| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 6 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 6 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 6 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
можно ли подрезать ж/б перемычку
Добрый день!
Досталось мне по наследству так сказать, новая балконная дверь. Ширина - 1.63м, высота - 2.46м. Дверь поделена на две отдельно открывающиеся створки, с открыванием внутрь помещения. Дверь очень хорошая, из евробруса. Планировал установить ее в частном строящемся доме, а когда перемерял ширину и высоту проема, очень разочаровался. Высота моего проема - 2.45м, ширина 1.6м.. Ширина меня не так пугает, можно немного потесать ракушняк, а вот как быть с высотой?
Дело в том, что планирую теплый пол в гостинной, где и хотчу поставить эту дверь. Соответственно стяжка с утеплением плюс плитка- пол поднимется на 120мм. Вот и получается, что единственный вариант подрезать перемычку. Перемычка стоит заводская ж/б, над перемычкой три ряда кладки ракушняка, потом монолитный пояс.
Можно ли подрезать перемычку, не появятся ли трещены, и не срежу ли я этими 120мм армирование в перемычке, что в принципе как я думаю, приведет к ее бесполезности?
Еще хотел добавить.
Эта дверь ведет из гостинной на открытую террасу, поэтому и стоит перемычка.
По этому вопросу Вас будет консультировать специалист Svarog.
Здравствуйте. Арматуру то вы точно срежете, тут вопрос надо решать по-другому, а нужна ли вам там теперь перемычка. Уточните, пожалуйста, что у вас идет над монолитным поясом (плиты перекрытия, участок стены и т.д.), а так же опишите сечение монолитного пояса и чем он армирован.
Так же уточните, чем вы собираетесь вырезать перемычку (инструмент), боюсь, максимальные повреждения кладки вы нанесете вырезая, а не по факту отсутствующей перемычки.
P.S. Если не сложно, ответьте под моим комментарием, я быстрее отвечу, так как придет уведомление на почту.
Попоробую по порядку:
Толщина стены - 61см (полтора камня).
Стоят две перемычки, одна из которых 38 см шириной, вторая, если не ошибаюсь 15 см. Между перемычками пролито раствором.
На перемычках три ряда камня, затем монолитный пояс. Пояс состоит из короба, две арматуры продольно внизу, две вверху, связаны проволокой 3 мм сечения, высота пояса 30 см. Арматура 12.
Далее уложены плиты перекрытия, но они не опираются на стену, в которой устроен дверной проем, т.е. края плит лежат на других стенах здания.
Над поясом второй этаж дома, высота его от пола до потолка 3 м, далее фронтон.
На втором этаже, над дверью, в которой хочу увеличить проем, окно, такой же ширины.
Вырезать планировал турбиной с диском по бетону, затем перфоратором аккуратно пытаться сбивать.
Сварог, ответьте пожалуйста, если я Вас правильно понимаю, то по факту перемычки нужны лишь на этапе высыхания раствора и соответственно потом уже работает перевязка камня?
Перемычка работает в 2-х стадиях. Первая - это при устройстве кладки - пока не схватился раствор (при способе кладки "заморозкой" чуть по другому). Вторая - это при эксплуатации. Если опираются плиты, то, как правило перемычка несет соответствующий вес перекрытия. Если плиты не опираются, то перемычка несет вес кладки по треугольнику, высотой примерно 1/3 пролета. Поскольку у вас есть монолитный пояс, который должен выдержать вес вышележащей кладки, то перемычку можно частично разобрать. Чтобы не появлялись трещины в кладке, при этом можно выполнить усиление надперемычечной кладки, подводкой стальных уголков (90х8 или 125х8, что найдете).
Если усиление намеряны делать, то распишу технологию.
Добрый день!
Уселение считаю лучше сделать, опишу свою технологию, которая пришла в голову, если что поправите.
Перемычку планирую подрезать на 3 см больше (выше) чем нужно. Взять восемь кусков 14 арматуры, длина каждого не более 1м. Почему не более 1 м, чтоб можно было его спокойно в дверном проеме забить в просверленное отверстие в боковой стене. Каждый прут забить в стену напротив друг друга. На четыре из восьми прутов подобрать и одеть четыре куска трубы, которые будут являться некими соединителями арматуры. Далее приварить трубу по краям к арматуре. После, взять готовую металическую сетку, с сечением не более 30х30 и привязать к уже имеющейся арматуре и забросать раствором (поштукатурить).
Есть вот в чем сомнение, будет ли работать труба, т.е. держать и нести нагрузку как арматура? Сначала думал вместо трубы использовать еще один кусок "соединительной" арматуры, который приварить к торчащим из стен двум другим. Вот только не знаю что надежнее и правильнее...
Мм.. мягко говоря так делать не стоит :) не буду сильно углублятся в объяснения, у вас нет зоны анкеровки для арматуры (опорная часть, забитая в стену арматура не подходит, ну и многое другое). В результате у вас получится дорогое и неэффективное усиление.
С уголками надежное решение, проверенное десятилетиями. Между кладкой и перемычкой выполняется штроба на глубину уголка (болгаркой с большим диском или перфоратором). Заводится уголок (на него укладывается раствор перед введением), далее с помощью стальных подкладок уголок плотно прижимается к кладке выше (подкладки забиваются между уголком и перемычкой в опорной зоне). Подливается мелкозернистый цементно песчанный раствор в опорной зоне и (если есть возможность) в зазоры между кладкой и перемычкой. В вашем случае уголок можно укладывать полкой как вниз, так и вверх. Уголок желательно притянуть к стене анкерами или сквозными шпильками (сразу оба уголка). Далее выполняете тоже самое с другой стороны.