Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 7 вопросов и оставлено к ним 64 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Технология установки опалубки для монолитных стен цоколя

Вопрос задал:

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, технологию установки опалубки из досок под монолитные стены высотой 2,3 метра 300 мм.

Какой толщины нужны доски и бруски. Нужно ли добавлять стяжки для укрепления опалубки или будет достаточно упоров из брусков.

Дом из пенобетонных блоков 11х11 в 1,5 этажа. Монолитная плита 300 мм с армированием в два ряда шаг 200. Стены цокольного этажа монолитные 300 мм с армированием шаг 200. Монолитное перекрытие 180 мм с армированием. Стены - пенобетонные блоки 300 мм + утеплитель 50 мм + 40 мм воздушная прослойка+ облицовочный кирпич.

Крыша - битумная черепица.

Полазил по вашему сайту, что-то ничего конкретного не нашел.

Комментарии

  • tanya 4 года назад

    Уточните, пожалуйста, сколько из 2,3 м стен цоколя у Вас будет ниже уровня грунта, а сколько из них будет расположено уже над грунтом.

    ответить
  • vicab64 4 года назад

    Стены цоколя из 2,3 м в земле будет 1,4 м далее фундамент монолитная плита 300 мм + 100 мм бетонная подготовка + 100 песчанная подсыпка. Над землей 0,9 м.

    ответить
  • tanya 4 года назад

    По сечениям. Обычно используются доски толщиной 30-40 мм, шириной 120-160 мм, бруски сечением 50х50, 40х40 мм. Первый брусок крепится на расстоянии 5 см от угла опалубки, последующие с шагом 50-60 см. 

    Чтобы не было пуза делается одна из связок, которые я перечислю ниже:

    • вертикальные бруски противоположных сторон опалубки (т.е. бруски, при помощи которых доски сколочены между собой) связываются вязальной проволокой в самом верху и внизу, проволока подойдет вязальная неоцинкованная диаметром 1,5-2 мм;
    • вертикальные бруски противоположных сторон опалубки соединяются вязальной проволокой только внизу, а по верху опалубки прибивается горизонтальный соединительный брусок примерно с тем же шагом, то и вертикальные бруски, т.е. через 50-60 см;
    • устанавливаются упоры (они же раскосы) примерно на каждый вертикальный брусок.

    Иногда эти варианты комбинируются. Я приглашу в Вашу ветку еще одного специалиста, его ник Svarog, он даст рекомендации по связи досок именно для Ваших размеров. Подключится, скорее всего в понедельник, может раньше. 

    Возможно у Вас в процессе возникли какие-то дополнительные вопросы, пишите их, ответим тогда на все сразу.

    ответить
  • vicab64 4 года назад

    Спасибо. А если лить бетон в два этапа? Возможен такой вариант?

    ответить
  • Svarog 4 года назад

    Здравствуйте. Лучше всего, когда внешняя и внутренние опалубки скрепляются друг с другом посредством жесткой вставки (как правило, брусок или шпилька стальная/пластиковая). В этом случае, можно жестко задать размеры стенки, при гибких соединениях, стена будет "гулять". Бруски затем можно оставлять в бетоне, или выбить до полного твердения бетона.

    В остальном подтверждаю слова Татьяны по толщинам и шагу крепежных элементов.

    Заливать стены цокольного этажа в 2 этапа можно. Причем, если вы будете готовить бетон сами и подавать его вручную, этапов у вас будет намного больше, чем два :). Главное, не забывать правила:

    • предыдущий слой должен быть влажным при заливке нового;
    • поверхность старого слоя должна быть чистой (снег, грязь, листья и т.п. должны быть удалены, поверхность зачищена).

    Чтобы этого добиться, не поленитесь накрывать полиэтиленом залитые участки - это еще и от высыхания убережет. Не забудьте, что бетонное молочко не должно вытекать из под опалубки. В этом случае, обойдется без появление трещин при многократной заливке. Единственное, что эта зона (между старым и новым бетонами) все равно будет слабее, чем остальная часть. Поэтому, если у вас грунтовые воды бывают высокими, то в уровне грунтовых вод лучше сделать все за один заход. Или потом надо будет внешнюю гидроизоляцию сделать. Ну и сразу готовьтесь, после набора прочности бетоном, обмазать поверхности, соприкасающиеся с грунтом, битумными мастиками.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...