Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Фундаменту?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 4 вопроса и оставлено к ним 42 комментария.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Фундамент на просадочных грунтах, Херсон

Вопрос задал:

Здравствуйте!

Планируем строить одноэтажный дом с мансардой, перекрытие монолитное, толщина стены 38 см (ракушка) с последующим утеплением.

Кровля-металлочерепица.

Вот что имеем по геологии:

  • Слой 1, почвенно-растительный грунт суглинок гумусированный, темно-серый, влажный, с растительными остатками. Мощность 0,4 (планируем снять).
  • Слой 2, лесс, макропористый, коричневато-палевый, буровато-палевый, полутвердой-мягкопластичной консистенции, с включением карбонатов и железисто-марганцевых окислов, мощность от 1,3 до 1,7 м. Просадочные свойства проявляются при дополнительных нагрузках, Рпр=1,1 кгс/см2.
  • Слой 3, суглинок лессовидный, средний, краснобурый, мягкопластичной консистенции с гнездами карбонатов, включениями железисто-марганцевых окислов, в подошве слоя пятнами оглееный, мощность 2,7 м.
  • УГВ на октябрь 2,8 м.

Архитектор составил план фундаментов, лента 40 см(в нижней части расширение, т.е. перевернутая "Т" высота расширения 30 см и общая ширина 1,3 м). Высота ленты 1,75 м (из них 77 см-цоколь).

Целесообразно ли делать такой фундамент на данном участке? Может быть оптимальным вариантом будет другой вид фундамента?

Либо лучше отказаться от строительства?

г.Херсон.

С Ув. Алексей

 

Комментарии

  • valera 4 года назад

    Здравствуйте!

    У меня несколько уточнений.

    1. Если у Вас есть геология, может приложите, так будет удобнее. Или напишите (если есть) степень просадочности грунта во втором слое.
    2. Какие будут размеры дома в плане?
    3. Будут ли еще несущие стены, кроме наружных?
    4. Я правильно понимаю, что заглубление фундамента составляет 98 см?
    5. Планируются ли (предлагал ли Вам архитектор) какие либо слои подсыпок под расширение фундамента? Если планируются, то какие.
    6. Какая схема армирования (продольная и поперечная, с каким шагом, каким диаметром арматуры) предлагается архитектором?

    Ждем Ваших уточнений, спасибо!

     

    ответить
  • kus 4 года назад

    Добрый день!

    Спасибо за ответ! Догрузил планы фундаментов, вы в них намного лучше разбираетесь).

    С Ув. Алексей.

    ответить
  • valera 4 года назад

    Хорошо, вся информация есть. Будем обрабатывать, считать. Ответ будет в понедельник, 20 мая.

    ответить
  • kus 4 года назад

    Спасибо! Будем ждать!

    ответить
  • valera 4 года назад

    Ответ будет в течение часа, комментировать будет наш специалист ElenaRudenkaya.

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Мы Вам можем предложить 2 варианта:

    1. Ваш проект посчитан с большим запасом, и Вы можете положиться на него. Можно строить, ничего конструктивно не изменяя. Одно предложение. По вашему проекту мы советуем заменить обмазочную гидроизоляцию Ceresit CR 65 на обычную битумную обмазочную гидроизоляцию.

    Возник очень важный вопрос (по тому, что Вам предлагают). Возможно, Вы нам выложили не все чертежи? Мы не видим армирования самой ленты (стенки) фундамента. Мы считаем, что ее необходимо тоже армировать, ведь существуют серьезные боковые нагрузки от грунта на стенку ленты. Нагрузки от самого дома, и от сопротивления грунта снизу, - воспринимают армированное расширение фундамента (пятка) и армопояс (вверху ленты). Но бокового давления грунта они не воспринимают. Поэтому фундаментные стенки в ленточном фундаменте армируются по высоте стенки. Проверьте, пожалуйста, если есть чертежи, то выложите, если нет,- то мы предложим армирование стенки.

    2. На всякий случай, я приведу еще вариант фундамента для Вашей ситуации. Мы Вам предлагаем увеличить земляные работы, но уменьшить затраты на материалы и бетонирование (примерно на 30 %), при этом значительно повысить несущую способность фундамента, оперев его на качественный грунт. В чем смысл:

    • опускаем фундамент на суглинки (3-й слой грунта по геологии). Высота котлована может варьироваться в зависимости от глубины слоя лесса. Если рассчитывать, что залегание лесса 1,7 м, тогда низ котлована окажется на отметке - 2,30 м, но может быть и меньше, если залегание лесса на глубину 1,3 м, то глубина будет соответственно 1,9 м. 

    Примечание. Из-за отсутствия геологических профилей, мы на этот вопрос не можем точно дать ответ (на какой глубине будет низ котлована). Может быть вы просто не доложили геологические профиля и они у Вас есть?

    • пройдя 2-й слой, осуществляем послойное трамбование подстилающего слоя под ленту, он опять же может варьироваться исходя из глубины котлована от 30 см = 15 см песка + 15 см щебня до 60 см = 30 см песка + 30 см щебня. Каждые 10 см подсыпки нужно утрамбовывать. Фракция щебня такая же как у Вас по проекту 20-40 мм.
    • высоту подошвы фундамента делаем 100 мм (у вас по проекту 300 мм), ширину 800 мм (по проекту 1200 мм),
    • армирование оставляем в подошве тоже что и у Вас по проекту, отталкиваясь лишь от размеров 800 м (то есть убирается часть арматуры которая была на ширину 1200 м),
    • меняем марку бетона по водопронецаемости W4 на W3 ( дешевле приблизительно на 300 грн. за 1 м.3)
    •  меняем сульфатостойкий цемент класса В15 (М200) на В10 (М150).

    Примечание. Сульфатостойкий бетон закладывают при наличии агрессивных подземных вод, в Вашем случае скорее всего, таких подземных вод нет, для определения агрессивных вод можно сделать анализ, чтобы уменьшить затраты на сульфатостойкий бетон.

    По армированию стенки фундаментной ленты в этом случае тот же вопрос, что я задавала в п.1, выше. Если есть чертежи, то доложите, пожалуйста, мы посмотрим. И тогда примем либо вариант с армированием проектировщика, либо предложим свой. Повторюсь, армировать фундаментную стенку, по нашему мнению, - обязательно.

    Спрашивайте, уточняйте.

    ответить
  • kus 4 года назад

    Здравствуйте, спасибо за ответ!

    Вопрос армирования фундаментых стен меня тоже очень беспокоит! Сам обращал на это внимание!

    Скажите, а в чертежах "сетки по типу" не имеется ввиду армирование стен?

    В приложенном ниже рисунке по-моему показано армирование? Или я что-то путаю, так как сфера деятельности совсем другая, а спать хочется спокойно :-).

    С ув.Алексей.

    ответить
  • kus 4 года назад

    Битумная мастика мне не внушает доверия, так как и обмазочная Ceresit, т.к. при обратной засыпке она повредится. Что если заменить наплавлением еврорубероида, например? Или это пустая трата средств?

    С ув.Алексей

     

    ответить
  • kus 4 года назад

    Вы пишете:

    "2. На всякий случай, я приведу еще вариант фундамента для Вашей ситуации. Мы Вам предлагаем увеличить земляные работы, но уменьшить затраты на материалы и бетонирование (примерно на 30 %), при этом значительно повысить несущую способность фундамента, оперев его на качественный грунт. В чем смысл:

    • опускаем фундамент на суглинки (3-й слой грунта по геологии). Высота котлована может варьироваться в зависимости от глубины слоя лесса. Если рассчитывать, что залегание лесса 1,7 м, тогда низ котлована окажется на отметке - 2,30 м, но может быть и меньше, если залегание лесса на глубину 1,3 м, то глубина будет соответственно 1,9 м."

    Т.е. фундамент высотой залегания выйдет 1,70 м?

    Или же, только сняв 2-ой слой начинаем подсыпку и тогда получаем 1,10 м?

    С ув.Алексей.

     

             

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    По порядку отвечаю на Ваши вопросы.

    1. Судя по тем чертежам, которые вы выложили, в разрезе 2-2 мы видим, что армирован цоколь (там стоят отметки уровня земли, я по ним ориентируюсь), а сама лента не армирована. Мы завтра выложим тот вариант, который мы предлагаем по армированию стенки.

    2. В вашем случае, конечно же, можно использовать еврорубероид. Но понимаете, у Вас уже надежное сочетание  будет достаточно сочетания водостойкого бетона марки W3 и обмазочной битумной гидроизоляции, этого вполне достаточно.

    3. А вот по поводу глубины заложения фундамента, я, простите, недостаточно точно написала. Давайте заново. У Вас мощность слоя 2 от 1,3-1,7 м. Копать нужно до его окончания, плюс 200 мм вглубь следующего слоя. Получается, глубина котлована 1,5-1,9 м. Теперь делается подсыпка. Берем общую толщину подсыпки 500 мм. Тогда сама подошва фундамента будет (начнется) на глубине 1-1,4 м.

    Завтра выложу армирование. Если что-то неясно, спрашивайте, всё выясним.
    ответить
  • kus 4 года назад

    Добрый день!

    Еще раз спасибо!

    Скажите, Вы пишете, что разница между W4 и W3 300 грн м3? Неужели так много?

    Т.е. если ничего не изменять в проекте и дополнительно проармировать стену фундамента, то все сделано с большим запасом прочности и сюрпризов не предвидется?

    С ув.Алексей.

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Здравствуйте. 

    • Мы ориентировались на разницу в ценах по  Харьковскому региону и указали Вам приблизительную разницу по цене на обычный влагостойкий бетон класса W 3 (который советовали Вам мы, в случае применения фундамента по нашей схеме) и тяжелым влагостойким бетоном классом W 4, который заложен у Вас по проекту. Поэтому мы и говорим, что цена составляет разницу до 300 грн. за 1 м 3. Тяжелый бетон такого класса как у Вас используется при строительстве глобальных промышленных инженерных сооружений: АЭС, аэропорты, гидротехнические сооружения и т.д. Скорее всего, все «взятые с запасом» величины, предложенные Вам проектировщиком, связаны с тем, что по схеме проектировщика Вы таки не доходите до стабильного грунта. Поэтому и армирование, и параметры бетона, - все взято больше, чем мы предлагаем в варианте, когда Вы доходите до стабильного грунта. 
    В общем, хотя  в  каждом регионе цена отличается, но  ненамного (особенно разница между ценами).  Попробуйте прозвонить несколько поставщиков в  Херсоне и спросить у них точные цифры. 
    •  Да, в Вашем проекте сделано все правильно и с большим запасом прочности, если проармировать ленту фундамента, можете строить. 
    • В вашем  случае, для армирования самой фундаментной стенки, достаточно продольной арматуры ø12 мм, шаг - 30 см. А поперечная - ø 10 мм, шаг 30-40 см. Ниже прилагаю  схему армирования стенки фундамента, как обещали.

    Армирование фундаментной ленты
    Схема армирования фундаментной ленты.

    Спрашивайте.

    ответить
  • kus 4 года назад

    Добрый день!

    Спасибо за ваш труд!

    Все понятно!

    С ув.Алексей

    ответить
  • kus 3 года назад

    Добрый день!

    Все таки решили остановиться на втором варианте. Но решили оставить сульфатостойкий бетон и по классу W4. Возможно ли сделать подсыпку под пятку только лишь щебнем без песка? Где-то 30 см с послойной трамбовкой по 10 см? В данном варианте бетон сезонно будет находиться в воде, но опираться на хорошо несущий грунт, это безопасно? Не будет корродировать?

    Спасибо!

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Да, возможно использовать только щебень, песок используется для выравнивания поверхности дна котлована. Особо функции другой у него нет. Песчинки проникают в щели между щебнем и заполняют их, соответственно получается ровная поверхность. Можете этим пренебречь, просто хорошо утрамбовать щебень каждые 10 см.

    То что фундамент сезонно находится в воде - очень плохо. Замокание фундамента приводит к нехорошим последствиям и трещинам, деформациям и просадкам. 

    Очень хороший вариант использования бентонитовых матов в качестве гидроизоляции траншеи.

    Применение бентонитовых глиноматов

    Основным действующим компонентом бентонитовых матов является натриевый бентонит. Именно на свойствах натриевого бентонита и основан принцип действия бентонитовых матов. Натриевый бентонит – это натуральная монтмориллонитовая глина, в которой содержится больше 90% монтмориллонита. Ключевой его особенностью является строение кристаллической решетки, за счет которого обуславливаются особые физико-химические свойства материала. При контакте с водой натриевый бентонит моментально гидратируется. При этом вода проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, вызывая существенное набухание материала. Наиболее качественные разновидности натриевого бентонита способны увеличиваться в размерах до 20-25 раз.

    Когда процесс гидратации протекает в стесненных пространственных условиях, ограничивающих возможность расширения натриевого бентонита, в структуре образующегося геля возникают значительные внутренние напряжения. При этом он превращается в отличный гидроизоляционный материал, обладающий практически полной водонепроницаемостью. Коэффициент фильтрации натриевого бентонита в таком состоянии может составлять всего 1 х 10-11 м/сек. Именно в таком нагруженном состоянии и используются бентонитовые маты. Это как раз Ваш случай. Бентонитовые маты раскладываются по дну и бокам траншеи, а потом нагружаются нагрузкой  от фундамента. 

    Монтаж бентонитовых матов осуществляется таким образом, чтобы слой тканого геотекстиля располагался со стороны притока воды, а нетканое полотно – со стороны изолируемой поверхности. При этом очень важно создать необходимый пригруз, который ограничит расширение бентонитового порошка при гидратации. Функцию пригруза может выполнять непосредственно фундаментная плита или слой грунта толщиной 0,3-0,5 м.

    Почитайте подробнее в интернете, может быть Вам понравится данный вариант гидроизоляции фундамента. Причем, они сейчас и по цене стали выгодными. Можно просто дно покрыть бентоматами, а стенки фундамента обработать гидроизоляцией (например битумом).

    Ранее Вы писали, что уровень 2,8 м УГВ, это не мало. А какой уровень ГВ весной? 

    ответить
  • kus 3 года назад

    2.8 м это по состоянию на октябрь. Боюсь, что весной УГВ поднимается до 1.8-1.5. Вот и получается у нас развилка: или закладывать фундамент до возможного поднятия УГВ -но тогда не дойти до хорошего держащего слоя, или углубляться дальше но получается что в воду. Но как я понимаю что марка W4 водонепроницаема?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Добрый день.

    Простите, что молчим, у нас выходные и праздничные дни как у всех. Но решила все ж таки Вам написать раньше понедельника. По степени водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18 и W20. Цифры 2-20 обозначают давление в кгс/см2, при котором стандартные бетонные образцы диаметром и высотой 15 см не пропускают через себя воду.

    Марки бетона по водопроницаемости: W2, W4 – бетон нормальной проницаемости, W6 - бетон пониженной проницаемости, W-8 бетон особо низкой проницаемости. Соответственно выбранная Вами марка имеет обычную водопроницаемость, а следовательно конструкцию необходимо будет гидроизолировать. Да и, если честно сказать, то даже при высокой водонепроницаемости фундамент необходимо защищать от воды, так как замокание, размораживание и замораживание приводит все равно к разрушению, просто на это нужно будет немного больше времени. Подумайте, может стоит взять обычный бетон, но потратиться на те же бентоматы или например шиповидную мембрану для гидроизоляции. А самое плохое, что ГВ будут подмывать фундамент снизу, так что без щебня никак не обойтись. Может есть варианты у Вас отсыпать котлован строительным мусором сантиметров 50, а потом щебень? Эти меры и укрепят грунт и поднимут конструкцию от сезонной воды. 

    ответить
  • kus 3 года назад

    Понял, спасибо!

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Обращайтесь.

    ответить
  • kus 3 года назад

    Еще один вопросик. Как поведет себя фундамент, если, к примеру, ракушку заменить котельцом на первом этаже? Слишком ли возрастает нагрузка?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 3 года назад

    Смотрите, у нас имеются такие данные:

    • Ракушняк марки 15 (м15), размер 180х180х380, вес 11-13кг;
    • Ракушняк марки 25 (м25), размер 180х180х380, вес 14-17кг;
    • Ракушняк марки 35, марка (м35), размер 180х180х380, вес 23-27кг;
    • Котелец размером 390х190х180, вес 15-17 кг;
    • Котелец размером 490х190х240, вес 19-21 кг. 

    Обычно строят из ракушечника марки М 25 размером 180х180х380, один блок весом 14-17 кг, а котелец с похожим размером 390х190х180, весит 15-17 кг. Соответственно, вес у них один и тот же, параметры такие же, нагрузка не должна увеличиться. Армопояса нужны и при ракушечнике и при котельце. Разницы не будет. Нужно только проверить по теплопроводности, насколько котелец теплее или холоднее ракушечника.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...