Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Стенам?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 2 вопроса и оставлено к ним 28 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Домик из газоблока в ЖБ каркасе

Вопрос задал:

Здравствуйте!

Строим небольшую дачу с зимним проживанием, 7,4*7,4.

Район сейсмичный 8-9 баллов, поэтому ЖБ каркас, стены - газоблок.

1 этаж + мансарда.

Фундамент ленточный, на глубину промерзания, шириной 40 см. Стены из газоблока 40 см.

ЖБ каркас такой: 4 угловые колонны 30*30 и 4 рядовые 30*30 (в каждой стене посередине, через 3,5 м), 1 колонна центральная 30*50. Арматура колонн - 4 прута Ф25 и Ф8 А1 через каждые 30 см.

Будет сейсмопояс 25*35 (почти на ширину стены, 5 см оставляем под ЭППС), с армированием 4 прута Ф12 и Ф8 А1 через каждые 30 см.

Вопрос 1: тут просится ригель посередине, через центральную колонну, так как пролет 7 м получается, вопрос - как правильно армировать ригель (центральную балку)? Я хочу 6 прутов Ф22, а бригадир говорит, что и 4 хватит. Сверху будет деревянное перекрытие и мансарда, каркасная.

Вопрос 2: Достаточно ли запланированное армирование сейсмопояса?

Спасибо за ответ!

Наш чертеж: план фундаментов, колонн и центральной балки.

 

Комментарии

  • tanya 5 лет назад

    На Ваш вопрос будет отвечать специалист Svarog. Начнет отвечать в течении нескольких дней. Скорее всего в понедельник-вторник (14-15 мая).

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    1. Здравствуйте. Ваш прораб прав - 4 прута диаметром 22 мм хватает. У Вас не хватает везде поперечной арматуры. Вернее, слишком большой шаг - могут появится трещины. Для Ваших ригелей необходим шаг поперечной арматуры 200 мм. Для экономии можете у опорных зон сделать 200 мм шаг, в пролете 300 мм. Но длина такой зоны должна быть около 1 м. При Ваших пролетах экономия будет незначительной.

    2. У Вас нет армопояса как такового. У вас ЖБ каркас с заполнением самонесущих стен газобетонными блоками. Отсюда армирование у вас неверное. Армировать нужно как ригели, несущую нагрузку. Газобетон пойдет в запас прочности. Поэтому армируйте так же как и центральный ригель 4 стержня 22 (можно 4 по 20мм).

    Поскольку у вас неплохие фундаменты, есть смысл завязать колонны с фундаментом выпусками арматуры. Выпуски должны быть длиной 30-35 диаметров арматуры (в фундамент столько же).

    Не забудьте заложить по углам фундамента Г-образные коротыши (30 диаметров в каждую сторону, из той же арматуры, что и арматура фундамента с шагом 300-400 мм) иначе могут трещины появиться.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Спасибо за оперативность и подробность ответа!

    Вопрос: Можно ли ригель-"сейсмопояс" по периметру залить так: сначала выложить кладку, потом выставить опалубку по бокам, арматуру и залить бетоном (то есть не отдельно заливать ригель, а потом заполнять)? Это было бы для нас более удобно, так как кладка заменит часть опалубки (снизу), и колонны мы заливаем по мере кладки газоблока (каждые 4 ряда)?

    Вопрос 2: На стройке останется много "карандашей" арматуры разного диаметра по 3,75 м. В каких частях здания (фундамент, колонны, ригеля, перемычки?) допускается использовать не цельную арматуру, а "карандаши", сваренные либо перевязанные? Хотелось бы сэкономить не в ущерб качеству.

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    1. Можно так сделать, только не забывайте, что арматура колонн должна заходить в ригель. Т.е. Вы возводите колонну и стены, делая выпуски арматуры из колоны (25*30=750 мм), которые необходимо будет загнуть внутрь ригеля. Колонны также можно заливать частями. Только помните, что перед заливкой придется чистить технологический шов от мусора и верхнего непрочного слоя (корки) стальными щетками, а также немного увлажнять. Но это в случае, когда у Вас бетон схватится успеет. Не знаю, как быстро вы будете возводить стены.

    2. Использовать можно в любом месте, у Вас конструкция не столь ответственная. Арматуру можно скрепить или сваркой или перевязкой. В первом случае Вы ставите два стержня по одной оси, накладываете на них отрезок арматуры длиной по 200 мм в каждую сторону и свариваете сплошным швом на всю длину с двух сторон. Катет швов должен быть не менее 8 мм с каждой стороны. Во втором случае Вы накладываете поверх совмещенных стержней отрезок длиной по 25*35 или 22*35 мм (в зависимости от диаметров арматуры) в каждую сторону, и надежно фиксируете его вязальной проволокой в нескольких местах, чтобы арматура не сместилась при бетонировании.

    Также помните (забыл выше сказать), что Г- образные элементы (по 2 в каждый узел) нужны и в углах соединения ваших ригелей.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Цитата "...Во втором случае Вы накладываете поверх совмещенных стержней отрезок длиной по 25*35 или 22*35 мм (в зависимости от диаметров арматуры) в каждую сторону, и надежно фиксируете его вязальной проволокой в нескольких местах, чтобы арматура не сместилась при бетонировании..."

    Скажите пожалуйста, я правильно поняла этот момент, для арматуры Ф20 в балке будет так:

    Отрезок арматуры из такого же диаметра, 20, накладывается по 70 см в каждую сторону вот таким образом как  на схеме:

     

     

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Svarog, очень жду вашего ответа!

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Все верно :). Если ждете моего ответа, задавайте, пожалуйста, вопрос под моим ответом - в отличии от администрации, мне уведомления приходят только в этом случае :). Хорошо, что Татьяна пригласила меня сюда, а то я бы пропустил :).

    P.S. только не забудьте вязальной проволокой их связать, в паре мест с каждой стороны - а то при бетонировании все сместиться может.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Добрый день!

    Надумали в процессе стройки пристроить тамбур-пристройку, размерами 4*2,5 к основному дому, а под тамбуром сделать погреб.

    Высота основного фундамента 1,5 метра, а высота фундамента погреба должна быть хотя бы 2,2.

    Получается к основному фундаменту на ширине 4 м будет прилегать фундамент пристройки (если я правильно понимаю, лучше, если у пристройки будет свой полноценный фундамент?), и он будет ниже на 70 см чем основной фундамент.

    Можно ли так делать?

    Как правильно сделать деформационный шов между фундаментами - просто отступить, или чем-то заполнить?

    Спасибо большое.

    Прикрепляю желаемую картину:

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Отдельный фундамент в вашем случае хорошее решение. Глубже делать то можно, вот только новый фундамент должен будет воспринимать давление от старого фундамента.

    Деформационный шов должен быть подвижным. Поэтому, при заливке нового фундамента закладывают доску (20-30 мм) между ними.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Вопрос ко всем специалистам клуба.

    Осталось мешков 20 клея для блоков (серый, на основе цемента) - на упаковке написано "для кирпича, пеноблоков, газоблоков".

    Куда его можно использовать, чтобы не пропал, если кладки больше не будет?

    В бетонный пол можно? В стяжку? Еще куда-то?

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Его можно использовать для штукатурных работ и для отделки откосов. Замешивать в тех же пропорциях, что рекомендует изготовитель.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Можно конечно и в пол и в стяжку, но это дороговатое удовольствие - так клей использовать. Просто жалко, он ведь дорогой. Да, можно и плитку на него крепить.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Добрый день!

    Добрались мы до перекрытия и мансарды.

    Подскажите пожалуйста оптимальный шаг:

    1. балок перекрытия из доски 200*50 (пролет примерно 3700 мм получается);

    2. шаг стропил из 150*50 (крыша ломаная мансардная);

    хочется соединить стропила и балки в единую ферму.

    Еще хочется такой шаг, чтобы с размерами утеплителя подгадать (он у нас продается 500, 600, 1000, 1200 мм).

    Спасибо за помощь!

     

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Здравствуйте, район строительства подскажите, или снеговою нагрузку, если знаете. Также укажите уклон кровли.

    По балкам перекрытия: для данного сечения (200х50) и пролета, шаг 600 мм, через 1 м уже работает на пределе. Но, как правило, в подобных домах нагрузки по СНиП не набирается. Но я не стал бы экономить на нескольких досках, может дороже выйти.

    По стропилам скажу сразу, сечения 150х50 скорее всего не хватит. Там пролет больше, единственное, что у вас не будет снега совсем.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Здравствуйте!

    Строим в Алматы, Казахстан.

    Углы наклона постараемся выдержать такие:

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Укажите тогда и габариты: пролет (как для перекрытия, 3700?), высоты. Пролет обязательно, через углы остальное все сам дострою, прикину сечения :). Я думал вы крышу будете на стены опирать мансардные.

    Нашел данные по снегу только для Семипалатинска, но он далековато от вас, там 180 кг/м2 расчетная.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    В приложении план балок с размерами дома и пролетами, дом 7,4*7,4 центральный ригель делит дом на две почти равные части.

    Высота первого этажа в черновую 3 м (в чистовую будет 2,8), высота потолка мансарды 2,7 в чистовую хотелось бы. Карнизы сантиметров 70-80 (т.к. у нас газоблок).

    Стойки мансарды планируем опирать на мауэрлаты уложенные на балки и ригель.

    Да, мы южнее Семипалатинска. Нашла информацию что Алматы относится ко II снеговому району (это поможет?).

    Спасибо за помощь!

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Если вы решили делать по такой схеме (см. приложение), то вам не подойдут просто доски 150х50. Вернее, они подойдут на верхнюю часть, но для нижней части вам нужен брус из которого вы сделаете каркасную систему. Рекомендовал бы поставить на том месте где у вас внизу колонна 300х500 так же поставить столб (деревянный). На который опереть брус. Так как брус длиной боле 5500 достать вам будет трудно, а у вас 7400.

    ответить
  • Google 5 лет назад
    Svarog написал:

    Если вы решили делать по такой схеме (см. приложение)

     

    Уважаемый Svarog, у меня почему-то не отображается приложение о котором вы говорите.

    По центру будут идти стойки каркаса и делить мансарду на две половины (2 комнаты), поэтому в центральной части проблем с опорами не будет.

    Вот таким образом мы планируем примерно сделать каркас (прикрепляю приложение - рисунок), но не знаем какой оптимальный шаг для:

    1. Балок перекрытия; 

    2. Для стропил (мансардных ферм).

    Подскажите, пожалуйста, шаг.

        

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Правильно, что не увидели - я прикрепить забыл :). Но, примерно то, что у вас изобразил.

    При такой схеме как у вас, все элементы кроме стоек и горизонтальной развязочной балки можно делать из доски 150х50. Стойки и балку лучше сделать из бруса и установить их с шагом 3 м (1:1 к высоте или близко к этому значению). Далее надо будет поверху пустить 3 продольных бруса, на которые уложите уже треугольные фермы с нужным вам шагом (900 -1000 мм ориентировочно). Помните, что узлы квадратов (стойка - балка - стойка - полы) надо получить как можно более жесткими, иначе конструкция неустойчивой получится. По торцам дома надо будет сделать стены прочные, обшитые фанерой или подобным материалом для жесткости. Так вы получите жесткость поперечную. По середине дома в продольном направлении надо будет установить связи по стойкам (во всех 3-х плоскостях). Этим вы получите жесткость продольную. 

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Вопрос ко всем специалистам: можно ли фанеру крепить непосредственно к деревяным балкам перекрытия (в качестве потолка 1 этажа), или обязательно через обрешетку (с каким шагом)?

    Подскажите, пожалуйста, самый бюджетный способ устройства потолка 1 этажа по деревяным балкам перекрытия (наверху жилая мансарда).

    Спасибо!

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Добавлю информацию: шаг балок перекрытия 60 см, максимальный пролет 3700.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Самый бюджетный вариант - это уложить прямо по балкам материал, не требующий дальнейшей декоративной обработки. Это может быть деревянная вагонка, пластиковая вагонка или обрезная доска.  Все эти материалы можно крепить прямо к Вашим балкам перекрытия. Их шаг (60 см) - позволяет.

    Ну а если все же решите фанеру крепить, то и её можно прямо к балкам, без обрешетки. Только её (фанеру) так ведь не оставить, придется еще потом чем-то зашивать, той же вагонкой, например. Так что фанера - точно не самый бюджетный вариант.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Спасибо, Татьяна.

    А правильно ли будет сделать вот такой пирог? Снизу вверх:

    • вагонка;
    • обрешетка 50*50 к балкам перекрытия, поперек с шагом 30-35 см;
    • пароизоляционная пленка;
    • ДВП - оргалит (между балками, сверху на обрешетке и пленке, чтобы минвату укладывать и она не прогибалась);
    • минвата;
    • воздушный зазор;
    • доски пола 2 этажа.

    Обрешетку к балкам все таки планируем сделать, чтобы потолок 1 этажа немного "приспустить".

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Да, хороший пирог. Вполне.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Склоняемся к мысли утеплять мансарду по "П", тем более что стойки мансарды стоят на сейсмопоясе, и край крыши приподнят на метр (как бы каркасная полумансарда).

    Вопрос: со стороны помещения крепим пароизоляцию (на рисунке красным цветом), по стропилам под металлочерепицей - гидро-ветрозащитную мембрану (на рисунке зеленым цветом).

    1. А вот сверху утеплителя и по бокам- нужна какая-то пленка (там где на рисунке голубым цветом)?

    2. Смущает наличие раскосов между стойками- утеплитель придется треугольником резать, чтобы утеплить, правильно ли это?

    3. Как удачнее утеплять мансарду- по "П" или все же по стропилам (если по стропилам то и карнизы придется утеплять, а там ведь приток воздуха должен быть?

    Спасибо!

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Вот более точная картинка

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Если гидроизоляция будет уложена вдоль скатов (зеленый цвет на Вашем рисунке), то на букву "П" уже гидроизоляцию укладывать не нужно.
    2. Да, утеплитель придется резать. Это нормальная практика. Режется он легко, острым ножом.
    3. Проще будет утеплить букву "П". И, кстати, в качестве гидроизоляции на скаты тогда можно применить более дешевую гидроизоляцию - гидроизоляционную пленку, а не мембрану (у пленки паропроницаемость меньше - 35-50 г/м2 за сутки, а у мембраны около 1400 г/м2 за сутки).
    ответить
  • Google 5 лет назад

    Здравствуйте!

    Вопрос по отделке фасада.

    1 этаж - газоблок в ж/б каркасе, ж/б каркас снаружи будет утеплен пенопластом.
    Мансарда - фронтоны зашиты фиброцементным гладким листом.

    По ФЦЛ хочу зашпаклевать швы и покрасить, газоблок - заштукатурить и покрасить.

    Вопрос: как обеспечить стык между ФЦЛ и первым этажом (там будет штукатурка по пенопласту с фасадной сеткой). Беспокоюсь, что из-за перепада температуры и разных материалов дерево/бетон+ газоблок, в месте их стыка будут трещины.

    Прилагаю фото (на фото еще без ФЦЛ).

    Спасибо.

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Здравствуйте. Вы штукатурку по пенопласту и ФЦЛ будете в одной плоскости делать? Если нет, то надо, например, завести пенопласт немного на ФЦЛ листы, а сверху закрыть сливом из оцинковки. Вообще такие места лучше всего закрывать нащельниками. Можно также в этом месте сделать расшивку шва, и заполнить ее герметиком (только уличный ищите). Герметик обязательно окрасить, чтобы защитить от УФ лучей.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Или довести пенопласт с отделкой до ФЦЛ и потом верх утепления закрыть отливом из оцинковки. А верх отлива завести под ФЦЛ.

    ответить
  • Google 5 лет назад

    Svarog, да, хотелось бы отделку -  в одной плоскости, неужели без оцинкованной "юбки"- отлива по периметру нам не обойтись?

    Я думала этажи разделить цветом, а стык прикрыть декорэлементом из пенополистирола, что ли.

     

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Подождем мнения Сварога, но мне кажется, что верх утепления по пенопласту должен быть обязательно изолирован как следует. Вода никак не должна туда попадать. Просто я видела в жизни на фасадах, что происходит при попадании воды. Она начинает просачиваться под пенопласт, появляются вздутия на фасаде. Как бы не был решен этот стык (с отливом или без), но верхний торец утепления должен быть надежно изолирован от воды.

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Валерия права. Вероятнее, до коробления, у вас там просто грибок появится. Отлив можно выполнить из крашеного кровельного нащельника (идут вместе с металлочерепицей). Так что обыграть можно и так. Воспользуйтесь расшивкой с герметиком, как я выше написал. Только герметик придется менять раз в 5-10 лет (от его качества зависит).

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...