| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Расчёт деревянного ростверка
Задан 7 лет назад. 16 ответов
-
Каркасник облицованный кирпичом, Московская обл
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Утепление каркасного дома
Задан 7 лет назад. 5 ответов
|
Есть вопрос по Каркасному дому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Каркасный дом. Связь вертикальных стоек с обвязкой.
Вопрос вынесен из статьи Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме.
Здравствуйте!
Статья безусловно полезная, но возникают вопросы. Например:
1. Почему между стойками каркаса должно быть именно 500 мм? Логичнее было бы сделать 600 мм, это стандартная ширина различных теплоизоляционных материалов, в частности мнераловатных плит, и тогда утеплитель не надо подгонять под шаг стоек.
2. Про крепление стоек каркаса и укосов с помощью металлических уголков (это уже не из статьи, а из комментариев) что-то тоже не совсем понятно. Уголки же будут выполнять роль мостиков холода, будут вечно мокрыми (в холодное время года) со всеми вытекающими последствиями. Или я не прав?
Добрый день!
Спасибо за ответ. Специального инструмента для врезки стоек в обвязку у меня нет. С уголками тоже связываться не хочется. Хочу попробовать соединить стойки с нижней обвязкой шипами, как описано в статье для угловой стойки, но не деревянными, а металлическими (куски арматуры диаметром 14 мм). При таком варианте проще исправить некоторые неточности в разметке и сверлении, чем при установке деревянных шипов. Можно делать по 2 шипа для каждой стойки. Что вы об этом думаете?
О применении СМЛ в наружной обшивке каркаса могу сказать, что смотрел много информации по этому вопросу. Выяснил, что вроде бы СМЛ бывает 2 классов. Стандарт для наружной обшивки не подходит, а вот из Премиума якобы делают даже внутреннюю обшивку парной в бане, то есть он очень влагостойкий. Было бы заманчиво использовать СМЛ вместо ОСП, т.к. при той же цене СМЛ легче и обладает лучшими звуко- и теплоизолирующими свойствами. Может быть у вас есть какая-то новая информация по этому вопросу?
И еще вопрос. Фасад из дерева недолговечен. Виниловый сайдинг смотрится красиво, но в его заявленную долговечность я не верю. Даже полиэтилен на солце становится хрупким, а уж винил тем более. Недавно менял кусок кабеля в двойной ПВХ-изоляции, провисевший 10 лет между столбами. Его можно было сразу сдавать в прием цветных металлов, т.к. изоляция рассыпалась при легком воздействии рукой, без какого-либо инструмента. На сайте не нашел материалов об использовании в качестве обшивки фасада (вентилируемого) металлосайдинга или даже профлиста. Что вы думаете о таком варианте?
Добрый день!
Вы советршенно правы, между стойками каркаса удобнее делать растояние именно 600 мм. Почему для строительства своего дома автор выбрал шаг именно 500 мм, к сожалению не подскажу, возможно автор сам ответит на этот вопрос :-). Но шаг 600 мм делать точно можно, и действительно практичнее с точки зрения расхода утеплителя.
А крепление стоек каркаса уголками, это всего лишь один из возможных вариантов качественного соединения стоек с верхней и нижней обвязкой при отсутствии необходимого инструмента для врезки в обвязку (врезка подробно описана в самой статье). Поэтому, если необходимый инструмент у Вас имеется, то стойки лучше крепить так, как описано в самой статье.
Связывать арматурой, к сожалению, нельзя. Дерево имеет свойство рассыхаться, деформироваться, поэтому очень велика вероятность того, что со временем отверстия под арматуру в вертикальных стойках и в нижней обвязке увеличатся, арматура в них просто будет "гулять". Для этих целей обычно применяются сухие дубовые нагеля (штыри), причем часто квадратного сечения, вбиваются в круглое отверстие чуть меньшего диаметра. Можно применить металлические стержни с резьбой, при этом отверстия под них делать на несколько мм меньше, чем диаметр стержня. Но только лишь мет. стержни с резьбой, либо дубовые нагеля не удержат вертикальные стойки как следует. Каркасу нужна пространственная жесткость. Ее обеспечивают укосы (4 шт на каждую стойку - 2 вверху и 2 внизу). Это обязательно.
Теоретически бшивать каркас стекло-магнезитовым листом (СМЛ) можно. На практике с такой обшивкой каркасного дома не сталкивались. Но и ничего против сказать не можем :-). Разницы в теплоизолирующих свойствах СМЛ и ОСП Вы не ощутите, проживая в доме. И тот и тот каркасный дом нужно будет все равно теплоизолировать, причем будет у Вас обшивка из СМЛ или ОСП - на толщине утеплителя это никак не отразится. Основное преимущество СМЛ - негорючесть.
А касательно металлической обшивки вентфасада, поясню. На сайте у нас о ней ничего не сказано только потому, что применяется она для обшивки промышленных объектов, логистических складов и супермаркетов. Для жилого дома такой вариант обшивки не совсем подходит, так как металл просто гремит в процессе эксплуатации дома при закрытии двери, окна, при нагревании на солнце и т.д. В повседневной жизни это не совсем комфортно :-). А для промышленных объектов не столь важно.
Татьяна пишет, что связывать арматурой нельзя - это верно если у вас соединение механическое (за счет трения) и то соединения на стальных нагелях практикуются. Если же использовать вклейку стержней, напримр на эпоксидных клеях, то такой вариант вполне возможен.
Так я и выбрал арматуру в качестве нагелей, потому что она ребристая, да еще и не совсем круглого сечения (скорее овального). Держаться такие нагели должны хорошо и без клея. К тому же я хочу использовать этот способ соединения только для связи стоек с нижней обвязкой (забитые наискось гвозди - это просто некрасиво). Укосы, конечно же обязательны (их и гвоздями можно закрепить)По поводу металлического фасада:
1. Если крыша из профиля не гремит, то почему должен греметь фасад?
2. Если металл не подходит, дерево недолговечно, а винил я за серьезный материал вообще не считаю, то есть ли еще какие-то варианты?
Еще один комментарий к вопросу о виниле.
Не подумайте, что так отрицательно я отношусь только к винилу. Просто опыт подсказывает, что любой пластик можно использовать только внутри дома, а не снаружи. О кабеле я уже писал. Могу поделиться и еще одним опытом. 4 года назад имел неосторожность покрыть пол на открытой веранде линолеумом. Там, где на него падало солнце, линолеум сначала потемнел, потом растрескался, а сейчас в этих местах осталась только основа, без верхнего пластикового покрытия. Абсолютно тот же линолеум в квартире до сих пор не проявляет никаких признаков повреждения или износа.
Даже продавцы полиэтиленовых труб рекомендуют их закопать в землю, чтобы защитить от солнца.
Без клея ваше соединение не будет нормально работать - тут Татьяна выше верно описала. "Забитые наискось гвозди - это просто некрасиво", они у вас под обшивкой будут :)
"Если крыша из профиля не гремит, то почему должен греметь фасад?" и крыша гремит, да так сильно, что никакой звукоизоляции не хватает.
В вашир рассуждениях про пластик есть смысл, но вы делаете большую ошибку приравнивания материалы непредназначеные для использования на открытом воздухе к специально подготовленым для этого материалам. Все примеры, что вы привели - это как раз материалы не подходящие для улицы, поэтому так быстро и разрушились. Виниловый сайдинг предназначен для использования на улице, поэтому служит гораздо дольше. Кстати виниловый сайдинг тоже гремит, хотя и на много меньше.
Вы так же ошибаетесь по поводу долговечности дерева, все зависит от условий ее эксплуатации. Более того, на сегодняшний день сущетвует множество пропиток, делающих дерево чуть ли не вечным.
СМЛ, ОСП, Стротельная Фанера, в том числе и бакелезированная.. да много материалов, вопрос в том, за какю цену вы эту обшивку хотите. Фанера по логике (натуральная, экологически чистая, хорошие строительные свойства) является самой дорогой, так как все современные материалы являются ее более дешевой заменой. Но парадокс - у нас в регионе, она дешевле, потому что сами производим, а все остальное привозное и дороже при худших свойствах - реклама делает свое дело.
Полностью согласна с предыдущим комментарием. Даже добавить нечего :-).
Добрый день всем!
Спасибо за комментарии и советы. Но видимо я останусь на своих точках зрения и по вопросам винила, и по вопросам крепежа стоек к обвязке. Немного поясню.
1. Винил меня не устраивает, кроме всего прочего, еще и механическими свойствами. Случайно зацепив его чем-нибудь мимоходом, гарантированно получаешь дырку в фасаде.
2. По поводу крепежа вы так умно все описали. Однако советы tanya на практике абсолютно неприменимы. Забивать хоть деревянные, хоть металлические нагели с резьбой в отверстия "на несколько миллиметров" меньшие по диаметру, чем сами нагели, можно только в бревно или брус, сечением, намного превосходящим сечение нагеля. Прямослойный сосновый сухой брус 100х100, а тем паче 100х50 неизбежно расколется (если конечно нагель не 5 мм в диаметре, а чуть больше), особенно если нагель вбивать в его край. А целый ряд забитых таким образом нагелей и вовсе может развалить брус над 2 части. Нагели с резьбой можно конечно вкрутить в обвязку, но в стойки их вкрутить уже не получится.
Сверление отверстий под деревянные нагели должно быть очень точным. При малейшем нарушении соосности отверстий сухой дубовый нагель (при попытке выровнять вертикальную стойку) сломается или расколет стойку (сухой дуб не гнется!). Под металлический нагель отверстие можно и пересверлить, т.к. диаметр металлического нагеля может быть в разы меньше деревянного. Нагель можно даже слегка подогнуть, в конце концов.
Если уж каркас рассохнется и дефомируется (для чего я интересно дерево третий месяц сушу под навесом и не начинаю стройку, пока регулярно идут дожди?) так, как описала tanya, то тут уж не помогут ни клей, ни гвозди, ни нагели. Весь крепеж из каркаса высыпется и он просто сложится, как карточный домик :-).
А если серьезно, то это соединение особых нагрузок не испытывает. Нагрузки "на излом" соединения полностью воспринимают на себя укосы. Нагрузки "на разрыв" также частично берут на себя укосы, такие нагрузки актуальны только в процессе строительства, когда ветер может воздействовать на крышу, возведенную поверх еще не обшитого каркаса. Остаются только нагрузки "на сдвиг" соединения. Причем они точно такие же, как и для соединения стоек с верхней обвязкой. В прочитанной мной статье это верхнее соединение осуществляется с помощью обычных гвоздей, которые точно так же держатся в дереве за счет трения, но имеют относительно небольшой диаметр и, вследствие этого при больших нагрузках могут просто согнуться. В процессе "рассыхания" дерева оно может лопнуть в тех местах, где забиты гвозди. Забитый в торец стойки вдоль волокон дерева гвоздь - это в принципе ненадежное соединение. Но почему-то оно всех устраивает. Из гвоздя и куска арматуры, работающих "на сдвиг", я выбираю арматуру. Повесьте груз эдак килограмм в 200 на забитый в стену гвоздь, а затем - на отрезок арматуры, вставленный в просверленное в стене отверстие, после чего почувствуйте разницу.
По винилу Вы абсолютно правы в отношении его прочности. Лестницу опирать на него я бы тоже не рискнула :-).
По креплению стоек каркаса немного уточню. Я написала просто - вбить. На самом деле вбивать конечно же нельзя, простите, что не расписала подробнее сразу. Металлические стержни с резьбой (их еще называют шпильками) следует вкручивать в заранее подготовленные отверстия так называемым методом контргайки. Для этого на шпильку нужно накрутить две гайки и "законтергаить" (крутить вторую гайку, первая гайка при этом уже не крутится, а шпилька вкручивается в брус). Таким образом вкрутить шпильку можно будет намного проще, можно воспользоваться гаечным ключом. Крепление данное очень надежное, похожим образом часто крепятся тяжелые люстры в бетонные перекрытия и не менее тяжелые плазменные телевизоры. Тут конечно у нас не бетон, а дерево, но вертикальные стойки закрепит достаточно. Лично была в еревянной садовой беседке, вертикальные стойки которой были закреплены таким способом. Держится крепко :-). Потому и советую:-).
Добрый день!
Как закрутить шпильку в одну из соединяемых частей (в нижнюю обвязку, например) понятно. Кстати, первая гайка тоже будет крутиться вместе со второй и шпилькой. Таким образом из двух гаек на шпильке делают подобие головки болта, за которую шпильку и можно закрутить.
А вот как вкрутить шпильку в другую из соединяемых частей (в стойку), когда она уже одним концом вкручена в обвязку? Конечно можно попробовать саму стойку на шпильку накручивать, но хотелось бы поставить по 2 шпильки на каждую стойку (чтобы стойка не крутилась вокруг одной шпильки). Тут уже никакие контргайки не помогут, и придется стойку на шпильки просто насаживать, то есть фактически забивать шпильки в стойку, с тем лишь отличием, что бить надо будет не по шпильке, а по стойке.
Можно и забивать, поверьте. Делали так - и все со стойкой и обвязкой в порядке. Не растрескивается она. Просто отверстие должно быть меньше диаметра шпильки не на много, а всего на 1 мм.
Добрый день!
Если шпильку забивать, то она ничем не будет отличаться от отрезка арматуры, что я вам и пытался доказать. Две недели я как раз занимался стройкой, в частности и арматурой. Она в сечении не круглая, а имеет переменный диаметр, где-то от 12 до 14 мм. Отверстие 12 мм - это то, что надо. Арматура входит в дерево плотно, но при этом его не раскалывает.
Каркас пристройки к даче 5,5х4 м с двускатной крышей полностью готов! Уверен, что мог бы запросто построить такой каркас любых разумных размеров (во всяком случае одноэтажный). Работа заняла 13 дней при наличии готового фундамента. Для таких размеров это очень долго. На продолжительности сказались несколько факторов. Во-первых, я занимался стройкой один. Наличие хотя бы одного помощника, работающего в режиме "подай-принеси", сильно бы ускорило этот процесс. Во-вторых, из-за стоящей сейчас очень жаркой погоды работа велась только утром и вечером. В-третьих, в наличии не оказалось нужного инструмента, и кое-какие трудоемкие работы пришлось делать вручную. И в-четвертых, я просто не умею работать быстро, тем более что каркасная конструкция была для меня в новинку. Сейчас бы с одним помощником я бы поставил такой каркас дней за 5.
Некоторые вещи я делал не так (или не совсем так), как описано в опубликованной на сайте статье по строительству каркаса. Некоторые нюансы, влияющие на качество работ и скорость их проведения, в статье просто не отражены.
Сейчас собирась заняться дальнейшими работами (кровельные работы, обшивка каркаса и т. д.). Кстати, фасад я так и не выбрал. Скорее всего мне просто не хватит на него времени в этом году. Так что, видимо, я просто покрашу наружную обшивку, и оставлю до следующего года, а там видно будет.
Хотелось бы еще ответить Svarog по поводу "вечности" дерева.
Для того, чтобы дерево пропитать, надо его сначала высушить, потом погрузить в ванну с пропиткой на какое-то время (зависит от толщины материала), а затем снова высушить. Сомневаюсь, чтобы кто-то проделывал такие процедуры, например, с вагонкой в домашних условиях. Если же просто покрыть дерево пропиткой (кистью или распылителем), то защищается только верхний, очень тонкий слой.
Но дело даже не в этом, а в том, что все пропитки сделаны на водной основе и водоотталкивающими свойствами не обладают (а если и обладают, то со временем эти свойства быстро теряются). Поэтому при прямом контакте дерева с влагой они не препятствуют ее впитыванию деревом, да к тому же еще этой влагой из поверхностного слоя дерева вымываются (и выветриваются). Чтобы пропитки работали более-менее нормально, требуется регулярное (не реже раза в год) обновление покрытия, чего, собственно, и хотелось бы избежать.
Имею приличный опыт применения пропиток Сенеж и АнтиЖук, и могу сказать, что они показывают отличные результаты только в сучае отсутствия прямого контакта дерева с водой. Для примера: покрытый Сенежем 5 лет назад потолок на открытой веранде до сих пор выглядит отлично, а вот перила на этой же веранде, покрытые тем же Сенежем, на которые регулярно попадала вода (косые дожди, снег), выглядят очень непрезентабельно и видимо даже подгнили (покрытие ни разу не обновлялось).
Пропитки хороши только тем, что не меняют естественного вида дерева. А вот с точки зрения долговечности гораздо практичнее покрывать дерево разного рода лаками и красками, которые отталкивают воду. Но эти покрытия, к сожалению, тоже требуют, чтобы их регулярно обновляли.
Кстати, очень неплохие результаты показывает покрытие дерева горячей натуральной олифой. Так как олифа сделана на масляной основе, она отталкивает воду. А нанесение ее в горячем виде способствует более глубокому впитыванию в дерево и, самое главное, после остывания и впитывания олифы дерево становится практически сухим (отсутствует эффект прилипания к покрытию).
Какой-либо способ обработать дерево в домашних условиях 1 раз, и навсегда об этом забыть, к сожалению мне не известен. Пропитку шпал креозотом я здесь не рассматриваю, все-таки пропитка (или покрытие) должна быть относительно экологически чистой.