Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 5 вопросов и оставлено к ним 49 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Рекомендации по утеплению и фундаменту

Вопрос задал:

Доброго времени суток, уважаемые эксперты.

Прошу Вас ответить на следующие вопросы.

Исходные данные:

  • Двухэтажный дом, размер 14*14 м. С подвальным помещением, углубленным на 1,7 м от уровня земли, занимающий 2/3 общей площади  цоколя, над землей  цокольная часть 0.70 м.
  • Место размещения: Сумы, Украина.
  • Стены по слоям: газобетон (Аерок, ЮДК) 300 мм, минеральная вата 50 мм, плотность 100, воздушная прослойка 30 мм, облицовочный кирипич-половинка, 60 мм.
  • Фундамент (планируемый) - сборный, из блоков ФБС ширина 400 мм, поверх блоков армопояс шириной 500 мм.
  • Перекрытия: цокольный, 1 этаж - железобетонные плиты, 2 этаж - стропильная. Чердак не используемый.
  • Грунт (сверху-вниз): лёсс просадочный, песок.
  • Грунтовые воды: глубоко от поверхности.

Вопросы:

1.  Утепление стен является ли достаточным? Если есть прошу Ваших рекомендаций при недостаточности, избыточности.

2.1  При таком просадочном грунте какой тип фундамента необходим?

2.2  Планируется ленточный, допустим ли? Какие конструктивные особенности?

3. Нужна ли гидроизоляция цоколя?

4. Нужна ли теплоизоляция цоколя?

5. Достаточна ли ширина армопояса для поддержания стены: газоблок + вата + воздушная прослойка + кирпич?

6. Нужно ли защищать минвату от выветривания?

Спасибо за ответы.

С уважением, Иван.

Комментарии

  • tanya 5 лет назад

    То, что уже могу сказать, защищать минеральную вату от выветривания в стене с облицовочным кирпичем не нужно. Там не будет в вентиляционной прослойке циркуляции воздуха. Нужно защищать в стенах с вентилируемым фасадом, это стены с обшивкой, например, ПВХ-сайдингом, блокхаузом и т.п. Там делается внизу в обшивке отверстие для притока воздуха в вентзазор. А сверху отверстие для оттока воздуха. Там тяга есть, скорость движения воздушного потока большая, поэтому вату нужно защищать.  В Вашем же случае воздушная прослойка замкнутая, такого движения воздуха в ней снизу вверх не будет, поэтому и защищать от выветривания вату не нужно.

    Толщину утеплителя проверю.

    А по фундаменту чтобы ответить, мне нужно понять на какой глубине начинается у Вас песок, или просадочный лесс с песком идут вперемешку или какими-то слоями? Это важно.

    Грунтовые воды глубже 4 метров?

    Цокольный этаж планируете постоянно отапливать или это будет холодное помещение, например для технических целей и хранения продуктов. От этого зависит степень его утепления.

    Жду Ваших уточнений.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Посчитала утепление. Для Вашего региона 300 мм газобетона (той марки, которую Вы указали) можно использовать без утепления. Так что можно просто газоблок поштукатурить, например, и все. И на облицовке сэкономите. А если все же решите утеплять, то эти 50 мм минеральной ваты пойдут в запас. По нормам стена и без ваты проходит, но с ватой топить нужно будет еще меньше. Решать Вам.

    По остальным вопросам жду Ваших уточнений.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    А по фундаменту чтобы ответить, мне нужно понять на какой глубине начинается у Вас песок, или просадочный лесс с песком идут вперемешку или какими-то слоями? Это важно.

    Ув. Таня,  геологии  по участку у меня нет. Такие грунты  у соседних участков. На момент написания вопроса, возможности достать геологию не было,  давайте отложим этот момент на пару дней. Возможно мне удастся её получить (есть вероятность).

    Грунтовые воды глубже 4 метров?

    Такая же ситуация. 

    Цокольный этаж планируете постоянно отапливать или это будет холодное помещение, например для технических целей и хранения продуктов. От этого зависит степень его утепления.

    В цокольном этаже планируется как и не отапливаемая часть (а-ля погреб),  так и техническое помещение для размещения стиральной машины и иже с ними возможных устройств.

    ответить
  • Gino 5 лет назад
    tanya написал:

    А по фундаменту чтобы ответить, мне нужно понять на какой глубине начинается у Вас песок, или просадочный лесс с песком идут вперемешку или какими-то слоями? Это важно.

    На глубине 1,9 начинается суглинок.

    На глубине 5 м начинается глина.

    До песка не добурились соседские геологи ).

     

    Грунтовые воды глубже 4 метров?

    Глубже.

      

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Спасибо за уточнение, теперь все понятно. Выложу ответ в течении недели (26 июля или раньше).

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Еще пару слов об утеплении. Дело в том, что газобетон бывает с разным коэффициентом теплопроводности, например у ЮДК он есть с теплопроводностью 0,1; 0,12 и 0,14 Вт/мК. Так вот если Вы будете использовать газобетон этого или других производителей с теплопроводностью 0,1-0,12 ВтмК, то утепление для Вашей стены (300 мм газоблока) не требуется. Если же блок будет с теплопроводностью 0,14 Вт/мК, то по расчету требуется 20 мм утеплителя. Минеральной ваты такой толщины в продаже нет, есть только 50 или 100 мм. Так что при теплопроводности 0,14 и более желательно утеплить - 50 мм минеральной ваты.
    2. Опирать фундамент дома на такой просадочный грунт очень не желательно. Но учитывая то, что на глубине 1,9 м начинаются суглинки и то, что у Вас планируется подвал, спасает ситуацию. Фундамент нужно заглубить на 1,9 м и опереть на суглинок. Суглинок - это пучинистый грунт, и при использовании на пучинистых грунтах ФБС для фундамента и стенок подвала армопояс нужно делать и в основании блоков. Параметры армопояса в основании ФБС будут такие: сечение 600х300 мм, армирование - 6 стержней арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 3 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см. В основании армопояса подсыпка из 10 см утрамбованного песка и 10 см щебня фракции 30-50 мм. Перед заливкой армопояса на щебень уложить полиэтиленовую пленку, чтобы бетонное молочко из армопояса не ушло в щебень.

    Армопояс по верху ФБС: сечение 400х300 мм. Армирование - 4 стержня арматуры диаметром 12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных хомутами поперечной арматуры диаметром 10 мм с шагом 30 см. Такой же армопояс нужен по верху стен первого этажа перед плитами.

    Из исходных данных я поняла, что высота потолков в подвале, которую Вы запланировали - примерно 2,4 м. Прикинула высоты и не совсем выходит именно 2,4 м. Есть три варианта.

    Первый: 3 ряда ФБС и армопояс по верху. Высота потолков при этом получается чуть больше 2 м. Цоколь 50 см.

    Первый вариант.
    Первый вариант.

    Второй вариант - 4 ряда ФБС и армопояс по верху. Высота потолков 2,65 м. Цоколь 1,1 м.

    Второй вариант.
    Второй вариант.

    Третий вариант - 3 ряда ФБС, армопояс по верху (для связи ФБС), потом 1 ряд газобетона и снова армопояс по верху (для опоры плит перекрытия). Высота потолков - 2,55 м. Цоколь 50 см.
    1. Гидроизоляция нужна с наружной стороны ФБС - или обмазка битумом и потом засыпка чистым грунтом без камней, строй. мусора и т.п. мусора, который может повредить гидроизоляцию, или защитить битум геотекстилем или же использовать для гидроизоляции 2 слоя рубероида. Если стенки подвала будете утеплять (подробнее об этом в следующем пункте), то гидроизоляция будет защищена утеплителем, тогда геотекстиль не нужен, можно просто обмазать битумом и утеплитель сверху. Также гидроизоляцию нужно уложить горизонтально по цоколю перед первым рядом стенового материала, т.е. перед газоблоком - тоже 2 слоя рубероида. Это противокапиллярная гидроизоляция. Она не дает влаге, которая может капиллярно пройти в стенки фундамента из грунта (снизу, например) подняться в стены. 
    2. Теплоизоляция и стен подвала и пола нужна в тех комнатах подвала, которые Вы планируете отапливать и в тех, которые отапливаться не будут, но Вам нужно, чтобы там была плюсовая температура. Утепление пола я показала на схемах (по расчету 150 мм утеплителя). А на стенах не показывала на схемах - там будет достаточно 100 мм ЭППС (минеральная вата или пенопласт на стенки подвала не подойдут).

    На вопрос 5 ответила во 2 пункте.  На  вопрос 6 - ранее.

    Также я на схемах показала бетонный пол подвала. Ниже описываю его конструкцию, последовательность слоев снизу вверх:

    • уплотненный грунт основания;
    • подсыпка в виде речного песка, хорошо утрамбованная – 5-7 см;
    • слой щебня – 10-12 см;
    • черновая стяжка - 5-7 см;
    • через 10 дней по черновой стяжке - гидроизоляция, 2 слоя рубероида;
    • утеплитель - по расчету Вам требуется 150 мм пенопласта плотностью более 30 кг/м3, ЭППС или жесткой минеральной ваты плотностью больше 160 кг/м3;
    • чистовая стяжка - минимум 5 см, армированная арматурной сеткой с ячейкой 100х100 мм. Подойдет сетка, изготовленная из проволоки ВР-1 диаметром 2-3 мм. Если ничего особо тяжелого (более 180 кг/м2) ставить на пол не планируете, то вполне хватит Ø2мм. Она дешевле Ø3 мм.
    • покрытие пола.

    Спрашивайте.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Спасибо большое, Таня все прочитал (только добрался до компьютера).

    Подскажите пожалуйста, один момент, если стены (как вариант) выполнить следующим образом:
    • кирпич рядовой М-75, кладка в 1 кирпич;
    • после слой утеплителя, минвата толщина 100 мм;
    • после облицовка лицевым кирпичом (в полкрипича).
    Достаточно ли будет утепления по месту нахождения дома?
    Спасибо.
    ответить
  • tanya 5 лет назад

    Да, достаточно для Вашего региона такой стены по теплу. Между ватой и облицовочным кирпичом должен быть вентиляционный зазор 2-4 см, а облицовочная стенка должна быть связана с несущей стеной гибкими связями с шагом 500-600 мм по вертикали и 400-500 мм по горизонтали.

    ответить
  • Gino 5 лет назад
    tanya написал:

    Да, достаточно для Вашего региона такой стены по теплу. Между ватой и облицовочным кирпичом должен быть вентиляционный зазор 2-4 см, а облицовочная стенка должна быть связана с несущей стеной гибкими связями с шагом 500-600 мм по вертикали и 400-500 мм по горизонтали.

        Спасибо.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:

    Стена: кирпич (25 см) + утеплитель (10 см) + вентзазазор (3 см) + облицовка. Над цоколем и под крышей будут установлены венткоробочки с  шагом 4 кирпича. Высота стены 6 м. (Максимальная до конька - 8м.) Утеплитель планируется 100 мм, марка под вопросом, плотность под вопросом.

    1. Нужна ли ветрозащита в принципе?
    2. Важна ли плотность минваты?

    P.S. Какие нужно Вам  предоставить данные,  для определения сечения и расположения вентшахт внутри дома?

     

     

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    О необходимости защиты Вы писали ранее, в первом посте. Но все же повторю свой вопрос, потому как производители ваты (причем разные) с "пеной у рта" доказывают,  что при низкой высотности здания,  не возникает движения воздуха такой силы, который приводит к потере утеплителем своих качеств, в частности, увеличения теплопроводности. Прошу Вас поделиться практическим опытом примения базальтовых\стекло ват.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    У Вас стена: кирпич - утеплитель - зазор - облицовочный кирпич? Если да, то в этой стене не нужна ветрозащита. В ней вообще нет ни пленок, ни мембран. Только кирпич и утеплитель :-). В первом посте Татьяна так и пишет, цитирую:

    То, что уже могу сказать, защищать минеральную вату от выветривания в стене с облицовочным кирпичем не нужно. Там не будет в вентиляционной прослойке циркуляции воздуха.

    Плотность минваты - очень важна. Вам нужна плотность 50-70 кг/м3.

    По вентиляции нужна такая информация:

    1. План (схема) с площадями всех помещений и названиями их, по всем жилым этажам. Например, спальня 16 м2, и тд. 

    2. Высота потолка на каждом этаже.

    3. Какие у Вас будут окна? Если пластиковые, то никакой информации по ним не нужно. Если деревянные, то по каждому окну площадь.

    4. Размер дома по периметру.

    ответить
  • Gino 5 лет назад
    valera написал:

    У Вас стена: кирпич - утеплитель - зазор - облицовочный кирпич? Если да, то в этой стене не нужна ветрозащита. В ней вообще нет ни пленок, ни мембран. Только кирпич и утеплитель :-). В первом посте Татьяна так и пишет, цитирую:

    Скажите пожалуйста,   ветрозащита не нужна даже не смотря на то что в облицовочной кладке будут использованы вент коробочки для организации вентиляции? Циркуляция воздуха там присутсвует.

        

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Смотрите. Вы уже сделали эти вент коробочки, или только будете? Если не сделали, то не нужно их делать. Понимаете, каждый вид стеновой конструкции требует выполнения своих правил. Если у Вас многослойная стена (с облицовкой кирпичем), то, по нормам, в ней НЕ устраивается вентиляция в облицовочной стенке. То есть, правильно выполненная стена будет без вентиляционных коробочек, просто с ватой и зазором. Зазор + паропроницаемость облицовочного кирпича,- благодаря этим факторам влага из утеплителя свободно уходит. Если устроить там такой "сквозняк", как Вы хотите, то это будет не многослойная стена, а вентилируемый фасад. И тогда вату обязательно защитить мембраной с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки. Но это же не реально выполнить в жизни :-). У Вас стенки будут соединены между собой (связями или сеткой). Каждое прохождение анкера (или сетки) через мембрану нужно будет заклеивать. Иначе от этой защиты не будет толку. А как в зазоре 3 см заклеивать каждое отверстие от анкера, мне, честно говоря, неясно. В общем, надеюсь, я объяснила. Если это стена с облицовочным кирпичем, то нужно ее выполнять согласно нормам, без "сквозняков". А если это вентфасад, то тогда целесообразно сменить облицовочный кирпич на сайдинг, например. Тогда можно и вату менее плотную, 30-50 кг/м3, и закрывать ее мембраной.

    Спрашивайте.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Теперь стало понятнее :) Спасибо.

    Так как я еще пока не приступал к стенам, еще не поздно все изменить.

    Выйти из положения я планировал так: при толщине 100 мм,  разбить утеплитель на 2 слоя по 50 мм. Первый нижний (на примере изовера) дешевый низкоплотный (0,34 теплопроводность, 19 плотность), второй слой верхний подороже, с покрытием стеклохолстом (вентфасад  оптима Ч ,  теплопроводность 0,32, плотность 50). Стоимость без работы получилась в Украине 87 грн/кв.м.

     

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Не нужно разную плотность. Нельзя тот утеплитель, который у Вас первым нижним слоем, ставить в эту конструкцию. Слишком он мягкий. И утеплитель со стеклохолстом я тоже не рекомендую. Я Вам советую одним куском утеплитель, плотностью 50-70 кг/м3, это правильнее всего.

    ответить
  • Gino 5 лет назад
    valera написал:

    Я Вам советую одним куском утеплитель, плотностью 50-70 кг/м3, это правильнее всего.

     

    Спасибо.

        

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Прошу   подсказать  сечение и расположение вентшахт внутри дома:

    Исходные данные:

    1. Планы помещений: 0,1,2 этажи (см.вложение)

    2. Высота потолков: 0 -2.20 м, 1- 3.0 м,  2-2.9 м.

    3. Окна пластиковые. При необходимости оборудованы климатическим клапаном.

    4. Периметр дома : 14х14 м.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Скажите, а там на плане показаны в стене каналы. Вы их там и хотите делать? Или это каминные каналы? Уточните, пожалуйста. Просто каналы, как правило, располагаются на кухне, в ванной, санузле.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Скажите, а там на плане показаны в стене каналы. Вы их там и хотите делать? Или это каминные каналы?

    Прошу не обращать внимание.  Это остатки первоначальной планировки. Чистового плана под рукой в эл. виде не оказалось на момент написания коммента.

    Просто каналы, как правило, располагаются на кухне, в ванной, санузле.

    Так и планируется.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Начала считать, и опять вопросы :-). Что у Вас в цоколе? Я хотела посчитать там однократный воздухообмен. То есть, за час там должен полностью смениться воздух. Напишите, какие по назначению помещения там будут, может придется увеличить кратность в расчете.

    Еще. У Вас на первом этаже две кухни? Меня интересует именно помещение с плитой и мойкой, для приготовления пищи. Это важно для расчета.

    ответить
  • Gino 5 лет назад
    valera написал:

     Что у Вас в цоколе? Напишите, какие по назначению помещения там будут, может придется увеличить кратность в расчете.

    Там планируются нежилые помещения: подвал (именно подвал, в него сделан отдельный вход),  вспомогательные помещения, например, для насосов, фильтра для воды, для стиральной машины и т.д. 

     

    Еще. У Вас на первом этаже две кухни? Меня интересует именно помещение с плитой и мойкой, для приготовления пищи. Это важно для расчета.

    Все верно, дом на 2 семьи. Соответственно, 2 кухни, и всего по 2 штуки.

        

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Получается так. Для обеих частей дома нужен воздухообмен по 320 м3/час (для каждой по 320). Этот воздухообмен можно обеспечить двумя вентканалами по 250 мм в диаметре (или 230х230 мм). То есть, в каждой кухне такой канал, и в каждом санузле. А на втором этаже из ванных вывести решетки в один из этих вентканалов. Это вытяжка так организовывается. Притока в каждую из частей дома нужно тоже по 320. Паропроницаемые стены дадут по 50 м3/час. Нужно еще обеспечить 280. Этого можно достичь установкой приточных клапанов. Как правило, один приточный клапан дает 50-100 м3/час притока. Устанавливаются они в помещениях типа гостинная, спальня. Если Вашими окнами можно обеспечить такой приток, то можно обойтись без клапанов. Нужно посмотреть, сколько притока обеспечивает клапан окна (эту информацию должен давать производитель окон). 

    Спрашивайте, если что-то неясно, я уточню.

     

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Уважаемая Валерия, прошу прояснить некоторые моменты:

    • из-за того что проект был модифицирован, вентканалы будут располагаться внутри  помещений (как на рисунке,  во вложении). Посмотрите пожалуйста, приемлемо ли такое расположение? (вент каналы показаны схематически, их количество и сечение будет равно расчетным);
    • на рисунках во вложении обозначены вентрешетки, я верно понял указанное Вами размещение?
    • на рис 1-го этажа схематически показан короб от непосредственно вентканала до кухни через  с\у, это допустимо?
    • толщина стены, в которой располагается центральный вентканал не позволяет выдержать нужное сечение 230*230.  Я так понимаю, важна площадь сечения, т.е. канал можно "вытянуть" например 140*420?
    • если с нижнего этажа идет вентканал например из с\у, можно ли отвести в него водух из помещения ванны верхнего этажа или необходимо тянуть отдельный вентканал?

     

    ответить
  • valera 5 лет назад

    У Вас всего пять вопросов, я буду по порядку отвечать и нумеровать ответы.

    1. Да, расположение нормальное.

    2. Да, правильно.

    3. Вот тут давайте проясним. Вполне можно тянуть от вентканала до кухни через санузел. Только меня интересует, чтобы количество вентканалов было расчетным. То есть, тянем не к кухонному каналу второй половины, а к своему, отдельному, каналу. Если так, то можно. 

    4. Да, можно "вытянуть" сечение так, как Вы пишете.

    5. Да, можно выводить вентрешетки второго этажа в каналы, идущие с первого этажа. Расчет делается именно на необходимую площадь вентканалов. А потом в эти каналы выводятся решетки. То есть, если на половину дома нужно два вентканала какого-то сечения, то это и на первый и на второй этаж дома.

    Спрашивайте.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Спасибо, тут все понятно.

    Уточните пожалуйста:

    Я не уверен, что запах из кухни не будет попадать в спальню через вентрешетку, если отвод будет организован в одну шахту. Я могу просто разделить  сечение шахты на две и  отводить двумя несообщающимися шахтами? Площади этажей приблизительно одинаковые.

    ответить
  • valera 5 лет назад

    Просто пополам нельзя разделить. Если это будут две шахты вместо одной, то они должны быть или 180 мм диаметром (каждая), или 160х160 мм каждая.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Хочу уточнить, верно ли я понял. 

    1. С 1 первого этажа, я отвожу шахтой 160*160. Со второго отдельной такой же шахтой.

    2. Момент: можно ли сделать шахту 160*250 (под кирпич)?  "Ветра" не будет?

    ответить
  • valera 5 лет назад

    1. Да, так.

    2. Тогда сделайте 120х250 мм, нормально так?

    ответить
  • Gino 5 лет назад
    valera написал:
    Тогда сделайте 120х250 мм, нормально так?
     
    Да, все верно. Промахнулся с размером кирпича :).
     

        

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Уважаемые эксперты,  прошу взглянуть на прикрепленный рисунок и  прояснить возникшие моменты.

    Описание:  внутренняя вентшахта из кирпича керамического полнотелого одинарного, на 1 этаже - на 1 вентканал, тип № 2,  на 2 этаже - с 2 вентканалами - тип № 1. На чердаке и над кровлей - тип № 1.

    Допуски: высота вентшахты от перекрытия до самой верхней точки - 2 м (предполагаю, точно не уверен).

    Суть вопроса: неоходимо возвести вентшахты начиная с 1-го этажа, сначала на 1 вентканал,  после на 2 вентканала из красного кирпича. Плиты перекрытия пустотные, как пример - ПК 42-12-8, нагрузка, соответсвенно, 800 кг\м,  если не ошибаюсь. Так вот,  меня терзают сомнения, что начиная со 2-го этажа,  нагрузка на плиту слишком велика.

    1. Допустимо ли сооружать в таком конструктивном решении вентшахты,  опирая их на плиту перекрытия?

    2. Если недопустимо,  для распределения нагрузки и "поддержки" плит перекрытия,  возможно ли соорудить вентшахты начиная с цокольного этажа, опирая на фундаментную ленту (указано пунктиром)?

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Валерия,  посчитайте пожалуйста точку росы для планируемой стены:

    • кирпич 250 мм;
    • утеплитель 100 мм (вата, теплопроводность 0,34);
    • вентзазор 30 мм;
    • облицовочный кирпич  120 мм.

    Чтобы не искать - расположение- г.Сумы, Украина.

     

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Тут все зависит от плотности кирпича, который Вы будете применять для сооружения вентиляционных шахт. Плотность полнотелого керамического кирпича бывает очень разной, обычно в приделах от 1170 до 1933 кг/м3. Пустотный еще легче. Вам можно применить кирпич плотностью не более 1720 кг/м3. При этой плотности кирпича нагрузка на 1 м2 плиты перекрытия от шахты "тип 1" высотой 3 м будет придельно допустимой, а именно 800 кг/м2. Ну а если кирпич менее плотный, то и нагрузка будет еще меньшей. Да, и еще. Нагрузки от общей высоты вентиляционной шахты (3м + 3м + 2м) не будут все приходиться на, скажем, плиту перекрытия между цокольным и первым этажом. На плиту перекрытия каждого этажа будет приходиться вес только той части вентшахты, что расположена на этом этаже. И в уровне каждого перекрытия эти нагрузки будут перераспределяться на стены. Надеюсь, понятно объяснила. Если нет, то говорите, попробую иначе изложить.
    2. Сооружать вентшахты, начиная с цокольного этажа я Вам не советую. У Вас несущей является именно фундаментная лента (стенка цокольного этажа). А нагрузка от вентшахты придется не на эту ленту, а на пол цокольного этажа, который расчитан только на эксплуатационные нагрузки - от 150 до 300 кг/м2.
    ответить
  • valera 5 лет назад

    Точка росы в вате (в той половине ваты,которая ближе к вентзазору), ей там и положено быть.

    ответить
  • Gino 5 лет назад

    Смотрите Татьяна,  что именно меня смущает:

    1. Отрезок шахты тип № 1 (назовем её двойной для удобства),  который  будет располагаться начиная со  второго  этажа до конца шахты. Перекрытия 2-го этажа будут стропильные, те двойная шахта + участок на крыше, будет размещена на плите перекрытия 1-го и 2-го этажей,  и она примет на себя  нагрузку. Мы говорим об одном и том же? Этот участок является максимальным по нагрузке и он весит предельно допустимые 800 кг?

    2. Еще момент: в основании, под блоками цокольного этажа у меня залита фундаментная лента шириной 1 м.  Так как ФБС 0,5 м шириной, у меня есть еще кусочек, на который я и планировал опереть всю шахту, создавая таким образом, с самого фундамента опору под плиты.

    ответить
  • Gino 5 лет назад
    valera написал:

    Точка росы в вате (в той половине ваты,которая ближе к вентзазору), ей там и положено быть.

        Спасибо.

    ответить
  • tanya 5 лет назад
    1. Раз над вторым этажом будет деревянное перекрытие, то Вы правы, - вес двойной шахты (высотой около 5 метров) будет приходиться на плиту перекрытия между 1 и 2 этажом. Соответственно плотность кирпича должна быть не более 1030 кг/м3. Хорошего кирпича с такой малой плотностью нет. А если применить кирпич плотностью больше 1030 кг/м3, то нагрузка на плиту перекрытия будет превышать придельно допустимую (800 кг/м3). По-этому остается рассмотреть вариант использования готовых вентиляционных каналов из легкого бетона. Они достаточно легкие, вес 1 погонного метра двойной шахты не больше 100 кг, а есть даже и по 70 кг. Соответственно 5 метров погонных такого вент.канала будет весить всего 350 -500 кг. Это хороший вариант для Вашей ситуации.
    2. По фундаментной ленте. Просто Вы нигде до этого не говорили, что у Вас в основании фундаментная лента шириной 1 метр, да и ФБС Вы планировали шириной 40 см применять :-). По-этому я и ориентируюсь на те размеры, что мы с Вами обсуждали ранее, а это армопояс в основании ленты шириной всего 60 см. И учитывая ширину планируемых ранее ФБС (40 см) на выступ всего 10 см опирать шахту шириной 25 см не получится. Учитывая новые размеры, подумаем, возможно есть смысл сделать так, как Вы предлагаете. Хочу посоветоваться. Отвечу, как только будет информация.
    ответить
  • tanya 4 года назад

    Опору (по сути - подпорную колонну) для плиты перекрытия можно возвести на цокольном этаже. Но только при условии, что та выступающая часть фундаментной ленты, на которую эта колонна обопрется, как следует армирована. Если эта часть фундаментной ленты не армирована, или армирована не достаточно, то она может сломаться. А вслед за ней пойдут деформации плиты перекрытия сверху, а также фундамента, что опирается на эту фундаментную ленту. Учитывая все это, я все так же советую Вам остановиться на варианте с облегченным вентиляционным каналом. Не стоит лишний раз перегружать несущие конструкции дома, когда можно этого не делать. Плюс нет 100% гарантии, что плиты перекрытия будут держать по 800 кг/м2. Дело в том, что для некоторых плит производители указывают нагрузку без учета веса самой плиты, а некоторые - с учетом этого веса. Так, например, про самые обычные пустотки часто пишут, что они держат 800 кг/м2, но вычитаем их вес и получается только 230-300 кг/м2. Некоторые плиты, действительно есть под такую большую нагрузку. Чтобы точно понять, какие у Вас, нужно запросить у производителя и внимательно изучить документы на эти плиты.

    Вообще, в частных домах лучше делать вентиляционные каналы легкими из оцинкованной стали, все пожарные и другие вопросы давно решены для них. Сейчас даже в школах, роддомах и больницах их делают, а там требования очень жесткие.

    ответить
  • kvsvovik 4 года назад

    Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить вентканалы через бетонные пустотелые плиты перекрытия между этажами. Спасибо.

    ответить
  • intro 4 года назад

    Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

     

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Уважаемые эксперты,  общестроительная часть,  во многом благодаря и вашим советам,  закончена :).

    Прошу Вас порекомендовать вариант устройства наружной канализации.

    Входные данные:

    • Грунты - глина, грунтовые воды глубоко от поверхности, расстояние от дома до передней границы участка - 9 м.
    • Количество постоянно проживающих человеков: 5.
    • Водопотребители: 2 стиральные машины,  2 ванны, 6 раковин, 4 унитаза.

    Что хотелось бы: закопать и забыть. Изначально, сооружение планируется разместить ближе к забору.

    Еще вопросы:

    1. Септик на глине,  согласно многих источников,  проблематичен. В моем случае тоже?
    2. Поле для фильтрации, по правилам (т.е. с отступом, не сажая на него ничего,  отводя на бесхозную территорию и пр) разместить не позволяет участок.

    Что посоветуете?

    С уважением,  Иван.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    1. По нормам устройства полей фильтрации в Ваших глинистых грунтах, к сожалению, поля фильтрации делать нельзя. Поля фильтрации эффективно работают в суглинистых грунтах (и то только в легких суглинках) (табл 47 СНиП 2.04.03-85). Проще говоря, вода не будет правильно просачиваться  сквозь глину.

    2. Места для поля фильтрации у Вас тоже мало. При устройстве герметичного септика расстояние от колодца или скважины может составлять меньше, чем требуют санитарные нормы (50 м), но все разработанные нормы для устройства наружной канализации в частных домах, ограничивают минимальное расстояние до 20 м. А так же у Вас большое количество проживающих и водопотребителей. Поэтому мы Вам не советуем делать такого рода канализацию, она не будет работать правильно.

    У нас есть реальный пример, где люди сделали на глине  автономную канализацию по данному типу как описано в этой статье  Канализация в доме. Экономичное устройство канализации в доме и теперь из-за большого количества стоков и из-за того что вода не уходит через глину должным образом, ежемесячно вызывают службы для откачки канализационных стоков.

    Мы берем время до понедельника и предложим Вам другие варианты устройства канализации.

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Спасибо. Жду.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день. Извините за задержку с ответом.

    По вашему вопросу.

    1. Септик на глине возможен в Вашем случае, но все зависит от скорости рассеивания воды в глине. Вполне возможно, что Вам повезет, и она будет достаточной. Конструктив септика примерно такой:

    От санприборов трубы соединяются в сборный коллектор, который установлен под землей. Из коллектора труба проложена в септик под уклоном 1-2 см погонный метр трубы. Из септика проложена перфорированная труба тоже под уклоном, под которой необходимо сделать траншею с песчано-гравийной подушкой толщиной 30 - 40 см чтобы вода просачивалось в нее. Или же вместо перфорированной трубы, на выходе из септика установить насос, который поможет откачивать воду и направлять ее в дренажную канаву или на огород. Опять же вариант возможный, но не очень убедительный. Конструкция септика может быть заводская (она более экологична) или построенная собственными силами из бетонных колец. Сразу же уточню, что кирпич и такого же рода материал для устройства септика, мы не рекомендуем использовать, в связи с плохим качеством материала и агрессивностью вод в канализациях. 

    Подробно можно почитать о устройстве септика в наших статьях:

    2. Мы бы Вам посоветовали сделать обычную выгребную яму. Рассчитав количество водопотребителей и количество людей, что Вам потребуется яма объемом не менее 15 м3. Для комфортности, лучше сделать больше на 35-40 м3, какой объем смотрите по количеству пустого места на участке. Может быть есть возможность вынести выгребную яму за периметр участка. Объем в 35-40 м3 позволяет реже нанимать машину для откачки. Помните! Самое важное в автономной канализации сделать правильный уклон от дома к яме, чтобы ничего не застаивалось в трубах. Уклон сточных труб должен быть не менее 1,5-2 см на погонный метр трубы.

    Спрашивайте!

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Все это конечно здорово. Статьи хороши.

    Непонятно вот  что:

    1. Как сильно должно "повезти с глиной"?
    • какая она должна быть,  впитываемость;
    • как её замерить;
    • траншеи: сколько их должно быть и какой длины;
    • траншеи: их можно разместить под парковкой, дорожкой;

    2. Яму в 15 м3 я еще представляю себе. 35-40 м3 -  это ж бассейн :). Откачивать его придется? Или за счет объема,  и мизерной просачиваемости грунта откачивать его не придется?

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Для более точного ответа, нам желательно иметь план участка с размерами, если это возможно нарисуйте любым удобным для вас способом. 

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Приблизительный набросок плана участка с домом.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Уточните, из чего Вы планируете делать дорожки (какой материал), какой ширины?

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Под парковкой, вероятно, бетонная подготовка.

    Дорожки из тротуарной плитки.

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Ширина  еще не размечена. Предварительно  80-90 см.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Спасибо за план участка и уточнения.

    Уточните еще такие моменты, Вы хотите септик делать самостоятельно или все-таки рассматриваете вариант покупки заводского, так как в Вашем случае вариантов не много? Я Вам проясню некоторые моменты в течении дня, о которых вы спрашивали, но по-поводу конструкций септика, мы еще хотим проконсультироваться со специалистами дополнительно, поэтому ответ ожидайте в понедельник. Может быть вы для себя  какой-то вариант представили уже и можете нам о нем написать, мы бы проконсультировались со специалистами конкретно по этому вопросу? По поводу септика с полями фильтрации, я Вам описала выше, что в Вашем варианте это невозможно сделать имея всего 9 м пространства и при глинистых грунтах.  

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Септик я думаю,  что  могу сделать самостоятельно. Готовые, на мой взгляд, не стоят своих денег. ( В процессе своей проффесиональной деятельности,  мы установили готовый септик, для себя. Самое сложное в нем оказался аератор. Все остальное можно без особого труда повторить, литературы достаточно).  Принципиального неприятия готового септика нет, если не будет иного выхода - куплю готовый.

    Мне важно организовать канализацию. Разумно и за приемлемые деньги.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Спасибо, теперь все ясно.

    Канализация - чуть ли не самая главная составляющая в строительстве частного дома, поэтому сами понимаете, что вопрос мы разбираем до мельчайших подробностей. И очень хорошо, что Вы и сами задаете массу важных вопросов, на которые мы будем стараться ответить.

    1. Понимаете, глина бывает разная с разными показателями впитывания воды (фильтрацией), с разными примесями  – это означает, что если глина, например, с примесями чернозема, то фильтрация будет выше, чем у обычной глины.

    • Фильтрация - это понятие выраженное объемом литров воды, которые может пропустить грунт на 1 м 2 площади за 1 сутки времени. У глины слабая фильтрация, у суглинка чуть выше, у песка -    большая.
    • Вы можете провести небольшое исследование собственными силами:

    - выкопать яму 1 м 2 на глине,

    - залить туда воду,

    - сделать отметку (репер) по уровню набранной воды,

    - через сутки померить, сколько воды впиталось (сколько сантиметров ушло). Если воды уйдет от 5 – 25 см, то фильтрация слабая у Ваших грунтов, если больше 30 см за сутки, то есть вероятность что глина имеет нормальную фильтрационную способность.

    Скорее всего, Вам определение фильтрации все равно ничего хорошего не принесет, так как у Вас ниже суглинки, которые тоже имеют слабую пропускную способность воды, поэтому вариант с траншеей специалисты советуют отменить в Ваших грунтах (то, о чем я писала выше). Даже если завернуть песчано-гравийную подушку в геотекстиль, он очень быстро заилится и придется все тратуарные дорожки разрывать и очищать. Хотя под дорожками по технологии делать такие фильтрационные траншеи можно, но не в Вашем случае. 

    2. По поводу ямы, Вы совершенно правы, но у людей разная финансовая возможность и требования. Некоторые делают ямы на 35 - 40 м3 и все равно со временем откачивают, только гораздо реже, раз в полгода, год. Те, кто делает 15 м3 и приблизительно с таким расходом воды как у Вас, откачивают раз в  2-3 месяца, бывает что и 1 раз в месяц. Это не самый удобный вариант. А чтобы представить, сколько это 35 - 40 м3 – представьте себе 2 цистерны бензина (соглашусь с Вами, это очень много).  

    Мы работаем над Вашим вопросом. Но нужно немного времени все прояснить у специалистов.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад
    Gino написал:

    В процессе своей проффесиональной деятельности,  мы установили готовый септик, для себя. Самое сложное в нем  оказался аератор. Все остальное можно без особого труда повторить, литературы достаточно).  

    Скажите, это вы пишете о каком-то септике установленном на работе? Или у Вас стоит готовый септик уже на участке? Не совсем понятно, что Вы имели ввиду.

     

        

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Септик стоит в нашем здании,  на работе. У нас отдельно стоящее одноэтажное здание.  Канализацию мы сделали следующим образом: септик (готовый,  с аэрацией, герметичный, заводской) + 3  фильтрующих  сообщающихся колодца (у нас большое водопотребление).

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Вас устраивает работа септика на работе и такая конструкция для Вашего частного случая?? В чем была или есть проблема с аэрацией?

    ответить
  • Gino 4 года назад
    ElenaRudenkaya написал:

    Вас устраивает работа септика на работе и такая конструкция для Вашего частного случая?? В чем была или есть проблема с аэрацией?

        Все устраивает. Проблем с аэрацией нет.  На работе почвы другие - песок и суглинки. Все уходит в землю без проблем. Да и после септика по документам вода пригодна для полива :).

    На моем участке почвы другие :(.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Напишите пожалуйста все слои грунтов по порядку с приблизительными или точными высотами этих слоев. 

    Спасибо. 

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Добрый день.

    По слоям:

    • 0-1,5 м чернозем;
    • 1,5-2 м суглинок;
    • 2 м -и ниже глина (по крайней мере, судя по соседям,  минимум до 5 метров).

    Песок приблизительно на 20 метрах, судя по соседской скважине.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Мы посоветовались с несколькими специалистами по устройству канализации, и опросили тех, кто сталкивался с подобными грунтами при устройстве автономной канализации (как они решали вопросы канализации) и не можем Вас ничем обрадовать.

    Давайте я Вам вкратце поясню, какие варианты устройства канализации мы рассматривали и почему они не подходят в Вашем случае.

    Ваш общий расход воды в сутки составляет 800 – 1000 л воды.

    1. Система Аэротенка (аэрационная станция) и септик с биофильтром.

    Невозможно сделать емкость на Ваших грунтах для фильтрованной воды такого объема. Вам некуда будет сбрасывать такое количество воды ежедневно. В землю не получится, так как суглинки заканчиваются на глубине 2 м (через суглинки вода проходила бы хорошо, но глубина их мала). Этого количества очень мало для Вашего суточного расхода. Водоема, скорее всего у Вас за забором нету, куда можно было бы сливать хорошо отфильтрованную воду.

    2.  Мы не можем Вам посоветовать септик с траншеями под тротуарными дорожками, или трехступенчатую дренажную систему отчистки воды на глине с устройством полноценного септика, так как для этого необходимо пространство (более 20 - 25 м). У Вас его нет. На глине люди делают септики. Но все это происходит при наличии большего пространства чем у Вас, 9 м совсем мало. Но даже при больших пространствах очень часто переделывают и дорабатывают самостоятельно эти системы. Специалисты говорят, что опасность строительства септиков своими руками, именно в том, что оно имеет ряд ошибок связанных с недостаточным погружением во все мельчайшие нюансы, неопытностью исполнителей или элементарным неправильным подбором материалов для строительства автономной канализации и приводят к большим затратам и переделкам. Так же все в один голос говорят о запахах, которые будут в любом случае от этих полей. А покупные септики приходится все равно рано или поздно менять.

    3. Негерметичная выгребная яма, по тем же причинам, не подходит. Мало места (расстояние от ямы до дома и огорода, должно быть не менее 10 м) и плохая проходимость в грунт. Вы можете заразить весь Ваш и соседский чернозем.

    Из всего вышеперечисленного нам приходится остановится на варианте герметичной выгребной яме.

    Минусы ее в расходах на "герметичность" и откачку. Но зато все остальные пункты, это плюсы:

    •  при периодическом использовании порошков без фосфатов и меняя с обычными порошками, Вы сможете заселить бактерии, которые существенно понижают уровень стоков в яме,
    •  если яму вырыть на 10 - 15 м 3 и заселить бактерии, Вы будите ее откачивать реже,  при постоянном использовании канализации и Вашем расчетном расходе, 
    • проста в строительстве и относительно дешево, 
    • не требует больших затрат на земляные работы, как например дренажные системы, 
    • защищает от загрязнения грунта, 
    • не требует больших площадей и т.д.

    Спрашивайте.

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Спасибо за развернутый ответ.

    Подскажите пожалуйста, при варианте герметичной ямы, объемом 15 м3,  из чего бы ёё можно смастерить?

    1. Если герметично, то это должна быть наверно бетонная коробка? Как-то похожая на 2м*3м*2,5м ?
    2. Средний объем машины по откачке - 2 м3. Не совсем понимаю,  как при приходе в сутки воды 1 м3, в герметичной яме,  откачивать придется раз в 3 месяца. Проясните пожалуйста этот момент.
    3. Непонятно, как бактерии понизят уровень стоков в яме. На сколько мне известно, они разлагают твердые отходы на более мелкие фракции. Если яма не герметична, то это ускоряет процесс впитывания. В нашем случае она герметична..?

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день. 

    Отвечаю на Ваши вопросы.

    1. Да, конструкцию выгребной герметичной ямы мы Вам предлагаем делать из бетона. Яма из бетона не боится давления грунтовых вод и почвы и не подвергается коррозии, что обеспечивает надежную герметичность, однако бетон очень гигроскопичный материал, поэтому важно обращать внимание на степень водонепроницаемости материала. Конструкция такого очистного сооружения представляет собой монолитный прямоугольник, который можно самостоятельно изготовить на участке. Также главной частью, обеспечивающей герметичность септика и предотвращающей попадания неочищенных стоков в грунт, является бетонное основание конструкции. Для лучшего результата необходимо использовать плотный бетон с пропорциями цемента и гравия не менее 1 : 4 (оптимально 1 : 3) и отливать дно только с помощью специалистов. Размеры выбираете Вы сами, но рекомендуем копать такую, кторая будет оптимальна по Вашему комфорту. 

    2. Вы правы средний объем ассенизаторской машины 2 м 3, но есть машины и 7 м 3. Раз в 3 месяца при герметичной яме и постоянном использовании, откачивать не получится (скорее всего Вы прочли черновой текст, иногда бывают сбои и высвечивает черновой текст). Вы все правильно считаете, на 5 человек, расход 800 - 1000 л в сутки. Чтобы откачивать раз в месяц, нужна яма объемом 30 м3. 

    3.  Эти препараты преобразовывают отходы в безопасную для окружающей среды массу, а также позволяют получить ценное органическое удобрение, которое можно использовать на свое усмотрение снаружи. Уровень они понижают сильно как при негерметичной яме, так и при герметичной. Вы правы, бактерии большие фракции делят на более мелкие, при этом эта масса хорошо утрамбовывается на дне ямы, частично испаряется в вентканалы жидкость  при правильном заселении бактерий, что позволяет частично понизить уровень стоков в яме.

    Спрашивайте.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Знаете, еще интересно, что говорят Ваши соседи и какой канализацией они пользуются? Возможно, мы упускаем какие-то важные нюансы. Может быть в этом случае стоит все ж таки сделать геологические изыскания и узнать точно на каких глубинах какие слои грунта находятся. Вопрос ведь очень серьезный, канализация это очень важная коммуникация. С трудом верится, что от 2-5 м сплошная глина лежит. Может быть не все так печально.

     

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Хорошо, опрошу соседей.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Спасибо, а мы попробуем позадавать вопросы продавцам готовых систем, может быть у них появятся еще варианты. Геологию бы иметь. Важно, очень важно.

    ответить
  • Gino 4 года назад

    Промежуточное инфо,  по опросу соседей отпишусь отдельно.

    Бурильщики скважин, которые бурили у соседей,  оказались людьми с образованием. У главного бурильщика даже есть тетрадка с характеристиками почв. По ней, соседний участок и участок напротив (от моего) имеют схожую картину:

    • 0-1,5 чернозем;
    • 1,5-20 бурая плотная глина;
    • 20-31  пески разного калибра.

    Неутешительно.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый вечер. 

    Пока что и у нас неутешительно, все в один голос говорят о герметичной выгребной яме большого объема, если глина действительно так глубоко залегает. 

    ответить
  • Erzhan_kozybayev 11 месяцев назад

    Здравствуйте! Как с вами можно связаться по viber, wats app, эл.адрес. Есть вопросы касательно канализации и обще строительных работ частного дома.Спасибо.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 11 месяцев назад

    Добрый вечер.

    Пишите сюда на сайт. 

    Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей и не пишем в личку. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.

    Потом мы сможем сказать, есть ли необходимость вести переписку в электронной почте. 

    Спасибо за понимание!

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...