Последние заданные вопросы
Есть вопрос по Трещинам в доме?

Задайте его специалистам
нашего портала!

Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!

После ответа можно продолжить общение со специалистом.

За последний месяц задано 3 вопроса и оставлено к ним 38 комментариев.

** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку

Трещины в стенах дома из шлакоблока, укрепление фундамента, ремонт отмостки

Вопрос задал:

Ленинградская область.

Дому 50 лет. Грунт не знаю как называется,может суглинок. Пол по лагам. Есть подвал. Фундамент шириной 50-60 см. Первый этаж отапливаемый из шлакоблока, а второй даже не знаю как назвать - сделан из того что было. Может что-то типа щитового, но без утепления. Лаги в том году заменили, но не утепляли. Периодически появляются трещины в стенах. Фундамент с одной стороны как бы осыпался. Отмостка вся отошла от дома. В этом году хотелось бы заняться ремонтом. Но не знаю с чего начать и как правильно сделать. Высылаю фото. Если нужна еще информация - спрашивайте.

 

Файлы

Комментарии

  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Судя по фотографиям и расположению трещин, у Вас проседает одна сторона дома. Хотелось бы уточнить некоторые вопросы.

    1. Скажите, вдоль какой из стен наблюдается отхождение отмостки? (Если это возможно, нарисуйте или отсканируйте план дома и отметьте, где есть проблемы с трещинами и другими неприятностями. План подойдет в любом качестве, можно просто от руки нарисовать, сфотографировать и выложить).

    2. Далее, для того чтобы посоветовать Вам правильное решение, нам нужно понять причину просадки. Поэтому, вспомните пожалуйста, когда появились первые трещины?  Не было ли каких изменений в доме или на участке, повлиявших на его целостность? Например, надстройка чердака, пристройка крыльца, демонтаж или возведение внутренней стены, прорыв водопровода или канализации (у Вас, у соседей или просто на улице), строительство вблизи дома любого сооружения  или же рытье колодца, погреба и т.п.

    3. Не наблюдается ли изменений поверхности земли в целом?

    4. Трещины появляются в какое время года?

    5. Какая глубина заложения фундамента? Какие грунты на участке, особенно важно, какие они в основании фундамента. Для определения вида грунта собственными силами, можно провести простые тесты:  Небольшую порцию грунта обильно смачивают водой, затем из полученной массы, между ладоней рук скатывают жгут (Ø12-15 мм, длиной 10-15 см) и загибают в кольцо. Кольцо из супеси рассыпается на мелкие фрагменты, из суглинка на 2 - 3 части, из глины - кольцо остается целым.

    6. На какой глубине проходят грунтовые воды, и (возможно Вы замечали) на какую отметку они поднимаются во время весеннего паводка?

    7. Какая ширина стен дома?

    8. Фундамент по документам армирован?

    Пока все. Ждем Ваших уточнений и будем двигаться дальше.

    ответить
  • milena 4 года назад

    Так как дом строили мои бабушка (85 лет) и дед (уже умер),то ответить очень точно не получится.

    Первые трещины появились давно, но на них никто не обращал внимания - так замазывали иногда и все. Надстройку чердака делали сразу. Пристройку крыльца делали лет 30-35 назад. Был демонтаж веранды (года 4 назад), ее долбили кувалдами 2 дня 6 человек. Может быть, это добавило трещин, но они появились задолго до этого. Изменений поверхности земли нет. В какое время время года появляются сказать не могу, так как не смотрел никто толком. Глубину заложения еще постараюсь уточнить - возможно она разная в разных местах. Тест еще не проводила, потом напишу. Но около основания фундамента взять грунт не получится, так как вокруг дома везде бетон (отмостка). Грунт на участке разный - там где веранда, - больше глинистый. Там в подвале весной сыро. Да и сейчас еще плохо просохло. А где основной фундамент там сухой подвал. Там все время хранят овощи, заготовки. Вода на участке весной нигде не стоит. Ширина стен - 45 см. Фундамент если и армирован, то скорее всего тем что было под рукой. Бабушка говорила что по углам лежат большие камни, а много мелких камней засыпано в бетон (на фото видно - где осыпался фундамент торчат камни).

    По плану:

    1. основной фундамент;

    2. фундамент был пристроен сразу же после фундамента 1(чем они связаны между собой не знаю);

    3. фундамент под веранду, которую сломали 4 года назад;

    4. пристроенное крыльцо (его видно на фото);

    5. достроенный фундамент. На нем и на фундаменте 3 сделали пристройку из пеноблока (1 этаж), а второй щитовой;

    6. кочегарка под кухней (она примерно метра 2 высотой);

    7. угол с трещинами, которые сфотографированы;

    8. большая вертикальная трещина от фундамента до 2 этажа, как раз в месте соединения двух фундаментов. Ее тоже видно на фото - она идет вдоль трубы, из-за тени от трубы ее можно сразу  не увидеть.

    Больше всего трещин со стороны (а).Там и отмостка самая плохая. Со стороны (в) отмостка поприличнее. Ее вроде даже как -то чинили. Там трещин в стенах вроде нет или мало. Со стороны (г) трещины замазаны и вроде новых пока не видела. Со стороны (д) когда была веранда стены тоже все время трескались. Но сейчас там еще идет стройка и что будет дальше не известно.  

     

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Мы считаем, что все Ваши беды со стенами произошли из-за того что сильно разрушилась отмостка дома. Торопимся сразу успокоить и сообщить о том, что трещины по дому у Вас «волосяные» идут по штукатурке.  И при таком возрасте дома, это нормально. По нормам считается, что если трещинам срок более 25 лет, то они считаются устоявшимися и уже не прогрессируют, стоят на одном месте, но Вашем случае Вы пишите, что трещины периодически возникают новые. Поэтому что нужно сделать первым делом:  
    1. Нужно срочно восстанавливать конструкцию отмостки и увеличив ее до 900-1200 мм. Отмостка отошла от стены, в трещины попадает большое количество влаги, от влаги сильно проседает грунт и разрывает бетон, рвет штукатурку и фундамент.  В этом случае трещины остановятся и не пойдут дальше. 
    2. 8-большая вертикальная трещина от фундамента до 2 этажа, как раз в месте соединения двух фундаментов вдоль трубы – ее желательно расшить трещину (вычистить все, чем там раньше заделывали трещину) и зачеканить (заделать) безусадочным цементным раствором.
    3. Расстановка маркеров для определения расхождения трещин. После выполнения первых 2х пунктов можно определить продолжается ли просадка, или уже закончилась. Для этого нужно установить маркеры на трещине. Делаются они из алебастра или обычного цементно-песчаного раствора, в зависимости от длины и толщины трещины – от 2 до 6 шт диаметром около 4-8 см.
     
    Установка маркеров
    Установка маркеров на трещине
    Оставить маркеры желательно на месяц. Если маркеры останутся целыми, то просадка остановилась и вероятнее всего была связана с разрушением отмостки. В таком случае можно  штукатурить фасад. 
    4. Если трещины «волосяные» (до 2 мм толщиной), можно их перештукатурить. И все. И то, если где-то Вы этого не сделаете, то не страшно. Можно сделать красивый навесной фасад, но это в том случае, если Вам нужна красота. Если трещины найдете более 2 мм, их лучше предварительно заделать их полость безусадочным цементным раствором (я описала выше).
    Спрашивайте.
    ответить
  • milena 4 года назад

    Спасибо!

    Расскажите, как восстановить отмостку. Можно ли не удалять старую, а залить поверх нее? Или просто прочистить трещины и залить бетоном? Нужно ли соединять ее с фундаментом? В статье про отмостку у вас я читала что надо оставлять зазор, что нельзя соединять наглухо, а в ответе на чей-то вопрос написано что надо врезать арматуру в фундамент, чтобы наглухо соединить с отмосткой, иначе будет отходить? Что делать с осыпающимся фундаментом, ведь уже торчат камни? И что такое безусадочный цементный раствор?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Сразу отвечу на Ваши вопросы по порядку:

    1. Старую отмостку лучше использовать как подложку под новую, это как раз и позволит поднять ее на высоту от 900 мм до 1200 мм.

    2. Да, нужно вычистить трещины, промыть их от пыли, почистить металлической щеткой, обработать грунтом (например Ceresit CT17) и заделать раствором. Обязательно нужно потом выровнять поверхность старой отмостки штукатуркой.

    3. В Вашем случае отмостку соединять с фундаментом ненужно, так как у Вас здание старое, оно имеет свои подвижки. Поэтому если отмостку соединить с фундаментом, трещины снова пойдут по дому и отмостку снова может разорвать. Мы советуем соединять отмостку с фундаментом, только в новом строительстве.

    4. Те части фундамента, которые видимы, почистить  от осыпающихся элементов, промыть от пыли, почистить металлической щеткой, обработать грунтом  и заштукатурить.

    5.  Безусадочный цемент это специальный цемент - как правило, это расширяющийся, напрягающий и реопластичный цемент с очень малой усадкой. Безусадочный цемент применяется тогда когда нужно получить конструкцию с повышенной прочностью.  Для его затвердевания требуется больший, чем для простых бетонов срок - от двух до трёх дней. Вы можете преобрести его в строительных магазинах. Спрашивайте "Безусадочный цемент", он так и называется.

    Что Вам нужно делать далее после 4-го пункта:

    • Сверху на очищенную и заштукатуренную (выровненную) поверхность приклеить битумом рубероид с нахлестом  на стену вверх 10 см.
    • На рубероид нанести раствор или бетон с уклоном не менее 2-3 %, бетоном М 200 или цементно-песчаным раствором М 150, М 200. Достаточно слоя бетона в 7-10 см. Уклон делается с учетом 5 градусов на 1 метр. Иными словами - уровень бетона у цоколя дома должен быть на 1-2 см выше, чем на противоположном конце. Проверяется ровнем.

      Отмостка
    ответить
  • milena 4 года назад

    Здравствуйте! Спасибо за ответ!

    Есть еще вопросы.

    1. Выровнять поверхность старой отмостки штукатуркой - это какой-то специальной штукатуркой или тем же раствором?

    2. Насколько выровнять - чтобы она была идеально ровной, или более-менее и для чего выравнивать?

    3. Достаточно ли просто заштукатурить фундамент или его нужно нарастить? Раньше он немного выступал за стену, а теперь сровнялся в один уровень со стеной. И опять же, - чем штукатурить?

    4. Нужно ли армировать новую отмостку?

    5. Нужно ли делать деформационные швы, о которых написано в статье про отмостку?

    ответить
  • ElenaRudenkaya 4 года назад

    Добрый день.

    Отвечаю на вопросы:

    1. После заделки трещин: больших – безусадочным цементом, «волосяных» – обычным цементным раствором, нужно выровнять поверхность. Это делаете для того, чтобы потом наклеивать ровно рубероид на эту поверхность.

    2. Выровнять можно не идеально, но так чтобы рубероид клеился по всей поверхности, не выпирал и не проваливался, чтобы не было перепадов больше 5 мм.

    3. Наращивать не нужно, заштукатурить обычным цементным раствором и с нахлестом 10 см на фундамент, который является парапетом в Вашем случае и приклеить рубероид. Это сделать обязательно, так как на фотографиях видно, что вся вода попадает под фундамент.

    4. Армировать отмостку можно дорожной металлической сеткой 100 мм х 100 мм, если Вы собираетесь по ней ходить. Металлическая сетка укладывается по всему периметру опалубки.

    5. Деформационные швы нужно делать обязательно через каждые 2-3 м. Деформационный шов не должен попадать на угол дома.

    Спрашивайте.

     

    ответить
  • milena 4 года назад

    Здравствуйте!

    Хотелось бы задать еще вопрос по ремонту этого же дома. Как правильно утеплить пол?

    Изначально там был сделан черный пол с опилками и глиной. Все это мы сняли и поставили новые балки 20*20. Причем старые не стали трогать, так как к ним прибит чистовой пол, просто рядом уложили новые. Но пол остался неутепленым и зимой очень холодный.

    Мы хотим уложить плиты роквула 100+50 по толщине. Но не знаю как быть в пленкой. Сверху (под полом) хотим положить изоспан В, потом роквул, а вот потом не знаю. Производители изоспана рекомендуют изоспан D, а у вас в статье утепление пола по лагам и еще на другом сайте я читала что нужна только мембрана (у них это изоспан AS). Но в инструкции к мембране не указывается применение для утепления пола. Ведь она же паропроницаема, а в подвал хоть и не сырой (песок на полу сухой) но все же это подвал и когда заходишь воздух немного сыроват. Не будет ли эта сырость через мембрану проникать в утеплитель? В подвале, на мой вгляд, недостаточно вентиляции, всего 2 окошка размером примерно 16*16, а сам подвал примерно 7 м*8 м. Но дому лет 50 и балки заменили только в том году первый раз.

    1. Не будет ли с мембраной мокрый утеплитель? Может все же изоспан D или так же как и сверху В?Что вы посоветуете?

    2. Как правильно сделать зазоры между полом и изоспаном В? Может прибить рейки вплотную к полу и на них степлером укрепить изоспан? Будет зазор на толщину рейки. Или как то еще?

    3. Под утеплителем тоже надо оставлять зазор или можно класть прямо на мембрану или пленку?

    4. Пленку (или мембрану) внизу надо натягивать закрывая все вместе с балками или только пространство между балок?

    5. В коридоре сделан люк из подвала в дом. Балки (2 штуки) там не поменяли из-за того что надо всю конструкцию разбирать. Сейчас эти балки будем менять. Как правильно сделать новый люк?

    6. Расскажите подробнее технологию утепления пола со стороны подвала. Ведь утеплить пол при строительстве дома когда можно все сделать сверху это одно, а ремонт со стороны подвала -другое.

    Добавляю фото для наглядности.

     

    ответить
  • valera 4 года назад

    Смотрите, постараюсь объяснить. Да, на мембранах нигде не написано и не сказано, что их нужно применять в конструкции пола по лагам. Они для кровель. Но, понимаете в чем дело, эта конструкция всегда (давно) делалась из паропроницаемых материалов, и дерево не портилось десятилетиями. Раньше эти полы никто не утеплял и вообще требования к жилищу были другие. Конструкции пола проветривались воздухом подпола (через продухи), воздух спокойно попадал сквозь доски пола в помещение и обратно. Полы были холодные, но не гнили. Сейчас же ту конструкцию в неутепленном варианте никто не делает. А как только появляется утеплитель, его нужно защищать от влаги. Для этой конструкции важно, чтобы она "дышала". Именно из тих соображений мы рекомендуем мембрану в конструкцию пола на лагах. Это, на наш взгляд, просто самый подходящий современный материал для этой конструкции. И вату в качестве утеплителя (не пенопласт, и не ЭППС). Я бы советовала и снизу, и сверху утеплителя применить именно мембрану. И Вам обязательно нужно добавить продухов в стены подвала, их мало.

    Теперь по Вашим вопросам.

    1. Нет, с мембраной утеплитель влажнеть не будет. Нормальная мембрана держит столб воды в 1 м высотой, у Вас там никогда такого не будет :-). Мембрана не пропускает влагу снаружи в утеплитель, а из утеплителя,- выпускает. Эти мембраны проверены на работе в кровлях, они не пропускают влажный воздух в кровельный утеплитель.

    Мембрану надо положить яркой стороной (надписью) в подвал (это ту, что под утеплителем), и яркой стороной (надписью) в помещение (это ту, что над утеплителем).

    2. Да, рейками проще всего. Их даже нужно немного. Края мембраны можно прибить степлером прямо к лагам, отступив от пола величину зазора. А рейку одну прибивать в середине пролета, между лагами, и к ней степлерить.

    3. На мембрану (нижнюю) можно класть утеплитель без зазора.

    4. Нужно закрывать полностью все, и балки и пространство между ними.

    5. С люком, к сожалению не помогу. Это надо просто по месту смотреть, и делать новый люк по новым балкам. Между новыми балками нужно будет из такого же бруса сделать поперечины (чтоб была коробка для люка). Крышку люка нужно утеплить.

    6. Я так это представляю. Сначала набиваются рейки к полу. Прибивается к ним степлером мембрана. После этого нужно уложить и временно закрепить утеплитель. Есть такая лента (она как из сеточки сделана) для временного крепления утеплителя. То есть, утеплитель вставляется между лагами и снизу степлером временно закрепляется этими лентами. Мне кажется, удобнее будет делть участками по одному пролету. После того снизу степлером к балкам прибивается мембрана. Нахлест мембраны на стыках 10 см. Для надежности лучше потом еще снизу подбить рейки, или доски вразбежку. Чтобы утеплитель не держался только на мембране. Доски можно класть через промежуток 10-15 см.

    Спрашивайте!

     

    ответить
  • milena 4 года назад

    Спасибо за ответ!

    1. Скажите, а что это за лента для временного крепления утеплителя? Я в магазине спрашивала - они не знают. Может подскажите название.

    2. А почему нужно закрывать все пространство мембраной? Ведь если бы дом строился а не ремонтировался,то сначала прибивался бы черепной брусок, затем настил, мембрана, потом утеплитель и т.д. Это все было бы между балками. И тогда балка снизу была бы не закрыта. Ведь мы же защищаем утеплитель, а не балку.

    3. Между полом и пленкой которая будет сверху утеплителя нужно оставлять пространство. А между этой же пленкой и утеплителем нужно пространство или нет?

    4. Как правильно утеплить крышку люка, учитывая что зимой мы тоже ей пользуемся?

    5. Доски пола у нас лежат прямо на балках. Можно ли после утепления положить на него линолеум?Сначала закрыть их оргалитом а сверху линолеум. Не будут ли под ним гнить доски. Спорила со знакомыми - они утверждают что нельзя на доски линолеум, только на бетон.

     

    ответить
  • valera 4 года назад

    1. У нее нет названия :-). Это просто лента из сетки. Не обязательно ее. Вам просто нужно любым способом закрепить временно утеплитель. Хоть скотчем прихватить к балкам, это не имеет значения.

    2. Можно и так, и так. Делают и закрывая балку, и не закрывая. Иногда даже поверх балки проходит мембрана, а между балками таким "корытом" для утеплителя. Это не существенно. Балки все равно будут проветриваться (и через мембрану тоже), а утеплитель защищен. Просто так, сплошняком, меньше стыков, и меньше мест для "подтягивания" влаги. Но, повторюсь, делают и от балки до балки, кусками.

    3. Если пленка, то прямо на утеплитель нельзя класть. А мембрану можно класть прямо на утеплитель.

    4. По толщине так же, как и весь пол. Но можно (чтобы удобнее было) приклеить ЭППС, хватит 100 мм. И уплотнители надо какие-то, чтобы она плотно прилегала. Понимаете, я не могу по крышке ничего внятного сказать, я ее не вижу и не представляю как она будет сделана. Но, я думаю, что в любом случае на ее внутренней поверхности (той, что в подпол) можно будет закрепить ЭППС. Его можно ничем не закрывать, так и оставить. А сверху крышка будет как Ваш остальной пол, с оргалитом и линолеумом.

    5. Если нормально будет проветриваться подпол, то можно. Можно на досчатый пол положить что-то для выравнивания (ОСБ, ЦСП, оргалит), а сверху линолеум. Очень много людей кладет линолеум на полы по лагам, и нормально все. Из каких соображений Ваш знакомый говорит, что нельзя? Просто на доски, да, нехорошо, потому что он просто попродавливается, линолеум. А на ровное основание можно.

    ответить
Добавить комментарий

Считаете эту консультацию полезной? Поделитесь ссылкой на нее через свою любимую социальную сеть!

Loading...