| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
гостевой дом-баня / новый сезон
Задан 7 лет назад. 46 ответов
-
Утепление бани эппс и вентиляция
Задан 7 лет назад. 10 ответов
-
Утепление кирпичной отапливаемой бани, Казань
Задан 8 лет назад. 9 ответов
|
Есть вопрос по Бане? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Баня своими руками. Устройство пола бани
Устройство полов в бане один из наиболее ответственных этапов строительства. Полы в бане могут быть деревянными или бетонными. В этой статье мы рассмотрим как сделать пол в бане своими руками. В статье поэтапно расписано устройство деревянного пола в бане двух видов: протекающего и не протекающего, а так же устройство бетонного пола.
Содержание: (скрыть)
Устройство деревянного пола
Как уже было написано в первой части Баня своими руками. Из чего строить баню, укладка деревянного пола в бане потребует 25 шт. досок толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Для настилки половых досок необходимо уложить лаги из бруса 150х150 мм (200х200 мм) или бревен диаметром 14-18 мм.
Деревянные полы могут быть двух видов – протекающие и непротекающие.
Протекающие полы для бани
Протекающие полы – это полы когда вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней.
Преимущество протекающих полов перед не протекающими полами:
- устройство таких полов менее затратное в финансовом выражении;
- низкая трудоемкость работы по устройству таких полов.
Недостатком протекающего пола перед непротекающим является то, что это холодный пол. Устройство холодного пола в бане целесообразно делать в южных регионах СНГ.
Непротекающие полы для бани
Непротекающие полы – это когда вода стекает по полу в специально сделанное отверстие и собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за пределы бани. Такие полы имеют так называемый «черный пол» и их устройство в настоящее время более распространено, чем устройство протекающих полов.
Преимущество непротекающих полов перед протекающими полами – это то, что такой пол теплый, так как он имеет «черный пол» и слой утеплителя. К недостаткам можно отнести тот факт, что устройство таких полов имеет большую трудоемкость по сравнению с устройством протекающих полов – нужно сделать уклон пола, «черный пол», водоотвод и т.д.
Подготовка основания для деревянного пола
Строительство деревянного пола в бане начинается с укладки половых лаг из массива сосны или лиственницы, на которые крепятся доски. Доски для пола так же лучше выбрать из такой же древесины, как и лаги. Полы в бане должны располагаться под уклоном, для того чтобы вода стекала в определенном направлении. Для этого необходимо производить укладку лаг не на одном уровне, а с перепадом, который образует угол наклона пола в бане.
Примечание: для протекающих полов уклон пола необязателен.
Укладывать лаги нужно по наименьшему расстоянию от одной стены бани к другой. Если баня, как в нашем случае имеет равносторонние стены - 4х4 м, то лаги можно укладывать, не беря во внимание расстояние между стенами.
Лаги уложенные в поперечном направлении к стоку воды в полу бане
Единственное что нужно сделать – это определить направление стока воды, если полы в бане будут не протекающими. Укладывать лаги нужно в поперечном направлении относительно стока воды.
Для того чтобы лаги имели достаточную жесткость и не прогибались под оказываемой на них нагрузкой по центру каждой лаги нужно сделать опорные стулья. Опорные стулья можно сделать деревянные, кирпичные или бетонные (монолит).
Если опорные стулья будут сделаны из кирпича или из дерева, то нужно сделать под них опорную площадку из бетона, толщина площадки должна быть не менее 20 см, обязательно армирована хотя бы сеткой-рабицой. От опоры площадка должна выступать на расстояние около 5 см с каждой стороны.
Конструкция опорной площадки под лагу
Под основание площадки нужно выкопать ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края. На дно ям засыпать песок слоем 10 см и тщательно утрамбовать, пролив водой. Сверху уложить слой около 15 см из крупного щебня или битого кирпича и так же тщательно утрамбовать.
Состав и размеры слоев опорной площадки под лагу
Из обрезных досок сделать опалубку и установить ее в яму – края опалубки должны выступать над уровнем грунта не менее чем на 5 см, по краям сделать гидроизоляцию из рубероида или толи.
После того как опалубка установлена, можно приступать к приготовлению бетона. Для приготовления бетонной смеси потребуется – песок, мелкий щебень или гравий, цемент и вода. Приготовление бетонной смеси можно сделать в следующих пропорциях:
- 1 часть цемента;
- 3 части песка;
- 5 частей мелкого щебня или гравия.
Когда цементная смесь готова, она должна иметь консистенцию, которая позволит утрамбовывать бетон – т.е. бетонная смесь должна быть густой. Уложив в опалубку первый слой бетона – около 12-14 см, его нужно тщательно утрамбовать и положить кусок сетки – рабицы, заранее обрезанный по размерам опалубки. Сверху уложить второй слой бетона, по уровню краев опалубки и утрамбовать.
Примечание: бетонные площадки нужно оставить до полного высыхания бетона на одни сутки.
Перед тем как устраивать на площадке опору - деревянную или кирпичную, нужно сделать слой гидроизоляции. Для этого на поверхность площадки нужно нанести слой расплавленного битума и уложить на него рубероид. Высота опор должна соответствовать высоте тех мест, на которые будут опираться концы половых лаг
Гидроизоляция опорных площадок
Если в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента должны находиться на одном уровне.
Опоры под лаги на одном уровне с ростверком
Если фундамент столбчатый (как в описываемом варианте строительства бани) и концы лаг буду опираться на брусья закладного венца, то верх опор должен быть на одном уровне с верхом закладного бруса.
Когда опоры установлены, можно приступить к подготовке так называемого подполья, точнее поверхности грунта в подполье.
Засыпка подполы для сока воды в бане
Если в бане полы будут протекающими, а грунт хорошо пропускает воду (песчаный грунт), то в этом случае нужно сделать засыпку из щебня, толщиной примерно 25 см. Вода, стекая через щели в полу, будет проходить через щебень и впитываться в песок. Щебень будет служить чем-то вроде фильтра, и поверхность грунта в подполье не будет заиливаться, влажность будет умеренной, и подполье будет хорошо просыхать.
Если же под баней грунт, который плохо впитывает воду, то в этом случает нужно сделать в грунте лоток для стека воды в водосборный приямок, из которого вода будет выходить за пределы бани.
Лоток для стока воды в водосборный приямок
Для этого под протекающими полами нужно сделать замок из глины с уклоном к приямку для сбора воды. Замок можно сделать и из бетона, но это не нужные денежные затраты, вполне достаточно замка из глины.
Для устройства глиняного замка необходимо отсыпать слой щебня, толщиной 10 см на поверхность грунта подполья бани и плотно утрамбовываете, после сверху щебня отсыпаете слой глины толщиной 15 см и разравниваете таким образом, чтобы поверхность грунта имела уклон с двух сторон к лотку водостока относительно линии горизонта.
Глиняный замок в подполье бани
Для не протекающих полов в бане, поверхность подполья можно утеплить керамзитом, но при этом следует обратить внимание, чтобы между слоем керамзита и лагами было расстояние не менее 15 см, которое необходимо для вентиляции подполья.
Около стены, в помывочном отделении нужно сделать приямок и утрамбовать его стены, укрепив их глиной. Из приямка вывести наружу трубу, по которой вода будет стекать из приямка (водоприемника). Труба должна иметь внутренний диаметр не менее 150 мм, чтобы вода как можно быстрее вытекала из подполья.
Укладка лаг
Укладка лаг в полу для бани
Для непротекающего пола укладку лаг нужно начинать от стен к приямку для сбора воды. Крайние лаги имеют наивысшую точку по отношению к другим лагам пола. В крайних лагах врубки делать не нужно.
Размер вырубки в лагах
У последующих лаг нужно сделать врубки с небольшим укосом - примерно 2-3 мм, такую же врубку нужно сделать в лаге в том месте, которое соприкасается с опорой (врубка на ширину опоры). Уклон пола будет равен примерно 10 градусам. Глубина врубки зависит от количества лаг – если на весь пол четыре лаги, то глубина врубок будет глубже, чем в лагах, количество которых равняется шести.
Для протекающих полов укладку лаг можно осуществлять от любой стены и без уклона, лаги для протекающих полов могут находиться на одном уровне относительно друг друга.
Лаги в протекающем полу на одном уровне относительно друг друга
В начале брусья для половых лаг нужно напилить по размерам бани, с тем расчетом, чтобы с обеих сторон лаги не доходили до стен примерно 3-4 см. Это расстояние необходимо для вентиляции между лагами и стенами бани.
Конструктивные элементы при укладке лаг
Лаги необходимо укладывать на закладной брус и опорные столбы только через гидроизоляцию – через рубероид, пергамин и т.д. Так же каждую лагу необходимо обработать антисептиком.
Проверка горизонтальности лаги при помощи строительного уровня
Горизонтальность укладки лаг проверяется при помощи строительного уровня. Если пузырек воздуха расположен не по центру, как показано на рисунке, то необходимо подрубить места на лаге которые опираются на опору или на закладной брус, подрубать необходимо до того пока уровень не покажет, что лага уложена ровно относительно линии горизонта.
Выравнивание лаг пола для бани
Равномерность укладки лаг относительно друг другу, также проверяется по уровню. Для этого можно положить одну доску на лаги, которая имеет ровную поверхность, и поставить на нее уровень. Проверка равномерности укладки лаг проверяется в трех точка около стен и по центру. При необходимости лаги необходимо подровнять с помощью подкладок или же подрубить лаги до нужного уровня.
Расстояние от лаги до фундамента
Внимание! Около фундамента лаги должны располагаться непосредственно по краям фундамента на расстоянии 10-15 см от каждого края, как показано на рисунке.
После того как лаги уложены, и вы приступите к настилу половых досок, необходимо произвести доводку фундамента печки до уровня настила пола.
Доводка фундамента кирпичом
Для этого на сделанной заранее площадке можно выложить фундамент под печку из огнеупорного или красного обожженного кирпича, а так же можно сделать фундамент под печку бетонным (монолитным).
Для устройства фундамента из кирпича потребуются следующие материалы – непосредственно сам кирпич и цементно-песчаная смесь для кладки кирпича.
Фундамент можно выложить полностью из кирпича. В этом случае потребуется примерно 104 шт. кирпичей, но середину можно закладывать битым б/у кирпичом. Если выводить бетонный монолитный фундамент, потребуется делать - опалубку, армирующую обвязку, а это повысит трудоемкость устройства фундамента. Так что более простой способ – это устройство фундамента из кирпича.
Настилка протекающего пола
Настилка досок протекающего пола осуществляется из необрезных досок, которые необходимо предварительно обстрогать, особенно нужно обратить внимание на то, что торца досок должны иметь ровную поверхность.
Схема установки лаг относительно стен
Первым делом необходимо обрезать доски по размерам бани, с учетом того, что между досками и стенами должен оставаться вентиляционный зазор не менее 2 см. Начинать настилку пола можно от любой стены расположенной параллельно укладки досок.
Схема установки лаг в протекающем полу
Когда доски обрезаны, необходимо уложить первую доску, отступив от стены примерно 2 см и прибить гвоздями (например: доска имеет толщину 40 мм, значит длина гвоздя не менее 80 мм).
Схема забивания гвоздя для крепления лаги
Гвозди вбиваются в доску по каждому краю, отступив от них примерно 15 мм, так же необходимо учесть то, что гвозди вбиваться должны под углом от центра доски – угол наклона примерно 40 градусов. К каждой лаге доска крепится не менее чем двумя гвоздями.
Схема укладки лаг относительно друг друга
После того как первая доска прибита, укладывается следующая доска, зазор между ними должен быть не менее 3 мм, в качестве шаблона для зазоров можно использовать обрезок листа ДВП и вставлять его между досками.
Примечание: в предбаннике пол можно настилать без зазоров.
После того как полы настелены, доски нужно покрыть двумя слоями олифы. Обычно доски не красят краской, чтобы полы лучше просыхали.
Настилка непротекающего пола
Шпунтовая доска для непротекающего пола
Настилка непротекающего пола осуществляется из шпунтованных досок хвойных пород древесины.
Доски настилать необходимо пазом внутрь бани, так как во время подгонки доски необходимо будет постукивать киянкой по торцу, на котором сделан паз, так как шпунт может обломиться, потому что имеет половинную толщину доски.
Черновой пол для непротекающего пола бани
Но прежде чем приступать к настилке пола, необходимо сделать «черный» пол. Для этого по краям лаг снизу нужно прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски между лагами уложить «черный» пол из обрезков досок, можно использовать необрезную доску, доску второго или третьего сорта, а так же горбыль.
Гидроизоляция непротекающего пола
Когда «черный» пол настелен, поверху настилается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки).
"Пирог" между лагами у непротекающего пола бани
В качестве утеплителя, можно использовать керамзит, который нужно засыпать между лагами. После засыпки керамзита так же нужно сделать гидроизоляцию.
Схема укладки чистового пола бани
Когда устройство «черного» пола закончено, можно укладывать доски чистового пола из шпунтованных досок. Доски в помывочном отделении и парной можно не крепить гвоздями, для того чтобы можно было снимать их для просушки. Крепить такой пол можно так: с краев, доски крепятся при помощи брусков сечением 20х30 мм. Бруски прикрепляются к лагам при помощи шурупов - «глухарь» и когда потребуется снять пол бруски легко снимаются.
Но устройство так называемого съемного пола в бане не пользуется большой популярностью у строителей, в основном щит пола набивают из плотно подогнанных досок и пол не будет съемным (см. Каркасный дом своими руками. Устройство пола в каркасном доме)
Вентиляция пространства между «черным» полом и основным
Схема простейшей вентиляции
В этом случае можно сделать простейшую систему вентиляции пространства между «черным» полом и щитовым настилом основного пола.
Есть еще одна технология устройства деревянного пола – разноуровневые полы. Это когда полы в бане находятся не на одном уровне относительно линии горизонта.
Схема устройства разноуровневых полов для бани
Так уровень пола в предбаннике располагается выше уровня пола в помывочной на 3 см, а уровень пола в парной на 15 см выше.
Такой пол служит:
- для уменьшения объема парной, что сэкономит время на прогрев воздуха и уменьшит расход топлива для бани, а так же полы в парной можно будет утеплить более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парной еще теплее;
- перепад уровня пола между помывочным отделением и предбанником служит как гидроизоляция, сырость не из помывочного отделения будет проходить непосредственно в подполье.
Примечание: исходя из опыта строительства бань и рассматривая примеры других строителей, которые занимаются возведением бань, могу сказать следующее: полы можно поднимать только в парной, это дает действенный эффект. А вот полы в помывочной и в предбаннике можно делать на одном уровне, так как попадание сырости из помывочной в предбанник исключает перегородка с паро-гидроизоляцией и порог дверного проема. Но всегда есть выбор – и каждый сам решает, как лучше сделать пол в бане, я привел только примеры устройства, а выбор остается за вами уважаемые читатели.
Виды труб для устройства вентиляции в бане
Для устройства такой вентиляции необходимо во время настила пола оставить в углах бани в помывочном отделении отверстия в полу для последующей установки в них асбестоцементных, ПВХ труб или металлических труб из оцинкованной стали. Диаметр труб может быть различным от 50 до 100 мм.
Примечание: если вентиляционная труба будет проходить в парном отделении, то в этом случае лучше всего использовать трубу из оцинкованного железа, так как в парном отделении температура может достигать более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфический неприятный запах.
Крепеж для вентиляционных труб в бане
Установка труб осуществляется после отделки внутренних стен бани. Если трубы используются небольшого диаметра до 50 мм, то их можно спрятать под обшивку стен бани. Вентиляцию из труб большего диаметра устраивают в углах помывочного отделения и крепят к стенам при помощи хомутов (см. фото). Обычно трубы с большим диаметром устанавливают в банях, в которых так называемый банный день проходит не один раз в неделю, а три и более раз в неделю. Это повышает степень увлажненности в бане, в подполье и требует более функциональной вентиляции, а трубы с большим диаметром выводят пары испарения гораздо эффективнее, чем трубы с наименьшим диаметром.
Устройство бетонного пола бани
В бане кроме деревянного пола можно сделать и бетонный пол. Преимуществом бетонного пола перед деревянным полом является тот факт, что бетонный пол имеет более длительный срок эксплуатации (деревянный до 6-10 лет, а бетонный не меньше 30 лет).
К недостаткам бетонного пола можно отнести то, что устройство такого пола более трудоемкое по отношению к деревянному полу (подготовка бетонной смеси, укладка и утрамбовка бетона, армирование пола, устройство теплоизоляции между слоями бетона).
Схема устройства бетонного пола для бани своими руками
Перед устройством бетонного пола нужно сделать приямок, который будет служить водосборником, и сделать водоотвод – проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее на улицу в сделанную сточную канаву. Стены приямка можно забетонировать – толщина стен при этом должна быть не менее 5 см. Размеры приямка для бани 4х4 м могут быть 40х40х30 см.
Для укладки бетона в начале необходимо подготовить основание. Для этого потребуется щебень или гравий, а также бой кирпича или природный камень. На выровненный грунт необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху отсыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.
Когда основание подготовлено, можно укладывать первый слой бетона – толщина слоя 5 см, при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня.
Когда первый слой бетона застыл, можно отсыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона который необходимо армировать как минимум сеткой-рабицей. После тщательной утрамбовки бетона специально сделанным простейшим устройством или лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для утрамбовки бетона, поверхность пола необходимо выровнять посредством нанесения цементно-песчаного раствора и разгладить поверхность, например обрезком обрезной доски имеющей ровные торца.
Цементно-песчаный раствор лучше всего приготовить с добавлением вспученного песка – перлита. Данный материал обеспечит не только надежное цементное покрытие пола, но так же улучшит теплоизоляцию бетонного пола. Перлит является специфическим материалом, и работа с ним новичкам может оказаться затруднительной, в плане приготовления правильно замешанного раствора нужной консистенции.
Опираясь на опыт опытных строителей, я хочу поделиться одним из способов приготовления цементно-песчаной смеси с использованием перлита. Учитывая летучесть материала из-за его легкого веса, работы с перлитом лучше всего производить в защищенном от ветра месте. И так приступаем к приготовлению цементного раствора.
Берется два ведра перлита и аккуратно пересыпается в бетономешалку или специальную емкость, в которой будет приготовляться цементный раствор. Далее необходимо залить ведро воды объемом 10 литров в емкость с перлитом и тщательно произвести замес.
Примечание: так как перлит является вспученным песком, то после добавления воды и произведенного замеса объем раствора уменьшится примерно на 1/3.
Если перлит хорошо смешался с водой, необходимо добавит цемент – примерно половину объема 10 литрового ведра и возобновить смешивание компонентов. Через 5-8 минут смешивания нужно добавить 5 литров воды и продолжить замес.
Когда смесь компонентов достигла однородной массы, необходимо добавить еще одно ведро перлита и примерно 2 л воды (не более!) и продолжить замес цементного раствора. Замес необходимо продолжать пока не получится почти сыпучая смесь. Вот на это следует обратить внимание – хоть смесь и стала сыпучей, воды добавлять нельзя. Нужно дать постоять цементной смеси примерно 10 минут и продолжить замес, в процессе замеса цементный раствор будет становиться пластичным, и вода будет выступать из смеси, выделяясь как отдельный элемент – это излишки воды.
Когда цементная смесь стала пластичной можно укладывать ее на пол и делать цементную стяжку. Срок застывания такой смеси равняется 4-5 дням. Сверху пол в бане можно обложить плиткой, только не кафельной иначе полы в бане будут скользкими, что повышает в разы травмоопасность при помывке в бане с такими полами.
Примечание: полы в предбаннике можно сделать деревянными.
Первая статья цикла Баня своими руками. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла.
| Оцените статью: |
Оценок:
Интересная технология устройства протекающего пола. Спасибо возьму на заметку.
Это не только интересная технология устройства пола - протекающий пол, это еще и экономически выгодная технология.
Вы правы, это экономически выгодная технология и менее трудоемкая. Я такую технологию устройства протекаемого пола использовал когда строил баню у своей мамы. Полы получились теплые, но для этого нужно сделать в печке специальные вставки из труб, с повернутым к полу выходом. Подробнее эту технологию устройства печи напишу в следующей статье. Спасибо за ваш комментарий.
Статью прочитал. И понял, что наверное зря сделал бетонные полы в бане. Я думал что полы утеплять в бане нельзя, а тут оказывается съемный пол можно делать. Что ж спасибо за идею, честно впервые услышал о такой технологии. А вот про вставки из труб в печку интересно будет почитать. Спасибо. Ждем новых статей. Почему ждем - просто набрался смелости заявить от всех читателей кому нужны именно такие статьи, а они нужны многоим и очень многим.
Я вот сам пользуюсь статьями нескольких авторов (трех) в том числе и вы. Потому-что откроешь современную книгу и что там написано? так...много фоток, а полезности и вот таких подробностей тю-тю. Так что дерзайте, пишите - знайте ваши труды не напрасны, пусть некоторые и будут вам может мешать из-за завести, но знайте вы нужны многим, такие авторы как вы - вас мало... к великому сожалению.
Добрый день всем!
Возникло такое примечание к следующему фрагменту статьи:
Уложив в опалубку первый слой бетона – около 12-14 см, его нужно тщательно утрамбовать и положить кусок сетки – рабицы, заранее обрезанный по размерам опалубки. Сверху уложить второй слой бетона, по уровню краев опалубки и утрамбовать.
Наше мнение:
Будем благодарны за ваши мнения по этому вопросу :-)
Все верно, именно так обычно и армируется ЖБ пол "по грунту". Необходимо также выдержать защитный слой 35мм. А укладывать сетку в средней части сечения нет смысла, так как там нет ни растягивающих ни сжимающих усилий - там проходит нейтральная зона и сетка фактически ненужна.
Уважаемый mistigri!
В статье говорится о бетонных столбах, а полы то деревянные. А что, касается бетонных полов то общие требования к их устройству таковы: применяемый бетон не ниже М300; перепад толщины бетонной стяжки не должен превышать 3-5 см. В противном случае рекомендуется выровнять основание подбетонкой; рекомендуемая толщина бетонного пола по утрамбованному основанию не менее 12 см, по существующему бетонному основанию не менее 7 см; стандартный вариант армирования - дорожная сетка. В случае повышенных нагрузок рекомендуется толщина пола не менее 12 см и усиленное армирование объемным арматурным каркасом; для полов с большими эксплуатационными нагрузками рекомендуется применять упрочнители поверхности бетона (топпинги), повышающие прочность поверхности бетона на 100%; для обеспыливания и упрочнения поверхности бетона используется полимерная пропитка.
Вы правы, я ошибся. Замечания не по теме. (Но про работу бетона сущая правда:-))
Не конечно автор пишет все по теме...видно что свое... Но так медленно! И давно нет публикаций! Уволен что ли? Вон другие штампуют одна за одной...а тут интересно читать, полезно...но публикаций нет. Ау авторррррррр!
Всем людям нужно отдыхать. Автор все таки не машина.
Наш уважаемый Евгений уже вышел из отпуска, и продолжает писать. Так что скоро- ожидайте продолжения :-).
Статья описывает реальный варианты устройства полов - автору зеленый свет от спецов!
У меня так же полы в бане делали - эти, протекающие и кстати теплые получились. Ну практически один в один как описано.
А подскажите пожалуйста, у нас в бане полы сделаны вот как у вас написано - протекающие, а можно их оббить аргалитом?
Нет, для пола бани этот материал не годится, так как не прослужит долго. Аргалит (он же оргалит), это по сути- древесно-волокнистые плиты (ДВП), а они не расчитаны на такое применение.
Так, статьи распечатала, думаю пока для начала нам ой как хватит информации, ну если что-то не понятно буде спрошу у автора. Жду продолжения бани...и надстройкииии!!
Здравствуйте! В данный момент работаю над статьей про надстройку. Извините за задержку, возникли непредвиденные обстоятельства.
Про баню вообщем-то у вас не плохой материал получается, типа серии статей. Что прельщает - это то, что описывается реальный опыт. Вы наверное не плохо разбираетесь во многом. Может тогда мне подскажите - как проделать отверстие в стекле? Но не сверлить... это я знаю как делать.
мокрый песок на стекло потом в песке делаем дырочку до сеукла нужного диаметра и капаем расплавленное олово или свинец и получаем отверстиею
Здравствуйте Ристан! думаю, что смогу вам ответить на ваш вопрос, но только вечером. О способе "расплавленного свинца" слышали? Вот про этот способ и напишу вам ответ.
Ответ выложу примерно после 22.00 по Москве.
Отверстие в стекле
Что для этого потребуется:
Шаблон – небольшая палочка, которая имеет с одного конца конус – на конце конус, должен иметь диаметр равный диаметру отверстия, которое вы хотите получить в стекле.
Порядок работы:
В месте соприкосновения конуса отливки с поверхностью стекла, у вас получиться отверстие нужно диаметра. Конечно же, таким способ трудно добиться идеальной окружности, поэтому отверстие в стекле таким способом в основном проделывают для установки в стекла ручек, декоративных элементов, крепление стекол к стене и т.п., главное при этом, что отверстие будет чем-нибудь закрыто.
Прежде чем вы решите сделать отверстие в стекле таким способом, рекомендую поэкспериментировать на осколках или не нужных обрезках стекол, так как нет гарантии того, что отверстия в стекле получаться с первого раза. У меня, к примеру, получилось сделать отверстие в стекле таким способом с третьего раза.
Здорово, блин... завтра же попробую. Только вот свинца найду, ну да где-то в гараже старая АКБ валялась разберу и свинец буде. Мне то как раз и нужно делать много стекол по 6 отверстий в каждом, а таким способом я смогу по пять за раза стекол обрабатывать! Спасибо... и спасибо отдельное за предупреждение!
Согласен с вами.
Здравствуйте Евгений!Очень интересная и полезная статья. Хочу летом построить баню своими силами, но опыта мало. У меня к Вам есть вопросы как к спецу - практику. Буду очень признателен, если ответите.
1. Вы пишете, что пол нужно проолифить два раза. А разве при негреве не будет выделений? Чем антисептировать лаги и доски бани (помещений с влажным режимом работы), не вредны ли антисептики при контакте с кожей? Какие антисептики лучше для бани? Можно ли дополнительно чем-либо выполнять декоративную окраску или пропитку дерева при таких специфических условиях работы без ущерба для здоровья? Ведь баня будет строиться своими руками и эксплуатироваться зимой, поэтому охота защитить конструкции от гниения по максимуму. И вообще есть ли реальный толк в этих препаратах (т.н. антисептиках) при таких тяжелых условиях работы?
2. Утепление в пироге пола. А если использовать в качестве гидроизоляции утеплителя какую-нибудь паропроницаемую мембрану? Ведь при контакте рубероида или подобной гидроизоляции с деревом (при плотном их соприкосновении) в любом случае образовывается конденсат и дерево гниет.
3. Хочу применить неразъборный теплый вариант пола из половой доски. А при эксплуатации при замачивании доска не увеличивается в размерах (в смысле коробления пола)? Или может быть предусматривают какие-нибудь мероприятия по этому поводу?
4. На сайтах люди пишут, что во избежании неприятных запахов из сливной ямы ставится гидрозатвор (по принципу сифона на мойках). Но при эксплуатации зимой вода в нем замерзнет и его разорвет. Если сливная яма вынесена за баню метра на два, будет ли запах проникать в баню через систему слива без гидрозатвора? Если да, то что тогда делать?
Может быть мои вопросы глупы или наивны, тогда прошу прощения, я в этом не спец. Но если ответите, буду очень признателен.
Здравствуйте!
Дело в том, что этот автор (eeni2008) сейчас работает над очень сложным циклом материалов. Поэтому ответ на Ваши вопросы (со всеми необходимыми пояснениями и картинками) будет готов не раньше, чем в январе 2010 года.
Здравствуйте! Ну что ж, буду ждать. Очень интересно мнение специалиста-практика!
И еще один вопрос. Есть мнение, что полы в бане утеплять не обязательно, т.к. температура у пола не поднимается выше 30 градусов в любом случае, теплопотери происходят через проемы в стенах и потолок, а сложный пирог с утеплением - это дополнительные сложности в эксплуатации бани (протекания и замачивание утеплителя, недостаточная вентиляция и, соответственно, быстрое гниение пола, запахи). А при достаточно интенсивной протопке бани сплошного настила пола толщиной 40-50 мм достаточно для поддержки тепла.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому моменту. Заранее спасибо.
Здравствуйте! Очень хороший и главное полезный материал. Жаль поздно нашли. У нас готовая баня - строили какие-то ... неучи (к сожалению других не нашли). Живем мы в Иркутской области и зимой у нас полы в бане холодные. К тому же сделали их нам протекающими. Суть вопроса, если позволите, хотим переделать протекающие полы в непротекающие. Под полом, так сказать, дно в бане - зацементировано, с уклоном, чтобы вода стекала. На улице рядом с баней вырыли яму и что-то вроде стока проложили. Лаги из бруса 18х18 (как и сама баня). Между лагами и собственно дном еще сантиметров 30 пространства. Я вообще подумал, что можно полы вообще закрыть (чтобы вообще не протекали) и просто мыться в поддоне, а от него вывести гибкий шланг для слива прямо в яму. Можно так сделать и что надо учитывать. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Мы строим баню своими силами и сейчас ломаем голову над устройством полов в мойке и парной. Остановились на не протикающем. К счастью наткнулась на Вашу статью. Информация очень полезная,но есть один вопрос. Можно ли и каким образом при данной конструкции выложить пол в мойке плиткой????? Буду безмерна благодарна за ответ!
Здравствуйте! Конечно, полы в бане многие выкладывают плиткой. Это красиво и, казалось бы, станет к тому же еще и теплее, но тут есть нюансы.
1. Если вы решите все же выложить пол кермаческой плиткой, то при выборе обратите внимание на то, чтобы выбранная плитка не имела глянцевой поверхности и даже желательно просто гладкой, так как в этом случае полы в вашей бане будут скользкими.
2. Как показывает практика, температура на уровне поверхности пола и выше уровня пола на 10-25 см не поднимается выше 24-28ºС, значит при выходе из парной, вы ощутите дискомфорт вступив на такой пол, а если он еще выложен плиткой, любой (кроме пробковой), то эффект «теплового удара» значительно усиливается, так как бетонные полы выложенные плиткой, кафель, керамика и т.п. имеют более высокую теплопроводность в отличие от полов с деревянным или пробковым покрытием.
Конечно выбор того, как и чем произвести отделку полов в бане дело хозяйское, но в вашем случае я бы не рекомендовал отделку пола плиткой, только что, если вы будете использовать пробковую плитку. Тогда пол станет практически по теплопроводности равен деревянному полу выполненному из досок толщиной 50мм.
3. Если вы решите сделать напольное покрытие из пробковх плиток, то выбирайте клеящейся вариант, а не те плитки (панели) которые предназначены как, к примеру, ламинат для устройства плавающего пола. В этом случае существуют ограничения по применению такого напольного покрытия - … плавающие полы выполненные из пробковых половых панелей не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью…», каковым помещением и является баня.
Но пробковые плитки. Которые предназначены для фиксирования их к поверхности пола с помощью клея таких ограничений не имеют.
Если что не понятно в моем ответе, спрашивайте, всегда рад помочь. Спасибо за внимание к моим работам и за посещение данного портала.
Здравствуйте, очень хорошая статья, но к сожалению тоже поздно ее нашли. Недавно построили баню, но по незнанию поставили печь прямо на лагу. На лагу положили лист асбеста, потом один слой кирпича и сверху еще лист асбеста. Печь у нас без потдувала, поэтому дрова кладутся прямо на асбест. При первом использовании верхний лист асбеста полопался. Теперь хотим залить внутри печи слой бетона (сантиметров 5), т.к. убрать печь и сделать нормальный фундамент будет проблематично (почти вся печь обложена кирпичом до самой крыши). Мы боимся, что данная проблема может служить причиной пожара. Подскажите, как специалист, может ли слой бетона внутри печи предотвратить возгорание лаги?
Ответ на этот вопрос и дальнейшее обсуждение здесь Фундамент под печь.
Хорошая статья. Но вот меня мучит вопрос. Если я перегорожу деревянный дом на две части и в одной части сделаю баню, будет ли это хорошо? Как вы думаете?
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Ребята будьте проще. Какие теплые полы, если неделю не отапливаемое помещение? Вылейте тазик кипятка на пол и все ОК.
Спасибо автору за статью. У меня возник вопрос: при использовании закладного венца в моечном отделении сколько он прослужит? Как мне кажется, эта ступенька будет самым слабым местом. Спасибо.
В моечном отделении закладной венец будет намокать примерно одинаково с нижними 2-3 венцами (зависит от размера венца от типа покрытия пола), так как примерно на такую высоту (20-50 см) отбиваются брызги на стены. По этой же причине (только от осадков) с наружной стороны дома зашивается на 20-50 см цоколь водоотталкивающим материалом типа плитки и делается отмостка с уклоном от дома. Так вот, для того, чтобы вода изнутри, в моечном отделении, не стояла на уровне нижнего венца, пол в моечном отделении должен быть с уклоном в сторону сливной воронки, откуда вода должна отводиться в канализацию. Плюс должна быть обязательно достаточная и постоянно работающая вентиляция, чтобы все стены и нижний венец в частности, как можно быстрее высыхали. Также важно, чтобы нижний венец от бетонного цоколя отделяла гидроизоляция. При условии, что все это будет предусмотрено, нижний венец прослужит так же долго, как и остальные. Если же есть желание перестраховаться или же Вы не уверены в вентиляции, скорости и качестве отвода воды в сливную воронку, то можно сделать небольшой плинтус из плитки (завести плитку на нижний венец).
Если у Вас будет вопрос конкретно по Вашей ситуации (по Вашией бане), то согласно п.7 Правил, все такие вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Спасибо за понимание!
Всем привет! Помогите советом. У нас баня из сруба, стоит на сваях. Пол очень простой: на лагах половая доска. Теперь стоит задача сделать помывочную пригодной. И не могу понять, что делать, какой пол лучше. Может, сделать пропилы? Хотел плитку, но нужна стяжка и пол сильно поднимется. У меня ступор, поторопился, доверился строителям, а они не строят бани.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Извините. Писал с мобилы, только зарегистрировался, читать правила нЕкогда было. Пойду читать и задавать вопросы. Хотя, сделал пропилы пока и теперь думаем, как будем менять устройство полов в бане.
Подскажите пожалуйста, сделал ленточный фундамент под баню, в моечной хочу применить протекающий пол, чтобы вода уходила в подпол в грунт. Из материалов имеется мелкий щебень, крупный щебень и песок. Вопрос-чем в моем случае будет наиболее эффективным сделать засыпку пола (высота 50 см) под моечной ну и под парилкой тоже. Уровень грунтовых вод высокий, соответственно и впитывает грунт тоже хорошо.
Добый день.
К сожалению, мы не разбираем вопросы, заданные в чужих ветках. Если вопрос актуальный, то выносите его на сайт, используя кнопку Задать вопрос (оранжевая, справа).
Если будете размещать вопрос. И нужно описание грунтов и уровня грунтовых вод (что такое по Вашему высокий) на площадке.
Спасибо за понимание.