрите его внимательнее, он говорит об «экспериментах», саму рекомендацию укладывать так и не дает. Лист закрепится к обрешетке и будет, действительно, шуметь меньше. Чтобы прокладка уменьшила дополнительно шум, она должна быть фактически сплошной – если проложить ее полосами, то у вас шума даже больше станет. По его же видео это хорошо видно – когда они просто на дерево уложили – то звук даже тише, чем позже на полосках вспененного полиэтилена.  Там же на видео посмотрите, что обрешетка сплошная на крыше, с небольшим зазором.
    12.  В местах ендов, стропильная нога часто имеет больший пролет (по диагонали), нужно большее сечение, поэтому часто просто сращивают по толщине от 2х до 4х стропил.
    13.  Это все считается. Часто, если позволяет перекрытие, ставят дополнительные стойки, чтобы сильно не наращивать стропильную ногу. У вас это реализовано за счет дополнительных брусов по углам (под 45 градусов на стенах лежат).
    14.  По расчету и в зависимости от принятой стропильной системы.
    15.  У вас, в этих местах (по крайней мере, где я предполагаю, планов не достаточно, нужны разрезы, чтобы оценить) стоят сойки, опирающиеся на дополнительные балки прокинутые между стенами. Стойка - хороший вариант.
    16.  
    17.  Не могу сказать, надо смотреть всю документацию.
    18.  Для доски толщиной 25мм этого достаточно. Но если саморез ставить на край, то 25 он расколет.
    19.  Двойной фальц делают в местах малого уклона. По хорошему, в ендовах как раз таки он и нужен.
    20.  Желательно уложить, это продлит срок службы кровли.
    21.  Вам нужно обеспечить вентиляцию холодного чердака, классически – это вент зазор в коньке (вытяжка) и по торцам или по низу кровли вент решетки (приточка). Но вариантов много, просто надо правильно каждый из них делать.
    22.  Болгарку используют для профлиста (толщина 0.9мм), что так же запрещено. Резать ею тонкий лист – даже не эффективно. Главная проблема – повреждение защитных покрытий. Метал тонкий, без защитных покрытий ржавеет на сквозь очень быстро.
    23.  Согласен с Валерией – выбирайте или то или другое, компоновать не стоит.
    24.  Тут Валерия лучше проконсультирует.
    25.  Если вы про доски подшивки, то любые, которые выдержат вес утеплителя. Но с точки зрения работы дерева тоньше 20мм я бы не брал, а лучше 25мм – при усушке меньше ведет. Можно применить листовой материал. Ходить по ним нельзя, для хождения укладывают настил или мостки по верху балок.
    26.  Кирпичные каналы не боятся конденсата, успевают за лето просыхать. Не вижу тут проблемы как таковой. Проблема с конденсатом больше касается полностью металлических воздуховодов.
    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...