Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 10 вопросов и оставлено к ним 65 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Технология установки опалубки для монолитных стен цоколя

Вопрос задал:

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, технологию установки опалубки из досок под монолитные стены высотой 2,3 метра 300 мм.

Какой толщины нужны доски и бруски. Нужно ли добавлять стяжки для укрепления опалубки или будет достаточно упоров из брусков.

Дом из пенобетонных блоков 11х11 в 1,5 этажа. Монолитная плита 300 мм с армированием в два ряда шаг 200. Стены цокольного этажа монолитные 300 мм с армированием шаг 200. Монолитное перекрытие 180 мм с армированием. Стены - пенобетонные блоки 300 мм + утеплитель 50 мм + 40 мм воздушная прослойка+ облицовочный кирпич.

Крыша - битумная черепица.

Полазил по вашему сайту, что-то ничего конкретного не нашел.

Комментарии

  • tanya 5 лет назад

    Уточните, пожалуйста, сколько из 2,3 м стен цоколя у Вас будет ниже уровня грунта, а сколько из них будет расположено уже над грунтом.

    ответить
  • vicab64 5 лет назад

    Стены цоколя из 2,3 м в земле будет 1,4 м далее фундамент монолитная плита 300 мм + 100 мм бетонная подготовка + 100 песчанная подсыпка. Над землей 0,9 м.

    ответить
  • tanya 5 лет назад

    По сечениям. Обычно используются доски толщиной 30-40 мм, шириной 120-160 мм, бруски сечением 50х50, 40х40 мм. Первый брусок крепится на расстоянии 5 см от угла опалубки, последующие с шагом 50-60 см. 

    Чтобы не было пуза делается одна из связок, которые я перечислю ниже:

    • вертикальные бруски противоположных сторон опалубки (т.е. бруски, при помощи которых доски сколочены между собой) связываются вязальной проволокой в самом верху и внизу, проволока подойдет вязальная неоцинкованная диаметром 1,5-2 мм;
    • вертикальные бруски противоположных сторон опалубки соединяются вязальной проволокой только внизу, а по верху опалубки прибивается горизонтальный соединительный брусок примерно с тем же шагом, то и вертикальные бруски, т.е. через 50-60 см;
    • устанавливаются упоры (они же раскосы) примерно на каждый вертикальный брусок.

    Иногда эти варианты комбинируются. Я приглашу в Вашу ветку еще одного специалиста, его ник Svarog, он даст рекомендации по связи досок именно для Ваших размеров. Подключится, скорее всего в понедельник, может раньше. 

    Возможно у Вас в процессе возникли какие-то дополнительные вопросы, пишите их, ответим тогда на все сразу.

    ответить
  • vicab64 5 лет назад

    Спасибо. А если лить бетон в два этапа? Возможен такой вариант?

    ответить
  • Svarog 5 лет назад

    Здравствуйте. Лучше всего, когда внешняя и внутренние опалубки скрепляются друг с другом посредством жесткой вставки (как правило, брусок или шпилька стальная/пластиковая). В этом случае, можно жестко задать размеры стенки, при гибких соединениях, стена будет "гулять". Бруски затем можно оставлять в бетоне, или выбить до полного твердения бетона.

    В остальном подтверждаю слова Татьяны по толщинам и шагу крепежных элементов.

    Заливать стены цокольного этажа в 2 этапа можно. Причем, если вы будете готовить бетон сами и подавать его вручную, этапов у вас будет намного больше, чем два :). Главное, не забывать правила:

    • предыдущий слой должен быть влажным при заливке нового;
    • поверхность старого слоя должна быть чистой (снег, грязь, листья и т.п. должны быть удалены, поверхность зачищена).

    Чтобы этого добиться, не поленитесь накрывать полиэтиленом залитые участки - это еще и от высыхания убережет. Не забудьте, что бетонное молочко не должно вытекать из под опалубки. В этом случае, обойдется без появление трещин при многократной заливке. Единственное, что эта зона (между старым и новым бетонами) все равно будет слабее, чем остальная часть. Поэтому, если у вас грунтовые воды бывают высокими, то в уровне грунтовых вод лучше сделать все за один заход. Или потом надо будет внешнюю гидроизоляцию сделать. Ну и сразу готовьтесь, после набора прочности бетоном, обмазать поверхности, соприкасающиеся с грунтом, битумными мастиками.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...