| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Выравнивание брусовой стены
Задан 9 лет назад. 5 ответов
-
Какой брус ?
Задан 9 лет назад. 10 ответов
-
Дом из бруса
Задан 10 лет назад. 5 ответов
|
Есть вопрос по Деревянному дому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Выбор дома. Выбор деревянного дома старой постройки. Часть I
Когда встает выбор приобретения собственного жилья, мы начинаем задумываться о том, как лучше поступить? Задаемся вопросом – купить новый дом или построить дом самостоятельно? Задав себе этот вопрос, и подсчитав доступные средства, зачастую приходим к следующему ответу: «Нет ни средств, ни времени на строительство или покупку нового дома!». Тогда остается последний вариант – купить дом старой постройки. В этой статье я хочу остановиться на подробном рассмотрении вопроса о выборе жилья старой постройки. При покупке деревянного дома старой постройки – каркасного или рубленного, нужно знать, на что обращать свое внимание при осмотре, что нужно увидеть и как это увидеть, вот об этом мы с вами и поговорим.
Для чего проводится осмотр дома старой постройки?
Для чего проводить такой осмотр? Ответ кажется очевидным, конечно же, посмотреть то, что покупаем, а не брать дом словно «кота в мешке». Так оно так, но при этом вы, осматривая дом, увидите не только недостатки, так как купить деревянный дом, например постройки 60-70х годов без изъянов практически невозможно, но и сможете оценить масштаб предстоящего ремонта, если примите решение купить этот дом. В этом случае вы уже заранее сможете распланировать первоочередность ремонта, распределить оставшиеся денежные средства на приобретение необходимых для ремонта строительных материалов.
Но тут есть еще один немаловажный момент – это торг. Ведь покупка дома, это такая же рыночная сделка, как и покупка на рынке, например, помидор. Если помидор имеет увядший вид, то, конечно же, вы поторгуетесь с продавцом, и он обязательно снизит цену. Так же и с домом, указав выявленные недостатки, можно сторговаться с хозяином на определенную скидку. Ведь, как правило, хозяин заявит завышенную цену при начальной продаже дома.
Например:
Вы прочитали объявление, и цена дома указана 850000 рублей (27800 $), вы соответственно рассчитываете на эту сумму. Но она, как правило, не окончательная, после осмотра дома и разговора с хозяином, указав все недостатки дома, вы просите скидку. И скидка будет, потому что, человек, который продает подержанный товар, а дом в нашем случае и есть этот товар, накручивает стоимость, чтобы впоследствии сделать скидку. Так что не стесняйтесь торговаться, если, к примеру, обозначена цена в 850000 рублей, то можно купить такой дом за 800000-820000 рублей, а это не плохая прибавка к деньгам которые вы рассчитывали потратить на ремонт дома.
В какое время года лучше всего проводить осмотр дома?
Наиболее благоприятное время года для осмотра дома это временной промежуток с мая по октябрь. В этот временной промежуток нет снежного покрова, который припятствует визуальному осмотру дома, скрывая под собой возможные недостатки конструктивных элементов дома и прилегающего к нему участка.
Подготовка к осмотру дома старой постройки перед покупкой
Итак, перед тем как вы пойдете выбирать дом, осматривать его состояние, вам необходимо вооружиться следующим:
- Теоретическими знаниями осмотра дома, на что нужно обращать внимание, а на что нет. Как увидеть скрытые от глаз не профессионала изъяны в конструктивных элементах дома.
- Настойчивостью и терпением. Не всегда хозяева могут открыть перед вами все детали технического состояния конструктивных элементов дома, ведь зачастую, перед продажей дома хозяева стараются сделать так называемый «марафет» дома – вы видите косметический ремонт, освеженная или новая отделка фасада и т.п. Но вот тут и нужно проявить настойчивость и терпение, и отнестись к осмотру дома с предельным вниманием.
Что желательно взять с собой для осмотра дома? Так как осмотр дома – это визуальная его оценка, то с собой не нужно брать набор плотницкого инструмента, но все же кое-что посоветую прихватить с собой:
Фото 1
Для того чтобы провести визуальный осмотр в доме чердачного помещения и подполья, можно взять с собой фонарь или, в крайнем случае, зажигалку со встроенным мини-фонариком. Не в каждом доме старой постройки есть свет в подполье и уж тем более в чердачном помещении, а как раз подполье и чердак могут поведать более 50% полезной информации о техническом состоянии основных конструктивных элементах дома – о крыше с кровлей, о потолке, фундаменте, стенах (закладные бревна). У хозяев может не оказаться фонарика (могут просто не предложить, такие случаи были в моей практике), а что увидишь в полумраке?
Так же можно взять с собой отвертку или шило (в крайнем случае, гвоздь L=150мм), эти предметы необходимы для проверки прочности древесины – балок перекрытия, половых лаг, половых досок. Как проверять прочность структуры древесины с помощью этих предметов, будет описано непосредственно в рассказе о выборе дома, его осмотре.
Далее в статье остановимся на том, а что именно нужно смотреть при выборе дома.
На что обращать внимание при осмотре дома?
Рис. 1
А – крыша и кровельный материал
Б – наружная часть дымохода
В – обшивка фронтонов и фасада
Г – верхняя часть фундамента (цоколя) или завалинки
Д – отмостка
Е – крыльцо и тротуар (бетон, плитка, доски и т.д.)
Ж – окна
З – двери
На рисунке обозначены основные элементы конструкции дома, на которые нужно обращать особое внимание, но осмотр дома начинается еще до подхода к нему, обратите внимание на покрытие дороги на улице, на который расположен выбранный вами дом.
Осмотр подъездных путей к дому
Дорога с твердым покрытием, например асфальтированная, делает покупку дома в этом районе более привлекательной. Так как в осенне-весеннюю распутицу грунтовые дороги обычно превращаются в «кашу», что создает определенный дискомфорт и неудобства подхода к дому в этот сезонный период.
Теперь перейдем непосредственно к осмотру дома.
Осмотр крыши
Не подходя близко к дому, обратите ваше внимание на крышу, точнее на конек крыши. Прямолинейность конька крыши относительно воображаемой линии горизонта говорит о правильном устройстве стропильной системы и что сезонные подвижки дома не оказывают негативного влияния на крышу, о качестве фундамента и закладных бревен дома. Давайте рассмотрим причины прогиба крыши и некоторые способы их устранения. На фото 3, вы видите дом, крыша которого имеет прогиб в отмеченной точке (Б) относительно линии горизонта (А).
Рис.2
Чаще всего в деревянных домах старой постройки стропильная система имеет основание в верхней точке – коньковый брус (А), сделанный из бревна диаметром от 100 до 125 мм. Так вот одна из причин такого прогиба крыши, это коньковый брус. Со временем коньковый брус (А) проседает в средней точке между фронтонными стропилами (Б), как можно видеть на рисунке 2.
Причины прогиба конькового бруса
1. Изначально для устройства конькового бруса было выбрано плохо просушенное бревно, которое еще не достигло прочности и имело повышенную способность к деформации. Уложив такое бревно между фронтонными стропилами без дополнительных опор, строители уже при начале устройства крыши допустили ошибку и прогиб конькового бруса со временем был неизбежен. Так как бревно, не достигшее номинальной прочности, которую оно приобретает при сушке, прогнется под своим весом, если пролет перекрытия составит более трех метров, а в этом случае на бревно оказана еще и дополнительная нагрузка устроенной кровли.
В случае прогиба конькового бруса, вам не потребуется тратить дополнительно деньги на ремонт крыши, нужно выровнять коньковый брус с помощью домкрата (В), аккуратно поднимая его в наибольшей точке прогиба до максимально ровной линии и поставить дополнительную опору (Г) под коньковый брус. Но точно определить, что прогиб конькового бруса является причиной описываемого дефекта крыши, как показано на фото 3, можно только с чердачного помещения. А если стропильная система не имеет конькового бруса, а крыша все равно просела в коньке?
2. Причина может быть в следующем, дом установлен на столбчатом фундаменте и опорные столбы фундамента дали неравномерную усадку, большая часть опорных столбов фундамента просела глубже в той части дома, над которой и возник прогиб крыши. Такая причина прогиба крыши серьезнее, нежели прогиб конькового бруса и потребуется выравнивать уже не только крышу, но и сам дом (рис.3).
Фото 4
Особенно часто такой дефект, встречается в рубленых домах пятистенках (фото 4), стены дома в местах переруба (А), на столбчатых фундаментах дают большую усадку относительно передней и задней частей дома или в той части дома, где осуществляется переруб несущих стен дома с пятой стеной.
Рис.3
А – новое установленное закладное бревно
Б – место переруба стен
В – линия прогиба старых закладных бревен до ремонта
Г – просевший столб фундамента
Д – деревянные проставки
В этом случае, придется поднимать дом, ликвидируя прогиб стен (В), устанавливая его на новые закладные бревна (А). Регулировать высоту опорных столбов (Г) можно с помощью деревянных проставок (Д). Такая мера исключит просадку стен дома в местах переруба стен (Б).
Это основные причины (1 и 2) прогиба конька крыши, что указывает нам на качество основания стен (закладных бревен) и состояние фундамента, так же на качество устройства крыши (коньковый брус). Но крыша имеет прогиб не только у конька, иногда можно заметить, что конек крыши относительно линии горизонта ровный, но кровля проседает на одном или сразу обоих скатов крыши. Это говорит о прогибе стропильных ног, более точно установить истинную причину прогиба кровли можно только, если вы подниметесь на чердак дома.
Давайте на некоторое время отвлечемся от осмотра дома снаружи и поднимемся на чердак. Что можно еще увидеть на чердаке помимо устройства стропильной конструкции крыши?
Осмотр чердачного помещения
Осматривая чердак дома нужно осматривать:
- Стропильную систему крыши, обрешетку, гидро- пароизоляцию кровли, состояние кровли изнутри чердачного помещения.
- Утепление потолка со стороны чердачного помещения, потолочные балки и по возможности осмотреть доски потолочного щита.
- Провести осмотр обшивки фронтонов со стороны чердачного помещения.
Фото 5
Поднявшись на чердак, первым делом внимательно осматривайте стропильные ноги. Обратите внимание на прямолинейность стропил, если стропила прогнулись, значит, при устройстве крыши и расчете стропильных ног ранее была допущена ошибка. Жесткость ребра стропильной ноги недостаточна, чтобы выдерживать вес кровли и давление снега, который накапливается за зиму и весной оказывает на кровлю наибольшее давление.
О том, что стропила прогибаются еще больше под давлением снега, можно наглядно убедиться, если посмотреть на гвозди крепящие кровельный материал. Как видно на фотографии, гвозди имеют загиб, но сейчас они уже не прочно держат листы шифера, а имеют свободный ход, если вы их пошевелите с небольшим усилием, то почувствуете, что гвоздь двигается вверх вниз.
Но этот дефект устройства стропильной конструкции крыши можно исправить, при этом вам не нужно нанимать специалистов и тратить деньги на оплату их работы.
Как исправить прогиб стропильных ног:
Чтобы самостоятельно исправить данный дефект и увеличить несущую способность стропильных ног, можно следующим образом:
Фото 7
В месте прогиба стропильной ноги нужно установить дополнительную опору и закрепить ее к стропильной ноге. Но не всегда есть возможность установки дополнительной подпорки, если вы видите, что этот вариант не подходит, и вы не сможете установить подпорки под стропила в выбираемом вами доме, то можно последовать по другому пути решения этой проблемы. Можно установить не подпорку, а распорку (фото 8).
Фото 8
Конечно, это впоследствии затруднит проход в чердачном помещении, но зато обеспечит стопроцентную прочность стропильных ног. Как сделать распорку:
Рис.4
Три шага:
- С помощь домкрата медленно выдавливаете стропильную ногу на месте прогиба (потребуется два домкрата, так как необходимо выравнивать обе стропильные ноги).
- Пропилы на ½ толщины стропильной ноги для установки распорки, можно сделать заранее на всех стропилах.
- Устанавливаете распорку между стропилами в заранее сделанные пазы и скрепляете стропила и распорку с помощью гвоздей или шурупов-глухарь.
Так же осмотрите стропила на целостность, чтобы не было надломов и глубоких трещин. Обратите внимание на обрешетку крыши и гидроизоляцию. При некачественном кровельном материале и плохой гидроизоляционной подложке, на досках обрешетки остаются подтеки от воды, которая проходит через прохудившийся кровельный материал. Гидроизоляционная подложка должна укрывать всю площадь кровли. Неправильно выполненная гидроизоляция показана на фото 9 (А).
Гидроизоляционный материал не должен иметь мест разрывов (фото 9 Б), так как в случае протекания кровельного материала, при качественно выполненной гидроизоляции, вода не попадет в чердачное помещение, а будет стекать по гидроизоляции.
Фото 10
Проверьте, как выполнена теплоизоляция потолка со стороны чердачного помещения. Независимо от того из какого материала выполнена теплоизоляции, например как видим на фото 10, теплоизоляция сделана из древесных опилок, или теплоизоляция сделана с использованием минераловатных утеплителей, под утеплителем должен быть слой пароизоляции. Проверьте, имеется ли пароизоляция в осматриваемом доме, для этого аккуратно раздвиньте утеплитель и вы увидите, есть пароизоляция или нет. Обычно в домах старой постройки, в которых ремонт потолка не проводился уже несколько десятков лет, пароизоляция сделана из толи, рубероида или пергамина.
Если на улице холодная погода и в доме работает отопление, просуньте руку под слой утеплителя потолка, подержите руку под утеплителем 2-3 минуты, ваша рука должна почувствовать только тепло исходящее от потолочного щита. Но если пароизоляция потолка выполнена из некачественного материала, то вы ощутите легкое присутствие конденсата на руке. Если отопление еще не включено, то просто раздвиньте утеплитель и проверьте его состояние на месте соприкосновения с потолочным щитом.
Фото 11
У потолков с высокой теплопроводностью, на минераловатном утеплителе в местах соприкосновения с потолочным щитом со стороны чердачного помещения, образуется задеревенелость, нечто вроде тонкой корочки, которая чувствуется при прикосновении рукой к утеплителю, если утеплитель не минераловатный, а древесный опилок, то со временем опилок в месте соприкосновения с потолочным щитом темнеет.
Так же осмотрите потолочные балки и стропила на предмет наличия жучков, гнилостных образований или древесного грибка. Если жучок присутствует, то вы легко определите это по наличию червоточин на поверхности древесины. Иногда в домах строй постройки, которым уже более сорока лет, при неглубоком надрубе потолочной балки или стропильной ноги, начинает сыпаться труха, в виде светло-коричневого порошка, что означает долговременное присутствие жучка в данном доме. Такие стропила и потолочные балки требуют замены, так как жучок практически разрушил целостность древесины больше чем на 40%, а это критический предел повреждения древесины вредоносными насекомыми.
Осмотрев крышу, потолок и утепление потолка со стороны чердачного помещения, вернемся к осмотру крыши с наружи дома, теперь необходимо проверить в каком состоянии находится кровля.
Осмотр кровли
Как правило, кровля домов старой постройки застелена шифером или кровельным железом. Если кровля застелена шифером, то нужно осмотреть целостность листов шифера, для этого попросите у хозяев лестницу и поднимитесь на крышу. Начинаем визуальную оценку состояния кровли.
Фото 12
Осматриваете крепление шифера, на фото 12 слева видно, что в принципе крепление шифера выполнено с соблюдением правил, гвозди плотно прижимают водоотталкивающую пластинку к шиферу, так же гвозди вбиты через верхнюю волну. Шифер уложен по правилам с перехлестом в одну волну и напуском друг на друга по вертикальной укладке не менее 10-15 см. Но что то все равно не так.
Посмотрите внимательно, для крепления шифера использовались не специально предназначенные гвозди, а обыкновенные гвозди и вырезанные из оцинкованного железа пластины. Но в этом случае, под пластину подкладывается кусочек резины по размерам подкладной пластинки. При осмотре видно, что резинки отсутствуют, значит, велика вероятность того, что вода подтекает по гвоздям, так как нет герметичного прилегания оцинкованной пластины к шиферу.
Обратите внимание на конек крыши, он должен быть обязательно закрыт водонепроницаемым материалом, на фото 15 справа, можно видеть, что конек укрыт листовым железом. Со временем под действием ветра и сезонного прогиба кровли под снегом, крепление конькового железа ослабло и теперь дождь, и снег будут попадать через эти прорехи в чердачное помещение.
Фото 13
Обязательно осмотрите целостность шифера, особенно нижних волн, так как по нижним волнам стекает дождевая и талая вода от снега. Если в нижних волнах есть трещины или отверстия от гвоздей, то такая кровля будет протекать, а значит, требует безотлагательного ремонта. Но что делать, если после покупки дома не хватит денег на ремонт кровли, отказываться от покупки? Нет, не спешите делать скоропалительных выводов и ставить крест на этом доме из-за худой кровли.
Как отремонтировать поврежденный шифер:
Шифер можно отремонтировать и временно предотвратить протекание воды через трещины в листах шифера. Для ремонта вам потребуется следующее:
- бинт или марля;
- цемент и асбест;
- щетка по металлу.
Щеткой по металлу зачистите поверхность шифера около трещины от черноты и замшелости, смочите водой. Сделайте цементно-асбестовую смесь, примерно в следующих пропорциях 0,5 части цемента и 1 часть асбеста, тщательно перемешайте компоненты и добавьте воды. Смесь должна быть жидкой консистенции, после того как смесь готова, отрежьте бинт длиной большей чем трещина примерно на 5-8см (три слоя) и смочите бинт в приготовленной цементно-асбестовой смеси, подержите бинт в смеси около 1 минуты, чтобы волокна бинта как следует, пропитались раствором.
После смочите раствором место вокруг трещины и слегка отожмите бинт от излишков раствора, плотно приложите бинт на место трещины в листе шифера, через два-три часа, после частичного подсыхания бинта, нанесите на него слой лака или серой краски. Теперь шифер в этом месте течь не будет, но такой ремонт шифера действенен не более двух лет, после чего вам все равно придется заняться ремонтом кровли.
Как видно на фото 13 (слева), на поверхности шифера появилась замшелость, даже не проверяя шифер на прочность, а просто осмотрев визуально, становится понятно, что такой шифер, с такой обильной замшелостью практически утратил свои качественные характеристики, стал ломким и требует замены.
Фото 14
Если крыша покрыта кровельным железом, а в 60-70-е года если кровлю покрывали железом, то в основном это было простое железо, не оцинкованное и тем более не нержавейка. Осмотрите такую кровлю, особенно места соединения листов между собой, нет ли глубоких следов коррозии, обратите внимание на то как сохранилась краска. На фото 14 можно видеть пример, того как краска на поверхности кровельного железа частично отсутствует и железо разъедает ржавчина. Такую кровлю придется полностью зачищать от старой краски и ржавчины и заново окрашивать.
Что еще нужно осмотреть на крыше? Конечно же, это состояние дымоходной трубы и наличие водоотводов.
Осмотр наружной части дымохода
Фото 15
При осмотре кровли обратите внимание на состояние наружного дымохода – печных труб. Если труба сделана из кирпича, то кирпичная кладка должна быть целой, не иметь трещин, а сам кирпич должен быть без сколов и видимых расслоений. Конечно в идеале, лучше всего залезть на крышу дома, чтобы как можно оценить состояние дымоотводной трубы с близкого расстояния, но это только в том случае если вы сами захотите провести такой осмотр и если хозяин дома не будет возражать против такого осмотра.
На дымоотводных трубах обязательно должен быть защитный зонт, как показано на фото 15 (справа). Это необходимо для того, чтобы атмосферные осадки не попадали внутрь дымохода.
При осмотре чердачного помещения, так же обратите на состояние дымохода. У кирпичного дымохода не должно быть трещин, кладка обязательно должна быть высокого качества. Обратите внимание на расстояние деревянных перекрытий от видимой части дымохода, так как нарушение пожаробезопасного монтажа дымохода может привести к трагическим последствиям в деревянном доме, особенно старой постройки.
Для чего обследовать дымоход:
После покупки деревянного дома старой постройки, обязательно проведите тщательное обследование дымохода, особенно его проход через деревянные перекрытия, если есть трещины или дымоход расположен близко к деревянным элементам потолка и крыши и нет теплоизоляции, обязательно выполните работу по устранению этих недостатков, в противном случае велика вероятность пожара.
Из личного опыта могу сказать, что в большинстве случае старые дома сгорают из-за неисправности дымоходов. Старый рубленый дом горит всего около 25-30 минут, а каркасный дом старой постройки сгорает за 10-15 минут. Так что не стоит рисковать, и обязательно лишний раз убедитесь в исправном состоянии дымохода.
Что еще можно увидеть на дымоотводной трубе?
Фото 16
Если на кирпичной трубе есть защитный зонт, то обратите внимание на наличие подтеков на внешней стороне основания зонта – это следы одного из «врагов» печных труб, следы конденсата. Конденсат пагубно влияет на качественную функциональность дымоотвода, а так же способствует разрушению кирпичных дымоотводных труб, кирпичных дымоходных каналов.
Если снять зонт, то возможно увидеть следующее, на фото 16 (справа) наглядно видите последствия, к которым приводит конденсат, если не принимать мер по его устранению, кирпич просто разрушается. Вот на что могут указать увиденные подтеки на основании зонта, хотя на первый взгляд, кажется, что ничего особенного, но как видите нет. Если вы купили дом и на трубе есть такие дефекты, то обязательно примите меры по их устранению.
Система водоотвода
При осмотре крыши, обратите внимание на наличие водостоков на крыше и как сделана система водоотвода.
Фото 17
Хотя во многих домах старой постройки, можно видеть только наличие водостоков, но и это уже неплохо. Так как крыша служит накопителем воды и получается, что если около дома нет отмостки, то когда, например, идет дождь вода, скапливается практически около фундамента. Плюс к этому дополнение дождевой воды стекающей с крыши. Такое количество воды около фундамента не проходит бесследно – вода, это агрессивная среда, от которой нужно защищать фундамент. Так что получается? Наличие хотя бы простейшего водостока, по которому вода стекает за пределы около фундаментной территории, служит своего рода дополнительной гидроизоляцией фундаменту и способствует избежать повышенной влажности в подполе дома.
На фото 17 (справа) можно видеть нарушенный водосток (в желтом кружке), обломанный шифер. А ведь водосток способствует не только защите фундамента, но и стен дома. А если к отсутствию водостока добавить еще и обломанный шифер, то в этом случае вода, которая накапливается на крыше, попадает прямиком на стены дома, чем вызывает различного рода гнилостные образования на деревянных стенах или обшивки дома. Так что наличие водостока, даже самого простого, как видно на фото 17 (слева) в большей степени решит проблему попадания воды с крыши на стены и под фундамент дома.
В следующей части Выбор деревянного дома часть II мы проведем обследование основания дома – фундамента, обратим внимание на отмостку, завалинку и другие элементы дома, которые обозначены на рисунке 1 в этой части.
Внимание! На цены в статье устаревшие данные.
| Оцените статью: |
Оценок:
Автор предлагает уменьшить прогиб стропильных ног за счет распорок, между стропильными ногами, и при этом предлагает сделать пропилы для установки распорки. Этого делать не следует, тем самым вы уменьшаете живое сечение стропильной ноги и нарушаете целостность волокон древесины. Если делать распорку, то только поверх стропильных ног (без пропила). Более того с пропилами, при одностороннем загружении кровли (снега с одной стороны навалило на много больше, чем с другой, или 1 сторону вы уже почистили) данная система усиления может дать неприятные результаты для шиферной кровли. Есть еще вариант усиления, когда вы прибиваете параллельно стропилам дополнительную доску, делать это не обязательно на всю длину, достаточно в центральной части, перекрыв по трети пролета в обе стороны.
Указан дефект, когда гвоздь, крепящий шифер свободно ходит с обратной стороны, дело в том, что гвоздь с обратной стороны должен быть обязательно загнут и не торчать из доски. Шифер же может иметь очень маленький свободный ход, т.е. при креплении нельзя забивать гвоздь очень плотно, резиновая прокладка не должна быть подмята под шляпкой. Крепление шифера делается через просверленные отверстия в нем, пробивать их гвоздем нельзя. Поэтому надо внимательно посмотреть, нет ли микротрещин в местах крепления. Если шифер уложен давно, то поверьте там будут уже не микротрещины. Обратите внимание на обрешетку под шифер, на фото 5. Обрешетка, скорее всего, имеет недостаточное сечения для данного уклона. Под каждый лист шифера должно приходиться 3 бруска, высота их не менее 60мм (для 3 снегового района), иначе будут прогибы от снеговой нагрузки. А прогиб - главный враг шифера, который при отсутствии прогибов, правильном креплении (в просверленные отверстия, резиновые подкладки из морозостойкой резины), защиты верхнего слоя лакокрасочными составами может служить более 25 лет. Так же не надо 2-3 минуты держать руку под утеплителем, проверьте не влажный ли утеплитель, это даст вам больше информации. Особенно обратите внимание на зоны по контуру крыши, вокруг печной трубы. Обратите внимание не только на конек кровли, но и на то как выполнена дополнительная гидроизоляция вокруг печной трубы. На фото 15 мы видим, верно выполнен завод оцинкованной кровельной стали под кирпич, и не верно выполненный узел для стальной трубы. Но надо помнить, что не это все влияет на стоимость дома, а возможные последствия от неверно выполненных узлов и грубых ошибок при строительстве и эксплуатации дома. Поэтому, обратив на все описанное в статье, проверьте, а произошли ли трудно исправимые последствия. Дело в том, что неправильно уложить шифер могли только перед вашим приходом, или качественная нижняя гидроизоляция спасла конструкции, или в этом году выпало необычно большое количество снега и т.п. Исправить большинство дефектов покрытия действительно не сложно и не столь дорого. Больше нас интересует состояние основных несущих конструкций, если сегодня мы говорим о крыше, то это, безусловно, стропильные ноги, коньковый брус, обрешетка (в меньшей степени), так как в будущем исправление дефектов этих конструкций может оказаться наиболее дорогостоящим. Так же в статье не упомянут верхний брус стен, который наиболее часто замачивается и должен быть осмотрен особенно тщательно. Ничего не говориться и про состояние чердачного перекрытия, которое действительно трудно оценить при поверхностном осмотре. Просто обратите внимание на места замачиваний и если хозяин позволит поковыряйте в этих местах хотя бы утеплитель, проверьте как ведет себя перекрытие в этом месте под вашем весом, только без особого энтузиазма, а то и провалиться не долго. Добавлю еще, что свес кровли за наружный периметр стен при 1 этаже должен быть не менее 300мм, при 2х – 500мм. Иначе ваши стены будут замочены. Обратите внимание на то, что концы шифера не должны висеть свободно более чем на 100мм (лучше не более 50мм), а в идеале еще и иметь противоветровые скобы (хотя в старых домах вы такого не найдете). Т.е. должны выходить за пределы стен стропила или кобылки по которым идет как правило сплошная обрешетка или по крайней мере с малым шагом. Иначе у вас концы шифера будут гарантировано обломаны. Узнайте, как часто приходится зимой чистить кровлю от снега (для снежных районов), полюбопытствуйте какой лопатой это делается, должна быть только деревянная, иначе весь защитный слой что стали, что шифера попорчен и менять придется.
Статья написана грамотно, единственное, что стоит поправить номера фотографий в тексте и в подписях к фотографиям, они сбились.
Спасибо за комментарий, такие комментарии как ваш способствуют расширенному информационному потоку, который получает читатель. Но вот то, что вы написали на счет пропилов в стропильных ногах, об уменьшении живого сечения (т.е. ослаблению ребра жесткости) стропильной ноги, тут я с вами не согласен, как и в некоторых других моментах вашего комментария. По стропильной ноге - как вы наверное прочитали там где будут сделаны пропилы для торцевой фиксации распорки, как раз будет установлена распорка, так что ни о каком ослаблении ребра жесткости стропильной ноги не может быть и речи. такой ремонт крыши я лично помогал осуществлять, и поверьте конструкция полученная после ремонта получается очень прочной.
Другой момент - по счистку снега с крыши. Я сам счищаю снег с крыши и... металлической лопатой. Больше может навредить такому кровельному материалу как шифер (особенно который уже прослужил более 15-20 лет), не то чем вы чистите снег, а то, что вы по нему ходите.
Еще - проверять прочность перекрытия под своим весом, я бы не рекомендовал. Вы знаете как и из чего сделан деревянный потолочный щит? Нет. Вы видели отделку потолков? Еще нет, так как осмотр еще только с улицы и внутрь помещения еще не входили. А если Вы навредите перекрытию и в последствии не купите дом, испортите отделку потолка, например, за чей счет ремонт? Конечно за ваш. Так что в этом случае, конечно, можете так проверить, но все может обернуться не только материальным ущербом для вас, но и травмой. Но вот по потолочным лагам ходить, конечно, можно даже на половину сгнившее бревно ваш вес выдержит.
И еще, если вы занимались покупкой деревянного дома или кирпичного, не столь важно, то любой выявленный дефект даже те которые я описал в статье, влияют на ценообразование и все увиденные дефекты облегчают, значительно облегчают вам торг при покупке дома. Сумма, как правило, становится ниже, от изначально предложенной вам хозяином дома суммы.
Как можно видеть, всегда очень много мнений при строительстве, при покупке, при ремонте дома, так что я думаю (это мое сугубо личное мнение), что такие статьи и такие комментарии как ваш, помогают людям в получении больше объемной информации, нежели если статья остается без комментариев. Спасибо вам за познавательный, тематический (что очень важно!), полноценный комментарий. С уважением, Евгений
Уважаемый Евгений, сделав пропилы в стропильных ногах, вы не восстановите сечение, заведя туда другое сечение. Во первых, сделать пропил точно по размерам вставляемого сечения сложно. Во вторых, даже при точной подгонке сечений передаваться будут только сжимающие усилия в элементе и то с большой натяжкой. Судя по картинке, вы ставите распорный элемент почти по центру стропил, в зоне максимальных моментов. При моменте, в сечении появляются сжимающие усилия в верхней зоне и растягивающие в нижней, именно растягивающие усилия и могут разрушить сечение. То, что установив такое «усиление» вы уменьшите прогибы – верно, и зачастую сечение действительно не разрушится в первые года. Но древесина очень быстро «устает» под нагрузкой. Категорически не советую такой вариант. Лучше выполнить по предложенному ниже.
«Еще - проверять прочность перекрытия под своим весом, я бы не рекомендовал … Но вот по потолочным лагам ходить, конечно, можно даже на половину сгнившее бревно ваш вес выдержит.» тут вы правы, я не до конца выразил свою мысль, именно проверяются лаги перекрытия, ходить между ними нельзя, часто перекрытия выполнены чуть ли не из картонок (видел и такое). Проверять лаги надо вставая не в середине пролета, а ближе к опорной зоне, балка под вашим весом не должна прогибаться, так как перекрытия чердака должны рассчитываются на вес 150кг (человек с инструментом).
«Больше может навредить такому кровельному материалу как шифер (особенно который уже прослужил более 15-20 лет), не то чем вы чистите снег, а то, что вы по нему ходите.» - ходить по шиферу (как и по любому другому кровельному материалу) нельзя ни по новому не по старому. Ходить нужно по ходовым мостикам (как правило, 2 широкие доски скрепленные поперечинами). Такие ходовые мостики в идеале должны лежать и на чердаке, чтобы не ходить по утеплителю, но если ходовые мостики на кровле можно встретить часто, то на чердаке изредка – как правило, если там лежит такой мостик, то - это храниться мостик для кровли. Так что, чистить надо деревянными, а в последнее время появились неплохие пластиковые лопаты.
С уваженеие, Svarog.
Уважаемый Евгений, сделав пропилы в стропильных ногах, вы не восстановите сечение, заведя туда другое сечение. Во первых, сделать пропил точно по размерам вставляемого сечения сложно. Во вторых, даже при точной подгонке сечений передаваться будут только сжимающие усилия в элементе и то с большой натяжкой. Судя по картинке, вы ставите распорный элемент почти по центру стропил, в зоне максимальных моментов. При моменте, в сечении появляются сжимающие усилия в верхней зоне и растягивающие в нижней, именно растягивающие усилия и могут разрушить сечение. То, что установив такое «усиление» вы уменьшите прогибы – верно, и зачастую сечение действительно не разрушится в первые года. Но древесина очень быстро «устает» под нагрузкой. Категорически не советую такой вариант. Лучше выполнить по предложенному ниже.
«Еще - проверять прочность перекрытия под своим весом, я бы не рекомендовал … Но вот по потолочным лагам ходить, конечно, можно даже на половину сгнившее бревно ваш вес выдержит.» тут вы правы, я не до конца выразил свою мысль, именно проверяются лаги перекрытия, ходить между ними нельзя, часто перекрытия выполнены чуть ли не из картонок (видел и такое). Проверять лаги надо вставая не в середине пролета, а ближе к опорной зоне, балка под вашим весом не должна прогибаться, так как перекрытия чердака должны рассчитываться на вес 150кг (человек с инструментом).
«Больше может навредить такому кровельному материалу как шифер (особенно который уже прослужил более 15-20 лет), не то чем вы чистите снег, а то, что вы по нему ходите.» - ходить по шиферу (как и по любому другому кровельному материалу) нельзя ни по новому не по старому. Ходить нужно по ходовым мостикам (как правило, 2 широкие доски скрепленные поперечинами). Такие ходовые мостики в идеале должны лежать и на чердаке, чтобы не ходить по утеплителю, но если ходовые мостики на кровле можно встретить часто, то на чердаке изредка – как правило, если там лежит такой мостик, то - это храниться мостик для кровли. Так что, чистить надо деревянными, а в последнее время появились неплохие пластиковые лопаты.
С уважением, Svarog.
Прочитал статью и как будто поговорил с автором. Хорошо написано и самое главное по-делу! Не навязчиво, с предложением а не обязательным исполнением всего написанного. Стиль нарвится такой. Но теперь ближе к делу. Я живу в Вологодской области, у меня отец строит дома (шабашит), так вот я прочитал коммент Svarog, показал отцу статью. Мне стало интересно, что он ответит по поводу стропил. Оказывается бригада отца при устройстве стропильных ферм и ремонте крыш делает так, как написано у Евгения. Отец удивлен комменту Svarog, что при такой конструкции якобы теряется жесткость конструкции. так что уж как не пишет Svarog уважаемые читатели, что категорически не советую(я думаю что такого выражения в комментариях и статьях быть вообще не должно - категорически, это что все вокруг дураки один я умный?) так делать, но странно отец так делает и уже не первый дом. Самый первый дом простоял уже 35 лет и вся конструкция еще ого-го, нас переживет. Так что я лично верю больше практике отца и как вижу по материалу практике автора. Вообще мне не понятно в комментарии Svarog, про какие-то лопаты, про вес человека...Я что полезу при осмотре дома, навесив на себя кучу инструмента (бензопилу, рубанки, лобзики?), я например покупая дом, просто осматривал чердак и ходил по балкам, так как в старых домах практически в 90-95% случаев нет никаких щитов! Да и на кровле нет таких щитов, автор правильно написал в комменте, что шифер губит хотьба по нему, а не лопата...причем тут все это? Статья про выбор дома, осмотр его и вы не полезете на крышу со щитами. Автор же написал, что просто подняться на уровень крыши, а ничего про то что нужно залазить на нее, никто вам не разрешит! Вообщем статья написана правильно, ничего лишнего. А мнения у всех свои и каждый их может высказывать, вот только не стоит употреблять слово сочетание - категорически не рекомендую, даже в комментариях уважаемый Svarog, не нужно навязывать свое мнение и даваять понять читателю, что вы правы и только вы.
Евгений ждем с отцом продолжения, его заинтересовала ваша тема.
Нравится мне этот автор. Его любовь к деревянному домостроению! Уж простят меня каменьщики, но дерево оно живое и приятно с ним работать. Евгений пишет, ну как-то своеобразно, что ли... ну есть свое. А то что мнения не совпадают, так это дело каждого - сколько людей, столько и мнений. А автору огромное спасибо за его труд!
Уважаемый Алексей, я не писал про «теряется жесткость конструкции». Жесткость конструкции в целом увеличится из-за ввода дополнительных элементов. Уменьшиться значительно прочность сечения в данном месте (в 2 раза, если выбрана половина сечения). А поскольку это сечение находится практически в середине пролета, то можно сказать, что несущая способность сечения упадет в те самые 2 раза. Если я вас до сих пор не убедил, готов предоставить вам соответствующие расчеты. Когда я пишу «категорически не советую», то готов это доказать ссылками на техническую и нормативную документацию или расчетами. Еще, просил бы вас полистать техническую литературу, и показать мне хоть 1 узел, где при восприятии момента сечение бы уменьшалось (вырезалось как в данном случае), если уж вы не согласны с этим моим утверждением.
«Вообще мне не понятно в комментарии Svarog, про какие-то лопаты, про вес человека...Я что полезу при осмотре дома, навесив на себя кучу инструмента (бензопилу, рубанки, лобзики?)» Если вы внимательно перечитаете мой пост, то поймете, что я говорил о том, что перекрытие чердака (как и элементы кровли) должны выдерживать 150кг по нормативным требованиям. Впрочем, я несколько ошибся, давно не занимался деревянными конструкциями, СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»: «Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:
а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН (150 кгс);
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс);
в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН (50 кгс)». Так вот эта нагрузка берется с учетом того, что человек будет с инструментом (это так, для справки).
Возможно применение слов подобных «категорически», действительно, не стоит применять в комментариях. Тут уж извините, привычка, работая негосударственным экспертом, проводя обследования, выполняя проекты вынужден применять подобные обороты для привлечения внимания именно к «важным» вопросам.
Вы как уважаемый эксперт не заостряете тут внимания, а показываете что автор не в теме, но понимаете, автор пишет для нас простых людей которые не эксперты и при покупке дома, спросите любого человека, который не может нанять вас экспертов, пользуется такими материалами и как вы не показываете того, что автор не прав, но автор прав ЭТО ЖИЗНЬ уважаемый и ГОСТы мы не берем с собой при осмотре дома. А спорить с вами, ну за чем? Есть ваше мнение, есть мое, есть автора. А читатель сам решит. Удачи.
Евгений спасибо вам и порталу, то что я ожидал, то и получилось. Пока читал материал, сложилось такое ощущение, что мы вместе осматриваем дом в реалии. Вот то, что нужно людям, которые пойдут выбирать именно деревянный дом, которые может даже и не знакомы с ГОСТами и у них просто нет времени и желания переворошить уйму бумаг. Так что, все получилось хорошо, я говорю вам как человек тоже разбирающийся в строительстве не хуже комментаторов. Тут статья не о строительстве дома, а о его выборе и как уж построен, так и построен. Это НЕ СОВРЕМЕННОЕ жилье, автор же указал даже года! И я думаю что, не стоит сильно распылять тут дискуссии на тему строительства, есть на этом замечательном портале специальный раздел, вот там и обсуждайте строительство, а тут давайте конкретно говорить уже о СВЕРШИВШЕМСЯ построенном доме, причем не современном, что не мало важно. И свес кровли с рулеткой никто не меряет при выборе дома. Что требовалось от статьи?
Дать простое, четкое определение выбора старого дома, которые строились в те времена кустарными методами, основываясь на опыте предков. Да-да, именно так! Вот вы уважаемый Svarog пишите про прочность сечения, про ГОСТы, про какие-то расчеты... и что изменит если я приду осматривать дом начитавшись ГОСТов? Да ничего, исходя из ПРАВИЛ, практически 90% старых домов построены с отклонениями от этих ПРАВИЛ! Стропильная система крыши - жесткость? Да большенство описываемых домов стоят с крышами из жердей проще говоря. Вот вам и ГОСТы, а уж когда нужно будет переделывать крышу, тут понимаете как минимум 50% читателей этого автора, строят из-того на что есть деньги. Вы видимо так и не поняли смысла этой статьи, не поняли для кого пишет этот автор. Вы эксперт Svarog? А регион проживания ваш? Вы часто сталкиваетесь с теми кто покупает старые деревянные дома? Кто строит дом, с ограничением финансов - но вынужден строить? Вот я с этим часто сталкиваюсь... и что прикажете тогда таким людям не строиться? Быть без своего жилья, раз они не могут соблюсти ПРАВИЛА? Но кто им поможет? Только те - кто сам прошел через это! Вот в чем суть таких материалов Евгения, уважаемый Svarog.
Очень жаль, что читатели так восприняли мои комментарии. Сам автор воспринял их намного благосклоннее. Повторю слова автора «…любой выявленный дефект даже те которые я описал в статье, влияют на ценообразование и все увиденные дефекты облегчают, значительно облегчают вам торг при покупке дома..», свес кровли и все остальное, что я описал, относятся именно к этому. Выбирая себе старый дом, вы выбираете именно Дом для Себя, и поверьте, когда у вас начнут гнить стены, потому что свес выполнен меньше «мифических» норм, или шифер потрескался из-за больших прогибов, нормы вам покажутся не такими уж «мифическими». Не говоря уже о спорах со строительными бригадами…
Друзья! Давайте поостынем. Каждый высказал свое мнение и это правильно, я всегда за спокойные дебаты. Каждый по своему прав, у каждого есть свое мнение и свои взгляды на решение тех или иных вопросов, а комментарии с выражением своей точки зрения только способствуют повышению качества того материала, под которым они пишутся. А рассудит нас всех Читатель, только он сделает нужный и правильный с его точки зрения выбор.
Я благодарен вам за ваши мнения и высказывания, но единственная просьба ко всем лицам которые принимают участие или будут принимать участие в дискуссиях - давайте спокойнее формировать тексты своего видения решения вопроса и не навязывать себе и читателю своего мнения. Спасибо всем.
Евгений, я уважаю ваш труд, ваше стремление написать реальность строительства большинством людей. Практика, она в большинстве случаев, идет в разрез с теорией в частном домостроении. Так что вы решились написать про такое материал, но вас не поняли..увы. Но не поняли не мы читатели, а другие. Не переживайте, ответьте мне на мое письмо.
Огромное спасибо вам за вашу помощь при выборе дома! Моя дочь вам благодарна очень, вы помогли им избежать покупки того дома и купить нормальный добротный дом! Ваши рекомендации нам помогли, все же есть на свете отзывчивые и бескорыстные люди! дай Бог вам и вашим близким всех земных благ! Мы с удовольствием приглашаем вас к нам в гости, Вологодские леса, прекрасная природа, приезжайте, таким людям мы всегда рады! Спасибо за ваши консультации!
Теперь становится понятно почему автор практически перестал публиковаться. Ну что ж, спасибо вам Евгений за вашу отзывчивость, вы очень нам помогли и я не могу не выразить обшего признания вам и вашей помощи нам при проектировании и строительстве хозблока для КРС для нашего большого хозяйства. Зря вы обращаете на все это словоблудие в комментариях, понятно конечно, что порой слово ранит больно, особенно вычитал в комментариях, где вас практически обвинили в плагиате - так вот говорю всем -этот автор он именно АВТОР!!! жаль, что больше нет ваших публикаций. Спасибо вам за все.
Здравствуйте. К этому ли типу домов относятся деревяно-валькованые дома (деревяная решетка в отверстия которой вкладываются глиняные валики)? Уточняю подробно, потому что не уверена, что называю такие дома правильно (женщина все-таки=)))
И может ли кто-то подсказать можно ли в таком доме обложить плиткой стены? Может есть какие-то особенности таких домов Я Знаю, что внешние стены трогать нельзя (рубить окна или двери например)
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, свой вопрос. Как именно, можно прочесть в моем ответе Вам в теме Как выбрать дом старой постройки. Уточнения выложите, пожалуйста, в какой то одной теме (или в этой, или по ссылке). Спасибо.
Благодарю. Как раз стоял вопрос о выборе дома. Многое открыл для себя.
Спасибо за эту статью! Теперь я могу С уверенностью купить дом!!!!
Спасибо за статью. Осматривала дом рубленный в чашу. В подполе ,в угах соединение бревен плотно прилегает друг к другу. А вот в доме, в углах соединение бревен не плотное , зазор примерно в палец толщиной. Из-за чего токой зазор??? Изначально брак или дом так сильно повело???
Здравствуйте, меня зовут Андрей, у меня вызвал интерес Ваш проект http://www.builderclub.com/
По предварительной оценке готов предложить 100 т.р. за него. Предложенная цена может увеличится, после некоторых уточнений о сайте.
Далее, при вашем согласии, сделку проведем быстро и безопасно.
Жду от вас ответ, с ув. Андрей Куренков.
Мои контакты:
Мой имэил - Andreyku1985@mail.ruМой ватсап - +7 926 993 92 58Мой скайп - kav1985d