| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Помогите в расчетах с фундаментом ТИСЭ, Брянск
Здравствуйте, во первых, спасибо за этот сайт, ну уж очень полезный для самстроя, а то наслушаешься «дядю Васю и Иваныча» и голова кругом у вас же все по технологии и с цифрами. В общем, долгих вам лет и процветания.
Теперь собственно к теме: затеваем с семьей стройку в этом году так что вопрос мой о фундаменте, сначала хотел ленточный монолит закопать на 1,5 м и 0,4 м цоколь но так как УГВ у нас весной примерно 0,5 м (летом ставили забор на столбах копали 1,2 м воды не было) посчитав все дренажи, гидроизоляцию и сам монолит сумма не порадовала. Решил заострить внимание на технологии ТИСЭ, настораживает в этой технологии только одно - отсутствие отрицательных отзывов, разве что сложности с подвалом. Вопросов вагон и тележка, но сначала данные.
- Промерзание судя по картам 1,2 м-1,4 м (Людиново, Брянск 70 км от нас).
- УГВ описано выше рядом колодец определял но нему.
- Земля приблизительно 0,2 м чернозем, потом суглинок, глина. На глубине 1 м начинается плотная глина (садовым буром с 1 до 1,2 м пол часа бурили) придет бур ТИСЭ посмотрю поточнее.
- Строится планирую сзади имеющегося дома там уклон небольшой порядка 20-30 см в последствии буду подсыпать выравнивать. Дом один этаж плюс жилая крыша (план прилагается ) из пеноблока 300-200-600 мм, правда еще не решил фасад штукатурить по утеплителю или обкладывать облицовочным кирпичем (что дешевле выйдет)? Полы планирую по грунту везде. Уклон крыши примерно дом 36 гр. Гараж 5-6 гр. Вес дома примерно 220 т - правильно ли я посчитал?
Вопросы:
1. Жизнеспособность ТИСЭ на такой почве?
2. Хватит ли 37 столбов и на какую глубину закапывать (расширение 60 см)? Не критично ли что по боковым стенкам расстояние между столбами чуть больше 2 м (если что дом на 10 см обрежу).
3. Ростверка 40 см на 40 см достаточно (как армировать сие творение)?
4. Пол в гараже планировал ниже чем в доме, как можно сделать въезд в гараж не разрывая ростверк (а то идея основателя ТИСЭ мне кажется не безопасной)?
5. Подвал в доме всегда пригодится, поэтому все таки задам вопрос; можно ли закопать в гараже между столбами (разумеется соблюдая все безопасные расстояния) жб конструкцию на глубину 1,8 м где крыша подвала будет служить полом гаража, а между ростверком и подвалом сделать пол по грунту (небольшие подвижки пола будут, но в гараже это не критично)? Во вложении примерная схема. Уж очень не хочется подвал делать в огороде.
Пока хватит вопросов, а то разошелся :-), может чего уточнить надо?
Уточните, пожалуйста, из чего у Вас планируется перекрытие первого этажа (монолит, ж/б плиты или деревянные балки). А также, какое будет кровельное покрытие. От этого будут зависеть нагрузки на фундамент.
Ждем Ваших уточнений.
Перекрытие по деревянным балкам, покрытие металлочерепица.
Отвечаю по Вашей нумерации.
Спрашивайте если по ходу есть уточняющие вопросы или возникли новые. Расчет фундамента и параметры ростверка выложу, как обещала в 15-16 апреля. А по уровню пола в гараже жду Ваших уточнений.
Добрый вечер, пол в доме будет по верху ростверка. В гараже планирую ниже сантиметров на 30- 35, оговорюсь, что ростверк не охота разрывать, боязно как-то. ТИСЭ выгодней, понятно, но успокойте мою жену по поводу надежности этой конструкции.
Сам фундамент ТИСЭ - это хорошая серьезная технология, на нем строят частные дома во всех регионах из любого стенового материала и практически на любых грунтах. Только у нас на портале по этой технологии построилось уже несколько десятков людей. И ни одного негативного отзыва. Так что сама технология надежная. В этом можете не сомневаться. Сложность может быть только с подвалом. По полу в гараже тоже подумаем. По нему тоже попросила Сварога подключиться. Если окажется, что подвал и разность отметки пола слишком осложняет ситуацию, то посоветуем наиболее подходящий для Вашего случая фундамент.
Спасибо вам, жена срокойна :-). А подвал не оснавная цель, если отклонения грунта могут быть критичны, то сделаю погреб насыпной рядом с домом по деревенски просто не хотелось бы ходить за продуктами на улицу особенно зимой. Жду расчеты.
Здравствуйте. Подвал сделать, как вы, описали возможно. Проблема только в том, что стены подвала повлияют на несущую способность свай, если будут слишком близко. По хорошему, расстояние от стены до сваи должно быть не менее, чем по минимальному рекомендованному расстоянию для свай. По стандартным сваям дается указание не менее 3 диаметров. По ТИСЭ не знаю, уточните. Думаю что так же, только за диаметр берется уширение. Отсюда смотрите на целесообразность размещения подвала - может слишком узким получится. Если расстояния не выдерживать, то надо рассматривать совместную работу стены и свай, а это в разы сложнее. Тут все сильно будет зависить от того, как вы сделаете подвал. При вашем уровне грунтовых вод эта задачка вообще не из простых сама по себе. Подвал лучше сделать или до устройства свай или до устройства ростверка по сваям и с вертикальными стенами (котлован не копать). А вот именно вертикальные стены и сложно сделать в воде - они очень быстро обрушаются. У вас после устройства подвала сваи дадут небольшую осадку, после нее можно сделать ростверк (это чтобы он меньше от осадок пострадал и лишний раз не напрягался). В остальном у вас будут трудности с водой и его гидроизоляцией. Ну и под подвалом надо будет сделать уплотненную гравийно-песчаную (или просто песчаную) подушку толщиной 200-300 мм. Пол в гараже может гулять первые пару лет. Пространство между стенами подвала и ростверком так же надо будет засыпать щебнем (гравием, гравийно-песчаной смесью) и хорошо уплотнить. По этой подушке уже можно будет делать пол. Вообще я бы первые 2 года пол бы не делал, а выполнил бы только подушки. Их можно было бы подсыпать это время и уплотнять по мере необходимости. А уже когда все подвижки бы прекратились, залить нормальный армированный пол.
Но есть еще 1 важная вещь. Подвал должен иметь собственную наружную вентиляцию и пароизоляцию, отделяющую подвал от гаража. Иначе машина за пару лет сгниет. А так же, если хотите хранить продукты, потолок должен быть утеплен, для создания соответствующего микроклимата.
По поводу въезда в гараж через ростверк. Сделать так конечно можно за счет пандусов. Но очень неудобно. Ростверк не обязательно перерезать. Его можно местно заглубить или сделать уже по высоте на 150-200 мм. При этом просто надо будет завести арматуру внутрь основного ростверка на 1 м с каждой стороны, переход ростверка 400 мм в 200 мм сделать плавным. Сваи в этом месте поставить почаще. Лучше так, чтобы машина проезжала колесами примерно по сваям. Посередине проезда тоже бы сваю поставить.
А если его заглубить, его не порвет по весне грунт то у нас пучинистый сильно как поступить? Поменьше сделать 15 см это хорошо бы, арматуру там толще не надо будет? А столбы там наверное в аккурат под колесами получатся.
По подвалу получается, что ничего не получается, так как ширина гаража 4,5 м а отступать от сваи (если я правильно понял) придется 1,8 м то подвал будет уж очень узкий. А если сделать погребок, углубляясь до расширения столба такое вообще возможно? Ну уж очень не охота в огороде холм с подвалом видеть а картоху и прочие корнеплоды девать некуда будет.
Да и еще возник вопрос по поводу пола по грунту. Если в этом году не планирую возводить стены, можно ли делать пол или перенести на следующий год? То же и с отмосткой, когда лучше сделать?
По ТИСЭ. Вам будет достаточно сделать столбы с диаметром расширения 500 мм. При этом, можно даже уменьшить количество столбов до 36 шт. В нижнем левом углу на плане, там где 4 столба с шагом 1,41 м, там можно сделать 3 столба с шагом 2,12 м. Тогда минимальная несущая способность фундамента при расширении 500 мм составит 8т х 36шт = 288 т. Это еще и для пластичной глины, у Вас же глина скорее полутвердая/твердая, так что несущая способность одного столба при расширении 500 мм будет скорее не 8 т (это для пластичной глины), а 12 т (для полутвердой). И тогда несущая способность фундамента: 12т х 36шт = 432 т. Это с хорошим большим запасом. Так что смело можете делать расширение 500 мм и 36 столбов.
Армирование столбов: 4 стержня продольной арматуры диам 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см.
Ростверка 40х40 см достаточно. Армирование ростверка: 4 стержня продольной арматуры диам 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см.
Армирование ростверка
Хомуты поперечной арматуры везде (и в ростверке и в столбах) лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков, отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Пол по грунту и отмостку есть смысл делать уже после возведения стен, а еще лучше после того, как крышу накроете.
На уточняющие вопросы по подвалу и въезду в гараж ответит Сварог, как только сможет.
Спрашивайте.
Спасибо, все хорошо разъяснили а если подсыпку пола все же сделать, но не бетонировать, так ведь она за год утрамбуется хорошенько? И какой песок или грунт использовать при подсыпке? И еще, по поводу глубинного вибратора, нужен ли он или штакования достаточно? Да, а гидроизоляцию ростверка делать? И в столбы, может гидростойкий бетон залить?
По бетону, я бы посоветовал взять с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2. Больше W4-W6 смысла брать нет. Можно так же взять обычный бетон, но добавить туда гидрофобные добавки. Например Акватрон, Пенетрон и т.д. их множество сейчас. Они как раз на марку по водостойкости поднимают.
Чтобы пучение не воздействовало на ростверк, под него делается песчаная посыпка толщиной 300 мм или лучше уложить слой пенополистерола толщиной 100 мм, любой марки, правда с 15 -25 работать не удобно, но зато дешевле.
Стены подвала можно придвинуть к сваям как угодно близко. Но тогда они начинают зависеть друг от друга, без геологии и всех точных данных спрогнозировать эти воздействия не получится. Поэтому, тут на свой страх и риск.
Пол лучше всего сделать не полностью. А именно, уплотнить грунт и выполнить отсыпку уплотненную из щебня - это даже хорошо, что полежит год, просто потом надо будет подсыпать местами и заново уплотнить.
Вибраторы нужны глубинные, если достанете, это сильно увеличит качество работ. Не достанете, значит будете трамбовать палкой, обычное дело :).
Все поверхности бетона, соприкасающиеся с грунтом должны быть обмазаны горячей (или холодной) битумной мастикой за 2 раза. Снизу у вас будет пенополистерол. Помните только, что сверху по ростверку должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция.
Бетон буду делать при помощи бетономешалки, в каких пропорциях нужно замешивать бетон чтобы получился с морозостойкостью не ниже F100 и водостойкостью W2?
По поводу ЭППС, его перед заливкой положить на дно опалубки? И если я правильно понял, таким способом ростверк можно заглубить по всему периметру? И как быстро эту подсыпку вымоет (смешается с грунтом глиной)?
Подсыпку делать речным песком?
Бетон указанных марок получают за счет добавок. Добавьте Акватрон, Пенетрон или подобные пенетрирующие добавки (их сейчас много) по инструкции к ним в бетон.
ЭППС укладывается под опалубку. Опалубка прям над ним делается - он сразу вместо выравнивающего слоя и цементное молочко удерживает. Если вы уложите пенополистирол, то подсыпку под него можно не делать, достаточно выровнять и уплотнить грунт под ним. Но лучше насыпать по выровненному и уплотненному грунту слой песка в 50 мм, чтобы гарантировать что пенополистирол не поломается во время твердения бетона. Ну и эктрудированный пенополистирол (ЭППС) тут не нужен - он уж очень дорогой, берите простой.
Если без пенополистирола, то подсыпка вымывается очень долго, да еще только при наличии постоянных поверхностных вод, проходящих через ростверк. Ну и у вас даже если вымоет, ничего страшного не будет, ростверк на сваях останется.
Гравий - это речной. Щебень - это дробленный на заводе. Что возьмете, не столь важно. Песок также пойдет любой, только если сами заготавливать будете, его надо отмывать от глинянных частиц.
Похоже остался лишь один вопрос. Имеем бетономешалку 230 литров, получаемая смесь (по документам) 160 л. Есть ли какие-нибудь расчеты по количеству составляющих бетона для получения определенного литража смеси? Ну и еще один. Для получения предложенной Вами марки бетона, достаточно будет ли таких пропорций: цемент м500, песок, щебень (в частях1:3:4)?
Принятый расход компонентов для бетона можно взять в статье Бетон. Технология бетонных работ в строительстве дома, там есть отдельный пункт - Состав бетона. Расход составляющих всегда приводится на 1 м3. У Вас объем получаемой смеси 0,16 м3. Т.е. чтобы получить количество компонентов именно на 1 бетономешалку (на 0,16 м3), Вам нужно указанное количество каждого компонента умножить на 0,16.
Огромное Вам спасибо! Вопросов по фундаменту больше не имею. Поставлю фундамент и обязательно завалю вас вопросами по стенам, перекрытиям и крыше :-). Удачи вам всем и процветания. Всем вас рекомендую.
Спасибо, обращайтесь :-).
Здравствуйте!
Стройка сдвинулась с места, вывез землю, завез песка, залил столбы и у меня возникли некоторые вопросы. План дома пришлось слегка изменить, не вписывался в нормы градостроительства. Короче, все тоже самое, только в зеркальном отражении. Так вот, крутя столбы оказалось, что не везде на участке глина, нарвались и на "плывун" (причем прямо на глубине 1,5 м расширение делалось практически само, причем явно не на 500 мм, а больше намывало, особенно правый угловой туда мы 2,5 замеса бетономешалки влили когда на нормальный столб подчти хватало одного). Все бы ничего, но 2 столба прям на углу, всего 8 из 36, остальные за небольшим исключением (5-6 столбов песок с глиной), твердая серая глина (бур не бурил вообще, рубили топором). Вопрос: нужно ли как-то усилить конструкцию до заливки ростверка дополнительными столбами? Схему прилагаю. И вообще, насколько это чревато последствиями?
Вот схема столбов.
Может пригодится. Бетон мешал примерно В25 с добавлением пенетрон адмикс, который почему-то в наших магазинах не продают, покупал в Москве.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а на сегодняшний день сваи просели хоть немного? Это очень важный момент, так как если не просели, то Вы попали на обводненный грунт, а не на плывун, а это уже гораздо лучше ситуация.
Все равно, я Вам рекомендую усилить сразу ростверк 40 х 40 см. Армирование ростверка сделать таким: 4 стержня продольной арматуры диаметром 14 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. И еще, можно предложить схему усиления свай. Напишите пожалуйста с каким шагом сделаны Ваши сваи или укажите прямо на Вашей схеме растановки свай.
Сегодня как раз делал забирку под опалубку, все на месте. Так как можно на этой стадии проверить плывун или нет?
А арматура уже 12 и 8 куплена, может можно по три прута внизу и вверху?
Еще вопросик, как к ростверку крепится плоский шифер для полов по грунту и отмостки? И надежно ли это (шифер не лопнет)?
А насчет подвода водопровода и канализации вы можете подсказать, или надо новую тему создавать?
Задавайте здесь, если я не смогу ответить, приглашу другого специалиста в группу.
Расположение примерно такое как на схеме, где лучше осуществить ввод в дом? И можно ли закопать в одну траншею канализацию и воду? Требуется ли дополнительный колодец для канализации, если нужен, тогда где?
Я Вам отвечу завтра днем.
Добрый день.
Извините за опоздание.
Начну по порядку отвечать на вопросы:
1. Проверить есть плывун или нет, могут только геологи. Скорее всего, это плывуны, так как у Вас сваи не просели. Когда плывун в грунте, он сразу уносит и вымывает свежий бетон (чем плывуны и страшны), а не когда уже бетон набрал прочность. Скажу так, я очень сомневаюсь, что это плывуны, Вы бы сразу это поняли. А то, что ушло много раствора, это не удивительно, так как обводненный грунт имеет свойство утрамбовываться путем забивания своих пор бетонной смесью.
2. Раз уж закупили арматуру, то ее можно использовать как Вы и говорили: 6 стержней продольной арматуры диаметром 14 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 8 мм через каждые 30 см. Таким образом, ростверк укрепится без сомнения.
3. Смотрите, по поводу «закапать в одну траншею воду и канализацию», в частном строительстве можно всё. Но рекомендовать это я не могу, так как вода и канализация укладывается со своими уклонами и глубинами. А самый важный фактор, это если прорывает воду зимой (такое бывает часто), Вы вскрываете траншею для устранения поломки и тут же перемораживаете канализационную трубу. Слишком много неудобств. И еще, сложно добраться к таким системам при ремонте. Если глубина заложения небольшая, то расстояние между трубами делают не менее 50 см в ширину. А если глубина большая (1,5 м), то нужно раскапывать траншею с откосами под прокладку труб и расстояние между водяной трубой и канализационной делают не менее 1,2 м.
Врезка труб в дом осуществляется в любом удобном для Вас месте. Обычно либо проводят под ростверком, если проходит по расчеты, или закладные утраивают при заливке ростверка, прямо в него (если высоты соответствуют заданным).
Колодец делать еще один обязательно, для того чтобы при засоре, вы не вскрывали канализацию в доме, а чистили через колодец. Водяной колодец делать нужно с задвижкой, для отсечения воды (перекрыть воду). Я Вам нарисую 2 варианта устройства колодцев на участке для воды и канализации. Для канализации по нормам колодец первый ставиться на расстоянии от дома 3 м, а дальше через каждые 15 м.
И еще, советуем перенести санузел в другой угол дома, чтобы не пришлось копать канализацию под домом под уклоном. Воду подать можно в любом месте, так как она под давлением течет, а вот канализацию нужно под уклоном делать в любом случае. Я Вам на схемах Ваших все нарисую, что непонятно будет, спрашивайте.
Схема устройства колодцев.
По сваям выложу схему сегодня чуть позже.
И еще добавляю схему усиления свай:
Схема усиления свай.
Добавляете сваи того же диаметра в указанные места на схеме. Сваи в обводненных грунтах лучше укрепить.
Извиняюсь за неполную информацию, спешил вот какая стуация. Строимся позади стоящего жилого дома (когда будем ломать не известно), вода подведена задвижка в колодце есть, канализация только по улице возможно ли провести как на рисунке ниже если да то какой уклон канализации делать (нужна ли подушка под трубы)? И на какую глубину закапывать воду?
Санузел переносить не хочется, так как вентиляцию с кухней в одном месте делаю, да и расстановка комнат нравится.
Небольшой уход от темы. Вопрос про тамбур можно ли его делать встроеным в дом, как у меня или обязательно пристраивать?
Как укрепить? Дополнительные столбы и есть укрепление? А расстояние между расширениями не окажется маленьким? А обводненный грунт должен осыпаться образуя расширение самостоятельно и вода в яму быстро набегала образуя кашу из песка (точно это не плывун)?
И напишите, пожалуйста, как крепить шифер к ростверку?
Добрый день.
Да, дополнительные столбы и есть укрепление, так как ничего уже с существующими сваями сделать нельзя. И ничего страшного произойти не должно, мы просто укрепим сваи которые не находятся в воде, ростверк будет работать как балка, лежать и нагружать сваи которые не попали в обводненный грунт. Бетон лучше взять влагостойкий для этих укрепляющих свай маркой W4 - W6.
Расстояния между расширениями будут вполне нормальными. Да, как раз по Вашему описанию это и есть обводненный грунт, он как раз и крошится, осыпается как Вы описываете. Это не плывун, наши специалисты подтвердили мое мнение.
По поводу канализации. В Вашем случае допускается бесканальная прокладка канализационной трубы, то есть зарыть ее в земле без устройства лотков и подобных приспособлений. Что касается трубы, то рынок канализационных труб широко представлен разными марками из разных материалов и индивидуальными характеристиками, выбор которых остается за Вами, но требования к прокладке и их работоспособности примерно одинаковы для всех марок. Итак, при выборе диаметра труб наружной канализации для такого количества проживающих людей равное 4 человека достаточно ? 100 - 110 мм. Прокладку труб наружной канализации необходимо производить с уклоном в пределах 1 - 2 см/м, так как если сделать сильный уклон, то возникнут проблемы с самоочищающейся скоростью (есть разные фракции в сточных водах, для того что крупные фракции не задерживались в трубах и вместе с мелкими фракциями и водой уходили до места назначения - септик). В Вашем случае будет безнапорная канализация и при ее укладке необходимо траншею засыпать слоем песка 15 - 20 см и утрамбовать, затем проложить трубу и снова засыпать бока и верх трубы песком 15 - 20 см с последующей утрамбовкой, но без больших усилий чтоб не поломать трубу, эта процедура делается для того чтоб грунт находящийся сверху не проломил трубу, ведь канализация безнапорная и ее нужно защитить от давления снаружи. Глубина прокладки канализационной трубы не нормируется, а определяется исходя из климатических условий, типа грунтов и весовой нагрузкой над местом прокладки канализационной трубы. В климатической зоне Брянска, при условии незначительных нагрузок на грунт, достаточной считается глубина 70 - 80 см. Однако следует учитывать вход канализационной трубы в канализационный колодец, который за дорогой, должна быть не менее 0,7 м, для предотвращения ее промерзания. Так как при выходе стоков из дома вода, как правило, имеет температуру 15 - 20 С, то вывод из здания можно делать на глубине 0,5 м. Если по каким, либо причинам не удается углубить трубу на такую глубину, ее необходимо изолировать от промерзания теплоизоляционным материалом (минеральная вата). При повороте или перепаде высоты канализационной трубы необходимо устанавливать колодцы и при прямолинейной прокладке трубы на расстояния более 20 метров необходимо так же установить колодец. Колодцы выполняют из разных материалов и здесь выбор за Вами. Ваша схема устройства канализации мне нравится, единственный момент, я бы добавила еще один колодец в канализационную систему (так проще будет устранить поломку или прочистить трубы), Вам будет видно как поднимается или опускается уровень воды в колодце. Там где 21,1 м будет трубы, разделите колодцем это расстояние. На сколько углублять трубу посчитайте исходя из норм уклона 1 см на метр трубы. По воде, тоже все хорошо, но еще один колодец обязателен на сгибах труб, тоесть на всех поворотах. Если там где у Вас старый дом стоит Вы направите воду прямо к дому от колодца, то 2-го колодца не понадобится, если будет поворот, то колодец делать нужно. Трубы лучше утеплить в любом случае.
Тамбур может быть теплым или холодным, Ваш тамбур как раз и есть теплым. Такие сооружения в России называют теплые и холодные сени. Ваш вариант даже лучше чем пристройка, тамбур будет хорошо отсекать холодный воздух с улицы.
А уточните, пожалуйста, где Вы хотите крепить шифер к ростверку и зачем :-). А то мы не очень поняли этот момент, и сложно сказать как это делать.
Для пола по грунту, чтобы зазор между ростверком и землей не засыпался, а может есть другой способ это сделать?
Благодарю с канализацией и тамбуром все понятно :), а водопровод в старый дом проведен недавно без колодцев пластиковой трубой (ее же можно как хочешь поворачивать) я и хотел под домом к ней припаяться и в новый дом через гараж завести или так категорически нельзя?
Ну, раз уже завел разговор про пол по грунту, вопрос на засыпку. Планировал начать кладку в следующем году, но судя по финансам начну в этом (надесь ни чего в этом страшного нет), в общем интересует последовательность возведения пола и внутренних стен (выполнить черновой пол затем стены потом чистый пол)? Сеткой с какой ячейкой лучше армировать пол и нужно ли усилить его под стенами из пеноблока толщина 100 мм?
По водопроводу все нормально, можно так делать как у Вас он же под давлением. Если Вы старый дом планируете убирать, то можно ничего в схеме не менять. А если он останется, то между домами лучше сделать какой-то хотя бы кран, который даст возможность в новом доме перекрывать воду. Хотя это сугубо по желанию. По полу Вам ответит Валерия завтра.
По полу. Я так поняла про шифер, что Вы хотели его изнутри к ростверку прибить, чтобы слои пола по грунту не попадали в зазор между ростверком и землей. Если я правильно Вас поняла, то необязательно там шифер. можно (и лучше) там положить ЭППС, 20 мм. Его можно просто приклеить на смесь, и прихватить дюбелями для надежности.
По последовательности. Да, самый распространенный вариант возведения такой как Вы пишете. Сначала наружные стены, потом черновой пол, потом внутренние стены, потом чистовой пол. Пол армируется сеткой из проволоки 3-4 мм, ячейка 100х100. Если так проармируете, то усилять уже ничего не надо, он спокойно выдерживает перегородки.
Положить в смысле под ростверк, или сбоку прибивать? Так же и отмостку делать?
А нужен именно ЭППС или пенопласт тоже подойдет?
Подскажите, чем лучше гидроизолировать бетон от опалубки и забирки, пергамином, толью или целлофаном?
Добрый день.
По поводу опалубки, если у Вас влагостойкое дерево, то есть метод смазывания деревянной опалубки отработанным маслом внутри короба. Из Ваших вариантов, целлофан не подходит, так как он крошится сильно и потом его сложно убрать с поверхности конструкции. Поэтому лучший вариант толь или пергамин.
А если дерево еще сырое можно ли не делать никакой гидроизоляции? И сильно ли я поврежу само дерево а то потом на стропила хотел его использовать?
Я бы всё-таки ЭППС применяла. Да, я имела в виду сбоку прибивать. Да, отмостку тоже так.
Добрый день.
По поводу досок. Смотрите, если Вы не сделаете прокладку между досками и бетоном, то когда бетон зачет между досками и застынет, то Вам придется их ломать. И еще, если стропильные доски будут запачканы цементным молочком, то красоты в этих стропилах будет мало. Так что рекомендуем не экономить на гидроизоляционном материале, но сохранить доски, экономия в этом будет минимальные, но потеря досок - затратными. Можно использовать как материал еще рубероид или, например, листы старого железа.
спасибо большое за помощь но у меня вопрос подойдет ли для армирования пола сетка с ячейкой 100х150 мм провлокой 4 мм (просто есть возможность недорого взять такую) и какой делать нахлест на стыках сетки. зарание благодарен!