| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 5 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 6 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 6 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 2 комментария.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Фундамент под дом с мансардой
Добрый день!
Начну с того, что дом начали строить вокруг старого бревенчатого дома. Изначально планировалось расширить старый дом на пару метров, но решили всё-таки построить новый вокруг него. Сносить старый пока нет желания, т.к. сам там живу :).
И так, убрали всё лишнее и залили стойки по периметру диаметром 30 см и глубиной 2 м. Вот план расположения стоек.
Дом, соответственно, расположен внутри :). Слева стойки под гараж. Старый гараж соответственно тоже внутри. Чёрным нарисованы уже залитые стойки. Красным нарисована планируемая несущая стена под перекрытия. Но от этого варианта мы ушли и решили несущую стену сделать вдоль дома (нарисовано синим), т.к. считаем, что так будет лучше опора для крыши. Да, дом планируем одноэтажный из газосиликата, утеплённый минватой снаружи и облицованный кирпичом. Ростверк фундамента 50х50. Высота стен над фундаментом 3,5 м , т.к. внизу подвал с котельной. Крыша двухскатная, общая для дома и гаража, над гаражом терраса. Крыша будет закрыта металлочерепицей. Перекрытия деревянные. Сзади гаража планировался ещё один гараж, но пока без него. Строим в 100 км восточнее г. Кирова. Грунт - глина, грунтовые воды 1,5-2 м.
Итак вопросы:
1. Достаточно ди такое количество стоек? И не критично ли, что расстояние между ними разное?
2. Ростверк будем заливать от уровня земли, подушку 20 см песком под него уже засыпали. 50х50 этого достаточно?
3. Вместо арматуры планировали залить что-то типа лесенки, сваренной из полосы 25х5 (досталась практически даром). Ширина лесенки 40 см, боковые полосы не ребро, а поперечные полосы плашмя через каждые 25 см. Заливать одну снизу, другую сверху. Вроде бы площадь поперечного сечения полосы хорошая. Возможно ли так армировать?
4. Как правильнее расположить несущую стену (та что красным или синим), чтобы потом крыша не провалилась в дом :)?
5. В месте примыкания стены к стене обязательна стойка или можно так как нарисовано красным? Каркас арматуры сварной.
Ну вот как-то так. Спасибо, что дочитали до конца! ;)
На Ваши вопросы будет отвечать специалист Svarog в течении сегодняшнего дня или завтра.
Здравствуйте.
1+2. То что разное расстояние, не сильно критично, за расчет берется самое большое расстояние просто.
А вот с шагом.. Тут все сложнее, нет геологии, соответственно я беру для расчета плохие показатели грунта - текучепластические глины, при более "сухих" глинах картина лучше. Исходя из "плохого сценария" дальнейший анализ. Если брать шаг 2.5 метра, то сваи не проходят. У вас при диаметре сваи 300 мм шаг должен бы быть в районе 1.8 м. Уж больно короткие сваи и тонкие, без уширений. Но надо понимать, что скорее всего у вас грунты лучше, чем я взял для расчета. И все будет нормально.., но ДО замачивания! Если у вас зальет участок (прорыв трубопровода, неправильно спланированная территория, наводнения и т.п.), особенно если будет это происходить систематически, то у вас будут сильные осадки. С другой стороны вы собираетесь залить такой большой ростверк, который сам без всяких свай может выдержать ваш дом. Так вот, при совместной их работе, скорее всего, все будет нормально. Особенно если вы срезали под ростверком плодородный слой (до глины) и засыпали песком с уплотнением. Впрочем, систематических замачиваний грунта все равно надо избегать.
У вас еще одна проблема - это средне или сильно пучинистые грунты. При таком заглублении свай, дом будет гулять, все бы ничего для вашего дома при хорошем ростверке, если бы не пристроенный гараж. В месте примыкания стен гаража и дома очень вероятно появление трещин. Может вашего ростверка и хватит для восприятия дополнительных усилий от пучения, но по крайней мере, волосяные трещины точно появятся после зимы. Они не опасны, но каждую весну просто видны будут.
3. Вот тут я вам советовать использовать полосу не буду :). Она не имеет сцепления с бетоном, добиться этого сложно, нужны анкерящие устройства на концах ленты и по ее длине. Теоретически этого добиться можно, но на практике сложно и надо хорошо понимать принцип работы арматуры в бетоне. Так что на свой страх и риск можете делать, конечно, но я бы не советовал. Изучите по крайней мере раздел "анкеровка" пособия по проектированию ж.б. конструкций, да и книжку по железобетону не плохо бы полистать. Ну а если лента еще и в масле, как часто бывает, то вы ее просто не обезжирите.
4. При "синем" расположении стены конструкция крыши будет намного проще (я так понимаю уклон кровли влево и вправо?).
5. При правильно армированном ростверке можно не ставить дополнительную стойку в местах пересечения ростверков. Достаточно установить дополнительные Г-образные стержни, которые зайдут в каждую сторону на минимум на 30 диаметров и свяжут стороны между собой (можно просто продлить арматуру рабочую и загнуть ее на другую стену, но доп. стержни проще).
Доброго Вам дня и спасибо за ответы!
Возникли ещё попутные вопросы:
1. Снова про полосу в качестве арматуры. Всё же это не лента (возможно вы поняли, что это упаковочная лента). Вот прикрепляю фото:
Правда здесь ширина всего 30 см, но та что планировал заливать 40 см. Так вот и сам вопрос: разве поперечно приваренные полосы не будут являться анкерами против скольжения?
И ещё, мало ли всё же я надумаю залить это чудо бетоном, то ширины лесенки в 30 см будет достаточно при ширине ростверка 50 см? Т.е. не много будет защитного слоя бетона по бокам в 10 см?
2. Поясните, почему будет отрывать гараж: потому что он легче дома (но на него будет опираться крыша)? (Да, кстати, грыша уклоном влево и вправо). Кроме того гараж будет отапливаемым. Может усилить фундамент в местах примыкания гаража к дому дополнительной арматурой? Или трещин мне не избежать?
3. Возможно ли под гаражом ростверк сделать частично заглублённым, по крайней мере там где будет заезд в гараж?
4. Сразу буду копать новую канализацию и выгребную яму (септик) в районе задней левой стойки гаража. Скажите, какое минимальное расстояние от фундамента, чтобы не было влияния? Септик будет с бетонными стенками.
Здравствуйте!
Прошла зима – настало время нового строительного сезона.
Фундамент вроде бы перезимовал, хотя есть небольшой косячок, но об этом спрошу в следующий раз, когда сделаю фото. А пока появились новые вопросы.
1. Гидроизоляцию делать между ростверком и цоколем из кирпича или между цоколем и стеной из газосиликата?
2. Газосиликат шириной 30 см. Цоколь под него будет из силикатного кирпича, высотой 80 см. Ширину цоколя в моём случае можно сделать в кирпич (25см)?
3. Часть стен (гараж и тех.помещение за ним) задумал сделать шириной 20 см, а также и центральную стену дома. Сама же коробка дома будет шириной 30 см. Все стены несущие, и крыша будет общая на дом и на гараж. Стены у гаража хочу сделать без цоколя, прямо на ростверк, чтобы теплее было в гараже. При этом высота стены гаража получается около 4 м. Так вот, толщины стен в 20 см будет достаточно по прочности? Просто я уже закупил газосиликат, а потом подумал…
план ростверка
Добавлю ещё несколько вопросов:
5. Возможно ли применение красного (битого) кирпича в качестве наполнителя для бетона, взамен полной или частичной замены щебня? Как сильно это ослабит фундамент? Просто кирпича такого много, а доставка щебня за 100 км дороговато.
6. Как правильно залить фундамент под стену, та что нарисована синим? Фундамент будет проходить через подвал (подполье), а он ниже уровня земли на 0,5 м. Лить в один уровень с внешним фундаментом, т.е. 1 м, или подсыпать земли\песка или лить ниже, а потом поднять до уровня кладкой из красного кирпича?
7. Что вы думаете о стеклопластиковой арматуре? Можно ли её применить в моём случае и если да, то какой диаметр прутов порекомендуете?
Здравствуйте.
1. Гидроизоляция горизонтальная делается для отсечки капилярного подсоса воды из грунта (фундаментом) в стены. Для этого фундамент должен выходить из грунта. Капилярная влага представляет особую опасность для таких материалов как кирпич, газо- и пено- бетоны и т.п. Бетон воды не боится (кроме агрессивной к нему) и даже набирает в ней прочность. Поэтому, остекать капилярный подсос надо между бетоном и кирпичом. Повторюсь, бетон при этом должен возвышаться над отмосткой. Лучше не менее 300 мм, но хотя бы выше, сколько уж есть :).
2. Цоколь может быть уже, свесы стены желательно сделать равномерными в обе стороны от цоколя. Кирпич придется утеплять, скорее всего.
3. Для одноэтажного дома толщины 200 мм вам хватит. Но возможно центральную стену дома все же лучше сделать толщиной 300 мм. Это позволит вам потом надстроить этаж для дома. Для гаража 4 м, конечно, большая высота из блока 200 мм, напомните, есть ли у вас сейсмика. Если сейсмики нет, то надо будет смотреть на устройство крыши и придется делать армопояс по верху, хотя бы упрощенный.
Прошу прощения, не туда добавил :(.
Добавлю ещё несколько вопросов:
5. Возможно ли применение красного (битого) кирпича в качестве наполнителя для бетона, взамен полной или частичной замены щебня? Как сильно это ослабит фундамент? Просто кирпича такого много, а доставка щебня за 100 км дороговато.
6. Как правильно залить фундамент под стену, та что нарисована синим? Фундамент будет проходить через подвал (подполье), а он ниже уровня земли на 0,5 м. Лить в один уровень с внешним фундаментом, т.е. 1 м, или подсыпать земли\песка или лить ниже, а потом поднять до уровня кладкой из красного кирпича?
7. Что вы думаете о стеклопластиковой арматуре? Можно ли её применить в моём случае и если да, то какой диаметр прутов порекомендуете?
1. Верхняя часть ростверка 50 см над землёй.
2. Цоколь однозначно буду утеплять, поэтому и решил сделать в кирпич толщиной, чтобы потом 3-5 см утеплителя прикрепить в цоколю и получилось вровень со стеной.
3. Землетрясений у нас не бывает.
Стена гаража (из газосиликата) получится высотой 3,3-3,5 м + высота ротверка 0,5 м.
Армопояс, повторяющий контуры стен буду заливать однозначно. Объясните, каким образом центральная стена дома толщиной в 30 см позволит мне организовать жилую мансарду, а стена в 20 см - нет?
Насколько это критично? В крайнем случае можно ли центральную стену сделать из силикатноко кирпича (25см)?
Дом будет выглядеть примерно как на схеме ниже. Красным обозначены балки.
схема дома
Что касается Вашего армирования, то сразу можно сказать, что такой вариант (с лестницей) будет работать хуже, так как нагрузку нести будут только боковые полосы (продольное армирование) и расстояние между этими полосами целых 40 см, поперечные полосы – нагрузку нести не будут. Такой вариант мы порекомендовать не можем, но мы можем Вам посоветовать, как сделать из Вашего материала армирование, немного усовершенствовав Вашу конструкцию армирования ростверка. Что для этого нужно:
Схема армирования будет такая:
Армирование ростверка лестницей.
Это все что мы можем вам предложить из Вашего материала.
Центральная стена получается саой нагруженной. Особенно если у вас ж.б. плиты перекрытия. На центральную стену при больших пролетах так же опирают конструкции крыши. У вас пролет 8.5 м. Вполне можно сделать скатную крышу с опиранием на среднюю стену несущей коньковой стропилы (для этого либо стена продляется, либо столбы делают от стены до конька). При этом распор на стены будет минимальным. Вот тут и надо смотреть на несущую способность стены. Выдержит ли она все это.
Если вы сделаете небольшую мансарду с деревянным легким перекрытием и не будетете устраивать библиотеку сверху, то вам толщины 200 мм с армопоясом хватит :). Если будете надстравивать полноценный этаж - надо будет все внимательно считать. Делать внутреннюю стену из другого материала, еще и более жесткого нельзя. У вас постоянно трещины по всему дому будут появляться. Кстати стены 2-го этажа можно вполне сделать 200 мм (по несущей способности, про теплопотери не знаю).
Чтобы сделать такую крышу, как вы нарисовали, стойки надо на что-то опирать. Просто на пол нельзя, будут недопустимые прогибы.
Коментировать далее будет специалист Svarog.
Стойки для крыши стоят как раз на стенах дома (на армопоясе). Правда не совсем симметрично, но, думаю, это не критично. Перекрытия будут деревянные. Самый большой пролёт перекрытия будет чуть больше 5 м. Ещё раз повторюсь: крыша будет единая и на дом и на гараж, т.е. левый скат опирается на стену гаража, правый - на стену дома, посередине остаются ещё две стены, на которые будут опираться стойки крыши.
Мансарда жилая, стены которой будут каркасные (дерево и минвата). Высоту потолков в мансарде хотелось бы стандартную 2,5 м, но пока что-то не прикидывал угол ската крыши.
В мансарде пранируется расположить спальни.
При всём при этом меня пока заботит только то, можно ли центральную стену дома сделать 20 см газосиликата D600?
Здравствуйте.
1. Почему же, я понял о чем вы говорите. Сцепление с бетоном значительно хуже, чем у арматуры периодического профиля. Тут важно дать бетону цепляться за арматуру. Если уж делать, то все же из прутов. То лучше приваривать поперечины не так, как расположена продольная рабочая арматура не столь важно, а вот как расположена поперечная в вашем случае важно. Лучше вварить поперечины не плашмя, а вертикально. Чтобы поперечены лучше цеплялись. Еще вопрос как обеспечить сцепление в углах - лучше всего сварить рабочую арматуру в углах между собой. И по длине ее все сварить между собой, тогда еще можно говорить об армировании. Еще у вас ничего не говорится об арматуре поперечной по высоте, сечение должно быть замкнутым. Поэтому я бы предложил следующие варианты сечений (ниже на рисунках), у вас получатся сразу пространственные каркасы (предположим 3 м длиной, чтобы в 2 м устанавливать). Между собой каркасы соедините тей же полосой. Защитный слой достаточно сделать 5 см. 10 см много, часть бетона не включится в работу. При такой толщине правильнее сделать 3 ряда арматуры, как указала Елена выше, но сильно у вас не повлияет.
2. Здесь все проще - сложная форма в плане. В углах накапливаются дополнительные напряжения, в местах примыкания разных объектов они особнно сильны. Можно попробовать дополнительный слой арматуры заложить, но трещины все равно будут. Тут вопрос скорее в их размере - волосяные будут или толщиной в палец.
3. Лучше сделать выше пол в гараже и сделать пандус на заезд, но вообще возможно и понижение верха ростверка. В этом случае лучше не делать уменьшние сечения, а просто "изогнуть" ростверк. Это как с натянутой веревкой - потяните ее двумя пальцами вниз на каком-нибудь участке, у вас местный выгиб получится, лучше всего по этой форме и сделать. Я приложу чертежик, который делал когда-то по подобному вопросу.
4. Если вы септик погрузите сначала, затем уплотните хорошо грунт вокруг, то можно делать практически вплотную. Каналицация - это будет труба? Она так же не окажет существенного влияния. Ну а так, чем дальше, тем лучше.
5. Применение кирпича в качестве заполнителя возможно, но с ним у бетона будет теряться прочность и морозостойкость. Поскольку у вас ростверк будет идти по подушке, то прочность становится не столь важной величиной. Морозостойкость можно повысить за счет добавок в бетон или промазав ростверк битумом перед засыпкой. Можно сделать то и другое.
6. А как вы собираетесь делать с внешними стенами, подполье то будет качсаться и внешних и внутренних стен. Решение должно быть одно. Ростверк должен быть весь в один уровень. Лучше если низ ростверка будет на уровне пола подполья. При этом кирпич лучше начинать выше поверхности земли, так как он боится влажности (про горизонтальную гидроизоляцию еще не забудьте). В крайнем случае, кирпич, что ниже +300 мм от поверхности грунта находится оштукатурьте толстым слоем мелкозернистого бетона с гидрофобными добавками.
7. Производители утверждают, что она лучше стальной. Но надо помнить, чтоее нельзя варить, поэтому все делается нахлестом. У вас подойдет 3 ряда арматуры диаметром 12 мм для армирования ростверка. Примерно как показано у Елены на картинке, только арматуру по самому центру можно не ставить - она не рабочая. Чисто по периметру. Ну и нужна поперечная арматура, тут берите диаметром 6 мм АI из которой придется вязать хомуты.
Все понял тогда, у вас просто немного не масштабе все :), вот я и не понял. При таком устройстве крыши можно сделать стену 200 мм.
И снова здравствуйте!
Спасибо большое за ответы! Но по ходу дел возникли ещё вопросы.
Итак, я залил 7 стоек под центральную стену дома. Кстати ещё недели 3 назад на глубине 50 см под оградой где зимой было холодно и не было снега, был лёд. так что пришлось ждать. Вот план стоек и расстояние между них.
Расстояние между стоек разное продиктовано расположением стен существующего сейчас дома. Красным квадратом выделено подполье, которое ниже поверхности земли примерно на 60 см. Синим соответственно часть ростверка, которая пройдёт через подполье.
И вот собственно вопросы:
1. То что выделено синим заливать от поверхности пола подполья до уровня ростверка по периметру, т.е. 60+50=110 см? Была мысль поставить металические щиты высотой от уровня пола подполья до уровня поверности земли и засыпать между ними песок, а уже выше лить ростверк. Но что-то такая конструкция не внушает доверия. Может что ещё посоветуете.
2. Можно ли ростверк под центральную стену (будет из силикатного кирпича шириной в кирпич) залить шириной 25 см, а не как по периметру 50 см?
3. Арматуру набрал сколько-то но все равно не достаточно. Арматура разносортная, 10-22 мм. Можно ли использовать разносортную арматуру? Если да, то где лучше использовать более толстую, снизу или сверху?
4. Везде пишут что нельзя для армирования использовать трубы. А я достал немалое количество труб оцинкованной дюймовки с внутренним диаметром 25 и толщиной стенки 3,5 мм. Есть желание применить её в армировании. Так вот вопрос: почему именно нельзя применять трубы? Потому что они гладкие или потому что они пустотелые? То что по правилам нужно использовать периодическую арматуру - это всё понятно... Но всё же чем плохи трубы?
Да, забыл, красным кругом выделено место примыкания двух стен. Вопрос: допустимо такое расположение стоек (свай) фундамента?
Начну, пожалуй, с конца.
5. Такое расположение свай, как у вас показано, допустимо. Только необходимо надежно завязать всю арматуру внешних стен и внутренних между собой.
4. Вообще армирование с использованием "жесткой" арматуры (это как раз металлопрокат) допускается. Трубы малого диаметра не получится заполнить бетоном. Видимо именно это и является ограничением. Будет продолжаться процесс окисления металла. Так же труба является гладкой, необходимо делать какие то анкеровки. Это только при помощи сварки. Тут отрицательным является малая толщина трубы, всего 3.5 мм - хорошо проварить очень сложно, будете прожигать постоянно.
3. Наибольшие моменты будут в пролете (внизу сечения) и над сваями (вверху сечения). Иногда применяют для экономии металла шахматное армирование. Но так как у вас стойки стоят близко, это не имеет смысла. Так что можете использовать самую крупную арматуру вблизи углов и на пересечениях стенок. В остальном без разницы, так как арматуры диаметром 22 вам вообще по идее не надо :).
2. Ростверк шириной 250 мм трудно будет закрепить на сваях.
1. Я бы рекомендовал залить ростверк именно на всю высоту. Единственное, что в этом случае можно сэкономить на толщине (это и к вопросу 2 относится). Внизу делается ростверк стандартной ширины, а выше идет уже стена нужной толщины (250 мм). Ростверк армируется как и остальной ростверк, а вот стеночку лучше заармировать 2мя сетками из проволоки ВрI диаметром 5 мм с ячейками 100х100. Из ростверка надо будет сделать выпуск стержней под стену перед заливкой ростверка. Можно вместо стержней, прямо сетки в ростверк опустить на 200 мм. Для этого срезают 2 продольных стержня сетки, чтобы они не мешали погружать в ростверк поперечные стержни сетки.
Не совсем понял по пункту 1.
Вот рисунок. Вид сверху и сбоку. Красным - уровень земли, синим - бетонная стеночка 25 см.
Правильно понимаю?
Да, все верно. Только я думал у вас перепад побольше :).
На рисунке одна клетка примерно 10 см.
А арматуру связать по принципу как вы мне рекомендовали сделать заезд в гараж?
И всё же почему бы сразу не лить ростверк по сваям шириной 25-30 см, ведь диаметр свай тоже 30 см?
Существует 2 способа заделки оголовка сваи в ростверк:
При шарнирном опирании оголовок сваи заводится в ростверк на 50 мм. При этом ростверк делается шире сваи не менее чем на 50 мм (или 80 мм, точно не помню, надо СНиП по свайным фундаментом перечитать, сейчас в основном металом занимаюсь, стал подзабывать).
При жесткой заделке оголовок сваи вводится в ростверк на величину анкеровки арматуры (а это как правило 300 мм и более) или арматура сваи вводится в ростверк на величину анкеровки арматуры (здесь проще, так как арматуру можно загнуть).
Вот при жесткой заделке в частном строительстве можно сделать ростверк по ширине сваи и заделать арматуру в остверк. Но появляется одна очень важная вещь - сделать сваи точно по "веревочке" сложно. Как правило они немного гуляют туда-сюда. Именно для этого всегда ростверк делают шире - чтобы компенсировать это расхождение. А вот на сколько шире, зависит от качества работ по устройству свай и длины прямого участка. На длином участке сваи "ходят" больше. Особенно это актуально под тяжелые стены. Так как из-за большого смещения свай, нагрузка может задаваться с эксцентриситетом, значит будет возникать крутящий момент, который обычно не учитывают при расчете ростверка.
А по связи все верно, делайте как раньше рекомендации давал.