Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Каркасному дому?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 9 вопросов и оставлено к ним 50 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Каркасный дом своими руками. Наружная обшивка стен в каркасном доме

В предыдущей статье, мы с вами уважаемые читатели рассмотрели вопрос установки окон, дверей и утепление стен дома. Следующим этапом строительства будет обшивка стен дома.

Для обшивки стен дома можно выбрать несколько вариантов – обшивка доской из натурального дерева (вагонкой) или виниловым сайдингом, а так же фасадными виниловыми панелями, вентфасады и т.п.

Выбор сайдинга в качестве облицовки дома

Достоинства данной обшивки:

  • Срок эксплуатации сайдинга превосходит срок эксплуатации досок из натурального дерева, срок эксплуатации сайдинга как минимум 40 лет, а вот срок досок – всего 20 лет.
  • Панели сайдинга в отличие от натурального дерева не подвержены гнилостным и грибковым образованиям, устойчивы к воздействию солнечных лучей (доски могут растрескаться).
  • Панели сайдинга не требуют дополнительной окраски, цветовая гамма панелей сайдинга разнообразна, и отвечает любым вкусам потребителя, а поверхность деревянной обшивки дома требует дополнительной обработки – шлифовка поверхности, покрытие двумя слоями олифы и покраска масляной краской (или можно нанести на поверхность досок защитный декоративный лак EUROTEX (для древесины)).

К недостаткам сайдинга, можно отнести его стоимость, точнее стоимость не самого сайдинга, а комплектующих материалов.

Например:

  • Панель сайдинга (длина 360 см, ширина 20 см) – стоит 130 р. (4,64$ или 3,6 в евро).
  • Уголок стоит (280 см высота, ширина одного ребра – примерно 8 см) – 380 рублей (13,57$ или 10,56 в евро).
  • Соединительная планка стоит – 185 рублей(6,61$ или 5,14 в евро).

Но, не смотря на превосходства и недостатки как сайдинга, так и доски из натурального дерева, оба материала имеют широкое применение при выполнении обшивки стен деревянных домов.

Поэтому мы с вами рассмотрим оба варианта обшивки дома.

Обшивка фасада дома доской из натурального дерева

Подготовка к работе

Для того чтобы произвести обшивку стен дома, нам потребуется доска – «вагонка».

  • Влажность такой доски не должна быть более 10-15%. Если влажность досок будет больше, то после отделки стен, в процессе дальнейшей усушки – плотность соединения досок между собой измениться и образуются щели, что негативно отразится на внешнем виде дома.
  • Обшивку дома досками рекомендуется производить в конце августа – начале сентября, так как воздействие солнечных лучей на поверхность отделочного материала не имеет такой интенсивности, как в летние месяцы.
  • Следуя из этого, закупку досок для обшивки стен дома следует произвести за ранее, не позднее конца мая или первой декады июня. Так как для усушки доски до нужной нам влажности в естественных условиях, требуется не менее 2 месяцев. Такой способ сушки досок описан в статье Каркасный дом своими руками. Возведение каркаса в каркасном доме, так что в этой статье мы не будем заострять внимание на этом вопросе.

Обшивка стен

  • Обшивку стен дома начинаем снизу (доска должна иметь расположение пазом - вверх, шипом - вниз), прикрепив первую (стартовую) доску, измеряем строительным уровнем ее горизонтальность. Если имеются отклонения от горизонтальной линии, выравниваем доску, после - капитально прикрепляем доску к стене дома.


Установка обшивки стен каркасного дома

  • Вторую и последующие доски крепим так: вставляем паз в шип, сверху вставляемой доски аккуратно ударяем киянкой (деревянным молотком, чтобы не повредить стенку паза вагонки). Это необходимо для того, чтобы шип плотно вошел в паз. Крепим доску двумя гвоздями по краям доски, отступив по 1 см от каждого края доски (доска по длине крепиться гвоздями на расстоянии не более 50 см друг от друга).


Обшивка углов стен каркасного дома из дерева

  • После того, как обшивка дома завершена, по углам дома крепим доски в вертикальном положении, одна доска должна крепиться внахлест другой – образуя «уголок». Так же устанавливаем наличники на окна.
  • Обшивка фронтона может быть выполнена как вертикальным расположением досок, так и в горизонтальном расположении. Принцип соединения досок, такой же, как и при обшивке фасада.

После того, как обшивка досками закончена, необходимо как можно быстрее покрасить ее поверхность.

Подготовка поверхности обшивки к покраске

  • Для того, чтобы краска хорошо легла на поверхность досок обшивки, необходимо при помощи шлифовальной машинки обработать всю поверхность, при этом шлифовальная машинка должна быть заправлена наждачной бумагой (градация зерна наждачной бумаги для шлифмашинок 25, 40, 80,120) я использовал с зерном 40.
  • Если фасад дома планируем окрашивать масляной краской, то предварительно наносим на поверхность обшивки два слоя олифы, после ее высыхания, приступаем к окраске дома.
  • Окраску поверхности обшивки можно производить широкой кистью, валиком или с применением краскопульта.

Обшивка фасада дома виниловым сайдингом

Сайдинг – это панель, состоящая из спаренных досок, типа «вагонки», имеющая профильный паз и шип, которые обеспечивают надежную фиксацию панелей между собой, так же панель имеет перфорированную кромку с прорезями для крепления панели саморезами (или гвоздями). В нижней части панели имеются отверстия, предназначенные для отвода конденсата в пространстве между панелями и стеной дома.


Панель сайдинга

Комплект материалов необходимый для обшивки стен дома панелями сайдинга:

  • панели сайдинга;
  • уголок;
  • стартовая и финишная планка;
  • соединительная планка (смотрите статью Сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками инструкция Здесь я осуществлял монтаж сайдинга без применения соединительной планки, так как одна планка стоила на момент выполнения работы 185 руб. (7,55$), а по расчетам мне требовалось как минимум 12 планок = 2220 руб. (90,61$), так что я выбрал другой способ соединения панелей между собой – внахлест);
  • уголок ПВХ для отделки оконных проемов.

Подготовительная работа

Крепление сайдинга к стенам дома можно осуществлять несколькими способами:

  • Крепим панели непосредственно на стены дома;
  • Крепим панели на специальный алюминиевый каркас, предназначенный для монтажа панелей сайдинга при выполнении отделочных работ;
  • Крепим панели на заранее прикрепленные деревянные бруски к стенам дома.

Для себя я выбрал третий вариант. Вот почему:

  • Обеспечивает хорошую вентиляцию пространства между обшивкой и стенами дома (в отличие от первого варианта).
  • Обшивка сайдингом при использовании деревянных брусков, вместо алюминиевого каркаса, обошлась мне примерно на 30% дешевле в плане денежных затрат.

Первое что я сделал – это прикрепил деревянные бруски по всему периметру стен дома. Расстояние между брусками должно быть не более 50 см, я крепил бруски на расстоянии 40 см.


Обрешетка сайдинга каркасного дома

Примечание: бруски могут иметь разное сечение, для себя я остановил свой выбор на следующих размерах – толщина бруска – 20 мм, ширина – 30 мм. Крепление брусков осуществляем в вертикальном положении, крепим гвоздями длиной 40-50 мм.

По углам дома прикрепил виниловый уголок, который выполняет как декоративную функцию, а так же служит угловым соединением панелей сайдинга.


Виниловый уголок для сайдинга

Монтаж панелей сайдинга

  • По нижнему уровню обрешетки установил стартовую планку, при помощи уровня проверил горизонтальность расположения и, убедившись, что горизонтальная линия стартовой планки не имеет отклонения, прикрепил ее с помощью саморезов к каждой стойке. Это необходимо сделать по всему периметру дома.

 
Монтаж сайдинга

  • Крепление панелей начал с дальнего угла дома, так как при соединении панелей внахлест, швы соединений с лицевой стороны дома будут не заметны.
  • Один конец панели вставил в паз уголка после, вставил профильный шип в паз стартовой планки. Такое соединение называется - замок, и когда мы вставляем паз в шип, раздается характерный щелчок, который означает, что соединение выполнено успешно.

 
Шип-Паз для монтажа панели к стене

  • В перфорированной кромке панели, имеются специальные прорези, через которые осуществляем крепление панели к стене при помощи саморезов.
  • Прикрепив первую панель к каждому бруску, осуществил крепление второй панели, внахлест на установленную панель.

Примечание: порядок установки панелей – установка панелей осуществляется, начиная с установки первого, нижнего ряда по всему периметру дома, далее устанавливаем второй и последующие ряды.

  • Обшивка фронтона - порядок установки панелей сайдинга, способ крепления осуществлял, так же как и монтаж панелей на стены дома, но при обшивке фронтона не используется соединительный уголок.


Обшивка фронтона

Концы панелей обрезал под углом равным уклону крыши и заводил их под выступ, с таким расчетом, чтобы расстояние между досками обрешетки и торцом панели было не менее 1 см (это необходимо для того, чтобы при усадке дома панели сайдига, которыми обшит фронтон дома, не стало выгибать).

  • Для завершения последнего ряда вверху стен установил финишную планку и на границе обшивки стены и фронтона установил пластиковый уголок, которым зафиксировал нижнюю панель обшивки фронтона и скрыл стык панелей.

Отделка оконных проемов

 
Пластиковый уголок для декоративного внешнего вида торцов панелей сайдинга в оконном проеме

  • Для того чтобы скрыть торцы панелей сайдинга у оконных проемов, я использовал, вместо деревянных наличников – пластиковый уголок.
  • Одну сторону уголка закрепил на лицевой стороне панелей, а другая сторона - скрыла торцы этих панелей. Уголок устанавливал с таким расчетом, чтобы он одним торцом плотно прилегал к оконному проему.

Примечание: обрезку панелей сайдинга можно осуществлять при помощи пилки по металлу, или же с применением электрического лобзика с пилкой имеющей мелкий зуб.

Важно! Обшивку стен дома сайдингом следует производить в теплое время года. Так как при температуре от + 15 градусов, панели сайдинга имеют лучшую пластичность, чем при низких температурах. Так же не стоит сильно вытягивать панель вверх при ее монтаже, так как при минусовых температурах, сайдинг будет сжиматься и при его сильной натяжке в момент установки – панель может просто растрескаться.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Оцените статью:


Оценок: 3

Комментарии

  • grek20088 8 лет назад

    Просто и надежно. Слышь, автор, а вот интересно утеплитель можно ложить под сайдинг?

    ответить
  • valera 8 лет назад

    Добрый день! Интересный вопрос. Если я правильно понимаю, Вы имеете в виду: можно ли уложить утеплитель непосредственно под облицовку? Можно, но в этом случае утеплитель нужно защитить с внешней стороны ветрозащитной мембраной.

    Это мнение администраторов сайта, учитывая, что автор описывает свой личный опыт, возможно, у него будут другие рекомендации. Спасибо за вопрос!

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Можно. Первый слой гидроизоляции (пенофол, пергамин...) - утеплитель (минвата, эклвата...) - второй слой гидроизоляции (пергамин...) Между сайдингом и утеплителем должно остаться пространство не менее 2-3 см.

    ответить
  • valera 8 лет назад

    Добрый день, всем!

    В комментариях выше затронута очень интересная тема, касающаяся влажностного режима наружных стен. Мы решили попробовать разобраться в этом вопросе поглубже. Сформулируем вопрос: какими материалами правильнее защищать утеплитель, чтобы стена полностью выполняла свои функции?

    Наш вариант ответа:

    Любая наружная стена (отапливаемого помещения) вынуждена пропускать через себя пары изнутри наружу.

    Влага (пар) образуется в любом помещении в результате жизнедеятельности людей, работы различных приборов и тд. Эти пары стремятся выйти наружу, и именно поэтому все слои стены должны быть все более и более паропроницаемы (опять же, изнутри- наружу). Только при таком увеличении паропроницаемости слоев, пары беспрепятственно смогут уходить из помещения. Паропроницаемость материалов определяется коэффициентом паропроницаемости ("мю"), чем этот коэффициент выше, тем лучше материал пропускает пар. Что же происходит, если в стене на пути пара встречается материал с паропроницаемостью ниже, чем у предыдущего слоя? По-моему, при этом пар будет возвращаться назад и увеличивать влажность предыдущих материалов и влажность в помещении.

    А теперь, давайте сравним коэффициенты паропроницаемости основных слоев каркасной стены.

    Из таблицы (данные взяты из СНиП "Строительная теплотехника") видно, что паропроницаемость пергамина и пенофола 0,002 и 0,001 соответственно. А , для сравнения, у утеплителей от 0,3 до 0,6. Таким образом, применяя в качестве защиты от влаги эти материалы, мы рискуем создать "барьер" на пути пара. Я думаю, что именно поэтому рекомендуется в качестве внешней защиты применять супердиффузионные мембраны, коэффициент паропроницаемости которых начинается от 1,7. Через мембрану пар будет беспрепятственно выводиться из конструкции и выветриваться благодаря зазору в 2-3 см.

    Еще раз повторюсь, что это наше мнение, и мы бы хотели его обсудить с читателями (и писателями :-)) портала.

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    О качестве внешней защиты супердиффузионных мембран спорить и не стоит - это отличный материал. Но как мы видим из той же таблицы, что пергамин тоже проводит пары конденсата. Я специально обшил часть стены сайдингом без зазора между стеной и домом. Сейчас когда установились морозы, хорошо видно по замерзщим тонким струйкам, что влага выходит из стен наружу - значит пергамин выпускает влагу. Что касается пенофола - то его конечно лучше всего применять для утепления внутренней части стен дома, фольга отражает поток тепла и соответственно перепад температур внутри стен снижается, а это значит, что уровень конденсата тоже снижается. Но вот сколько я не общался на тему гидроизоляции - у многих специалистов мнения расхожи. Так что каждый выбирает по мере свой возможности. Спасибо за комментарий valera. Очень познавательно и обосновано.

    ответить
  • fantom 8 лет назад

    Хорошая статья. Спасибо. Оба варианта - всегда есть выбор читателю, как можно сделать - так или иначе. Спасибо за грамотный материал ваших статей.

    ответить
  • qwer 8 лет назад

    Я тоже сайдингом хочу обшить дом у матери. Спасибо за советы.

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Уважаемый qwer спасибо вам за проявленный интерес к порталу. А советов тут полезных очень много. Для вас читатели!

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Уважаемый qwer спасибо вам за проявленный интерес к порталу. А советов тут полезных очень много. Для вас читатели!

    ответить
  • Oleg 8 лет назад

    Скоро предстоит обшивка стен пристройки. Выбрал вагонку поскольку дом обшит ей. Честно говоря, всегда думал, что сначала стены снаружи обшиваются доской 25мм, а сверху по ней уже вагонкой. Но недавно был удивлен тем фактом, что у некоторых соседей. Прямо на брусовый каркас снаружи набита вагонка (с обрешеткой, конечно). Теперь стою перед выбором. Обшивать снаружи до вагонки доской или нет. Какие есть принципиальные плюсы-минусы обоих вариантов?

    ответить
  • valera 8 лет назад

    Здравствуйте!

    Если кратко, то можно ответить так:

    Обшивка доской плюсы:

    • повышается пространственная жесткость сооружения (каркаса)
    • дополнительная теплоизоляция
    Обшивка доской минусы:

    • дополнительные траты (денег и труда)

    По нашему мнению, обшивка доской не нужна, если между стойками (вертикальными) каркаса у Вас расстояние не более 0,5-0,6 м (для пластикового сайдинга), и 1м (для деревянной вагонки). Если же расстояние больше, то лучше обшивать доской и крепить к ней, так как основной вес вагонки приходится на вертикальные стойки каркаса (при креплении к каркасу по обрешетке). Что касается дополнительного утепления, то утеплять такую стену (минеральной ватой или стекловатой) все равно придется, вне зависимости от того, обшита стена доской или нет. Рекомендуемая толщина утеплителя будет 150-200мм (в зависимости от региона и желаемой температуры внутри), и наличие доски на толщину утеплителя практически не влияет.

    Надеюсь, что ответила на Ваш вопрос, спрашивайте еще!

    ответить
  • Oleg 8 лет назад

    Если прибивать вагонку вертикально, можно ли сделать горизонтальную обрешетку из доски, закрепив ее внутри брусового каркаса и какой толщины доски будет достаточно?

    ответить
  • valera 8 лет назад

    Здравствуйте!

    Такую обрешетку сделать можно. Если у Вас шаг стоек каркаса до 600мм,- тогда доской 25 мм. Если шаг стоек до 1м- то доска 30мм.

    Кстати, есть небольшой минус вертикального крепления вагонки. Если вагонку поведет, то при горизонтальном креплении это меньше заметно, чем при вертикальном.

    Спрашивайте еще!

    ответить
  • Oleg 8 лет назад

    Вагонку толщиной 12мм можно использовать без доски, снаружи прямо по обрешетке или все таки надо 18мм? Может быть для 12мм надо шаг стоек каркаса уменьшить?

    ответить
  • valera 8 лет назад

    При толщине вагонки 12 мм рекомендованый шаг стоек 500мм – можно использовать без доски.

    При толщине вагонки 18 мм рекомендованый шаг стоек 600мм – можно использовать без доски.

    ответить
  • Oleg 8 лет назад

    Есть мнение, что вагонку 12мм нельзя использовать при обшивке снаружи (тем более без доски) поскольку ее со временем поведет. Дествительно ли это так? Есть ли у Вас такой опыт и как этого избежать?

    ответить
  • valera 8 лет назад

    К сожалению, опыта такого нет (с вагонкой 12 мм) , ни положительного, ни отрицательного. Все производители заявляют, что можно применять вагонку 12мм снаружи без доски.

    Может наши читатели поделятся своим опытом?

    ответить
  • Oleg 8 лет назад

    У меня дачный дом обшит неким подобием вагонки. Точнее даже это шпунт не с пазом и шипом, а с выбранной четвертью (выборка сверху по одной стороне и снизу по другой). То есть каждая следующая доска накладывается на предидущую. Так вот с солнечной стороны он (правда за много лет) пошел винтом. Интересно, что видно это сильнее на коротких досках, а не на длинных. Очень не хотельось бы повторения. Дело в том, что вагонку 18 (на самом деле 19мм) нашел только 3х-метровую. Будет много обрезков. И еще она естественно дороже 12мм. Стою перед мучительным выбором.

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Уважаемый Олег, я прочитал ваши вопросы и хочу дать ответ на них опираясь на свой опыт работы с таким отделочным материалом из натуральной древесины как...как вы ее назвали "...неким подобием вагонки.." Нет это не подобие вагонки - это нормальная вагонка, просто не с шипом и пазом, а с выборкой "четверть". Мы ее раньше между собой "четвертинкой" называли.

    Так вот – вагонка при правильной обработке и правильном креплении прослужит не менее 15 лет (у моей знакомой дом обшит такой вагонкой – толщина 20 мм, делали ее сами, служит верой и правдой уже 17 лет!)

    У меня так обшита, у моей матери баня, вернее вагонка служит одновременно и декоратором и основной обшивкой наружных стен каркасной бани.

    Вот ее фотография (солнечная сторона, покрашеная пять лет назад)

    Я делал вагонку эту сам

    1. Доски толщиной 25 мм окромил и не обстругивая уложил их в штабель для усушки. Если вам нужна вагонка длиной 3 м, то заготовка (доска) для нее должна быть не менее 3,15-3,25 м, так как при усушке концы досок могут растрескаться, и их нужно будет обрезать.

    Усушка займет 2 месяца – доски сушим в тени, ни в коем случае ни на солнце!

    2. После того, как доска подсохла, приступил к обработке их поверхности на деревообрабатывающем станке – обстрогал обе поверхности и торцы – при этом толщина получилась 20 мм, а ширина 100 мм, широкая вагонка не нужна, такие доски быстрее поведет, они растрескаются…оптимальная ширина вагонки с выборками в четверть не более 100мм. Доски должны иметь ровную поверхность, особенно торцы!

    3. После того как все доски были обработаны, приступил к выборке четверти «шестиперой» дисковой фрезой, ширина зубьев у фрезы – 1 см (10мм).

    Сначала настроил станок для выборки четверти шириной 9 мм, потом, с другого торца доски – 10мм, это обеспечит более плотное соединение досок, так как небольшой зазор сгладит преобладающие мелкие неровности торцов.

    4. Важный момент – это крепление вагонки.

    • расстояние между рейками обрешетки, стойками каркаса – не более 40 см
    • гвозди должны забиваться под углом и желательно в центр соединения четвертей (как показано на рисунке)
    • в центре доски крепление не требуется, так как оно не определяет прочности крепления досок, а вот появление трещин вполне возможно

    Лучше всего работать с вагонкой имеющее длину 2 или 3 м, толщину 18-20 мм, а ширину не более 100мм - такие доски удобнее и легче подгонять, меньше вероятность, что их со временем будет коробить.

    Перед покраской поверхность вагонки рекомендуется покрыть грунтовкой, желательно в два слоя, внутреннюю сторону и торцы обработать антисептиком. Красить желательно масляной краской в два слоя:

    • первый слой – краску необходимо разбавить до более жидкой консистенции, второй слой более густой краской, но так чтобы она хорошо разглаживалась кистью или валиком
    • краску лучше всего смешивать в большой емкости (если краска в банках например по 3 кг), это позволит получить однотонное покрытие
    • красить лучше всего в сухую погоду – сентябрь или октябрь (зависит от климатических условий местности)

    ответить
  • zet 8 лет назад

    Спасибо автор, успокоил. А то у меня тес есть дюймовка, много - вот вагонку четвертинку и сделаю. А можно просто обработать например Евротексом или Пинотексом, без покраски...или лучше сначала все же грунтовкой пройтись?

    ответить
  • Oleg 8 лет назад

    К сожалению станка для выборки четверти нет, а электрорубанком прострогать такое кол-во дюймовки еще и с выборкой я не решился. Поэтому после долгих раздумий взял все-таки вагонку 18мм. К сожалению нашел только сорт В и теперь встал другой вопрос. Как и чем заделывать дырочки от выпавших сучков?

    ответить
  • mirock 8 лет назад

    на циркулярке четверть выбирали всегда

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Я обычно делаю так, когда например, рамы делаю - где есть сучок, его высверливаю, если сучок большой, то можно его аккуратно вырезать лобзиком, предварительно просверлив сверлом диаметром 10 мм отверстие для входа пилки. Потом в отверстие вставляю чопик из сухой древесины, для того чтобы чопик держался в отверстии прочно он должен быть сделан на конус и посажен на эпоксидку.

    Так же можно поступить и в вашем случае. И еще, после того, как эпоксидка засохнет (при комнатной температуре - 24 часа, при температуре от +10 до +18 время высыхания увеличивается до 36 часов) опик необходимо обрезать заподлицо с поверхностями доски.

    ответить
  • Prepod 8 лет назад

    Отверстия от выпавших сучков заделываются шпаклевкой по дереву.

    Мне очень понравилась шпаклевка Пиноколор,производителя не помню,этикетка на баночке ободралась,но российский.2 года назад заделывал ей небольшие сколы и трещинки(макс.0,5х2 см) в сосновой вагонке,которой обшивал лоджию.Правда под сосну почти идеально подошел цвет "елка", а не "сосна".Сверху шлифовал,потом только красил.Держится нормально,заметна только если внимательно приглядываться.

    Также шпаклевку можно приготовить в домашних условиях.

    Масляная шпатлевка (шпаклёвка) для дерева.

    В широкой миске смешать:

    • 30 г очень тонко размолотой пемзы,

    • 60 г терпентинного масла.

    • 280 г льняного масла.
    Размешать все и добавить:

    • 20 г белого желатина,

    • 20 г казеина,

    • 18 г аммиака 25 %-ного,

    • 12 г буры,

    • 290 мл воды.

    Миску поместить на водяную баню и нагреть до 90 °С. Перемешивать до получения однородной пастообразной массы. Готовую шпатлевку наносят в теплом виде кистью или шпателем.

    Смоляная шпатлевка (шпаклёвка) для дерева.

    Для водостойкого шпатлевания древесины следует приготовить плавкую смесь следующего состава. В широком эмалированном сосуде расплавить 200 г натуральной канифоли и 400 г озокерита (земляного воска). Расплав хорошо перемешать и добавить частями 400 г желтого пигмента (желтой охры). Снова перемешать для получения однородной пасты. Масса наносится шпателем в горячем состоянии. При охлаждении остаток шпатлевки твердеет. Перед новым употреблением ее снова нужно нагреть до плавления.

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Да такой вариант, который предствавил Prepod так же практичен и требует меньше затрат по времени на устранение дефекта.

    ответить
  • Realstroi 8 лет назад

    А что делать, если сайдинг пошел волной? В чем причина?

    ответить
  • valera 8 лет назад

    Причины могут быть такие: или шаг несущих стоек больше 60см, или низкого качества сайдинг, тогда он мог так отреагировать на температурные расширения.

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    1. Шляпка гвоздя или самореза слишком плотно прижимает кромку прорези в перфорированной планке.

    2. Концы панелей сайдинга плотно вставлены в уголки и соединительные планки

    3. При монтаже панели сайдинга слишком сильно натягивали при их соединении друг с другом

    Вышеперечисленные пункты приводят к тому, что во время подвижек дома панели сайдинга лишены "плавуещего" положения и из-за этого сайдинг подвергается деформации.

    Как уже сказала Валерия, одной из главных причин является качество сайдинга - дешевые панели быстро теряют свою эластичность от воздействия на них УФЛ и низкой температуры в зимний период. Побыв в эксплуатации всего два-три сезона панели сайдинга, даже правильно смонтированные могут деформироваться, а так же растрескиваться.

    ответить
  • anetgolub 8 лет назад

    Интересно было почитать, нам в дальнейшем эта статья и эти замечания пригодятся, что бы как у предыдущего читателя сайдинг не "волновался".

    ответить
  • tasha-korsh 8 лет назад

    Пристраиваем к дому летнюю комнату. Поставили стойки, накрыли крышу. Хотим обшить сайдингом. Ребята, которых попросили это сделать, хотят обшивать не делая обрешетки. Между стойками расстояние около 60 см. Можно ли прибивать сайдинг прямо к стойкам, не делая обрешетки?

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    Здравствуйте! По поводу вашего вопроса:

    • первое, расстояние между стойками не должно быть более 50 см, так как при большем расстоянии крепления панелей сайдинга их может покоробить
    • второе, как я понял, вы не хотите предварительно обшивать досками стены комнаты, то в этом случае расстояние между стойками должно быть в два раза меньше, то есть не более 25см, в противном случае при сезонных подвижках грунта может произойти не только коробление панелей, но их может вогнуть между стойками. Это может не только испортить эстетичный вид дома, но и повредить панели сайдинга

    ответить
  • tasha-korsh 8 лет назад

    Спасибо за совет. Значит, я правильно подозревала, что неправильно мне собирались обшивать стены.

    ответить
  • eeni2008 8 лет назад

    В вашем случае можно поставить дополнительные стойки меньшего сечения. К примеру, из обрезной доски толщиной 25 мм и шириной, равной ширине стоек. Между основных стоек установите по две такие дополнительные стойки и риск того, что панели сайдинга будет коробить, будет практически исключен. Спасибо за вопрос и удачи вам в домашних делах.

    ответить
  • qaz 8 лет назад

    Конечно же tasha-korsh, просто шабашники решили упростить себе задачу. Так что автор прав, не стоит так делать.

    ответить
  • eeni2008 7 лет назад

    Здравствуйте! Уважаемый, vnik.45 (к сожалению, не знаю вашего имени), отвечаю на ваш вопрос. Ошибка в статье не расположении вагонки, а в месте, где написанщ – «…сверху вставляемой доски аккуратно ударяем киянкой (деревянным молотком, чтобы не повредить шип)...» Конечно же правильно не шип, а стенку паза вагонки. Это, конечно же, нужно подправить. Но все равно спасибо за то, что внимательно прочитали мой материал!

    Теперь по существу вопроса. Давайте начнем с того, что рассмотрим основные виды декоративно-отделочной доски - вагонки.

    Декоративно-отделочная доска - «четверть»

    Вагонка

    Самая популярная вагонка (А) в советские времена, да и в настоящее время это простая по изготовлению вагонка, в домашних условиях, не требующая специальных профильных фрез, а так же не требующая особо точной обработки торцов доски-заготовки под вагонку. Поле допуска неточности обрабатываемой поверхности торцов (неровность поверхности) у такой вагонки (А1), к примеру, может равняться от 1,5 до 3 мм.

    Соответственно крепление такой доски не имеет других вариантов, как этот: вагонка крепится внутренним боковым шипом вверх, а наружный шип соединяется с ним, что обеспечивает защиту от попадания влаги внутрь обшивки.

    Но скапливаемая влага в зазорах между досками рано или поздно окажет свое пагубное воздействие на структуру древесины и вагонка начнет коробиться и растрескиваться. Такую вагонку придется ежегодно красить, но в этом случае лучше всего произвести замену облицовки фасада.

    Шпунтованная декоративно-отделочная доска

    Следующий вид вагонки (Б) – профильная, с соединением шип в паз (шпунтованная).

    Профильная вагонка

    Эта вагонка, сделана по принципу обычной шпунтованной доски, только со смещением паза и шипа от центра торца. Так же сделан скос (Б1) для отвода воды от места соединения вагонки.

    Этот вид вагонки имеет большое количество вариантов исполнения декоративного профиля и ее названий, но сам принцип соединения остается неизменным. Такой вариант исполнения вагонки предусматривает только крепление ее к наружным стенам дома в горизонтальном положении с верхним направлением шипа.

    Внутри помещений, где исключено попадание влаги на обшивку сделанную из такой вагонки, некоторые ее виды, с определенным профилем, могут иметь и вертикальное расположение при декоративной отделке стен помещений.

    Другой вариант шпунтованной декоративно-отделочной доски – «монолит», который был описан в моей статье.

    Шпунтованная вагонка монолитного соединения

    Остановимся чуть подробнее на этом виде декоративн-отделочной доски. Этот вид вагонки (В) обеспечивает монолитную обшивку стен дома. Эта вагонка может крепиться на стены дома как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (В1), обеспечивая надежную защиту от проникновения воды под обшивку стен дома.

    Объясню почему, этот вид вагонки может крепиться шипом вниз, а так же почему этот вид вагонки менее известен.

    Место соединения вагонки

    Как видно на рисунке, профиль соединения «монолитной» вагонки, сложнее чем у вагонки простого шпунтованного соединения. При устройстве паза нет ничего сложного, применяется обычная равносторонняя фреза, обеспечивающая правильную форму паза. А вот для того, чтобы сделать шип у такой вагонки, требуется специальная многопрофильная фреза, которая обеспечивает не только конусный профиль шипа – примерно 1 мм.

    Конусный шип, который у основания равен ширине паза, обеспечивает плотное соединение шип-паз, стенки шипа немного расходятся плотнооблегая шип. При соединении досок требуется застукивание посадочной доски с помощью киянки (деревянного молотка), поэтому вагонка набивается шипом вверх, перед которым есть площадка для направления удара.

    Если крепить наоборот – шипом вверх, то тогда при застукивании доски до плотного соединения остарая кромка фаски будет нарушена, образуется зазор между досками, через который вода проникнет под обшивку.

    Фреза при оформлении шипа, одновременно снимает обратную фаску – 2 мм (делает своего рода поднутрение) с того торца вагонки, которым она соприкасается с торцом другой вагонки имеющим паз. Эта фаска обеспечивает плотное соединение досок, даже если на торцах допущены неровности до 1-1,5 мм, за счет острой и относительно тонкой кромки фаски.

    Заточка такой фрезы выполняется только на специальном универсально-заточном оборудовании промышленного производства, потому что фреза имеет сложный профиль и требует высокой точности заточки, в противном случае вагонка не будет иметь такого плотного прилегания друг к другу и в этом случае появляется вероятность попадания воды под обшивку стен. Да и стоимость одного кубометра такой вагонки на 25-35% больше, чем у других видов шпунтованной вагонки.

    Вот по этому, данный вид вагонки менее популярен у частных застройщиков и не столько распространено его описание в литературе строительной тематики. Хотя плотность соединения вагонки, практически равная «нулевому зазору», придает этому виду преимущество перед видами вагонки рассмотренными выше.

    Надеюсь я ответил на ваш вопрос, если что еще Вас интересует, спрашивайте, всегда рад пообщаться!

    ответить
  • rai.roma 7 лет назад

    Евгений, простите, но еще вопрос, уж наверное засыпал вас. Кольуж спросил про дом родителей, то еще вопросик по нему. Но не по дому. У матери корова, пол и потолок в коровнике требует ремонта - срочного. Хочу сейчас купить тес на пол и потолок. Как вы думаете - пол толщина доски 40мм, а потолка 30мм, так нормально. Или пол все же лучше сделать из лафета толщиной 80 мм? Ах, да..регион проживания родителей Кострома. Спасибо вам за ваши статьи.

    ответить
  • valera 7 лет назад

    Здравствуйте! Евгений пока не может ответить (в течение двух недель), поэтому отвечаю я, а он дополнит, когда появится на портале.

    Пол толщина доски 40мм, а потолка 30мм,- в принципе нормально, но лучше на пол взять толщину 50мм. При 40мм шаг лаг 30-40см.

    Обратите внимание на следующие моменты:

    1. Лучший материал для пола – лиственница
    2. Лаги под пол из бруса или бревна не менее 100 мм.
    3. Древесину лаг и доски снизу и по бокам нужно обработать битумной мастикой
    4. Пазухи между лагами обязательно засыпать глиной и утрамбовать
    5. между корытом и деревянным полом делается глино-соломенная подушка ( длиной по размеру корыта и шириной 50 см, высотой вровень с досками).
    6. Длина досок не менее 1,3 м .
    7. Уклон пола возле корыта (1-3%) на 10-15см выше чем возле риштака (выгреб в коровнике).

    Спасибо за вопрос!

    ответить
  • vova.kicha 7 лет назад
    Да для потолка лучше брать стандарт доски шириной 100-120мм и толщтной 30 мм (тридцатку), а вот пол можно и из сороковки делать, если планируется его дальнейшая отделка ДВП, ДСП или ламинатным покрытием.
    ответить
  • Arvik 7 лет назад

    Здравствуйте! У меня вопрос, как расположить каммуникации в стенах при использовании термопрофиля и не нашел материалы об облицовке каркасных домов кирпичем. Спасибо!

    ответить
  • valera 7 лет назад

    По расположению коммуникаций. В статье "Каркасный дом. Технология строительства каркасного дома Часть 2", частично рассматривается вопрос проведения коммуникаций, правда в доме с деревянным каркасом. В доме с металлическим каркасом проведение коммуникаций мало чем отличается. Делаются отверстия под трубы , в том месте где трубы проходят через профиль их желательно обернуть в трубную изоляцию. Трубы холодной воды нужно полностью изолировать, чтобы не было конденсата.

    По облицовке каркасного дома кирпичом на портале материала нет. В виде статьи, такой материал пока не планировался. Поэтому, можно сделать так. Сформулируйте, пожалуйста, конкретные вопросы по облицовке каркасного дома кирпичом, и мы на них ответим.

    Если есть еще вопросы, задавайте!

    Онисько Валерия, редактор.

    ответить
  • sffsa 6 лет назад

    Огромное спасибо авторам! С огромным интересом прочитал все статьи. Есть маленький вопросик: есть ли проблема с грызунами если стены утеплены снаружи минватой и обшиты сайдингом с 2см зазором?

    ответить
  • sh-katrina 6 лет назад

    Здравствуйте!

    Подскажите как быть если мы хотим в качестве наружной отделки - использовать декоративную штукатурку (ну, например, короед). Как все правильно сделать?

    Заранее благодарна, Катерина 

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Скажите правильно ли я поняла, Вы хотите именно каркасный дом оштукатурить снаружи короедом? Если да, то напишите пожалуйста из каких слоев состоит или планируется стена Вашего каркасного дома.

    Сразу скажу, что если снаружи каркас обшит досками, то оштукатурить его, к сожалению, не получится. Так как доски, не относятся к влагостойким материалам и проводить по ним мокрые работы, в частности оштукатуривание не рекомендуется (доски напитывают влагу, разбухают и штукатурка дает трещины).

    Если же каркас обшит ЦСП или ОСБ, то штукатурить по ним тоже не советую, хоть они и считаются влагостойкими. Сейчас часто можно услышать рекомендации по наружному оштукатуриванию ОСБ и ЦСП специальными штукатурками, а именно акриловыми и силиконными. Во первых, эти штукатурки довольно дорогостоящие, во вторых, очень часто через пару лет дают трещины в тех местах, где под ними расположены стыки плит (ЦСП или ЦСП). И от температурно-влажностных расширений ЦСП и ОСБ  часто не спасает даже армирующая сетка уложенная по их стыкам.

    На самом деле бывают и положительные отзывы о таком оштукатуривании, но советую Вам не рисковать своими силами и финансами, а воспользоваться опытом уже рискнувших..

    Иногда умельцы набивают на ОСБ/ЦСП рулонную гидроизоляцию, закрепляют на ее поверхности металлическую армирующую сетку и уже по ней делают штукатурку фасада. Этот вариант тоже имеет больше недостатков, чем преимуществ, самый главный из них - стена получается не дыщащая, что плохо сказывается на температурно-влажностном режиме помещения и требует дополнительной, желательно притяжной вентиляции.

    ответить
  • boltik741 6 лет назад

    Добрый день! Очень понравился сайт+++!!! Очень нужный,дельный! А теперь вопрос,хочу услышать мнение специалистов. Я буду строить в этом году каркасник. Стены будут устроены по такому принципу(нумерация пошагово изнутри)-

    1. Гипсовая шт-ка,толщ.-5 мм.

    2. Армирующая лента(серпянка),ширина-1 м.

    3. ОСП-3,толщ.-9 мм.

    4. Пароизоляционная пленка "Ондутис",с проклейкой швов.

    5. Каркас стен-брус 50*150,с шагом 0,6 м.

    6. Утеплитель-мин.вата плотности 35, 3 слоя по 50 мм. Посоветуйте,пожалуйста,какая марка производителя лучше и по деньгам более-менее.

    7. Гидроизоляционная пленка "Ондутис",с проклейкой швов.

    8. Контррейка толщиной 25 мм.

    9. ОСП-3

    10. Экструдированный пенополистирол, толщ.-30 мм.

    11. Армирующая лента(серпянка),ширина-1 м.

    12. Фасадная шпаклевка,базовая,а затем финишная.

    Очень важно мнение специалистов!!!

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Спасибо за отзыв о нашей работе!

    По стене. На первый взгляд- всё хорошо, хотя конструкция довольно сложная. Просто мы привыкли к более простой, распространенной схеме: гипсокартон, пароизоляция, каркас стен, утеплитель ватный, гидро\ветро изоляция, обрешетка,облицовка типа сайдинг\вагонка.

    По толщине утеплителя посчитаем, тогда отвечу, достаточно ли его для Саратова. По наружной и внутренней штукатурке, проследите, чтобы нахлест сетки (армировочной) был около 10см. Вы пишете в конструкции "10. Экструдированный пенополистирол, толщ.-30 мм.",- хочу обратить Ваше внимание на такой момент. Это должен быть именно экструдированный пенополистирол, а не  обычный пенопласт. Это разные материалы. Вам нужен именно тот, что Вы пишете, он плотнее обычного пенопласта, а при толщине 30мм это важно для наружной отделки.

    Меня немного смущает внутренняя шткукатурка по ОСП, по этому поводу уточним. И по брусу, достаточно ли его (такого сечения и с таким шагом), тоже уточню.

    Через пару дней выложим уточнения. 

    ответить
  • Moryk 3 года назад

    Добрый день. У меня вопрос по поводу наружной облицовки вагонкой с выборкой в четверть. Хочу собрать пару малогабаритных каркасников на берегу моря. Во-первых, выборка циркуляркой (хочу сам изготовить вагонку), это просто пропил с торца доски на нужную глубину и на толщину пилы, или все же пропилы нужно делать с двух сторон, извлекая отход (образовавшийся штапик)? Во-вторых нельзя ли выпиливать так называемый шпунт только в нижней части доски и бить в нахлест, экономя на выпиле в верхней части доски и избежав скопления влаги в зазорах? Или то, что облицовочная доска не будет прилегать всей плоскостью к несущим брусьям, может повлечь за собой дополнительную деформацию облицовки?

    Заранее благодарен за толковые ответы с обьяснением!

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Здравствуйте!

    Вначале по теплотехнике. У Вас стена утеплена с большим запасом :-). Для Вашей климатической зоны достаточно 50мм ваты и 30мм наружного эппс, всё остальное- в плюс. Меньше будете на отопление тратить, и летом прохладнее будет.

    По шагу и сечению бруса каркаса. Шаг 60 см - вполне подходит. А вот сечения бруса 50х150 мм - маловато. Для качественного крепления ОСП нужно минимум 150х60 (по 3 см на каждый лист ОСП (2,5 см недостаточно).

    Штукатурить по ОСП-3 можно. Снаружи лучше  взять ОСП не 9 мм (этого достаточно для внутреннего ОСП), а 12 мм. Так как наружный ОСП будет нести бОльшие нагрузки (эппс, штукатурка).

    Спрашивайте, если что-то осталось неясным.

    ответить
  • Moryk 3 года назад

    Если кто может проконсультировать по поводу природного утеплителя-комка (водоросли). На сколько эфективны как утеплитель, какую толщину прослойки использовать в южных районах Украины (морозы до -30), как грызуны с ней дружат или не очень, спасибо.

    ответить
  • boltik741 6 лет назад

    Спасибо огромное за разъяснения! 

    ответить
  • valera 3 года назад

    Здравствуйте! Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил  должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. 

    Спасибо за понимание!

     

    ответить
  • graffff 6 лет назад

    здравствуйте, не сочтите случайно за рекламу просто не могу скопировать рисунок с сайта, но хочу строить именно такой дом, во внешней отделке, как видите именно оштукатуривание, и если на осп ее наносить не рекомендуеться, то посоветуйте пожалуйста что мне пременить снаружи каркаса под именно такую отделку

    ЗЫ. картинки показываю чтоб было понятно что с данным дизайном другая отделка не пойдет http://www.dom-str.ru/plan/46/index.html

    ответить
  • valera 3 года назад

    Я сталкивалась с этим видом утепления (Симферополь, Севастополь). Его называли "камка". Наколько мне известно, мыши его не очень ели, как ни странно. Но он по теплу не очень эффективный, все равно его применяли вместе с эффективными утеплителями (ватой, ЭППС, пенопластом и тд). Как единственный заполнитель стены каркасного дома, мне кажется, его недостаточно. Там его толщину (для обеспечения нужного сопротивления теплопередаче) нужно будет брать до полуметра, - это много.

    Вашу ситуацию нужно отдельно разбирать, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил  должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. 

    Спасибо за понимание!

     

    ответить
  • tanya 6 лет назад

    Штукатурить по ОСП можно. Ниже опишу вариант оштукатуривания, с которым имели дело на практике:

    • ОСП 12 мм
    • воднодисперсионная грунтовка под декоративную отделку
    • слой клея (для крепления плит пенополистирола и устройства защитного армированного слоя)

      в него вдавливается шпателем штукатурная сетка, после чего нужно дать дать смеси подсохнуть 1 день

    • наносим финишный слой клея (для крепления плит пенополистирола и устройства защитного армированного слоя)
    • грунтуем воднодисперсионной грунтовкой подд декоративную отделку
    • наносим фактуру (короед, камешковая и т.п.). Если фактура на минеральной основе, то ее по верху нужно окрасить. Если на основе латекса, акрили или силикона, то окрасить можно пигментом в массе, тогда если случайно во время експлуатации отобъется кусочек отделки, это место не нужно будет подкрашивать.

    Такой фасад получается достаточно эластичным (за счет применения эластичных клеевых и грунтовочных составов), поэтому не дает трещин. 

    ответить
  • graffff 6 лет назад

    спасибо большое за совет.

    но появился сразу же еще один вопрос, оштукатуреная стена плохопаропроничаема, да и не желательно для штукатурки выводить через себя весь пар изнутри дома, так она и года не простоит, конечно я сделаю вентзазор прибью поверх ветро\влагозащиты бруски по стойкам каркаса и уже на них ОСП, вверху под карнизом зазор будет открыт для вентиляции. а вопрос в следующем, нужен ли зазор наружу в нижней части стены, для , так сказать, приточной винтеляции фасада. и если да, то можно ли его выполнить путемвыкладывания внизу стены ряда пустотелого кирпича поставленного прорезями горизонтально наружу?  

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Давайте разбираться. Когда Вы писали о каркасной стене (в своем вопросе вверху), то мы при ответе ориентировались на то, что стена у Вас именно каркасная, с полагающимися ей слоями. Что я имею в виду. У Вас, со стороны помещения обязательно должна быть пароизоляция. Она, как правило, расположена под внутренней обшивкой (гипсокартоном, или еще чем то). Пароизоляция выполняется с проклейкой стыков и примыканий, и задерживает пары, идущие изнутри дома. После пароизоляции идет утеплитель, а затем ветро\гидро защита (лучше всего мембрана с паропроницаемостью от 800 г\м2 за сутки). А за ветро\гидро защитой,- облицовка. В Вашем случае это ОСП с штукатурным слоем.

    Если у Вас есть пароизоляция, то беспокоиться о "парах изнутри дома" в штукатурном слое,- не стоит.

    По организации воздушного зазора между ветрозащитой и ОСП. Не нужно внизу стены делать никаких притоков в этот зазор. Достаточно того, что он не герметичен и открыт сверху.

    Спрашивайте :-).

    ответить
  • Anton24 6 лет назад

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно сразу обшивать дом сайтингом не обшивая дом снаружи доской или осп шаг каркаса 500мм 

    ответить
  • valera 6 лет назад

    Наше мнение- нельзя, так как обшивка дает каркасу дополнительную пространственную жесткость. На всякий случай поспрашивали у нескольких строителей -практиков, ответ такой же- не рекомендуется.

    ответить
  • Anton24 6 лет назад

    Здравствуйте. Спасибо большое за ответ. 

    ответить
  • repz 5 лет назад
    eeni2008 написал:

    Здравствуйте! Уважаемый, vnik.45 (к сожалению, не знаю вашего имени), отвечаю на ваш вопрос. Ошибка в статье не расположении вагонки, а в месте, где написанщ – «…сверху вставляемой доски аккуратно ударяем киянкой (деревянным молотком, чтобы не повредить шип)...» Конечно же правильно не шип, а стенку паза вагонки. Это, конечно же, нужно подправить. Но все равно спасибо за то, что внимательно прочитали мой материал!

    Теперь по существу вопроса. Давайте начнем с того, что рассмотрим основные виды декоративно-отделочной доски - вагонки...

    Что-то у вас какая то путаница с обшивкой вагонкой. То шипом вверх, то вниз. Причины так и не указаны. Материал крепится вверх или вниз шипом не по причине можно ударить по шипу или нет. Неучтены и подвижки деревянной вагонки при изменении влажности. В начале темы зачем вагонку надо ставить шипом вниз и лицевой стороной к стене? Если это изнаночная сторона то зачем фаски на изнаночной стороне? Зачем обшивать потолочной доской стенки? 

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Этот автор больше не пишет для нашего портала. Поэтому, мы не можем ответить на вопросы, адресованные именно к нему. Если у Вас есть конкретные вопросы к нам, то задавайте их в разделе Вопрос- ответ, мы ответим. Если у Вас есть предложения по правильной укладке вагонки, то выкладывайте их здесь, это будет полезно читателям.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Извините, но данный автор больше не пишет для нашего портала, поэтому, не сможет прокомментировать Ваши замечания.

    Если у Вас есть личный вопрос (не к статье), то выкладывайте его в разделе "Вопрос-ответ". Постараемся помочь.

    ответить
  • repz 5 лет назад

    Могу ошибаться, но для внешней обшивки нельзя ставить вагонку шипом вниз, потому что вода будет попадать в паз и там оставаться, вагонка будет гнить.

    На самой первой картинке явно та воганка, которую теперь называют евро вагонка или вагонка с евро профилем. Эта вагока прибивается фасками не к стене, а наружу, это её лицевая сторона. Фаски по изнаночной стороне для чего? На лицевой же стороне они именно для внешнего вида, а отсутствие как такового шва на этой вагонке как раз для того, чтобы не было заметно температурно-влажностных подвижек и расхождения шва, так как этот профиль в первую очередь использовался в саунах и парилках...

    Вагонка не имеющая фасок, как правило, используется для потолка и часто называется имено потолочной вагонкой.

    В этой статье, если не сказать прямо много вредных советов для начинающих строителей, то покрайней мере  много очень спорных моментов, а вы её выдаёте как учебник для начинающих.

    ответить
  • proDrive 2 года назад

    Добрый день!

    За сайт - даже не спасибо, а низкий поклон!))

    Теперь вопрос по теме: я планирую обшивать домик не вагонкой или сайдингом, а доской. 150х20. Понятно, обработана соответствующим образом. До нее изнутри-наружу пирог такой: паробарьер / пенопласт (100мм) / osb3 / мембрана / вентзазор. И далее, к реечкам, которые прибиты к вертикальным стойкам через мембрану и osb для устройства зазора, собираюсь горизонтально прибивать доску.

    Вопрос: необходим ли горизонтальный зазор между каждой из досок чистовой наружной обшивки (как между листами osb в 3-5 мм)?

    Спасибо еще раз!))))

    P.s: Домик 6х5, дачный, зимой эксплуатироваться может ну два-три раза. Т.е. отопление не планируется. Внутренняя отделка тоже дерево, в каком виде - пока не знаю. 

    ответить
  • valera 2 года назад

    Спасибо за положительную оценку нашей работы!

    Лучше оставить зазоры, не устраивать доску вплотную. Все равно будут какие-то подвижки.

     

    ответить
Добавить комментарий

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...