| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 6 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 6 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 6 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 3 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление цоколя и наружных стен, Челябинская обл
Приветствую!
Пока основной вопрос, который не даёт покоя - утепление уличной стены дома с точки зрения теплоизоляции возможен ли такой вариант: (из помещения на улицу) полшлакоблока (40% пустоности), пенопласт 10 см (2 слоя по 5 см в нахлёст), полшлакоблока, минеральная вата 2 слоя по 7 или 15 см (не знаю, какие толщины изготавливают, так же, в нахлёст), сайдинг - пластик.
Регион Челябинская обл. г. Магнитогорск. этой зимой морозы до -39 были.
Интересует в первую очередь теплоэффективность, при наших ценах на горючее, хотелось бы на стадии строительства реализовать минимальные теплопотери через стены. Тут конечно встаёт вопрос паропроницаемости, но я думаю, что буду делать принудительную или самоточную вентиляцию с теплообменниками на входе (дабы подогревать входящий воздух выходящим тёплым). То есть, по дому будет разведена "вентиляция поступающего воздуха" и отбор "воздуха из помещения". На летний период также охлаждение будет реализовано "подземным холодом", аля отсутствие кондиционера.
Второй вопрос-теплоизоляция стен и пола цоколя.
Залит ленточный фундамент сечением по всей площади 50х60 см (ШхВ),(я задавал ранее вопрос по опалубке, там есть чертёж, если необходимо могу выложить заново) пространство между лентами будет засыпаться глиной, затем слоёный пол (бетон 5 см пенопласт 10 см, бетон 7-8 см), какие тут варианты?
По стенам цоколя: думаю сделать так же слоёную заливную стену: 5 см бетон 10-15 см пенопласт, 20 см бетон - тут вопрос в прочности, не выдавит ли грунт стену, и чем утеплить и нужно ли пространство между грунтом - гидроизоляцией и стеной.
Дом каркасно-заливной, то есть, стены в принципе вертикальной нагрузки нести не будут (несущую функцию будут нести колонны и балки).
Предлагаю раскрыть вопрос поэтапно, с цоколя.
Я отвечу по утеплению. Для ответа по прочности цокольной стенки пригласим Сварога в Вашу ветку.
Смотрите, что касается утепления, то по нормативным требованиям (для Челябинска) для стены толщиной в один шлакоблок (две половинки) нужно утепление пенопластом 90 мм. Это норма. То есть, у Вас в два раза больше нормы. Но Вы совершенно правы насчет теплопортерь и экономии. Лучше, если есть возможность, сразу сделать стены с запасом. В общем, такую стену как Вы пишете, можно сделать. Вата идет толщинами 50 и 100 мм, то есть, у Вас будет два слоя по 50 мм снаружи, и 100 мм пенопласта внутри стенки.
По утеплению цокольной стенки. Вне зависимости от того, какая будет конструкция, утеплителя нужно 150 мм (это по норме, можно больше). Его правильно располагать снаружи.
Утепление пола цоколя. Тоже пока непонятна его конструкция, но утеплителя по толщине нужно 150 мм (по норме, можно больше).
Вы не спрашиваете, я просто заодно и крышу посчитала, удобно было :-). По норме минимум 200 мм, но лучше взять больше, через крышу большие теплопотери.
Сварог подключится, как только сможет.
По толщине понял, буду думать как быть с опорами (колоннами). Теперь интересует вопрос точки росы, насколько я понимаю, это достаточно важно. В моей конструкции она, получается, будет во внешнем слое шлакоблока? Картинку нарисую чуть попозже. Или, если получится паронепроницаемая стена - это уже не столь важно ? Хотя зимой влажность воздуха до 90%.
Имеется ввиду слой гидроизоляции, потом
а)5 см бетона, потом
б)150-200 мм пенопласт, потом
в) стена, потом помещение?
а) и в) совокупляется стеклопластиковой арматурой.
Нарисую.
А вот это хорошо что написали, учтём.
Здравствуйте. У вас приведены не все данные, чтобы проверить вашу цокольную стенку. Нужна ее высота. Нужны данные, насколько вы собрались засыпать эти цокольные стенки грунтом. Нужны данные, как вы собираетесь ее крепить к ростверкам или колоннам (например, на ростверк вы ее просто заливаете, а в колонны просто упираете, или связываете с колоннами арматурой и т.п.). Вообще, толщина цокольной стенки выбирается так, чтобы на нее помещалась стена без свеса (или с небольшим свесом), утеплитель, внешняя облицовка. В вашем случае утеплитель и облицовка будут опираться не на цоколь, а на ростверк. Толщины в 200 мм хватит в любом случае, даже если это будет стена в 3 м высотой в грунте (при условии, что она будет связанна с колоннами), но вот армирование надо считать. Если у вас цокольная стана не засыпается грунтом (или засыпается не более 1м). То армироваие можно брать чисто конструктивное - по 2 стержня диаметром 12 мм с шагом по 300 мм по высоте (получается на 1 м высоты 3 ряда стержней). Не забудьте только про поперечное армирование.
Также вы пишете про наружную стенку толщиной 50 мм из бетона для защиты утеплителя. Это решение не самое лучшее, стенку такой толщины трудно изготовить в домашних условиях (скажу даже, что строители отказываются такие лить - слишком трудоемко). Нужно минимум 70 мм, а без опыта - все 100 мм. Поэтому, если вы не собираетесь сильно закапывать цокольную стену в грунт, рекомендовал бы вам закрыть ее чем-нибудь попроще. Например, ее можно оштукатурить по сетке (только сетку надо крепить на шлямберах к бетонной внутренней стене) или закрыть готовыми панелями снаружи - есть плоский шифер (его недостатки - набирает немного воды, если грунтовые воды высоко не пойдет и может цвести, если влажность высокая, срок службы до 10 (15) лет, сравним с нормальной работай пенополистерола), есть различные древесно-бетонные, бетонные и др. плиты для работе в грунте. Пенополистерол не сжимается и спокойно выдержит эти нагрузки.
Я продолжу по утеплению.
Стены. Если конструкция стены такая, как Вы сейчас писали (полшлакоблока, 100 мм пенопласта, полшлакоблока, 100 мм ваты, сайдинг), то точка росы в наружном слое ваты. Поэтому нужно обязательно сверху на утеплитель крепить супердиффузионную мембрану, потом делать вентиляционный зазор 3-4 см, а потом сайдинг. У Вас получится сверху на многослойной стене (полшлакоблока - пенопласт - полшлакоблока) будет вентилируемый фасад. Подробно о конструкции вентилируемого фасада можно прочесть в двух статьях Вентфасад конструкция и Вентфасад устройство. Там все крепежи, шаги, варианты обрешеток, и тд. Точка росы, повторюсь, в наружном слое ваты, вся влага выводится оттуда через супердиффузионную мембрану в вентзазор.
Сама стена Ваша будет почти нулевая по паропроницаемости (у пенопласта паропроницаемость не ноль, но близко к нолю). Это совершенно нормально. Вы планируете полноценную систему вентиляции, и с влажностью и с обменом воздуха будет все хорошо. Мы Вам (если это нужно) просчитаем нужную кратность воздухообмена (притока и вытяжки), чтобы проще было подобрать составляющие системы. Понимаете, если бы стены Вашего дома были бы паропроницаемые, то это особо ничего бы не меняло в вентиляции. По опыту наших расчетов, паропроницаемые стены (в современном доме с качественными стенами и пластиковыми окнами) дают около 1/6 (не больше) притока. Все остальное должна обеспечивать вентиляция. Так что по поводу влажностного климата (в связи с паронепроницаемой стеной) можно не переживать.
Вы об этом пишете вскользь, я остановлюсь на этом моменте, это очень важно. Конструкции несущего каркаса обязательно должны быть как следует утеплены. Иначе потом просто жалко глядеть на последствия. Вот в этой ветке Не утеплен армопояс, как исправить можно посмотреть последствия. Сама стена у людей прекрасно утеплена (в полтора раза больше нормы), а по армопоясу конденсат. Ваши конструкции каркаса должны быть утеплены, толщина утеплителя 100 мм. Если это конструктивно возможно, то хорошо бы прикрыть конструкции той ватой (100 мм), которая наружная, а потом как и на всём фасаде, супердиффузионка, зазор и сайдинг.
По цокольной стенке. Давайте Вы со Сварогом решите ее по конструкции, а тогда решим, где в ней поставить утеплитель. Кстати, я согласна со Сварогом, что защитная стенка - это слишком сложно. По опыту, можно просто ЭППС снаружи цоколя прибить и ничем не защищая, закапывать. Он там прекрасно себя чувствует :-). И если качественный ЭППС взять, то можно не 150 мм, а 100.
Спрашивайте по моей части :-).
В первую очередь хочу поздравить с началом очередного строительного сезона!
Продолжаю тему тёплого цоколя, основные вопросы.
Конструкция стены.
Склоняюсь в сторону пирога: армированный бетон 150 мм, ППСТ 150 мм, армированный бетон 150 мм (может какую-то из толщин армированной стены уменьшить) в первую очередь беспокоюсь за давление грунта зимой и в межсезонье.
Только что сказали, что ППСТ со временем выделяет какой-то ядовитый газ, поэтому он запрещён в детдомах и детских учреждениях.
Сечения колонн и балок перекрытия.
Шаг осей колонн 3 метра (это по периметру, а так же несущие стены в половину длины каждой из сторон). По возможности желательно не делать сплошную стену а рассчитать именно под балка -колонна. В целом будет каркасная конструкция. Перекрытия - деревянный брус "на ребро" (сечение тоже не представляю пока), пролёт 6 м, сверху доска 40 мм толщиной.
Подземная часть.
Минимальная глубина до поверхности фундамента 1,5 м, максимальная 2 метра. Засыпка, скорее всего, вынутым грунтом (варианты).
Гидроизоляция.
Думаю, смолу развести в бензине до состояния мастики или густой краски и пульвилизатором или валиком покрыть пирогом смола\рубероид\смола\рубероид\смола. Мешок смолы у нас 800 руб.
Арматура: 10 мм вертикальная, горизонтальная шаг 300 мм, поперечная - 8 мм думаю хватит.
В колонне 9 вертикальных прутов 10 мм, поперечные 8 мм.
В стене думаю 1 слоя "ближе к внутренней поверхности" в каждой прослойке хватит.
Реализация.
Заливаются армированные колонны с выпирающими арматурами (сквозь опалубку на длину 0.5- 0.7 м), в опалубке со стороны стен заранее предусматриваются углубления (есть рисунок черновой), для связки со стеной.
Далее ставится 2 вертикальных листа фанеры, на размеченной сетке пенопласт протыкается поперечными прутами, далее кладутся\ставятся вяжутся продолные и вертикальные пруты, стена заливается в 3 захода. Таким образом, с точки зрения растяжения получаем связанную арматурой с колонной стену, а с точки зрения давления грунта, стена держится за замки. Трудоёмко, но лучше не придумал глядя на поэтапную заливку. Месить будем бетономешалкой на месте.
То есть, стена заливается с находящейся в ней пенопластом и арматурой (на пенопласт ставим конёк для того чтоб поток равномерно разливался по обе стороны).
Сварог продолжит отвечать на Ваш вопрос (скорее всего, сегодня).
Я уточню по вреду ППСТ. Я так понимаю, Вы имеете в виду пенополистирол (пенопласт, по простому). Смотрите. Эта тема уже не первый раз обсуждается у нас на портале, повторяться не буду, можно почитать по ссылкам Экологичность утепления, Утепление полов из бетонных плит. Могу добавить, что в нормах нет ограничений по видам материалов. Например, что в каких-то учереждениях запрещено применять пенопласт. Нормы могут органичивать применение каких-либо материалов, исходя из конкретных характеристик) в конкретных конструкциях. Например. Материал с высокой дымообразующей способностью нельзя применять для облицовки противопожарных проходов. Что касается Вашей конструкции, то там применять пенопласт абсолютно нормально, он скрыт в бетоне.
Почитал ссылки, спасибо. Надеюсь, моим знакомым рассказали про материал, в котором ядовитый вспениватель использовался. Тогда вопрос про тепловые мостики, картинку вложил. Суть вопроса в следующем:
300х300 мм, нолик забыл.
Высота стены, что будет в грунте скажем 1.4-1.8 м. Сложность в том, что внутренняя стена будет отделена от внешней пенопластом, и связана только прутиками арматуры Ф=8 мм. Шаг сетки арматуры предпологаю 30х30 см Ф=10 мм. Колонны будут связаны только со внутренней стенкой, то есть внешняя будет упираться только в пенопласт и арматуру, вот тут я в тупике... хоть бруски в стену вкладывай для упора внешней стены. Я просто не знаю, на сколько сильно будет давить грунт на стену и какое решение тут применить. Выстилать пенопласт снаружи не очень бы хотелось... наберёт влагу и смысла не будет.
В конторе в которой буду брать пенопласт есть различные марки M15 20 25 35.. думаю, если на такую площадь пенопласт "сработает" в смысле сдержит давление, то остаётся "выбрать" толщину стенки внешней. Заливать стену буду сразу. То есть будет выставлен пенопласт, связана арматура и выставлена опалубка. И сверху на "конёк" по обе стороны одновременно будет литься раствор из бетономешалки. Заливать буду в 3 захода по 0.7 м. Какие ошибки и недочёты? Вопрос по вариантам гидроизоляции открыт. Из доступных по деньгам материалов, пока вижу бензин, смолу твёрдую + рубероид.
Поправьте меня, если я что-то не так понял. Шаг колонн у вас будет 6 м. Внутренняя стена толщиной 150 мм будет идти в створе колон с выравниванием по внутренней грани колонны. Затем будет идти 150 мм утеплителя, далее внешняя стенка толщиной 150 мм. Стена может быть засыпана грунтом до 2 м.
Я бы порекомендовал сделать немного по-другому. Внутреннюю стену делайте 200 мм толщиной. Армировать придется 2-мя сетками из арматуры диаметром 16 мм AIII (А400) с шагом 200 мм (по крайней мере диаметром 16 мм надо брать горизонтальную арматуру, от колонны, до колонны, вертикальную можно взять 10 мм). Поперечная арматура подойдет диаметром 8-10 мм AIII с шагом 400 мм в обоих направлениях. Защитный слой бетона 20 мм с каждой сторны. Внешнюю стенку делайте толщиной 100 мм, армировать ее можно или 1 стенкой с арматурой 10 мм с шагом 200х200 или 2-мя сетками из проволоки диаметром 4-5 мм BpI с шагом 150х150 или 200х200 мм (какую достанете). Защитный слой при BpI изнутри 20 мм, снуружи 35-40 мм. Если будетете делать 2 сетки из проволоки, то поперечную из той же проволоки и сделайте.
Колонна должна связываться с внутренней стеной коротышами из арматуры того же диаметра, что и в стене с тем же шагом. Коротыш должен заходить в стену на 30 диаметров (16*300=480мм) если вы будете вязать арматуру или должен заходить на 150 мм на арматуру стены, если вы будете варить их (длина шва 150 мм). В средних колоннах коротыш можно пропустить насквозь из одной стены в другую. В крайних его надо будет загнуть Г-образно, чтобы он ушел в перпендикулярную стену. Гнуть можно под горелкой (только проволоку BpI гните холодной).
Если у вас будет грунта 1.5 метра, то диаметр рабочей арматуры можно уменьшить до 14 мм, шаг 200 мм оставьте. Внешнюю и внутренние стены свяжите поперечной арматурой. Т.е. Той арматурой диаметром 8 мм с шагом 400х400. Это будет надежной связью на десятилетия.
Пенопласт начиная с марки 25 способен сам держать напор грунта, никаких вставок не нужно. Но для работы в грунте и при заливке бетона, лучше брать марку 35. Он не впитывает влагу, с ним проще работать, он не ломается. Только следите, чтобы вас не обманули, часто 25 за 35 выдают.
Не понял, как у вас получалось закрывать колонну 50 мм, по толщинам не получается, если выровнены внутренние поверхности клонн и стен. В предлагаемом мной варианте как раз 50 мм закрытия колонн и получается.
Стену дома, по возможности, старайтесь опереть на внутренюю цокольную стенку 200 мм, не надо распределять на 2 стенки. На внешнюю цокольную стенку можно будет опереть отделку стены дома, если будет.
Внутри бетонной стены пенопласт безопасен. Но иногда для детских учреждений его запрещают, так как во время пожара огонь может распространятся внутри стены, но и это решаемо установкой поэтажных рассечек. Но у него есть еше одно неприятное свойство - даже если он не загорается, он плавится от температуры. В результате после любого пожара, надо менять утеплитель, а это дорого выходит, так как облицовку, считай, на выброс.
Вообще я бы предложил вам сдвинуть внутреннюю стену немного вглубь колонны, скажем, на 30-50 мм. Так вы увеличите толщину утеплителя в зоне колонн до оптимальной. Но там сложнее опалубку ставить, так что все на ваше усмотрение. Внизу прикладываю узел.
Суть, в принципе, поняли, только в размерах маленько не так, картинку вложил. Я хотел бы всю нагрузку перенести именно на колонны, для этого нужно посчитать их сечение. Стены нужны только для того, чтобы сдержать натиск грунта. Для этого внутренняя стена будет связана с колоннами арматурой и замками. То есть, колонна будет залита и в готовом виде будет представлять собой колонну со впадинами и в местах отсутствия впадин арматура (жирная точка и прямоугольник). Длина заливных стенок будет около 2.7 метров (зависит от сечения колонны).
Надеюсь, вы считали 6-ти метровую стену.
Ну значит, я только с шагом колонн ошибся. При 2.9 метра рабочую арматуру возьмите диаметром 12 мм. Можно и 10 мм взять, но с ней работать неудобно, больно гибкая.
Я не просто так ввожу коротыши соединительные (их диаметр так же уменьшится до 12 и длина анкеровки в стены станет 12*30=360 мм). Вы заливая колонну сразу закладываете их с нужным шагом. Для этого в опалубке делаются отверстия соответствующие. А при заливке стенки в будущем, именно эти коротыши и свяжут стену с колонной. Сама стена подвала увеличит жесткость каркаса, что пойдет в плюс. Но нагрузку все равно передаст именно на колонны - они будут все держать. Стена же работает как балка от колонны, до колонны. Соответственно колонна должна выдерживать поперечную (перерезывающую) нагрузку.
Про анкеровку я правильно понял? То есть, арматура торчит из колонны примерно на 300 мм.
Теперь по стенам, поперечная нагрузка для стены это уклон колонны, правильно?
В таком случае, к вопросу о тепловом мостике внутреннюю стену можно залить на 150 мм плиту пенопласта? M35 получится тепловым мостом от фундамента будет служить только колонна.
Толщину внутренней стены можно сделать около 150 мм с шагом арматуры 300х300 Ф10 мм? Или шаг вертикальных прутов можно пореже сделать?
Толщину внешней стены, я полагаю, можно 100 мм оставить с аналогичной конфигурацией арматуры 300х300 Ф10?
Плиту внутреннюю делайте, можно сделать и 150 мм, но вот шаг арматуры берите 200х200. По прочности проходит 300х300, но конструктивных требований СНиП все же придерживаться будет не лишним. Внешняя стена должна иметь тот же шаг арматуры из-за того, что поперечные стержни всегда должны проходить в узлы сетки. С тепловым мостом не понял вашу мысль :). У вас фундамент утеплен отмосткой, как я понимаю. Ставить стену через пенопласт на фундамент нельзя. Хотя бы потому, что до набора прочности фундамент все равно будет давить на него. Да и для мышей целую магистраль устроите :). С утепленной отмосткой проблем с промерзанием у вас быть не должно.
А мыши гонять будут, даже если весь периметр "пенопласта" будет закрыт бетоном? Перфораторы что-ли у них.
По поводу давления на пенопласт, что если лист двп положить на пенопласт, а сверху залить, хотя бы для того, чтоб влага в пенопласт не ушла и равномерное распределение нагрузки. Я ж не сразу всю высоту стены буду заливать.
Сейчас точно посчитаю пролёты от плоскостей колонны. Навскидку, ещё меньше получается. Какое сечение колонны заложить?
(12000-400-300*5)/4=2525 мм, о как красиво, значит высоту стены буду тоже 2525 делать. Если сечение колонны 300х300, при шаге сетки 250 мм, получается 10 прутов. Горизонтальный шаг с вертикальным одинаковы брать или можно реже?
Я про шаг вертикальной арматуры.
Забыл сказать, использую стеклопластиковую арматуру. И достаточно для внутренней стены одного слоя арматуры или всё таки два придётся делать? При шаге горизонтальной 250 мм.
Такое армирование стены подвала, которое должно быть я привел на чертеже :), там для 6 м. Для вашего пролета диаметр арматуры можно уменьшить, о чем я так же упоминул выше. По армированию стены больше мне сказать нечего :).
С армированием колонн сложнее. У вас надо рассматривать весь каркас в целом, а не только колонны. Армирование зависит от усилий возникающих в каркасе. Для этого нужны планы, разрезы, тип перекрытия и покрытия. Немаловажным фактором являются фундаменты, то как они будут соединены с колоннами и т.д.
Отсюда 4-й рисунок вверх (там же и описание). Перекрытия деревянные. Брус (сечение которого прошу посчитать) лежит на несущей балке, которая лежит в свою очередь на колоннах, длина балки 5,9 м. Поверх балки стелится доска 40 мм толщиной.
По Вашему чертежу у меня вопрос, есть ли смысл в армировании стены, если арматуру располагать в середине стены? Ведь арматура работает на растяжение, а не на изгиб, соответственно на внутренней поверхности стены растяжение будет сильнее, нежели на внешней. Или я не прав?
По поводу фундаментов (если я вас правильно понял, в фундаменте сейчас предусмотрены по 4 прута арматуры на каждую колонну).
Шаг бруса, думаю 0,7 м, достаточно будет (но не знаю, Вам виднее).
Несущей является внутренняя стена. Наружная ничего не несет, она опирается через пенополистерол на внутреннюю. Армирование чисто конструктивное, чтобы не было растрескивания. Вообще армируют 2-мя сетками на стройке, но это очень трудоемко - стена тонкая. Поскольку разница небольшая можно армировать одной сеткой по середине. По остальным вопросам постараюсь завтра ответить.
Колонны и балки придется армировать 4-мя стержнями Ф18 мм. Поперечное армирование ведите стержнями Ф10 мм с шагом 300 мм. Это с учетом, что давление грунта воспринимается чисто колоннами. Защитный слой бетона 20 мм.
Для вашего пролета проходит брус с шагом 600 мм сечением 220х100.
Отлично, только вот Ф18 арматуры нет у нас, я планировал 8 прутов по периметру колонны Ф10 мм стеклопластик, это допустимо по расчётам? Есть стеклопластик Ф12 арматура но она на порядок дороже. По внешней стене, брусу Вас понял, практически так и предполагал. Если будут ещё дополнения советы - пишите :).
Жду Валерию к вопросу о тепловом мостике и об опоре колонны на фундамент. А так же остался открытым вопрос по гидроизоляции. "мастика (смола+бензин) - рубероид - мастика - рубероид -мастика".
Добавлю, что в опорной части (соединение с фундаментом). Арматуру надо взять потолще, 4 стержня Ф22 на половину высоты подвала. Верхний этаж можно армировать уже 16 арматурой, если экономия важнее унификации.
8 стержней 10 пойдет, но размещать трудно :).
Причем, тогда не нужно внизу особенное что-то делать, у вас небольшой запас появляется.
Вас понял, по поводу вязки - не страшно... в фундаменте парой вязал арматуру Ф12 на расстоянии 50мм. Да, кропотливо, тесно, но куда деваться. Так что, в колонне так же связать - не проблема.
Нигде не вижу (может пропустила, простите) уровня грунтовых вод. Уточните, пожалуйста. Это для решения по гидроизоляции.
По мостику холода. Вы хотите колонну ставить на пенопласт, я правильно понимаю? Если да, то нельзя. Можете уточнить отметку (от уровня земли), где будет этот мостик под колонной? Просто у Вас со Сварогом здесь уже столько всего, что я больше времени потрачу на поиски :-).
И еще у Вас вопрос по тому, чтоб уменьшить толщину изоляции до 50 мм в месте колонны, так? У Вас же будет утепленная отмостка? Или нет? Надо посчитать, уточните, пожалуйста.
Жду уточнений, спасибо!
Прошу прощения за опечатки - руки, пальцы дрожат, только пришел.
Ни в коем случае колонну не на пенопласт, картинка: в сообщение от 10.04.2013 12:48, выше слов (можно поиском найти без кавычек "* 300х300 мм =) нолик забыл", по мостику - часть на рисунке А и В, суть вопроса про стену, будет ли сильно страшно установка внутренней стены на плитку, пенопласта марки М35, могу М50 взять. И нужно ли это, с точки зрения того, что стена будет охлаждаться от фундамента. Внутренняя стена несущей функции (вертикальную нагрузку) не несёт, лишь только сдерживает давление грунта, несущая функция лежит на колоннах. Стена будет держаться в основном за замки в колоннах. Про колонны вопрос. В принципе, наверное не корректный... сколько тепла будет расходовать колонна, находясь в стене за утеплителем (то есть в тёплой стороне, но охлаждаясь от фундамента).
По циферкам: сегодня откачивал воду, стоял на фундаменте: уровень фундамента - относительно уровня земли в мелкой части 1.5-1.6 м (на глаз), в самом глубоком месте -1.8 м тоже на глаз. Сосед бурил скважину - говорит вода появилась на уровне 6-7 метров. Рядом с его домом колодец 5 м - сухой. Летом в ливни вода практически не стояла (лишь в плотной глине, уходила в 0 насухо за 1-2 солнечных дня). Вода образовалась из-за того, что растаял снег, засыпавший котлован (могу фотку показать со снегом, и после того как расстаял).
По теплоизоляции, решил делать в стене 200 мм пенопласта М25-М35, посмотрю как по деньгам выйдет, в местах где будет колонна стоять, уровень теплоизоляции уменьшается до 100 мм - это по последним уточнениям, после дискуссии со Svarog :) отмостку, вероятнее всего буду делать утеплённую (ваши рекомендации) как вы помните я хочу, так сказать, сравнительно тёплый цоколь сделать (с относительно минимальными теплопотерями).
На следующий этап разговора - не могу решить как лучше сделать пол, но это после стен и гидроизоляции - сделаю рисунки и фотографии, чтоб было понятнее. По полу - помню - 200 мм пенопласта.
По гидроизоляции. Смотрите, вода у Вас далеко. Отмостка будет качественная (проследим за этим :-)). Поэтому. Если делать "с запасом и на века", то лучше мастика плюс рубероид. А если просто в соответствии с Вашими условиями, то можно просто мастика.
По колонне, мостику холода. Всё там в порядке, не переживайте. И толщина изоляции нормальная (100 мм для колонны). При утепленной отмостке вообще все будет отлично.
Вам по отмостке уже варианты предлагать, или позже спросите? По полу ждем тогда вопросов.
1. По отмостке - попозже, как стену подыму, по полу - нарисую в течении 1-2-х дней картинку.
2. Svarog по колоннам, сечение 300х300 мм, при ранее обговорённом способе армирования (8 прутов Ф10 мм стеклопластик), достаточно будет? Всего получается 21 колонна, центральную думаю 400х400 сделать. Если что-то для уточнения нужно (какие разрезы, планы и прочее), спросите, постараюсь нарисовать.
Вот такая печалька после оттаявшего снега. За четверг-пятницу всю воду откачал (~40кубов), по зиме было по самую макушку засыпано снегом. Сегодня буду остатки снега раскидывать. Не знаю что с бетоном будет.
Здравствуйте. Армирования, что вы указали будет достаточно. Только про поперечную арматуру не забывайте. Ее шаг 300 мм по высоте. Без нее колонны потрескаются.
По поводу воды. Ну, а что вы хотели, оставив на зиму котлован.. Если бетон набрал прочность да заливания водой и до морозов, ему ничего не будет. Бетон в воде продолжает до "бесконечности" набирать прочность. А вот осадки из-за замочивания дело другое.. Короче, больше котлован на зиму не оставляйте :). Надо будет после снятия опалубки сделать подробный осмотр. Непосредственно перед устройтсвом колонн обязательно очистите выпуски арматуры от ржавчины, если она у вас стальная. Пластиковую достаточно очистить от ржавчины. Надо будет "прострелять" фундамент на деформации, чтобы потом скомпенсировать высоту колонн.
После многих технических обсуждений, пришел к выводу, что всё таки не удастся мне без смещения пенопласта сразу залить стену с вложенным в неё пенопластом. Поэтому переигрываем конструкцию стены (рисунок во вложении). Получается так: со стороны грунта стена будет идти в ровень с колонной.
Схема армирования так же: ячейка 300х300, 2 слоя арматуры, вопрос, какова желательная глубина заложения арматуры в моём случае? Замок "стена-колонна" можно сместить.
Вопрос по утеплению и гидроизоляции: звонил в технониколь, предложили относительно не дорогой вариант: грунтуем бетон (мастика праймер), далее наносим слой гидроизоляции наплавляемой "Биполь", далее ЭППС толщина 100 мм, засыпка - на Ваш взгляд, это верно? Или стоит ЭППС спрятать под гидроизоляцию? В таком случае как быть с "наплавлением"? И по поводу листов ЭППС, они просто закладываются или чем-то приклеиваются, дабы не было смещений в процессе засыпки и как быть со стыками - армированный скотч?
Здравствуйте!
Я отвечу по гидроизоляции и утеплению, а Сварог по армированию. Вам предложили хороший вариант. Гидроизоляция, спрятанная под ЭППС "живет" практически вечно. Она не повреждается, всегда защищена. Вся конструкция прекрасно работает. ЭППС действительно, вообще не боится воды (проверяли сами). Я лично знаю несколько десятков таких объектов (в различных климатических и грунтовых условиях). Нет ни одного нарекания. Листы ЭППС обычно просто приклеиваются к гидроизоляции на так называемый "холодный битум". Их можно не прибивать. Потом всё это засыпается грунтом обратной засыпки. Стыки можно никак не обрабатывать, можно промазать сверху тем же битумом.
Не понял для чего вам замок? Из колонны надо делать выпуски арматуры в стену. Эти выпуски должны быть сделаны из арматуры того же диаметра, что и рабочая арматура стены и с тем же шагом. Только тогда связь у вас будет полностью рабочей. См. вложение.
Эти выпуски (дополнительные стержни на схеме) должны заходить в стену на 30-35 диаметров арматуры (300-350 мм для вашей 10 арматуры).
Для рядовой колонны (не угловой) просто сделайте выпуски прямыми.
Замки думал - на случай пучения грунта, или особого смысла в них нет? Арматура ведь на сдвиг не работает, только на растяжение. Что-бы стена была надёжно зафиксирована в колонне, эти замки, в принципе, не сложно сделать.
Арматуру в колонне на сколько заглубить? На 4-5 см, наверное, да и в стене так же?
Отлично, так и поступим, только вместо праймера, наверное, в 3х частях бензина растворю 1 часть битума (вообще, посчитать нужно, что дешевле выйдет).
Арматура прекрасно работает на сдвиг (поперечную силу), а еще на сжатие :). Вот эти выпуски как раз и свяжут колонну со стеной.
"Арматуру заглубить" - вы имете в виду защитный слой? Для работы в грунте рекомендуют 50 мм, но вы ведь будете обрабатывать стену и колонны битумом на 2 раза? Если будете то можно уменьшить и до 30 мм. В стене защитного слоя в 30 мм точно хватит. Со стороны помещения защитные слои бетона можно сделать от 20 мм.
Да, колонна будет гидроизолирована со стороны грунта, как тут изображено - положение арматуры нормальное? Связывающий прут не 600 а 840 мм (учёл ваши рекомендации).
Да, можно и такое армирование оставить. Хотя колонны обычно арматурой не менее 16 мм армируют.
Окончательные чертежи колонна, фрагмент стены, угол стены с колонной, фрагмент без стены. 16 арматуры стеклопластиковой нет, а 12-й в продаже не было.
Лучше все же придерживаться классической схемы соединения стены с колонной, что я выше привел. По вашей схеме армирования, стена передаст только сдвигающую составляющую нагрузки.
Так я заложил и арматуру и замок. Ну в общем, получается с замком не заморачиваемся, делаем арматуру и всё. Арматура Ф10, шаг по высоте 300, длина "хвоста" 300.
Ну если твердо решили, то делайте.