Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Бане?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 7 вопросов и оставлено к ним 64 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Выбор фундамента для бани

Вопрос задал:

Здравствуйте. Планирую строительство бани (по осям 2,5х5,3 метра) из бруса с основанием 180 мм. Стропила, фронтоны, потолок с утеплением, шифер: всё по "классической схеме". В итоге масса строения с отделочными материалами и будущими "внутренностями" с округлением в сторону увеличения (без массы фундамента) примерно 9000 кг. Предварительно остановился на плитном (плавающем) фундаменте размером 3,3х6,1 метра (с учётом отмостки). То, что вся плита вместе с баней сыграет при вспучивании - это не так страшно, главное, чтобы не поломало фундамент, т.к. будущая плита будет черновым полом. Глубина промерзания грунта (из СНБ "Строительная климатология") для моего региона 73 см. Примем 100 см (для самоуспокоения). Грунт: 0,4 м -  обычный плодородный слой, далее суглинок с супесью (нечто среднее), уровень грунтовых вод имеет сезонные колебания, тем более, что суглинок является частично водоупорным слоем (примем 0,5 м). На расстоянии 17 метров построен кирпичный дом на ленточном армированном фундаменте глубиной 0,8+0,3 м песочной подушки (строил 10 лет назад), фундамент без трещин. Что посоветуете?

Комментарии

  • Bekas 5 лет назад

    Вот чертёж в выше сказанному.

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    И ещё: если плитный вариант подойдёт, как делается гидро- и теплоизоляция такого фундамента? Спасибо.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Расчетная нагрузка, которая учитывается при выборе фундамента, скорее всего, будет немного больше, чем Вы посчитали. Так как еще около 1-2 тонн снеговая нагрузка (точная цифра зависит от Вашего города и уклона крыши), около 2 тонн - полезная нагрузка (180 кг/м2), и пару тонн сам фундамент (его вес тоже входит в полезную нагрузку). Но на данном этапе тех данных, что есть вполне достаточно.

    Плитный фундамент рассмотреть, в принципе, можно. Правда на плодородный слой опирать фундамент нельзя, поэтому Вам придется плиту садить минимум на 20 см в землю и еще делать около 20 см песчано-щебеночной подсыпки под плитой. Если на плите остановитесь, то напишите, я подробно распишу Вам ее армирование.

    Дальше. При таком высоком уровне грунтовых вод (0,5 м) на суглинках все же лучше заглубляться на глубину промерзания грунта. Так как силы морозного пучения грунта - они неравномерные, и никто не сможет предугадать, как они будут действовать на плиту - равномерно или с одного какого-то края больше, чем с другого. Последний вариант опасен тем, что плиту может сломать. Вы об этом как раз и пишете. Поэтому я бы Вам советовала рассмотреть вариант устройства либо ленты на глубину промерзания грунта (она, кстати, обойдется Вам дешевле плиты). Либо же столбчатый фундамент (он будет даже дешевле ленты). 

    Столбчатый фундамент можно сделать по технологии ТИСЭ. Это столбы диаметром 250 мм с расширением в основании, связанные по верху небольшой лентой (ростверком). Столбы по этой технологии ставятся через 1,5-2 метра на глубину 1,5 метра. Подробнее о таком фундаменте можно прочесть в вопросе Фундамент и утепление дома из кирпича. Если на нем остановитесь, то мы Вам сможем посчитать диаметр расширения, точное кол-во и шаг столбов.

    Либо можно сделать такой столбчатый фундамент:

    по углам дома и в пересечениях несущей внутренней стены с наружными - столбы сечением 25х25 см и глубиной 75 см. Это минимальная глубина заложения столбов для Ваших условий. Шаг столбов должен быть не более 3 метров, поэтому учитывая Ваш план дома - столбов будет 6 шт. По верху все столбы связываются небольшим ростверком 25х25 см в сечении. Армирование столбов: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм, связанных поперечной арматурой (хомутами) диаметром 8 мм с шагом 30 см. Из столбов нужно оставить выпуски арматуры длиной 30-50 см для связи с арматурным каркасом ростверка. Их нужно загнуть под углом 90 градусов так, чтобы затем связать с арматурой ростверка вязальной проволокой. Армирование ростверка: 4 стержня продольной арматуры диаметром 10 мм уложенной в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанные между собой поперечной арматурой (хомутами) диаметром 8 мм с шагом 25 см. 

    Под столбами нужно сделать небольшое расширение (пятку). Оно будет высотой 20 см и эти 20 см уже входят в высоту столба 75 см. Т.е. будет пятка 20 см и остальные 55 см - столб. Сечение пятки 50х50 см. Армирование: 3 продольных и 3 поперечных стержня диаметром 10 мм. Отступ арматуры от края бетона справа и слева - по 5 см, снизу 7 см, сверху 13 см. Получится как бы сетка, уложенная чуть ниже середины пятки, из арматуры диаметром 10 мм с ячейкой 20 см.

    Такой фундамент надежный и при этом, по мнению строителей, наиболее экономичный в Вашем случае. Так как даже столбы по довольно экономичной технологии ТИСЭ делаются с шагом 1,5-2 метра и глубже в 2 раза (глубиной 1,5 м). А тут мы Вам предлагаем шаг максимально возможный - 3 м и глубину минимально допустимую - 75 см. В общем, из проверенных хороших фундаментов этот самый дешевый. Так что думайте, спрашивайте, если есть вопросы.

    Ну и когда определитесь окончательно, то вернемся к гидро- и теплоизоляции фундамента. Потому что эти вопросы будут по-разному решаться для каждого вида фундамента.

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Спасибо. Я практически всё понял. Но, если бы имеющиеся  в наличии брусы хотя бы для нижних (укладочных) венцов были цельными на всю длину большей стены. Однако имею то, что имею. Длина бруса 2750 мм. Боюсь, в местах соединения брусов  даже на общей опоре, при "игре" грунта произойдёт их рассоединение. А если так: котлован глубиной  0,3-0,4 м, в него 15 см щебня (трамбовка), изоляция (для предотвращения смешивания), 15 см песка (трамбовка), гидроизоляция, далее монолитная мелко заглубленная армированная в два уровня плита (с толщиной придётся определиться). Очень хотелось бы иметь общий черновой пол для последующего устройства утеплённых полов в предбаннике и уклонов для отвода воды в мыльной и парилке (при необходимости). Одним словом - плита прильщает больше. Можно конечно и свайный с ростверком, но возня с опалубкой и, опять же, как быть с полами? Давайте попробуем рассчитать всё для плитного фундамента. Прикину по стоимости, тогда и определюсь. 

    Кстати, пристройку к дому делал на металлических сваях (D=176мм на глубину 1,7 м) с заливкой бетоном, на верх обвязку из швеллера №22 основанием вниз (вид U) (соединение электросваркой), а в него кладку из пеноблоков. Если делать так, то опять проблема с заливкой полов. 

    В любом случае, большое спасибо за участие. Ваше мнение для меня важно!

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Ответ будет завтра, 21 декабря. А аватар Ваш сохранился :-).

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    ОК. Спасибо.

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Наклон крыши около 40о от вертикали, площадь двух скатов примерно 34м2. Основное направление ветров запад-восток, скаты крыши ориентированы на север-юг. Неужели при таких условиях может быть такая снеговая нагрузка? Да и полезная 180 кг/м2 для бани - не многовато? Представлял примерно так, как на чертеже. УГВ указать не могу (примерно не менее 0,5 м, т.к. в 2 м дренажная канава глубиной 0,6 м).

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    В отношении пучения грунта столбчатый фундамент с ростверком более безопасен. Так как столбы будут опираться на глубину ниже промерзания грунта. Соответственно на них будут действовать только касательные силы морозного пучения, а они (эти силы) в несколько раз меньше, чем нормальные силы морозного пучения, которые будут действовать на всю поверхность плитного фундамента, заложенного выше глубины промерзания грунта. Другими словами, плита может неравномерно приподняться, тем более что баня небольшая, относительно легкая. Схему действия сил морозного пучения грунта на фундамент можно посмотреть в коментарии к вопросу Устройство фундамента и цоколя.

    А полы сделать при столбчатом фундаменте совсем не проблема. Ниже я приведу пирог обычного (не теплого) пола:

    • уплотненный грунт основания;
    • подсыпка в виде речного песка, хорошо утрамбована – 5-7 см;
    • слой щебня или керамзита – 10-12 см;
    • черновая стяжка (бетонная прослойка) - 5-7 см;
    • гидроизоляция;
    • утеплитель - напишите, пожалуйста, регион Вашего проживания чтобы мы могли рассчитать для Вас толщину утеплителя;
    • чистовая стяжка - минимум 5 см, армированная арматурной сеткой из проволоки диаметром 3-4 мм с ячейкой 100х100 мм;
    • покрытие пола. 

    В тех комнатах, где пол планируется делать теплым, в чистовую стяжку закладываются теплоносители, а между чистовой стяжкой и стенами комнаты оставляется зазор 2 см. В этот зазор укладывается компенсирующий тепловые расширения стяжки материал, например, полоски ЭППС, пенопласта или плотной минеральной ваты.

    В общем, я Вам советую все-таки столбы с ростверком. Срощенные брусья на нем не рассоединятся. Независимо от того, какой вид фундамента выберете, брусья эти связывайте не в одной вертикальной плоскости, а со смещением по горизонтали. Если все же на плите остановитесь, то напишите, я Вам тогда по ней все подробно распишу.

    По снеговой нагрузке. Я не могу сказать точно, какая она у Вас не зная Вашего города. Поэтому или город свой напишите, или вот в этой статье посмотрите снеговую нагрузку для Вашего региона - Расчет ленточного фундамента для дома, в Приложении 3. Самый минимум при Вашем уклоне (40 градусов) и площади крыши (34 м2) - это 1360 кг снеговой нагрузки.

    Полезную нагрузку можете прикинуть, если точно знаете вес всей мебели, печи и т.д. для Вашей бани. Может и меньше конечно получится. Я беру нормативное значение.

    Уточняйте, спрашивайте!

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Угол наклона ската  сделаю 30о от вертикали (не проблема), значит α=60°, проэкстраполировав µ=0,1 (на всякий случай). Город Витебск (Беларусь), примем Смоленск (130 км), значит III район, (максимум - 180кг/м2).

    Максимальная снеговая нагрузка составит 180*0,1=18кг/м2 *34м2=612 кг. Давно не было таких снежных зим...Ну, да ладно.

    Идём далее. В предбаннике пол, стол, пару скамеек вешалки, душевая кабинка 1х1 м, 3 (максимум 4 человека). Прикинул - пусть 600 кг.

    Парилка: пол, котёл железный (≈300кг), полоки, скамья. Пусть в сумме 500 кг.

    Фронтоны - 50 кг.

    Потолок с утеплением - примерно 250-300 кг.

    Страпила, обрешётка, шифер - примем 700 кг.

    Сруб (наружные размеры 2,75х5,68 м), утеплитель, вагонка - 5200кг+50кг+100кг=5710=5450 кг.

    ИТОГО 8112 кг, пусть 8200 кг.

    Может что-нибудь и упустил, но примерно так.

    Если где ошибся - поправьте. Можно посчитать для плиты: "слоёный пирог"и толщину заливки, армирование, марку бетона и всё, что понадобится? Спасибо.

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Далее.

    Примем, массу железобетонной плиты 5 тонн, тогда удельное сопротивление P = 8,2+5/15,62=0,84 т/м2, что даже с учётом запаса прочности 15-20% меньше, чем удельное сопротивление супеси или суглинка (по табл. 1-3кг/см2=10-30т/м2). Я не ошибся?

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Угол уклона ската принято указывать относительно горизонтали. Поэтому не заметила, что Вы указали угол 40 градусов именно от вертикали. При таком уклоне снеговая нагрузка меньше. Ну и конечно если угол уклона скатов сделать 60 градусов (относительно горизонтали), то снеговая нагрузка еще уменьшится. Вы все верно считаете. Правда при этом увеличится ветровая нагрузка. Но мы ее расчет не делаем, поэтому не могу сказать на сколько.

    Полезную нагрузку Вашу я проверить не могу, тут Вам виднее сколько она составит.

    По плитному фундаменту ответ выложу сегодня-завтра (22-23 декабря).

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    По плите. Высота 18 см, армирование - сетка из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 250х250 мм, уложенная чуть ниже середины плиты (с отступом 8 см от низа и 10 см от верха плиты). Если УГВ 0,5 м, то бетон нужно использовать влагостойкий (W2, W4). Под плитой нужно сделать подсыпку: сперва песок 10 см (желательно речной, а не карьерный) - утрамбовать, затем щебень фракции 30-50 мм, тоже утрамбовать. По щебню прокладываете полиэтиленовую пленку для предотвращения утечки бетонного молочка из плиты в процессе бетонирования, и заливаете плиту. 

    По верху плиты - гидроизоляция. Подойдет обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки. По нему утеплитель ЭППС, армированная чистовая стяжка и покрытие пола.

    Еще несколько слов по уровню. Вам нужно снять минимум 40 см, т.е. весь плодородный слой. И только потом начинать делать песчано-гравийную подсыпку. Но при определении уровня заглубления плиты учитывайте, что верх плиты не будет чистовым полом, а добавится еще порядка 10-12 см (ЭППС, чистовая стяжка, плитка).

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Благодарю Вас. Примерно так и представлял. 

    Два вопроса: 

    • армирование одноуровневое? 
    • между песком и щебнем типа биотекстиль нужен?

    Это по плите.

    Таня, если не трудно, посчитайте, пожалуйста, для тех же условий столбчатый фундамент с ростверком при условии, что низ ростверка будет "лежать" на песочной подушке (а не висеть в воздухе). Спасибо.

    Или может быть проще обычный ленточный?

    Буду выбирать.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    При указанном диаметре арматуры и ячейке - армирование одноуровневое. Можно конечно и в 2 уровня уложить более тонкую арматуру, но это не обязательно для Вашего случая. Обычно более толстую плиту армируют в 2 уровня. Вам того, что я написала будет достаточно.

    Между песком и щебнем геотекстиль не нужен. Его нужно было бы укладывать, если бы щебень выполнял, например, дренажную функцию. Тогда геотекстиль бы препятствовал засорению песком дренажной полости между щебнем. Но тогда в щебень еще дренажные трубы бы укладывались. А у нас щебень и песок выполняют функцию замены нестабильного основания (плодородного слоя), а также уплотнения основания и обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод. Тут геотекстиль не нужен.

    Столбчатый фундамент с ростверком я описала в одном из сообщений выше (19.12.2011). Он остается без изменений. Там есть все размеры и армирование. Это самый экономный с финансовой точки зрения фундамент для Вашей бани.

    Если хотите, то могу посчитать еще столбчатый по технологии ТИСЭ. Он тоже идет с ростверком. Напишите, если нужно.

    Ленточный я, честно говоря, не вижу смысла делать. Он будет, как минимум в 3 раза дороже столбчатого, так как его придется заглубить на глубину промерзания грунта, а по несущей способности Вам и столбчатого более чем достаточно. Но если очень хотите, то и ленту могу написать.

    Жду Вашего ответа.

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Понимаете, Таня. В мыслях (в общих чертах) я алгоритм создания плитного фундамента для себя уже выстроил. Проблем с выкопкой "котлована", песком, щебнем  и арматурой нет. Но везде написано, что сама заливка должна (для необходимой прочности) производиться непрерывно. И это логично. Но у меня  к этому месту нет возможности подъехать миксеру. Поэтому придётся раством готовить на месте, ну, например, бетономешалкой бытовой с объёмом сами понимаете каким. Т.е. время будет поджимать, а объём всё-таки 3,6 м3, я никогда такие работы не выполнял. Хотя, не так страшен чёрт, как его малюют... Буду заливать порционально, но непрерывно. Но это лирика. Делать всё равно придётся.

    Определяемся по плите. Снизу-вверх: 10-15 см песка утрамбовать, щебень фракции 30-50 (какая толщина слоя?) утрамбовать, установить опалубку, уложить гидроизоляцию (по прочности и долговечности хватит одного слоя полиэтиленовой плёнки?), установить арматурную сетку на высоте 8 см от гидроизоляции и заливать до уровня +9 см от верха арматуры (учитывая толщину арматуры).  Примерно... Далее по тексту. И ещё: может есть смысл отвести дренаж в канаву? Если так, то от слоя щебня?

    Таня, если возможно, по-подробнее по бетону: состав, пропорции цемент-песок-вода (придётся замешивать самому), марка цемента, добавки и т.д. Благодарю заранее!

    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Как обычно, что-то забуду спросить: какой наполнитель в раствор, доломитовый щебень не пойдёт?

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Толщина слоя щебня - порядка 10-15 см. Полиэтиленовая пленка, в данном случае нужна только для препятствия утечки бетонного молочка из бетона в щебень. Поэтому нужна только до момента затвердевания бетона. Основная гидроизоляция должна быть из хорошего рубероида, и укладывается она обязательно на ровное основание, - допустимая величина выступов и перепадов < 7 мм. Так что, если поверхность плитного фундамента у Вас будет достаточно ровной, то можно на плиту класть рубероид. Если нет, то по плите предварительно сделать небольшую выравнивающую стяжку и только потом рубероид.

    Дренаж есть смысл делать, если УГВ действительно высокий. Честно говоря, мне показалось, что точный УГВ Вам не известен. Если это так, то возможно, есть смысл его проверить по весне. В этот период как раз самый высокий уровень грунтовых вод из-за весеннего паводка. Просто выройте небольшую яму глубиной около 1 -1,5 м. И если воды на этой глубине не будет, то нормально, можно дренаж не делать. Если будет вода, то имеет смысл выполнить дренаж. Правда я бы его советовала сделать по периметру фундамента, а не под ним.

    Бетон. Если заливка будет производиться при температуре выше +5, то можно применять обычный , стандартный бетон В15-В25. Его примерный состав:

    1 часть цемента - 3 части песка - щебень, как заполнитель (2-3 части); воды добавляем столько, чтобы по консистенции был как густая сметана. Фракция щебня 5-10 мм. Доломитовый щебень не рекомендуем. Он имеет самую низкую марку по прочности и морозостойкости среди щебней. Лучше применить гравийный или гранитный щебень.
    ответить
  • Bekas 5 лет назад

    Спасибо, Таня. Всё уяснил. По весне имеющимся буром сделаю скважину и посмотрю УГВ. Спасибо Вам. Если что неясно будет - обращусь.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...